Методы устранения царапин на кузове автомобиля

Царапина на кузове автомобиля… Для кого-то это повод расстроиться (ну вот, только купил, и уже…), для кого-то — повод разозлиться, а для кого-то — руководство к действию. Для начала давайте разберемся, что именно и как повреждено, а потом уже с позиций логики и здравого смысла — что с этим можно сделать.

Вообще, если отбросить эмоции, царапины бывают разной глубины, длины, площади, отдельные или совмещенные с другими повреждениями… Начнем с самых легких.

Классификация повреждений

Поверхностные царапины, не затронувшие базовый слой краски. Устранение таких царапин выполняется быстрее всего, и самым простым способом — путем полировки. Больше ничего в этом случае, как правило, и не нужно.
• Царапины, сколы или потертости небольшого размера и средней глубины, в этом случае слой краски пробит насквозь, до грунта или даже до металла. Такие дефекты устраняются методом локальной покраски, а в случае, если они совмещены, например, с вмятинами, то дополнительно используется метод локального (например, вакуумного) ремонта кузова.
• Глубокие сколы на кузове и царапины, повредившие металл кузова. Как правило, это следствие ДТП, соответственно, возможно, была серьезно нарушена геометрия детали. В этом случае сначала выправляют саму деталь, шпаклюют и равняют поверхность, и только потом восстанавливают лакокрасочное покрытие (ЛКП).
• Царапины и сколы, имеющие следы коррозии. Для устранения подобных дефектов необходимо зачистить очаг повреждения до металла, тщательно удалив рыхлую ржавчину, и только потом производить полный цикл восстановления ЛКП.
• Обширные царапины и потертости (50% и больше по площади, либо вдоль всей детали, либо это большой скол на капоте от отлетевшего камня). Здесь лучше перекрашивать всю деталь, предварительно сняв ее и демонтировав всё, что можно. Например, если речь идет о двери, то для ее полной окраски надо снять ее с петель, вынуть стекло с уплотнителями, облицовку, замок, рукоятки и прочее. Дело в том, что качественно прокрасить поверхность вокруг навесной детали и не задеть при этом саму эту деталь затруднительно, и мало того, что это будет очень заметно, так еще и коррозия на прикрытых от взгляда, но не от воды участках, будет развиваться беспрепятственно.

Вот вкратце с чем нам придется бороться, а теперь рассмотрим, какими методами и с чем именно можно управиться.

Способы устранения царапин

Если вернуться к нашей классификации, то самым первым пунктом в ней идет косметическая полировка кузова автомобиля. От царапин, как мы уже отмечали, необязательно критично страдает даже верхний слой ЛКП. Заводская краска имеет достаточно большую толщину, и если царапина неглубокая, то можно ее попросту заполировать. Более глубокие, но не достигшие грунта царапины, полируются с помощью восстановительных абразивных полиролей. Это составы в виде паст, включающие мельчайшие абразивные частицы, размерами меньше толщины красочного слоя. Эти полироли неокрашены и не предназначены для того, чтобы оставаться на поверхности. С помощью такой пасты снимается верхний слой покрытия, что «размывает» края повреждения и делает его менее заметным. Один нюанс: такие пасты быстро сохнут, и чтобы ссохшиеся частицы не образовывали крупных комков, которые могут сильно поцарапать краску, работать надо быстро. Когда вы закончили работу с абразивной полиролью, необходимо обработать это место защитной полиролью или воском. Эти материалы как раз и создадут защитный слой.

Как пример подобного состава можно привести средства типа «Антириск», которые подойдут также для устранения пятен, появившихся от воздействия солнечных лучей или химических реактивов, в том числе противогололедных препаратов.

Локальное лекарство

Полировка кузова автомобиля обеспечивает удаление только неглубоких царапин. Если помимо слоя краски задет грунт, можно убрать царапины с кузова автомобиля с помощью средств, которые обычно называются «восковой карандаш» или «корректор». Существует в целом две разновидности этих средств, одно из них действительно заполняет царапину воскоподобным веществом, которое со временем твердеет и неплохо маскирует небольшие царапины. Недостатки даже лучших средств этого типа — недолговечность «ремонта» и слабая защита от коррозии. После того, как вы «замазали» повреждение, необходимо сразу же стереть излишки вещества с поверхности.

Второе средство представляет из себя нечто вроде фломастера, наполненного гелем, который достаточно быстро полимеризуется под воздействием воздуха и солнечного света. За счет этого достигается более качественная заделка царапин, чем в первом случае. Средство надо выдавить из недр фломастера, чтобы оно смочило аппликатор, и провести аппликатором вдоль царапины. Покрытие получается более прочное, но оно образует достаточно тонкий слой. Если повреждение глубокое, придется повторить операцию несколько раз по мере высыхания предыдущего слоя. Как ни странно, но в комплекте к фломастеру, предназначенному по определению для заделки узких повреждений ЛКП, не поставляется никакого инструмента для пропихивания средства в глубину царапины. Между тем, если покрытие не прилегает к дну дефекта, его прочность снижается, и под ним создаются условия для развития коррозии. Инструкции по использованию фломастеров обычно по этому поводу предлагают воспользоваться заточенной спичкой, зубочисткой или иголкой. Ну и, разумеется, после заполнения царапины составом, необходимо сразу же стереть излишки с поверхности мягкой тканью. Здесь это даже более критично, чем в предыдущем случае, так как гель приклеивается быстрее и качественнее.

В продаже есть как отдельные фломастеры, так и наборы, включающие флакон с обезжиривающей жидкостью, которой необходимо обработать поверхность до применения основного средства, сменные аппликаторы и лак для машин, покрашенных в металлик или перламутр.

Надо отметить, что удаление глубоких царапин на кузове автомобиля с помощью описанных средств не во всех случаях будет бесследным. Объясняется это тем, что очень трудно подобрать цвет средства, максимально близкий к исходному, точнее, к тому оттенку, что получился в результате эксплуатации машины исходного цвета.

Малярные работы

Вот мы и подобрались к самому основательному способу ремонта царапин на кузове автомобиля. И начнем с подготовки самого глубокого слоя — металла. Нередко застарелые повреждения ЛКП становятся очагами коррозии. Если их не устранить вовремя, очаг будет разрастаться, в некоторых случаях приводя даже к сквозному повреждению металла, что совсем уже никуда не годится. Поэтому обнаруженный очаг коррозии необходимо в кратчайшие сроки нейтрализовать. Для этого надо начать с демонтажа навесных деталей, примыкающих к очагу коррозии, так как вполне возможно, что под ними уже тоже распространилась ржавчина. Ржавчину, особенно рыхлую, необходимо максимально полно счистить с помощью мелкой шлифовальной шкурки. Правило простое — чем «пышнее» ржавчина, тем крупнее зерно, мелкая шкурка быстро забьется при шлифовании участков с глубоким проникновением ржавчины или просто обширных. Очень ускоряют работу шлифовальные машинки разных типов — большие для больших участков и миниатюрные для труднодоступных.

Затем ржавчину, которую удалить не удалось (не всегда это возможно и необходимо), надо обработать преобразователем ржавчины. Эти составы преобразуют оксиды в более прочные соединения — например, в фосфаты, что останавливает коррозию на данном участке и способствует лучшему сцеплению краски с основанием. После этого очищенный участок необходимо зашпаклевать для выравнивания поверхности. Слой шпаклевки после высыхания надо снова зашкурить мелкой шкуркой (1000 — 2000). После шпаклевки наносится грунт, который также шлифуется после высыхания, а потом весь предназначенный к покраске участок тщательно обезжиривается. И только после этого уже наносится краска.

Поскольку разнообразие цветов крайне велико, подбор колера лучше доверить профессионалам. Даже в случае, если код цвета, записанный обычно на шильдике в проеме водительской двери, утрачен, они смогут его восстановить, зная VIN вашей машины, модель и год выпуска.

Краска обычно наносится в два-три слоя, при необходимости покрывается лаком (особенно это касается вариантов окраски типа «металлик»), и естественно, каждый слой тщательно просушивается. Здесь как раз очень бы пригодилась самодельная покрасочная камера, особенно если речь идет о масштабных восстановительных работах. Согласитесь, обидно угробить уйму сил на покраску, скажем, двери, а потом обнаружить, что на невысохшую еще краску налипла пыль, тополиный пух и прочий мусор.

Профилактика дешевле лечения.

Лозунг, вынесенный в заголовок этой главы, применим не только к здоровью человека. То же самое касается и автомобиля: своевременная замена масла снижает износ двигателя, который стоит гораздо дороже, чем канистра моторного масла. Не замененные вовремя ремни и тормозные колодки могут обойтись в неизмеримо большую сумму, отданную за капремонт двигателя или кузова (а в случае с колодками есть риск заплатить еще и за чужую машину). В целом, с лакокрасочным покрытием дело обстоит точно так же: заблаговременно выполненная защита кузова автомобиля от царапин обойдется дешевле, чем восстановление своими силами или с привлечением профессионалов за неприличные деньги.

Чем же можно защитить краску?

Вариантов достаточно много, и с одним из них мы уже познакомились, обсуждая устранение царапин методом полировки. Речь шла о защитных полиролях, образующих тонкую защитную полимерную пленку поверх красочного слоя. В зависимости от типа полимера, такие полироли делятся на тефлоновые, эпоксидные и нанополироли.

Полироли

Тефлоновые делаются на основе очень скользкого материала — тефлона, с разновидностью которого хорошо знакомы те, кто умеет готовить. Для автомобиля применяется несколько другой состав, более подходящий для данных условий эксплуатации и придающий поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Срок действия такой защиты в среднем 3 месяца.

Эпоксидные полироли более долговечны — до года. После нанесения этого состава на кузове образуется слой стеклоподобного вещества, защищающий краску от истирания песчинками и пылью, а также от химических воздействий.
Нанополировка — самый долговечный способ, дающий результат, который держится до трех лет. Поверхность в результате такой обработке становится настолько скользкой, что все загрязнения на ней просто не держатся, к тому же покрытие имеет довольно высокую стойкость к механическим и химическим воздействиям. Трудно сказать, какую роль в этом способе играют нанотехнологии, производители тщательно охраняют свое ноу-хау, но точно известно, что цена такой обработки кузова поистине инновационная.

Жидкие составы

Примерно так же работают составы типа «жидкое стекло» или «жидкий чехол». Отличается технология нанесения, толщина слоя и состав вещества.

Жидкое стекло — это практически знакомый всем с детства силикатный клей, который прекрасно держится на чистом ЛКП, образуя защитный слой в несколько раз более толстый, чем можно получить с помощью полиролей. По сути это и есть стекло, соответственно, оно блестит и придает покрытию вид лакированного, отлично противостоит химическим и механическим воздействиям, и выдерживает до 3 лет эксплуатации. Правда, наносится состав специальной губкой вручную, а затем вручную же полируется мягкой тканью, и в связи с этим обработка машины обойдется в несколько тысяч рублей — в зависимости от площади и сложности поверхности.

Жидкий чехол напротив, демократичнее некуда. Баночка стоит в районе 200 рублей, этого хватает на бампер и капот или бампер и крылья. Принимая во внимание стоимость, вполне можно купить и две баночки. Легко наносится кисточкой на чистый кузов, при высыхании образует резиноподобную пленку, которая при необходимости легко снимается, особенно если нанесена в несколько слоев. При этом возрастают и защитные свойства: эта пленка хорошо защищает от хлещущих ветвей, песка, гравия, пятен. Единственный недостаток — выглядит не так эстетично, как более дорогие покрытия, но главное — со своими обязанностями справляется отлично.

Защитная пленка.

Если в предыдущих случаях пленка образовывалась на поверхности кузова после затвердевания жидкого состава, то защитные пленки из данного раздела поставляются в уже готовом виде. Готовые пленки бывают виниловые — менее прочные и более дешевые, скорее декоративные, и антигравийные — очень прочные, по-настоящему защищающие корпус от даже достаточно сильных механических воздействий.

Пленка наносится на тщательно очищенную и обработанную специальным раствором деталь, и под потоком горячего воздуха плотно прижимается к поверхности. Пленка обеспечивает защиту на протяжении нескольких лет, а при необходимости ее можно достаточно легко снять.

Для эстетов возможно предварительное нанесение на пленку выбранного рисунка, это будет дешевле, чем аэрография.

Чехол на тканевой основе

Самый простой с точки зрения установки вариант защиты, как правило, предназначенный только для капота. Из очевидных минусов — делается под конкретную модель, прилегает к поверхности не настолько плотно, как предыдущие перечисленные защиты, поэтому требует периодической проверки состояния ЛКП под чехлом.

Пластиковые дефлекторы

Они же отражатели. Ставятся обычно над передним краем капота и над боковыми стеклами. И если вторые еще хоть как-то полезны — позволяют приоткрыть окна и не получить мокрый салон, то польза первых откровенно сомнительна. Они не работают на малых скоростях, увеличивают коэффициент лобового сопротивления (что неприятно сказывается на расходе топлива), для крепления некоторых моделей необходимо делать отверстия в корпусе (!), что увеличивает как риск коррозии, так и риск деформации детали.

Вот такие существуют способы борьбы с царапинами на сегодняшний день. Выбор за вами!

Источник http://http://krasimauto.com/kuzovnie-raboty/tsarapinu-na-kuzove-avto.html
Источник http://