«Современные машины ржавеют быстрее – следствие экономии». Почему возникает коррозия и как с ней бороться

Почему одни автомобили ржавеют быстрее, чем другие, и какая в этом роль владельцев? Можно ли остановить ржавчину или только притормозить процесс? И чего больше – вреда или пользы – может принести антикор? Давайте разбираться!

Срок службы автомобиля, как правило, определяется долговечностью его кузова – самой дорогой и сложной его детали. Согласитесь: все остальное (мотор, коробку, ходовую часть) можно отремонтировать или заменить. А вот если сквозная коррозия изрешетила весь кузов, его восстановительный ремонт может быть просто нецелесообразен. Есть и другой момент: «уставший» кузов означает существенное ухудшение пассивной безопасности. Вы же не хотите проверять это на себе?

Кузова дорогих современных автомобилей могут содержать самые разные металлы и их сплавы, тогда как недорогие массовые модели, как правило, имеют стальное «тело». Если уж алюминий окисляется, то железо и подавно, если оно ничем не защищено от окружающей среды и контактирует с кислородом и водой. Для этого не надо даже опускать голый металл в воду, достаточно, чтобы он какое-то время побыл на воздухе, в котором достаточно влаги. Несколько часов – и процесс пошел.

Казалось бы, давно существуют технологии надежной защиты металла от окисления. Но почему тогда и современные модели охотно ржавеют, порой даже быстрее, чем их предшественники? И как можно повлиять на этот процесс? Будем разбираться в этих вопросах вместе с Алексеем – автомобильным маляром с более чем 20-летним стажем.

Пробить защиту

«Свежие машины ржавеют снаружи – дают о себе знать водорастворимые краски и очень тонкое покрытие, что приводит к недостаточной стойкости к механическим воздействиям, – объясняет эксперт, – слой может составлять всего 90-100 микрон, и он легко повреждается в процессе эксплуатации. Вроде видимых сколов нет, но после 2-3 лет эксплуатации уже достаточно мелких повреждений ЛКП, через которые вода попадает внутрь, начинает контактировать с металлом, и появляются «жучки».

Наиболее уязвимые места – кромка капота, крышки (у рамки лобового стекла), арки задних колес. То есть те зоны, которые в первую очередь страдают от пескоструя. Сюда же следует отнести и пороги в области передних дверей. Особенно если за передними колесами по какой-то причине нет брызговиков.

Еще ржавчина любит появляться под молдингами и накладками, но только теми, что крепятся при помощи клипс и имеют определенную подвижность. В этом случае они или сами протирают краску, или же или это делает абарзив – песок и прочий мусор, попавший между молдингом и кузовом. Если же деталь намертво прихвачена к элементу при помощи клея, таких проблем обычно не возникает.

Отдельная тема – болты и саморезы, которые также провоцируют появление коррозии. Это может быть даже заводской крепеж, хотя чаще все-таки это уже чье-то творчество при установке тех же брызговиков, локеров и прочего дополнительного оборудования. Ирония в том, что их устанавливают именно для того, чтобы уберечь кузов от коррозии. Но если при этом высверливается отверстие, которое не обрабатывается защитным составом, отсюда часто и начинается «рыжая чума».

Не цинком, так хотя бы грунтом

Стоп, а разве не используются защитные слои под краской? Тот же цинк, например. Все верно. Мы же отлично помним «те самые» Volkswagen Golf с ZZZ в VIN (теперь-то уж всем известно, что эти буквы никакого отношения к оцинковке не имеют), а еще лучше – полностью оцинкованные кузова Audi, начиная с легендарной «бочки». Однако и сегодня достаточно моделей, в которых далеко не все кузовные элементы оцинкованные, и это одна из причин, почему разные автомобили по-разному противостоят коррозии.

С другой стороны, оцинковка тоже не панацея. Тонкий слой, защищающий металл, сам страдает под воздействием механических и химических воздействий. Пробить его может не только глубокая царапина, но и агрессивная химия, используемая при бесконтактных мойках, именно поэтому важно не передерживать на кузове «активную пену» более нескольких минут и тщательно смывать ее водой.

Если металл не оцинкован, то вся надежда (помимо ЛКП) на катафорезный грунт с тщательным соблюдением технологии и применением высококачественных материалов. На такую технологию перешли даже российские заводы (ВАЗ, УАЗ), так что и недорогие модели, по идее, должны иметь хотя бы такой минимальный уровень защиты. Но проблема опять же в том, что слой грунта тоже не всесилен против механических повреждений.

Такие нежные силовые элементы

Со стороны 5-7-летний автомобиль может выглядеть как новенький. Но стоит внимательно осмотреть его снизу, как глазам предстанет удручающая картина с ржавым днищем, лонжеронами, поперечинами. Что уж говорить про более старые экземпляры?

«Недавно делал Mazda 2010 года, там прогнил порог изнутри. Соль во внутренние полости все равно проникает, – объясняет Алексей. – Уязвимые места – это швы, кромки, завальцовки. Их стойкость зависит от того, насколько качественно они обработаны специальными средствами, герметиком или мастикой, насколько качественный использован металл, есть ли антикоррозийная обработка.

Это раньше на все днище наносили вспененный полиуретан – «антигравийное» покрытие. Но оно, во-первых, тяжелое, во-вторых, дорогое, а сейчас ведь экономят и на массе, и на себестоимости. В итоге такую мастику оставляют в самых уязвимых местах, но остальные части могут быть прикрыты лишь грунтом, возможно, какими-то дополнительными защитными составами, но обычно такой «брони», как раньше, уже не применяют – сейчас же не стоит задача, чтобы кузова хватало на 20 с лишним лет.

Внутренние полости? Они страдают от конденсата, который неизбежно появляется при перепадах температур. На улице -20°С, затем автомобиль пока ездит прогревается – в дверях, лонжеронах, порогах возникает конденсат. Вода еще задерживается из-за того, что не работает дренаж – забиваются отверстия, не работают как надо специальные пробки. Даже у довольно свежих машин порой, когда качаешь дверь, внутри бултыхает вода. Вынимаешь пробку – сливается литр-полтора легко. Чего же удивляться, что внутри со временем тоже появляется коррозия?

Конечно, многое от климатических и прочих внешних условий зависит. В тех странах, где климат мягче, где соли столько нет, даже гниющие в наших краях машины вроде Opel Astra A еще в очень бодром состоянии встречаются. Как-то менял на Touran капот, он был весь в точечной ржавчине. Купили б/у крышку в Германии. Она точно так же вся в сколах, но ни одного жучка! То есть там, где климат получше, где дороги такой ядреной химией не посыпают, кузов живет. А в РБ любая машина от наших солей страдает».

Лечить или калечить

Часто проблемы с коррозией начинаются после кузовного ремонта. Или продолжаются после очередного раунда борьбы с оной. Надо полагать, все дело в нарушении технологии? «Разумеется, – говорит Алексей, – будь то восстановление элемента с поврежденным в аварии ЛКП или борьба со ржавчиной – в любом случае исполнитель имеет дело с окислившимся металлом. Значит, первая задача – очаг коррозии устранить. Обычно это делается механическим способом при помощи абразивных материалов (пескоструй, шлифмашинка, наждачка и т.д.).

В данном случае важно очистить металл от коррозии, тщательно все зачистить, подготовить. Одна из ошибок заключается в том, что ржавчина может оставаться где-то на поверхности, в раковинах, и после покраски процесс просто продолжается. Вторая ошибка – в том, что очищенный металл остается оголенным, что провоцирует начало процесса коррозии. Поэтому есть правило: зачистил, обезжирил – наноси сразу грунт. Лично я кладу сначала кислотный грунт, затем – двухкомпонентный, затем – лакокрасочный слой.

Коррозию можно удалять и химическим способом, с помощью преобразователя ржавчины, который в своем составе имеет ортофосфорную или соляную кислоту. Последнюю обязательно надо гасить водно-содовым раствором. Кислота образует оксидную пленку, которая и защищает металл от дальнейшего окисления. Но здесь также важно соблюдать технологию и не экономить на качестве материала.

Отдельного упоминания требует шпаклевка. Некоторые мастера наносят ее сразу на голый металл, а это ошибка. Шпаклевка легко впитывает влагу. Если повреждается ЛКП, это быстро приводит к развитию коррозии. Поэтому сначала кладется грунт, только затем – шпаклевка. Если она вообще нужна. Но это дело для отдельного разговора».

Антикор поможет?

«Если на рыхлую ржу нанести битумный состав, это не решение проблемы, лучше тогда вообще ничего не делать, ведь коррозионный процесс не будет остановлен, он продолжится под этим «антикором». Если элемент ржавый, его необходимо очищать, готовить, грунтовать, только затем обрабатывать. Скажем, днище пескоструится, зачищается, после этого наносится грунт, если надо, краска, только затем идет обработка составом.

Вообще, выбор состава – это вопрос крайне важный, ведь есть более жидкие для скрытых полостей, загущенные на основе МЛ-масел для того же днища, есть битумные. То есть выбор и применение зависят от целей и условий.

Если говорить о скрытых полостях, то лично я предпочитаю получать к ним максимальный доступ, если это возможно, а не отделываться просверливанием технологических отверстий, как это иногда практикуется. Тут поясню. Одно дело, если серьезные компании вроде Dinitrol разработали целую технологию, которой предусмотрено, что просверленные отверстия обрабатываются дополнительными составами, закрываются специальными заглушками и т.д.

И совсем другое дело, когда кто-то сверлит направо и налево просто потому, что так быстрее или лень возиться с разборкой той же двери, снимать бампер, чтобы добраться до лонжерона, и все в таком духе. Главное, это высверленное отверстие остается как есть. И происходит та же история, что и с самостоятельным крепежом: на пустом месте провоцируется очаг коррозии.

Также вопрос в том, как вообще обрабатывается такая скрытая полость. Часто я вижу, что состав попадает только в одно место, а все вокруг остается необработанным. Куда достала струя, туда достала. Так что, на мой взгляд, лучше все-таки разбирать и получать нормальный доступ к обрабатываемым поверхностям. Да, это дольше, приходится с пластиковыми клипсами возиться, зато результат хороший».

Так что же делать?

Про антикор сказали, он будет полезен, но только в случае правильного выбора материалов и соблюдения технологии. Также не будет лишним защитить от пескоструя наиболее уязвимые места кузова (напомним, это кромка капота, крыши, задние арки) пленкой. И обязательно оснастить брызговиками передние арки. Также не помешает установка локеров, если их нет. Главное, не ставить их на саморезы!

Что дальше? Откажитесь от механических моек в пользу бесконтактных, но отдавайте предпочтение тем, где персонал соблюдает технологию. Или мойте машину сами на станциях самообслуживания. А еще следите за состоянием ЛКП и не запускайте сколы и глубокие царапины.Если же потребуется кузовной или малярный ремонт, отдавайте машину в руки специалистам, которым доверяете и которые действительно дорожат своей репутацией. В противном случае перекраска каждый год (по весне) может стать реальностью.

Как избавиться от ржавчины: рецепты восстановления кузова автомобиля

Исходя из этого ясно, что кузов красят не только по эстетическим соображениям. Первоначальная функция ЛКП – защитить металл от окисления. Отчасти по этой же причине полировка кузова автомобиля воском . В качестве дополнительной защиты от коррозии автопроизводители часто оцинковывают кузов. Защитный слой из цинка надежно препятствует окислению металлической поверхности.

Техника удаления «рыжиков»

Элементарное зашкуривание ржавого места до живого металла под последующую покраску никаких преимуществ не дает. Дело в том, что при таком раскладе ржавчина полностью не остановлена, а значит вскоре краска вздуется вновь. Исследовав пораженный участок обычной лупой, вы обнаружите, что в раковинах остались окислы. Их не видно обычному глазу после обработки наждачным полотном, но они есть и будут прогрессировать при малейшем воздействии влаги. Поэтому, важно не только удалить видимые «рыжие» точки, а и нейтрализовать окисление на химическом уровне.

Остановить коррозию можно одним из способов:

• Ортофосфорная кислота (содержится в преобразователях ржавчины).
• Пескоструйная обработка.
• Электрохимическая чистка.

Техники не лишены недостатков и дают различный эффект. Впрочем, каждая из них активно применяется и будет рассмотрена ниже.

Избавившись от ржавчины, следует обработать металл грунтами, краской и лаком. Секрет долгоиграющего ЛКП состоит не только в правильной нейтрализации коррозии, а и использовании грунтов на различной основе:

• Кислотный грунт (2 слоя с промежуточной сушкой 20 минут).
• Акриловая грунтовка (2-3 слоя с промежуточным подсушиванием 10-20 минут).
• Акриловая краска (2 тонких слоя с паузой 10 минут).
• Лак (2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут).

Поверхность под акриловый грунт и под первую покраску должна быть обязательно матирована. Риски повышают адгезию наносимого слоя с кузовом. Для зашкуривания обычно применяется наждачка Р2000, смоченная в воде.

Важно! Грунт, как и лак, обязательны к использованию. Комбинация автомобильных грунтов позволяет создать надежную связь краски с металлом. Лак же закрывает акриловый грунт и краску, которые склонны к впитыванию влаги.

Как остановить ржавчину на кузове автомобиля?

Итак, удалить «рыжики» — это значит убрать следы окисления, остановить коррозию и покрасить пораженный участок. В зависимости от типа повреждения рыжие следы убираются обычной наждачной бумагой с размером зерна не грубее Р120 (под шпатлевку) или Р1000 (под покраску).

Преобразователь ржавого металла

Поклонников химического способа остановки коррозии привлекает его простота и весьма неплохой результат. К примеру, инструкция на обратной стороне «Цинкаря» предлагает использовать средство по следующему сценарию:

• Очистить поверхность от рыхлой ржавчины.
• Встряхнуть флакон.
• Втереть жидкость кистью в пораженный участок.

• Дождаться полного высыхания.
• Удалить остатки обычной волосяной щеткой (кистью, ветошью).
• Повторить пункты 3-5. Минимальное количество циклов повтора – 2.
• Окрасить полученную поверхность.

Опыт показывает, что преобразователи ржавчины работают. Покрытия, исполненные без нарушений технологии, беспроблемно «выхаживают» два-три года в суровом влажном климате. Жалобы на низкий эффект химической остановки коррозии как правило связаны с большой паузой между обработкой преобразователем ржавчины и покраской. Например, выдержка составляет две недели, месяц и более, в то время, как должна исчисляться максимум часами.

Что до практики применения преобразователей ржавчины, то здесь не все так однозначно. Время реакции химии с оксидами металла может длиться до 20-30 минут. Количество повторов может доходить до 6-7. Результат, которого стоит добиваться – чистая поверхность без черных и рыжих следов с характерным матовым налетом.

Ошибочно полагать, что одного «Цинкаря» достаточно для защиты кузова от коррозии. Да, средство создает защитное цинко-марганцовистовое покрытие, но упускается один важный момент. Имеющаяся поверхность не была подвержена пассивации, а значит химически активна и склонна к коррозии. Отсюда и жалобы, что преобразователи, содержащие цинк, неэффективны.

Из обилия растворов стоит выбирать те, которые нейтрально относятся к ЛКП, соседствующей с пораженной зоной. Статус популярных заслужили следующие средства:

Пескоструйная обработка

Так называемый «пескоструй» отлично истребляет следы коррозии. Спрос сдерживают высокие требования, из-за которых стоимость обработки дефекта становится заоблачной:

• Высокая мощность компрессора.
• Песок должен быть сухим.
• Для распыления абразива нужна специальная насадка.

К тому же, невозможно аккуратно обработать маленький участок, не навредив смежным областям. К примеру, обработка внутренних поверхностей дверей немыслима без демонтажа самих дверей, иначе весь салон будет в песке.

Электрохимический способ остановки коррозии

Травление – самый удачный, недорогой и быстрый метод удаления ржавчины. Эта технология с лихвой перекрывает один из недостатков преобразователей: медленное воздействие. Электрохимическая реакция позволяет снять ржавый налет размером с ладонь буквально за 5-15 минут. Плюсом к тому ржавчина вытравливается даже из труднодоступных раковин, едва видимых под микроскопом. А отсутствие ржавчины на очаге цинкования – важное условие для надежной адгезии цинка с металлом, о чем мы еще поговорим.

Итак, для работы понадобятся:

• Кальцинированная сода, разведенная с водой в соотношении одна столовая ложка на стакан воды.
• Электрод из нержавеющей стали (например, ложка, болт или пластинка небольших размеров).
• Лампа накаливания ближнего света (50W).
• Провода, крокодилы, патрон/клеммы для лампы.
• Ветошь. Желательно использовать синтетическую ткань, нежели х/б. Цвет ткани – белый.

Идея работы состоит в том, что электрод подсоединяется к «+» АКБ через сопротивление (лампу). «Минус» — как и положено, находится на кузове. На электрод наматывается тонкий слой тряпки, после чего вся конструкция окунается в раствор кальцинированной соды с водой. Далее пластинка намоченной ветошью прислоняется к металлу и круговыми движениями водится по пораженному участку. Тряпочку необходимо регулярно смачивать, допускать высыхания нельзя. К тому же следует следить за ее целостностью и не допускать соприкосновения металла электрода с кузовом.

Важно! Плюсовую клемму АКБ на время работ необходимо отсоединить.

Результат, к которому следует стремиться – чистый металл без ржавых и черных точек. Достигнуть этого одним лишь электролитическим способом непросто. Поэтому, метод рекомендуется комбинировать с механической чисткой:

• Обработка электродом участка в течение 1 минуты.
• Чистка дрелью/болгаркой/шуруповертом с насадкой.
• Полученная грязь ликвидируется чистой ветошью.
• Пункты 1-3 повторяются.

Комбинировать электрохимию с механикой полезно. Грязь после работы чистящего круга говорит о наличии ржавчины, в то время, как чистая поверхность указывает на то, что травление успешно завершено. Разумеется, убирать раствор перед проходом круга нельзя.

Как оцинковать кузов подручными средствами

Бытует мнение, что цинковый слой, оставленный преобразователями ржавчины, более уязвим, нежели аналог, полученный в результате электрохимической реакции. Факты – тому подтверждение: неокрашенные участки после «Цинкаря» покрываются ржавчиной спустя неделю, тогда как надежно оформленный электрохимический слой не подает дефектных признаков после полугода года ежедневной зимней эксплуатации.

Для оцинковки потребуется следующий инструмент:

• Дешевая солевая батарейка размером побольше. Ее содержимое упаковано в цинковый корпус, который нам и понадобится. Чтобы удостовериться, что в руках нужная батарейка – поднесите к ней магнит. Соляные источники питания не магнитятся.
• Паяльная кислота. Используется в качестве электролита и как дополнительный источник цинка.

• Лампа Р21/5W. Используется в качестве сопротивления на «плюсовой» ветке.
• Ветошь, провода и сопутствующая электрооснастка, заимствованная у предшествующей операции травления.
• Пищевая сода. Потребуется на финише.

От батарейки нужен только корпус, который будет служить электродом. Поэтому, извлекаем любыми доступными способами содержимое батарейки и вырезаем пластинку оптимальных габаритов. Собираем схему: «минус» — на кузов, «плюс»: АКБ-лампа-электрод. Наматываем на электрод ветошь, макаем в паяльную кислоту и быстрыми круговыми движениями обрабатываем металл.

Важно учесть, что реакция идет с выделением большого количества теплоты. Поэтому, поглядываем на тряпочку – она может подгореть. По аналогии с травлением необходимо помнить, что короткое замыкание цинкового электрода на кузов ни к чему. Наличие лампы – обязательно. Она ограничивает ток, читай, способствует нанесению равномерного слоя цинка. Электрод необходимо периодически менять.

После всех манипуляций соляную кислоту, оставленную на кузове батарейкой, необходимо вытравить. Для этого используется раствор воды и пищевой соды. Разводим столовую ложку в стакане воды и наносим кистью на оцинкованный участок. Как только перестанет шипеть – обработка закончена. Смываем водой и приступаем к контролю.

Так, спустя сутки намеков на ржавчину быть не должно. Если таковые есть, то травление ржавчины и нанесение цинка повторяется.

Не стоит оставлять цинк в открытом состоянии более, чем на 48 часов. Покрытие непассивировано, а потому слой цинка от контакта с влагой постоянно уменьшается. Матировать оцинкованный металл воспрещено – сразу же наносится кислотный грунт и далее по сценарию…

Советы и рекомендации, чем и как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Ржавчина на кузове автомобиля – это головная боль всех водителей.

Она не только портит внешний вид, но и со временем становится причиной появления сквозной дыры. Поэтому бороться с ней нужно сразу после обнаружения.

О том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля разными способами, читайте в статье.

Как бороться с коррозией?

Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно с помощью народных средств или специализированных составов. В некоторых случаях прибегают к механической чистке и даже к электрохимической обработке металла.

Устранение народными средствами

Народные средства имеют определенные плюсы:

• они стоят дешево;
• безопасны для металла и здоровья человека;
• не имеют резкого запаха;
• просты в применении;
• обладают высокой эффективностью.

Чтобы получить результат, нужно придерживаться инструкции по применению для каждого конкретного средства. Об устранении ржавчины народными средствами расскажет эта статья.

Уксус

Кислота растворяет ржавчину. Чтобы очистить кузов от коррозии используют столовый уксус, либо эссенцию.

Способ применения:

1. Затереть поврежденный участок с помощью алюминиевой фольги, чтобы удалить уже отслоившийся металл.
2. Смочить кислотой губку или тряпку.
3. Приложить ткань к ржавому месту, оставить на час в виде компресса.
4. Убрать материал.
5. Ополоснуть кузов чистой водой и дать высохнуть.

Чем толще слой ржавчины, тем выше должна быть концентрация уксуса. Подробнее о способе — здесь.

Как удалить ортофосфорной кислотой?

Для избавления от ржавчины используют раствор ортофосфорной кислоты. Ее оптимальная концентрация – 15-30%. Если средство было куплено в порошке, то его разбавляют 10 частями воды.

Инструкция по удалению ржавчины:

• раствор наносят на металл кисточкой из натурального воска;
• если налет толстый, его предварительно зачищают наждачной бумагой;
• кислоту оставляют на поверхности металла на 2 часа — в это время нужно следить за тем, чтобы он не высыхал;
• завершают процедуру помывкой.

Для большей эффективности к ортофосфорной кислоте можно добавить ингибитор ржавчины катапин: 2 г на 1 л раствора. Подробнее о способе — тут.

Избавиться от коррозии можно с помощью пищевой соды. Способ применения:

1. Приготовить содовую кашицу, разведя ее небольшим количеством воды.
2. Нанести средство на поверхность металла и оставить до полного высыхания.
3. Смыть соду чистой водой.

Газированная вода

Кока-кола или Пепси справляются с ржавчиной не хуже покупных средств. Это возможно благодаря присутствию в их составе ортофосфорной кислоты.

Способ применения:

• обильно пропитать ткань газированным напитком;
• приложить ее к поврежденному участку;
• прикрыть сверху полиэтиленом, оставить на 12 часов;
• удалить компресс вместе с ржавчиной, промыть участок чистой водой.

Чтобы справиться с коррозией, нужна оригинальная Coca-cola, а не ее дешевый аналог. Подробнее о способе — здесь.

Как обработать лимонной кислотой?

Лимонная кислота работает по аналогии с уксусом. Для приготовления раствора потребуется 40 г кислоты и 3 л воды.

Полученный состав наносят на зачищенные участки и выдерживают не менее часа. Останется только смыть средство чистой водой и высушить поверхность металла.

Если коррозия обширная и глубокая, то количество кислоты увеличивают вдвое. Подробнее о способе — тут.

Удаление специальными составами

Избавиться от ржавчины на кузове можно с помощью специальных средств, которые продаются в магазинах для автолюбителей, а также в интернет-маркетах.

Как устранить преобразователями?

В продаже можно встретить средства от разных производителей. Однако работают все преобразователи по единому принципу: они не просто растворяют ржавчину, а превращают окислы металла в защитный слой. Это позволяет не только удалить налет, но защитить кузов от дальнейшего разрушения.

Преобразователи могут быть 3 видов:

1. Грунтовки-модификаторы. С их помощью останавливают коррозию и выравнивают поверхность кузова для последующей покраски.
2. Преобразователи окислов железа в малорастворимые соли.
3. Стабилизаторы продуктов ржавения. Они преобразуют нестабильные окислы в стойкие соединения.

Независимо от выбранного состава, инструкция по их применению не имеет существенных различий. Порядок действий:

• счистить с кузова верхний слой ржавчины;
• нанести на пораженный участок преобразователь;
• оставить до полного высыхания — средняя продолжительность – 30 минут;
• убрать появившуюся на поверхности металла пленку с помощью металлической щетки;
• промыть поверхность чистой водой, нанести краску или другой защитный состав.

Не все преобразователи нужно смывать, некоторые составы оставляют на металле в исходном виде. Поэтому перед применением важно ознакомиться с инструкцией.

Наборы для оцинковки

Набор для оцинковки кузова (Цинкор) – это комплект, который используют для удаления ржавчины, с последующей оцинковкой металла.

В его состав входят:

1. Раствор для снятия ржавчины и обезжиривания поверхности.
2. Раствор для нанесения защитного слоя.
3. Электрод из нержавейки.
4. Электрод с наконечником из цинка.
5. Провод.

Одного комплекта достаточно, чтобы обработать 1 кв. м. Стоимость Цинкора около 1000 рублей.

Как избавиться при помощи автопластилина?

Автопластилин – это уникальный пластичный материал, который позволяет избавиться от коррозии и предупредить ее дальнейшее распространение.

В состав входит преобразователь ржавчины, благодаря чему удается достичь желаемого эффекта.

Пользоваться автопластилином просто. Его наносят на поврежденный участок кузова, тем самым изолируя его от факторов внешней среды.

Однако при покупке нужно обращать внимание на то, чтобы на упаковке была пометка «для кузова», так как в продаже есть составы, которые используют только для днища. Средняя цена автопластилина – 100 рублей.

Используют состав в качестве временной меры. Автопластилин может остановить распространение коррозии, но задекорировать поврежденный участок с его помощью не удастся.

Грунт-эмаль или краска

Краска по ржавчине призвана не только замаскировать пораженный участок, но и предупредить дальнейшее распространение коррозии. Это возможно благодаря входящему в ее состав преобразователю.

Достаточно слегка потереть поверхность кузова щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся ржавчину. О красках по ржавчине для автомобиля читайте тут.

Как вытравить ржавый налет электрохимическим методом?

Суть электрохимического метода проста, она сводится к переходу атомов с одного металла на другой. Для реализации метода потребуются:

• источник постоянного тока, например, автомобильный аккумулятор;
• электролит (3 л воды и 1 ч. л. кальцинированной соды);
• металлы с разной электрохимической активностью.

Порядок действий следующий:

1. Деталь, нуждающуюся в чистке, снимают.
2. Ржавчину зачищают скребком или щеткой.
3. Опускают в электролит стальную пластину, подключив ее к «+» аккумулятора.
4. Деталь, нуждающуюся в чистике подключают к «-», после чего тоже опускают в раствор.
5. Включают питание. На запуск химической реакции будут указывать пузырьки воздуха и бурление раствора. Спустя некоторое время он окрасится в черный цвет.

На полноценную чистку уходит около 5-6 часов. Затем деталь извлекают из раствора, промывают и сушат. Подробнее о способе — здесь.

Механический способ: чем зачистить поверхность?

Механический способ удаления ржавчины – самый простой, доступный, быстрый и эффективный. Однако у него есть два существенных минуса.

Инструменты, которые можно использовать для удаления ржавчины:

• корщетка;
• щетка с металлической щетиной;
• наждачная бумага;
• шлифовальная машина;
• алюминиевая фольга.

Для лучшего эффекта кузовную часть предварительно обрабатывают преобразователем ржавчины. Лишь после этого рекомендуется приступать к основной процедуре.

При работе с инструментами нужно контролировать силу нажатия, чтобы не повредить металл, не затронутый ржавчиной. После завершения чистки кузов грунтуют и красят.

Профилактика

Чтобы не допустить появления ржавчины на кузове, придерживаются следующих рекомендаций:

1. Автомобиль нужно регулярно мыть, как зимой, так и летом. Это позволит удалить агрессивные компоненты, которыми посыпают дороги, а также избавиться от пыли и грязи, под которой металл быстро разрушается.
2. На капот и на крышу наносят антигравийную пленку.
3. На каждом колесе должны быть установлены брызговики и подкрылки.
4. Один раз в 5 лет обязательно проводят антикоррозийную обработку кузова.

Осматривать кузов на предмет ржавчины нужно регулярно. При появлении первых признаков коррозии, предпринимают экстренные меры.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с кузова прошел успешно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Все работы должны проводиться с учетом техники безопасности. Руки защищают перчатками, а глаза специальными очками.
2. При обработке кузова едкими веществами, нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещении.
3. Слишком долго держать кислоту на поверхности кузова нельзя, она может разрушить неповрежденный металл.

О различных способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Заключение

Избавиться от ржавчины на кузове можно разными способами. С этой целью используют подручные средства и специализированные составы. Также прибегают к механическому и электрохимическому способу чистки. Иногда для получения оптимальных результатов требуется комбинация сразу несколько методов.

• Ящики управления двигателями схема
• Яшс подбор масла по автомобилю
• Ясли рисование колеса для машины
• Ясли лепка колеса для машины
• Ярославские шины для легковых автомобилей

Авто © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Источник http://https://www.abw.by/novosti/experience/216686
Источник http://https://avtorazborka24.ru/chem-ostanovit-rzhavchinu-kuzova-avtomobilya/