Убираем ржавчину с кузова автомобиля самостоятельно

Аккуратно, быстро, безопасно убрать ржавчину с кузова автомобиля получается только если коррозия захватила небольшой его участок. Иначе – понадобится масштабная зачистка с заменой куска поврежденного металла и перекраской. Удалить ржавчину с металла можно механическим, химическим, электрохимическим или тепловым путем. К сожалению, методы не универсальны, и для каждого есть определенные ограничения. Рассмотрим, как правильно бороться с коррозией, и как от нее грамотно защититься.

Самые уязвимые места

От ржавчины в первую очередь страдают: днище машины, арки, пороги, крылья, выпускная система, верхние края, низ и внутренние полости дверей, детали подвески. Дальше (в зависимости от качества самого металла и наличия у него хотя бы минимального гальванического покрытия), «рыжиками» покрываются: края дверей, пространство под бамперами, возле зеркал заднего вида, под креплением рейлингов, или верхнего багажника, запаски, «колодец» горловины топливного бака, крышка багажника и капота, пол салона изнутри.

Ржавый авто

«Паучки» ржавчины населяют все трудно проветриваемые складки в которых копится грязь, куда стекает вода со стекол, или конденсат, а также – края и «ребра» кузовных деталей, по которым регулярно бьют камни, трут ветки, песок, обувная или одежная фурнитура, жесткие щетки. Сколы на ЛКП появляются от домкрата, в местах притиров от других авто, в точках крепежа, ослабленного от вибрации.

Откуда берется ржавчина у целого кузова автомобиля

Существует два вида ржавчины: собственная – когда металл корпуса гниет под слоем краски, если ее повредили, и привнесенная. Собственная – появляется на любых непокрытых деталях: сталь кузова авто ржавеет (окисляется) на воздухе. Во влажном приморском климате – быстрее, в сухом – медленнее, но процесс неостановим. Зимой разрушительному действию влаги помогают песок и солевые дорожные реагенты.

Привнесенная – это когда в краску снаружи впиваются металлизированные соринки, которые потом начинают корродировать, разрушая покрытие. Пыль и кусочки металла с тормозных дисков, колодок, ржавых кузовов, подвесок, выхлопных – круглый год летят из-под колес, оставляя «черные точки» не только на металлических, но и на пластиковых деталях. Если такая сталистая соринка пробьет лакокрачное покрытие авто до металла, дальше конус ржавчины будет постепенно распространяться по его поверхности, разрыхлять ее, разделяя с грунтовкой. Позже – краска на этом месте вскроется.

Аварийный автомобиль

Инструменты и материалы

Можно ли убрать ржавчину с кузова автомобиля без следа? Можно, но все зависит от ваших навыков и аккуратности. Если пытаетесь спасти привлекательность авто – надежно оградите все, кроме рабочей зоны, действуйте тщательно и осторожно. Обязательно защитите глаза очками, работайте в резиновых перчатках.

Для классического ручного метода зачистки скола с пятном ржавчины понадобятся:

• Спиртовой очиститель (антисиликон), или другой обезжириватель, не портящий ЛКП, фибровая салфетка.
• Наждачная бумага зернистостью от 180 до 320, пара листочков Абралона зернистостью 400 и 600.
• Дрель или болгарка со шлифовальным кругом (коралл), либо – с металлической щеточной насадкой.
• Грунтовка, базовая краска, лак – в аэрозольных баллонах (кисточкой аккуратно не получится), рулон малярного скотча.

Краска – отдельный момент. Если вы принципиально хотите попасть в тон – перед тем как убрать «жучка» с кузова автомобиля, обратитесь в покрасочную мастерскую, к колеровщику, который подберет цвет «базы» (ее продадут там же, на разлив). Некоторые магазины даже упаковывают мелкую фасовку в свой аэрозольный баллон.

Для химического устранения ржавчины с неокрашенного металла нужны:

• Бутыль чистой (можно дистиллированной) воды.
• Мягкая ветошь или салфетка из микрофибры, кисть.
• Обычная пищевая сода, или флакон нашатыря.
• Преобразователь ржавчины (в бутылке или аэрозольном баллоне).
• Ручная металлическая щетка.
• Перчатки, очки.

Материалы

Преобразователи ржавчины бывают нескольких типов: на основе лингинов, или танинов, и смеси на основе 15–30% раствора ортофосфорной кислоты (с разным содержанием цинка, марганцовокислого калия, либо бутанола). Первые – действуют надежно, трансформируя ржавчину с сохранением структуры, но долго. Полностью процесс займет от недели до 10 дней. Вторые – проникают менее глубоко, но работают быстрее, создавая прочный фосфатный слой за 1–2 дня. Удалив ржавчину с кузова автомобиля, важно избежать повторного ее появления. Для этого поверхность свежевычищенной детали грунтуют.

Грунты: кислотный или эпоксидный – что лучше

Кислотный, он же «реактивный», или «протравливающий» грунт – это двухкомпонентная смесь с основой из поливинилбутирата (наполнителя) и раствора ортофосфорной кислоты с различным процентным содержанием цинка, магния, или марганца, поэтому по действию он сравним с типичным преобразователем ржавчины. Протравленная поверхность, на которую его наносят, образует крепкую фосфатную «корку».

Кислотный травящий грунт используют для первичной обработки новых неокрашеных металлических деталей, которые впоследствии будут красить без шпаклевки – порозаполняющей краской (базой).

Эпоксидный грунт – не участвует в восстановлении поверхности, а создает инертный изолирующий слой. Он наносится уже после всех мероприятий по очистке, когда следы ржавчины зачищены (либо – надежно преобразованы). Этот грунт можно совмещать со старым лакокрасочным покрытием, он гладко шлифуется, имеет хорошую адгезию, поэтому его можно применять в локальной подкраске. Со шпаклевкой сочетается лучше остальных, минимально достаточный слой тонкий – всего 30 мкм.

Эпоксидная грунтовка создает однородную пленку, четко разграничивающую подлежащий и верхний слой, поэтому, если все же под ним останется некоторое количество ржавчины – она будет прогрессировать в десятки раз медленнее (эпоксидная пленка не пропускает даже мельчайший водяной пар). Изолирующая способность – одинакова, независимо от толщины или количества слоев.

Механический способ очистки крашеного металла: пошаговая инструкция

Полностью вывести ржавчину с кузова автомобиля можно только пескоструйной обработкой. Этот метод надежнее, проще, дешевле. Если пескоструйного аппарата под рукой нет, или дефект находится в труднодоступном месте, проводится шлифовка зачистным диском для дрели или УШМ (кораллом), либо ручная – наждачной бумагой зернистостью от 80 до 120.

Удаление ржавчины

1. Обезжирьте повреждение и область вокруг.
2. Сошлифуйте диском (щеткой, или наждачкой) ржавчину, краску, грунт – до чистого металла.
3. Обезжирьте, удалив пыль салфеткой.
4. Затрите обработанную область последовательно 180-й, 240-й, 320-й наждачной бумагой.
5. Обезжирьте.
6. Сделайте скотчем непрерывную границу на расстоянии 3–4 см, вокруг зачищенного края, экранировав чем-нибудь остальную поверхность ЛКП.
7. Нанесите грунт равномерным слоем, без «проплешин». Подождите не менее 1 часа.
8. Заматируйте грунт 400 и 600-й «шкуркой», обезжирьте, сняв пыль.
9. Нанесите 2–3 слоями базовую краску, перекрывая грунтовку по всей плоскости. Между слоями делайте перерыв 15 минут.
10. Теперь нужно аккуратно убрать с авто весь скотч вокруг крашеной области.
11. Подождите еще 30–40 минут.
12. Поверх базы нанесите два слоя лака с интервалом 10–15 минут.

Процесс отвердения краски займет около суток, но полностью – окрашенная поверхность высохнет только через несколько дней. До этого постарайтесь ничего не делать с ней (не мыть, не покрывать воском, не шлифовать).

Химический способ устранения коррозии: порядок обработки

Быстрее всего убрать с железа пятна коррозии помогают преобразователи на основе ортофосфорной кислоты.

Толщина металла внешних листовых элементов кузова авто обычно составляет от 0,5 до 0,9 мм. Если, зачистив пятно, вы увидите черные каверны – проверяйте состояние детали с противоположной стороны.

1. Счистить с детали металлической щеткой слой рыхлой ржавчины.
2. Нанести первый слой преобразователя и оставить высыхать на 4–5 часов.
3. Процарапать темную коричневую «корку», если под ней видны рыжие следы – пропитать еще одним слоем средства.
4. Повторять до полного преобразования покрытия, затем выждать сутки.

Прежде чем красить или чем-то защищать поверхность, нужно избавиться от остатков реакции в ней. Для нейтрализации кислоты в порах – используйте крепкий водный раствор пищевой соды, или 15 % спиртовой раствор аммиака (нашатырь).

Обработка порогов антикором

Как убрать ржавые точки на дверях и капоте (если ЛКП не пробито до металла)

Сначала вымойте автомобиль (пеной, без кондиционера) на бесконтактной мойке и просушите область повреждения. Нельзя пытаться сбить «точку» струей воды с сильным давлением, или царапать ногтями – только повредите лак еще больше.

1. Смочите ржавые «точки» из пульверизатора очистителем на основе уайт-спирита, или специального нейтрализатора, типа «Сонакса» (детейлинг-средство – не путать с кислотным восстановителем).
2. Через 1–2 минуты – протрите ЛКП салфеткой из микрофибры.
3. Удалите остатки «уайта» или «Сонакса» спиртовым очистителем, протрите фибровой салфеткой.
4. Смочите кузов лубрикантом и соберите оставшиеся «точки» с кузова автоскрабом (ручным) или полировочной глиной.

Далее, чтобы убрать лубрикант и разводы с кузова автомобиля, снова вымойте его мягкой водой. Затем – высушите, нанесите защитный воск, силант, или глейз.

Лазерная шлифовка металла

Портативные лазерные установки разной мощности (от 50 до 1000 W) эффективно выжигают ржавчину до чистого металла. Приборы снимают слой окисла на небольшую заданную глубину, оставляя чистую поверхность.

Ограничения и относительные минусы метода:

1. Сложно найти сервис с таким оборудованием (даже в крупных городах).
2. Стоимость услуги – в два раза дороже механической абразивной зачистки.
3. Модуль устройства не помещается в узкие внутренние пространства.

Основной плюс – с помощью лазера можно действительно быстро и начисто убрать все следы ржавчины на стальных или чугунных деталях любой сложной формы, не повреждая их.

Электрохимический способ: цинкование

Надежно вытравить с кузова отдельные «жучки», «паучки», «рыжики» можно только зачисткой самого повреждения и прилегающей области до голого металла и изоляцией его эпоксидной шпаклевкой. Самый популярный «в народе» способ – удаление ржавчины с кузова автомобиля с помощью его аккумулятора, или пальчиковой батарейки и «цинкователя» – это неэффективная борьба с единичными пятнами коррозии на лицевой стороне, которые чуть позже все-равно «пройдут» лист металла насквозь, или проявятся рядом с «закрашенным» местом.

Ремонт стекловолокном сквозной ржавчины

Самый дешевый способ ремонта сгнивших арок, порогов или других частей обвеса, позволяющий не убирать ржавчину с металла, а просто замаскировать сквозную дыру, чтобы деталь какое-то время не рассыпалась. Выполняется с помощью заводского ремкомплекта для пластиковых бамперов, или отдельно – листов стекломата (стеклорогожки), и эпоксидной шпаклевки (полиэфирной смолы).

Обработка кузова стекловолокном

1. Отграничить малярной лентой зону вокруг повреждения.
2. Протереть область работ обезжиривающим составом.
3. Равномерно смазать надежные края шпаклевкой (смолой).
4. Залепить подогнанным по форме листом стекломата.
5. Смазать его слоем шпаклевки (смолы), поверх – наклеить еще один лист.
6. Повторять до достижения желаемой прочности.

После полимеризации поверхность шлифуют, покрывают грунтом, при необходимости – подкрашивают по обычной технологии.

Способы защиты авто от коррозии

Самую надежную стойкость к ржавчине дает гальваническое покрытие поверхности листового металла из которого производят корпуса машин. Существуют оцинкованные, алюминизированные, покрытые нержавейкой кузова, но даже они через десяток лет начинают «гнить», поэтому на слабые места автомобиля нужно самостоятельно наносить средство, имеющее высокие гидрофобные свойства. Перекрывающее доступ к металлу атмосферного кислорода, мелких капель воды с растворенными в них сернистыми или хлористыми соединениями.

Есть три действительно рабочих типа средств, предназначенных для разных уязвимых точек. Их эффективность – зависит от того, насколько хорошо место нанесения было предварительно очищено от рыхлой ржавчины или грязи, и обезжирено.

Мовиль, мастика, или пушечное сало

Пушечное сало – густая, гуще Литола, консервационная смазка на базе нефтяных масел и стеариновых кислот. Предназначается для защиты скрытых окрашенных и неокрашенных полостей. Очень хорошо липнет, работает в температурном диапазоне от –50 до +50 о С. Наносится разогретой, хотя бы до 80 о С – только тогда приобретает текучесть (при комнатной температуре ее размазать очень трудно), иначе – в поры металла она не затечет. Для большего удобства, пушечное сало можно немного разбавить отработкой или моторным маслом. Срок гарантированной консервации 3–4 года, но работает и дольше. Основные недостатки – трудная процедура нанесения, горючесть, липкость.

После высыхания растворителя, создает толстую гидрофобную пленку. Очень липкую, поэтому обрабатывать ей открытые части ходовой – бессмысленно (соберет на себя пыль, песок и другую грязь). Современные масляно-восковые аналоги старого пастообразного Мовиля, который надо было намазывать кисточкой, теперь наносятся быстро, из аэрозольного баллона. Обновление покрытия проводят каждые 1,5–2 года.

Мастика (тоже собирательное название для ряда продуктов) – густое, вязкое застывающее вещество, предназначенное для обработки открытых частей днища корпуса и ходовой авто. Различные мастики – это смесь битумов разных марок, синтетического каучука, ингибиторов коррозии, растворителей. Из сложно стереть, нельзя промочить, но очень сложно нанести куда-то в труднодоступную или закрытую полость. Укрывать можно окрашенные, неокрашенные, обработанные восстановителем или ингибитором коррозии детали. Срок службы от 2 до 5 лет – зависит от интенсивности эксплуатации, гаражного или открытого хранения авто.

Обработка арок мастикой

Катодная защита

В продаже есть несколько вариантов устройств, оснащение которыми, якобы, оберегает кузов авто от образования ржавчины. Производители объясняют их эффект методом обратной электронной эмиссии, или «катодной защиты» (по аналогии с антикоррозионной системой, монтируемой на подземных газопроводах, или водном транспорте).

Способ «катодной защиты», когда вместо корпуса автомобиля гниет «жертвенный» брусок цинка (алюминия, или магния) работает только если оба металла постоянно находятся во влажной среде. Для протекания реакции нужен электролит. Кроме того, одна пластина – «действует» всего лишь на площади 30–35 кв. см. При этом сдвиг потенциала должен лежать в пределах 0,4–0,8 В, не больше, не меньше, иначе он превысит порог и начнется обратный процесс – вместо восстановления, железо начнет ржаветь в ускоренном темпе. Автомобиль – не лодка, плавающая в воде, не металлоконструкция, закопанная во влажную землю – для него этот метод бесполезен. Кроме того, «катодная защита» не предотвращает, а только замедляет коррозию. Если бы все было так радужно, как в рекламных буклетах продавцов чудо-прибора – проблемы ржавчины кузова автомобиля в мире давно уже не стояло.

Убирать самостоятельно или на сервисе: что лучше

Желание избавляться от ржавчины самостоятельно – оправдано только в двух случаях: либо вы полностью уверены в своих навыках, либо вас не особенно заботит итоговый результат. Для пробы устранить маленький «рыжик» с помощью гальваники – это увлекательно и интересно. В остальных случаях, чтобы не рисковать приличным обликом авто, проще довериться профессионалам.

Как предотвратить появление коррозии: профилактика

Готовить металл кузова автомобиля к антикоррозионной обработке нужно до наступления осенней слякоти. Иначе весной придется ломать голову над тем, как убрать то, что появилось за зиму.

• Для ЛКП обязательны регулярная щадящая мойка и воскование. Они помогут вовремя очищать и защищать микродефекты на поверхности лака (эмали). Более радикальная защита автомобиля от царапин и сколов – это нанесение антигравийной полиуретановой пленки.
• Для защиты уже проржавевшего низа кузова, арок, ходовой – нужна полноценная очистка с преобразователем, а после – обработка поверхностей изолирующей мастикой (жидкой резиной, грунтом). Обязательно следите за состоянием пластиковых подкрылков (локеров), если их нет – установите.
• Выпускная система автомобиля сильно нагревается, поэтому укрывать ее традиционным антикором нельзя. В условиях резких перепадов температур поможет либо преобразователь ржавчины плюс покраска термостойкой эмалью, либо – замена элементов на нержавейковые.

Чем надежнее металл изолирован от атмосферной влаги, тем медленнее протекает его окисление. Проведите полную антикоррозионную обработку днища авто. Регулярно осматривайте машину на предмет повреждений от камней или дорожных неровностей и подкрашивайте оголившийся металл. Мойте автомобиль на хорошей бесконтактной мойке, укомплектованной сушилкой. В конце мойки – используйте кондиционер, вытесняющий влагу.

Удаление царапин на кузове автомобиля Царапины на кузове автомобиля могут быть глубокими и поверхностными. От этой беды никто не застрахован. Причиной могут послужить ветки деревьев, высокая трава, случайно отлетевший камень во время движения. Вовремя не удаленные царапины приводят к коррозии кузова, и восстановление лакокрасочного
Трещина в блоке цилиндров Нарушение целостности блока цилиндров и его головки относят к серьезным повреждениям двигателя. Мы расскажем, как определить и устранить эту поломку.
Катодная защита — спасение автомобиля от коррозии Катодная защита автомобиля — способ остановить процесс коррозии металлических элементов кузова. В чем причины появления ржавчины? Как работает катодная защита? Какие способы ее реализации наиболее популярны?
Мовиль для авто — что это такое и как им пользоваться Как пользоваться мовилем для авто, советы, меры предосторожности
Стоит ли верить рекламе, покупая автомобиль? Нередко продавцы автомобилей, рекламируя свой товар, в качестве преимущества упоминают про оцинкованный кузов. Такой вид обработки позволяет избавиться от коррозии если не навсегда, то хотя бы лет на 6-10. Владельцы «советских» авто испытали на себе, как быстро гниют машины и на эту характеристику
Как исправить мелкие дефекты на кузове автомобиля Наиболее часто появляющиеся механические повреждения на авто – царапины. Это не бог весть какой дефект, но все же испортит внешний вид железного «друга», да еще и настроение себе любимому. Устранить его просто – потребуется несложный ремонт царапин на авто.

Водитель, не зевай: правильное и своевременное удаление следов ржавчины с машины

Самой уязвимой частью автомобиля считается его кузов, и многие автолюбители рано или поздно задаются вопросом о том, как убрать ржавчину с машины. Чтобы обработать следы поражения на кузове, необходимо сначала разобраться в их разновидностях. Также нелишним будет подробно рассмотреть инструменты и популярные средства для удаления ржавчины на кузове автомобиля. Помимо удаления ржавчины на кузове автомобиля также следует знать, как можно защитить металл от дальнейшего воздействия вредной разрушающей среды.

Причины возникновения ржавчины

Можно выделить несколько факторов:

• Слабая защита от внешних воздействий. Некоторые производители, и ВАЗ в частности, не уделяют особого внимания дополнительной обработке наиболее уязвимых поверхностей металла. То же самое касается и автомобилей, которые находятся в эксплуатации уже несколько лет. Пренебрегая защитой от поражения металла, автолюбители часто сталкиваются с ситуацией, когда просто обработать ржавчину уже оказывается недостаточным. Все это приводит к тому, что бороться с коррозией приходится, прибегая к более серьезным затратам и трудоемким работам.
• Мелкие повреждения, царапины и прочие дефекты становятся первыми виновниками того, что кузов начинает разъедать коррозия. Если своевременно не избавиться от таких недостатков кузова, то впоследствии можно будет рассчитывать исключительно на капитальное восстановление автомобиля.
• Дожди, снег, лед, грязь, химические реагенты, которыми обрабатывается дорожное покрытие и прочее. Все это, так или иначе, негативно сказывается на кузове. Как видно, уязвимостей у автомобильного кузова очень много. И чтобы спасти и защитить металл от полного разрушения, необходимо своевременно бороться с очагами коррозии.

Виды поражения ржавчиной

Коррозия проявляет себя по-разному, и в зависимости от этого выбирается соответствующий метод, который поможет избавиться от ее разрушающего воздействия. Условно можно выделить такие виды поражений кузова:

Небольшое пятно ржавчины на поверхности кузова. Такое поражение является наиболее простым, и если его не запускать, то кузов можно легко спасти и защитить от дальнейшего разрушения. При этом поможет простая очистка участка автомобильного кузова от ржавчины и нанесение защитного слоя грунтовки.

Множественные ржавые точки – один из наиболее опасных видов коррозии, который сигнализирует о том, что поражен большой участок кузова. Рано или поздно такой симптом превратится в гниение, и в этом месте образуется сквозная коррозия. Коррозия внутри лакокрасочного покрытия проявляет себя в виде небольших вздутий краски без заметных следов ржавчины. Такие вздутые точки характеризуют коррозию, которая развивается под слоем краски и лака.

Поражения открытого типа характеризуются тем, что на поверхности кузова видны лоскуты проржавевшего металла, которые постепенно отслаиваются. это серьезный вид поражения, который в запущенном состоянии может потребовать капитального кузовного ремонта, когда уже просто замазать шпатлевкой не получится.

Сквозная коррозия – самый страшный вид разрушения, при котором ржавчина постепенно съедает металл, оставляя после себя невосстанавливаемые участки, подлежащие только замене. В зависимости от типа поражения принимаются те или иные меры, направленные на восстановление поврежденного участка. Предварительно следует разобраться в инструментах и материалах, которые необходимы для такого типа работы.

Инструменты для борьбы с коррозией

Набор оборудования для обработки пораженных участков включает следующие предметы:

• Шлифовальная машинка. Это самый важный инструмент, без которого очистка металла будет долгой и утомительной. Чтобы освободить пораженный участок от следов коррозии в гаражных условиях, не обязательна дорогая профессиональная машинка. Достаточно будет купить обычную бытовую болгарку небольших размеров.
• Инструменты для ручной зачистки. Сюда относится щетка по металлу и приспособления для закрепления наждачной бумаги. Ручная зачистка неизбежна в тех местах, куда просунуть шлифовальную машинку будет затруднительно.
• Насадки для болгарки. Это могут быть щетки чашечного типа со щетиной различной жесткости. Также могут понадобиться круги, на которые крепится наждачная бумага. Очистка с помощью этих насадок будет проходить намного быстрее и с меньшими усилиями.

Помимо набора инструментов необходимо подготовить следующие расходные материалы, которые помогут избавиться от коррозии:

• Преобразователь ржавчины. Популярное на сегодняшний день средство, которым можно замазать пораженное место и локализовать коррозию. Преобразователь изготавливается производителями на основании кислоты, которая вступает в реакцию с ржавчиной, нейтрализуя ее распространение. Такой состав можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, для чего дистиллированная вода смешивается в равных пропорциях с лимонной кислотой, и к составу добавляется немного пищевой соды. Обработка таким средством будет не столь эффективной, как купленным средством, однако при слабых поражениях его применение будет вполне целесообразным.
• Обезжиривающие средства понадобятся для того, чтобы избавиться от налета перед нанесением защитного слоя.
• Автомобильная шпатлевка нужна, чтобы заделать вмятины и прочие дефекты, выровняв поверхность.
• Антикоррозийная грунтовка понадобится для обработки участка перед нанесением лакокрасочного покрытия.

Последовательность удаления ржавчины

Обработка поврежденного места заключается в удалении ржавчины до голого металла. Для этого с помощью шлифовальной машинки нужно полностью избавиться от следов коррозии. Делать это следует с осторожностью, чтобы минимально снять живой металл. Стоит отметить, что коррозию на номере кузова, если она имеет место, можно зачистить только вручную, чтобы не повредить его окончательно.

Если коррозия сквозная, дефекты нужно заделать стекловолоконной шпатлевкой. Сильно поврежденные точки автомобильного кузова, возможно, придется заделать при помощи заплатки из металла соответствующей толщины. Сквозная коррозия также может быть заделана арматурной сеткой и шпатлевкой.

Если ржавчина поела кузов не сильно, то обработка сводится к легкой зачистке до металла и выравниванию поверхности обычной шпатлевкой. В том случае, если точки коррозии не имеют больших углублений после очистки, их можно просто загрунтовать и подготовить к покраске.

Еще один способ остановить коррозию автомобиля ВАЗ или другой модели – это обработка преобразователем. Делать это стоит только в том случае, если ржавчина не сильно повредила металл. Для этого точки коррозии обрабатываются средством и оставляются до завершения реакции. Дальнейшая защита металла будет заключаться в остановке гниения. Преобразователь частично прекращает действие коррозии, однако на него не следует очень сильно полагаться.

Профилактика коррозии

Защита от коррозии является не менее важной, чем ее удаление, и делать это нужно регулярно. Нанесенное защитное покрытие постоянно подвергается агрессивному воздействию внешней среды, потому требует постоянного обновления.

Перед обработкой следует изучить точки на кузове ВАЗ или другой конкретной модели, которые наиболее уязвимы к воздействию коррозии. Их защита должна быть обеспечена в первую очередь. Так, наиболее уязвимые точки на любом кузове, это:

• колесные арки;
• пороги;
• днище;
• полости внутри дверей.

Защита этих участков немного отличается между собой. Например, днище обрабатывается одним антикоррозионным средством, а вот двери и пороги – другим. Чтобы остановить вредное воздействие влаги, необходимо создать защитную пленку не только на указанных деталях кузова. Очень полезной и оправданной по стоимости является обработка лакокрасочного покрытия восковыми полиролями, которые создают защитную пленку на поверхности. Регулярная полировка сможет не только предотвратить коррозию, но придает авто привлекательный внешний вид.

Источник http://https://mashinapro.ru/1858-rzhavchina-na-avtomobile.html
Источник http://https://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/kak-ubrat-rzhavchinu-s-mashiny.html