Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом. При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

• сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
• затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
• после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
• завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью.

Если воспользоваться пескоструйной очисткой, то кузов будет подготовлен идеально к лужению, но такая процедура требует специального оборудования.

Обработка флюсом

Необходимость в предварительной обработке флюсовым составом объясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут использоваться хлористый цинк, а также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовалось «пропусков» или не закрытых флюсовым составом мест. В противном случае их будет очень сложно залудить и пропаять.

Поскольку хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна использоваться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность необходимо тщательно протереть, чтобы удалить остатки реактива и исключить вероятность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.

Лужение паяльником

Лужение кузова или любой другой детали автомобиля (авторадиатора, например) позволяет подготовить их к последующей пайке и значительно облегчает её. Эти работы относительно просты в исполнении и могут быть выполнены самостоятельно.

Для их проведения потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

• источник открытого огня (паяльная лампа, горелка);
• специальное паяльное приспособление (молотковый паяльник);
• припой, флюс и канифоль.

Ниже описывается общий порядок проведения работ, когда лудить предполагается с помощью паяльника, нагреваемого на открытом огне.

Сначала к раскалённому жалу подносят кусочек припоя и держат до тех пор, пока тот не начнёт стекать в рабочую зону. При этом происходит смачивание обрабатываемой поверхности, для облегчения которой паяльник постепенно перемещается вдоль листа. В результате этой операции на детали образуется тонкий слой из свинцово-оловянного состава.

Во время лужения открытым огнём брусок припоя периодически смачивается флюсом или специальным лудильным порошком.

Одновременно с нанесением последнего хорошо прогретая поверхность тщательно протирается ветошью, что обеспечивает лучшее распределение флюсового состава. При соприкосновении с ним припой плавится, равномерно смачивая структуру металла.

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.

Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Рекомендации специалиста

Перед началом работ по лужению и пайке кузова желательно ознакомиться со следующими рекомендациями профессионалов:

• при пайке кузова автомобиля паяльник не следует нагревать до сильного каления, так как это может вызвать испарение части олова. В результате перегрева входящая в состав заготовок медь окисляется, а качество пайки снижается;
• для нагрева паяльного инструмента удобнее всего воспользоваться газовой горелкой;
• в процессе нагрева жало паяльника должно непрерывно смачиваться в припое;
• перед тем как приступать к пайке, нужно залудить все подготовленные детали автомобиля, независимо от того, в каком виде они представлены (как листовые заготовки или отдельные конструктивные элементы).

В заключение отметим, что во время проведения ремонтных работ необходимые для лужения и пайки компоненты всегда должны располагаться под рукой (это касается как припоя и флюса, так и других расходных материалов).

Кузовной ремонт: Способы соединения деталей — Пайка

Пайка оловянным припоем. Этот способ пайки обеспечивает соединение путем осаждения легкоплавкого сплава. Пайку оловянным припоем в ремонтных работах применяют для соединения наконечника с концом электрического провода, для напайки олова на листовые детали, готовящиеся под покраску, для выполнения некоторых соединений, которые невозможно получить штамповкой листов.

В качестве припоя чистое олово не применяют, так как оно является недостаточно жидкотекучим, чтобы проникнуть (просочиться) между опорными поверхностями соединяемых деталей, а при охлаждении оно становится хрупким.

В качестве сварочного металла, или припоя, применяют сплав свинца с оловом. Процентное соотношение каждого из металлов зависит от выполняемых работ. В большинстве случаев припой, применяемый для пайки в жестяном деле, представляет собой сплав, содержащий 67 % свинца и 33 % олова. Припой применяют в виде литых стержней различной толщины, проволоки диаметром 3 мм, навитой на катушку, и лудильного порошка. Температура плавления припоя 230–250 °C.

Первой операцией при выполнении пайки оловянным припоем является подготовка деталей. Необходимо, чтобы детали припаивались. Среди металлов, применяемых для изготовления автомобилей, мягкая сталь или сталь с покрытием, медь, латунь, сталь подвергаются пайке оловом. Алюминий и его сплавы оловянным припоем не паяют, однако для их пайки есть специальные сплавы.

Детали должны быть идеально чистыми. Металл должен быть очищен от инородных частиц и собственных соединений. Следует удалить все жировые вещества, для чего детали промывают в бензине или трихлорэтилене.

Краску с соединяемых поверхностей удаляют шабером. Окислы или сам металл начисто зачищают напильником. Стеклянную шкурку для зачистки необходимо использовать с большой предосторожностью. Порошок стекла наклеен на поверхность ткани, и пока шкурка новая, нет опасности осаждения порошка, но по мере ее износа трение вызывает образование теплоты, приводящее к расплавлению клея. Тогда клей начинает прилипать к деталям, частички клея, невидимые глазом, противодействуют соединению металла припоя с металлом детали. На производстве детали чаще всего подвергают очистке с помощью кислот.

Пайка встык не является прочной, так как припой обладает низкой механической прочностью. При пайке детали устанавливают друг на друга с перекрытием.

Для нагревания деталей и плавки припоя применяют паяльники или пламя сварочной горелки.

Рабочая часть паяльника является аккумулятором для частиц, которые, благодаря высокой теплопроводности меди, передаются в зону пайки с того момента, когда паяльник находится в контакте с деталями. Боек паяльника не должен выполняться в виде острия, он должен иметь сплющенную форму.

Массивная медная головка паяльника устанавливается в державке из стали, на конце которой выполнена ручка из теплоизоляционного материала. Чтобы поддерживать в них нужную температуру, большинство паяльников выполняются самонагревающимися. Для выполнения небольших работ нагрев паяльников может осуществляться электрическими спиралями. Для выполнения крупных работ паяльники нагревают пламенем воздушно-газовой смеси (бытовой газ, ацетилен, бутан, пропан).

Паяльник не надо нагревать докрасна. При нагревании паяльника докрасна капельки оловянного припоя испаряются, медь окисляется, в результате чего ухудшаются условия пайки.

Перед пайкой лезвие паяльника необходимо залудить в припое.

Для нагрева паяльника можно использовать пламя сварочной кислородно-ацетиленовой горелки. Регулирование пламени осуществляют при небольшом избытке ацетилена. Можно также применять воздушно-газовые горелки.

Разогрев паяльника пламенем обычно применяют для залужения больших поверхностей или в том случае, когда не хватает мощности паяльника. Однако применять сильно сконцентрированный источник огня нельзя.

Независимо от выполняемых работ, будь то соединение двух деталей либо нанесение припоя на листовые детали, необходимо сначала залудить поверхности, подвергаемые пайке.

Хотя поверхности, подвергаемые лужению, зачищаются до чистого металла, все равно, если не будут приняты специальные меры, в процессе нагрева поверхность металла, а также поверхность металлического припоя подвергаются окислению, а возникающая при этом окисная пленка противодействует схватыванию припоя с деталью.

При пайке оловянным припоем для предотвращения окисления перед нагревом и в процессе пайки поверхности, подвергаемые пайке, покрывают флюсом. В качестве флюсов может применяться хлористый цинк, который получают растворением цинка в соляной кислоте. Эту операцию выполняют в свинцовой емкости, в процессе ее выполнения происходит выделение водорода. После окончания реакции остается хлористый цинк.

Детали, пайка которых выполняется с применением хлористого цинка, после пайки необходимо сразу промыть, чтобы избежать возможного воздействия кислоты.

В качестве флюса применяют также нейтральные вещества на базе хлористого цинка. В большинстве случаев достаточно протереть или при необходимости обезжирить места, подвергаемые пайке.

В качестве других флюсов применяют канифоль для пайки медных электрических проводов, стеарин и густую смазку-флюс для выполнения водопроводных работ.

Если лужение выполняется с помощью паяльника, то припой приближают к лезвию паяльника и выжидают, пока припой не начнет стекать на деталь, т. е. начнется смачивание. Затем постепенно перемещают паяльник в контакте с припоем, нанося тонкий слой припоя на поверхность детали. При этом необходимо периодически покрывать конец припоя флюсом.

Лужение с применением открытого пламени может выполняться с использованием припоя в виде брусков или, что более удобно, в виде лудильного порошка. В последнем случае деталь нагревают и протирают тканевым тампоном, на который насыпают немного лудильного порошка. При соприкосновении с деталью оловянный припой плавится и сцепляется с металлом. При лужении вертикально или наклонно расположенных деталей необходимо протирать поверхность в направлении снизу вверх.

Пайку двух деталей выполняют после лужения, предварительно покрыв сопрягаемые поверхности флюсом и окончательно установив их относительно друг друга. Детали слегка сжимают либо с помощью зажимов, либо другим способом, не мешающим нагреву деталей. Затем прикладывают боек паяльника к сопрягаемым поверхностям и прогревают их до расплавления припоя. При необходимости для добавки припоя расплавляют небольшой кусочек от пластинки припоя.

Итак, наносить припой на листовые детали можно двумя способами:

– с помощью паяльника. Конец бруска или проволоки припоя расплавляют и прижимают к детали. При этом необходимо следить, чтобы нагрев был не очень сильным и жидкий припой не стекал вдоль наклонных частей;

– с помощью открытого пламени. Лист нагревают до такой степени, чтобы при протирке поверхности бруском припоя на ней оставался пастообразный слой. После того как вся поверхность будет покрыта припоем, ее слегка подогревают для превращения припоя в пастообразное состояние, затем заглаживают, протирая поверхность тампоном из ткани, покрытым флюсом.

Для нанесения припоя на вертикальные участки или толстые стыки можно изготовить форму из металла, не соединяющегося с оловянным припоем. Форму прижимают к листам, и припой стекает из формы на деталь. После нанесения припоя следы флюса следует удалить, затем обработать поверхность напильником с целью придания ей нужной формы. Окончательную доводку поверхности при необходимости осуществляют полировальной машинкой или вручную.

Пайка латунным припоем. При этом способе пайки жесткое неразъемное соединение получается осаждением латуни с кремнием, которые в результате плавления растекаются и обеспечивают достаточно прочное соединение. Затвердевший шов латуни закрепляет соединенные детали.

Пайка латунным припоем применяется при ремонте кузовов автомобилей для заглушивания отверстий после высверливания точек сварки; для соединения деталей, которые нельзя нагревать до плавления; при опасности возникновения трудно выправляемых деформаций; для соединения разнородных металлов, а также для пайки деталей, которые не подвергаются автогенной пайке.

В качестве припоя применяют сплав меди с цинком, т. е. латунь с добавками, которые предназначены для уменьшения испарения цинка и снижения текучести расплава. Припой выпускают в виде круглых прутков с обработанными торцами.

В кузовных работах соединение с помощью указанного припоя осуществляется при нагреве деталей примерно до 650 °C. Диаметр прутков припоя находится в пределах 1,6–8,0 мм. Перед моментом сварки нагретый конец прутка должен быть помещен в банку с порошкообразным флюсом на основе бората натрия. Роль флюса заключается в удалении окислов, образующихся при нагревании в зонах пайки.

Этот же металлический припой выпускается с покрытием флюсом, которое наносится протягиванием прутка на прессе. Такое исполнение исключает непроизводительные операции с порошкообразным флюсом.

Участки, подвергаемые пайке, должны быть тщательно очищены, металл должен быть обнажен путем опиливания напильником или шлифованием.

Детали можно соединять встык, внахлестку или под углом. Если предусматривается пайка встык, то припой должен не только просочиться между соединяемыми кромками, но и образовать шов, возвышающийся над основным металлом на величину около 10 % толщины металла. Чтобы обеспечить хорошее скрепление, шов должен быть симметричным, шириной, равной трем толщинам металла. Отверстия, подвергаемые запайке, должны быть зачищены по всей окружности на ширину, равную трем толщинам металла.

Для нагрева наиболее часто применяют пламя кислородно-ацетиленовой горелки. При пайке стальных листов, которые чаще всего сваривают при кузовных работах, расход сварочной горелки составляет 60 л ацетилена в 1 ч при 1 мм толщины пайки. При большом объеме сварочных работ обеспечивают небольшой излишек ацетилена, что дает возможность паяльщику быть уверенным, что пламя не будет вызывать окисление.

Первоначальное соединение деталей осуществляют короткими паяльными швами (точечная пайка). Горелку наклоняют под углом около 30°. Нагретый конец металлического припоя многократно погружают во флюс (если пруток без покрытия флюсом). Сварщик – «правша» держит горелку в правой руке и перемещает ее справа налево. Сварщик – «левша» выполняет пайку при симметричном расположении горелки и припоя.

После выполнения точечной пайки производят пайку непрерывным швом. При этом горелка наклонена в сторону охлаждающей части, конец пламени удерживают на расстоянии около 5 мм от плавящегося металла. Как только металл деталей покраснеет, расплавляют покрытый флюсом конец прутка. Жидкий припой растекается по участку, нагретому докрасна. Если возникает опасность скатывания припоя, надо слегка приподнять горелку на короткое время, которое обеспечит мгновенное затвердевание припоя. Так создается последовательность жидких участков, тщательно и равномерно связанных друг с другом. Если металл деталей недостаточно разогрет, припой не растекается. Если детали перегреты или они были недостаточно очищены, то металл припоя соскальзывает с деталей, не схватываясь с ними. При пайке без флюса возникают те же трудности.

После пайки латунным припоем флюс образует на паяной поверхности небольшие стеклянные капельки. Их можно удалить легким скалыванием или опиливанием напильником.

Пайка припоем легких сплавов. Этот способ применяется при пайке деталей кузова, материал которых известен, однако жестянщик может столкнуться с необходимостью пайки деталей из легких сплавов, состав которых ему незнаком, и тогда возникает вопрос подбора флюсов. Пайка этим припоем позволяет соединить края легких сплавов без их плавления, следовательно, без изменения их строения.

Широко распространенными припоями этого типа являются А-510 и аналогичные ему, температура плавления которых около 580 °C. Для этих припоев необходимо применять специальные флюсы, которые вызывают коррозию алюминиевых сплавов, поэтому после пайки флюсы необходимо удалять промывкой.

Пламя горелки должно быть с избытком ацетилена, обеспечивающего приблизительно в 3 раза большую длину пламени, чем обычно. Соединяемые кромки деталей обрабатывают шабером или напильником. При стыковой пайке следует предусмотреть небольшой зазор (0,2–0,3 мм). Пруток припоя покрывают флюсом путем нагревания его и погружения в порошок, либо составляют пасту вода-флюс, погружают в нее пруток и прокручивают для получения покрытия.

Линию пайки предварительно просушивают. Расплавляют на ней часть флюса, не доводя до плавления металлический припой. Затем расплавляют припой и непрерывно притирают пруток припоя к поверхности пайки. Расплавленный металл стекает на деталь, которая, однако, не должна плавиться. Затем дается выдержка до окончательного затвердевания.

Охлаждение применяют плавное, а затем шов промывают в проточной воде, протирая щеткой.

Пайке такими припоями могут подвергаться все легкие сплавы, за исключением тех, которые содержат более 1,5 % магния.

О технологии лужения при проведении пайки кузовных деталей

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою. При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется. О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

• подготовка деталей;
• покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
• лужение кузова;
• пайка .

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Проведение пайки

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

На листовые детали припой наносят двумя способами: с помощью открытого пламени или паяльника.

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Видео по теме:

Наплавка олова. Весь процесс. Как это делают в Германии.

Как залудить деталь автомобиля , технология из СССР

JDM рихтовка | Лужение | Наплавка припоем | Идеальная подготовка к покраске | Toyota Soarer

Пайка и лужение кузова

Бывает, что, несмотря на все усилия по устранению вмятины, на поверхности все же остаются углубления, что в особенности относится к работам, проведенным с применением вытягивающего молотка. В подобной ситуации не остается ничего иного, как прибегнуть к использованию вспомогательных выравнивающих материалов: синтетической шпатлевки или припоя с содержанием олова. Выравнивание шпатлевкой означает, что на поверхность кузова наносится синтетический материал, резко отличающийся по своим свойствам от материала подложки.При использовании шпатлевки должны быть решены две основные проблемы: должна быть обеспечена долговременная прочная связь между пластмассой, являющейся основой шпатлевки, и металлом; шпатлевка и металл обладают разными коэффициентами теплового расширения, поэтому колебания температуры не должны вызывать отслаивание шпатлевки. Наряду с температурными колебаниями во время эксплуатации автомобиля на его кузов воздействуют значительные нагрузки, что также отрицательно влияет на прочность соединения шпатлевки с основой. Исходя из этого, синтетические шпатлевки вряд ли пригодны для выравнивания боковых поверхностей кузова, если автомобиль подвергают жесткой каждодневной эксплуатации и частой мойке на автоматических моечных линиях.Какому из двух вариантов выравнивания поверхности кузова следует отдать предпочтение? Тот или иной вариант следует применять там, где в максимальной степени проявятся его преимущества. Так, особенность синтетических шпатлёвок состоит в том, что они допускают возможность быстрого устранения дефекта, причем работа может быть выполнена не самым квалифицированным жестянщиком. Шпатлевки особенно пригодны для устранения небольших дефектов. Если поверхность кузова подготовлена, соблюдена должная пропорция при смешении основного компонента с отвердителем и шпатлевка нанесена тонким слоем, никаких проблем, связанных с отслаиванием, возникать не должно. Прочное соединение шпатлевки с кузовом сохранится как при температурных колебаниях, так и при возникновении дополнительных напряжений между кузовом и отвержденным покрытием, так как тонкий слой шпатлевки обладает достаточной эластичностью, чтобы повторить любую конфигурацию кузова.Другое дело, если для восстановления первоначальной формы кузова требуется нанести большое количество вспомогательного выравнивающего материала. В такой ситуации предпочтение следует отдать пайке, поскольку припой, как и основа кузова, является металлом; соответствующие коэффициенты термического расширения отличаются не слишком существенно и опасность отслаивания исключается, в том числе и при значительных вибрациях кузова. В этом случае не существует и проблемы прочного соединения покрытия с основой, поскольку благодаря выбору соответствующего температурного режима при пайке кузова обеспечивается надежное соединение припоя с металлом кузова.Как правило, жестянщик не использует в своей практике шпатлевок. В отличие от маляров, для которых шпатлевание является обычным делом, жестянщик, занимающийся восстановлением формы кузовов, не обладает соответствующими знаниями и специфическими навыками. Если, исправляя какой-либо дефект, он все же прибегнет к шпатлеванию, то нанесет такой толстый слой шпатлевки, что рекламация будет гарантирована.Таким образом, настоятельно требуется соблюдать следующую рекомендацию. Основным объектом каждодневной практической деятельности жестянщика является металлическая поверхность, поэтому для выравнивания кузова в такой мастерской должен использоваться вспомогательный материал также на основе металла, иначе говоря, дефекты следует устранять только пайкой.Для пайки нужны следующие инструменты и вспомогательные материалы:· вращающаяся проволочная металлическая щетка ( ) и шлифовальная машинка;· горелка для газовой сварки с соплом диаметром 2 и 4 мм ( , );· средство защиты деревянных колодок от обгорания;· комплект деревянных колодок различной формы;· пастообразная полуда в комплекте с кисточкой ( );· припой (25%-ное заливочное олово) ( );· ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани (присутствие синтетических волокон и свободных ниток недопустимо);· напильник ( , ). Назначение отдельных инструментов и вспомогательных материалов требует пояснения. Основными компонентами припоя являются свинец и олово, смешанные в определенном соотношении. Смеси придают форму прутка. Температурный диапазон использования и его верхний предел определяются содержанием олова, которое может колебаться от 2 до 30%. Однако в практике ремонта кузовов особыми преимуществами обладает состав, которому отвечает 25%-ное содержание олова, которое определяют с помощью тарировочной линейки. Переход из твердого состояния в жидкое происходит в широком температурном интервале. При соответствующей температуре сплав приобретает тестообразную консистенцию и очень легко принимает любую заданную форму. При содержании 25% олова температура, допускающая возможность его использования для лужения, находится в диапазоне 186 – 260 градусов по Цельсию. Такой материал имеет маркировку L-Pb Sn 25 Sb, где: L – припой; Pb – свинец; Sn – олово; 25 – содержание олова (25%); Sb – сурьма. Комплект деревянных колодок. Необходимую форму тестообразному олову придают с помощью деревянных колодок. Поскольку элементы кузова могут иметь самую разнообразную конфигурацию, колодки, входящие в составы комплекта, обладают различной формой, что упрощает процесс разравнивания жидкого олова. Колодки бывают изготовлены из древесины бука, боярышника или пальмы. В комплект обычно входят 5-6 колодок различной конфигурации. Средство защиты деревянных колодок от обгорания. Деревянные колодки во время формования горячего олова могут обгореть, а расплавленный металл может к ним прилипнуть. Чтобы избежать этих нежелательных явлений, колодки хранят в специальной жидкости, которая препятствует их обгоранию и предупреждает налипание олова. Хорошим защитным эффектом обладают пчелиный воск(довольно дорогое средство), моторное масло или парафин. Полуда предназначена для обеспечения прочного сцепления припоя с поверхностью кузова. Чтобы перевести пасту в рабочее состояние, ее следует разогреть. В полуде содержится флюсующая добавка, которая при достижении рабочей температуры начинает выделяться из основного состава, окрашивая его в кофейный цвет, что служит свидетельством, что рабочая температура достигнута. Ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани. Прежде чем приступить к нанесению припоя, следует протереть поверхность, чтобы удалить выделившуюся флюсующую добавку, для чего используют ветошь из натуральных тканей. Присутствие в ветоши искусственных волокон недопустимо, иначе при контакте с горячей флюсующей добавкой они загорятся, и продукты сгорания загрязнят поверхность, препятствуя нормальной адгезии припоя. Аналогичная проблема может возникнуть, если в ветоши имеются свободные нитки. Вращающаяся проволочная щетка и шлифовальная машинка. Прежде чем приступить к нанесению полуды, поверхность кузова с помощью этих инструментов шлифуют до блеска. Шлифовку поверхности производят и после нанесения припоя. В этом случае, однако, следует использовать лишь низкооборотные шлифующие устройства, поскольку металлическая пыль, содержащая свинец, очень опасна для здоровья.Пайку поверхности кузова осуществляют так. Выправленную поверхность, включая прилегающую неповрежденную зону шириной около 50 мм, шлифуют вращающейся проволочной щеткой или шлифовальной машинкой до металлического блеска. Благодаря расширению области шлифования, обеспечивается отсутствие ступенек на границе перехода от луженой к неповрежденной поверхности кузова.На отшлифованную поверхность кисточкой наносят пастообразную полуду. Равномерно разогревают пасту горелкой для газовой сварки, перемещаясь от краев к середине. Ацетилен при настройке горелки следует подавать в избыточном количестве, чтобы получить светло-голубое пламя длиной около 5 см. По мере разогрева полуда начнет приобретать кофейный цвет, обусловленный «всплыванием» флюсующей добавки. Как только вся разогреваемая поверхность станет такого цвета, ее протирают чистой ветошью, в результате чего поверхность должна приобрести серебристый блеск.Теперь можно приступить к непосредственному нанесению припоя. Конец прутка припоя разогревают одновременно с поверхностью кузова. Как только сплав приобретет тестообразную консистенцию, конец стержня прижимают к обрабатываемой поверхности. Эту операцию повторяют до тех пор, пока все имеющиеся на поверхности углубления не окажутся заполнены припоем.Припой для равномерного распределения и уплотнения разравнивают деревянной колодкой, одновременно поддерживая его в расплавленном состоянии сварочной горелкой. Необходимо учитывать, что слишком большой подвод тепла приведет к стеканию припоя, а слишком слабый не позволит его разгладить. Именно в этой ситуации проявляет себя преимущество использования 25%-ной полуды, которая пребывает в расплавленном состоянии в очень широком температурном интервале.После того как поверхности кузова придали надлежащую форму, ее необходимо охладить, однако к резкому охлаждению прибегать не следует. Далее нужно выровнять ее напильником. При этом важно позаботиться о том, чтобы переход к неповрежденной поверхности был незаметен. Итак, лужение можно считать завершенным, далее следует подготовить поверхность к окрашиванию.При пайке необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты дыхательных путей.Кроме того, должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:· во время работы не допускается есть, пить и курить;· по окончании работы следует тщательно вымыть руки. Опилки, содержащие ядовитый свинец, подлежат утилизации согласно соответствующим нормам охраны окружающей среды.Взято здесь —

Комментарии

Да, интересно читается. Надо будет как-нибудь попробовать.

есть дешевле вариант. продаётся в трубном отделе называется ПОС 30

Пару раз в практике пользовался методом пайки и наращивания кузова (капота) оловом , дорогих примочек не использовал .Соляная кислота для пайки , пром фен , припой с флюсом в трубочке и паяльник на 100 -150 вт . Нагрев поверхности феном после нанесение кислоты и еще раз нагрев . После паяльник с припоем ну и периодический прогрев для придания формы и более плавного растекания .1.Кислота паяльная 25 р 2.Припой с флюсом 50р 50 см 3.Паяльник 100 р4.Фен пром. 700 — 1200 нормальный . Для пробы можно и бюджетный вариант использовать

Ортофосфорная кислота для снятия — удаления остатков ржавчины , для пайки кислота нужна соляная , она продается в пузырьках по 25 , 50 , 150 гр (брать лучше те что с пипеткой а не стеклянные наносить удобней )так и написано для пайки (обычно) и купить можно в любых радиотоварах .

Да нормально , но я по Посам особенно не заморачивался ни когда на кузовном пофиг , вот если ты радиатор паяешь или клейму высокой нагрузки там желательно чтоб содержание свинца и температура плавления были выше .

ОООогонь)))) Pivo спасибо

королев к а — Ну теоретически возможно , ведь главное для пропайки процесс окисления ))) Pivo — я писал про бюджетный вариант , в твоем видео оборудования только на 15 тр задействовано (резак , 2 балона , пудра . )

Вот что написано в книге Л. Портера «Автомобильные кузова». Цитируем фрагмент: Нет сомнения в том, что в некоторых случаях припой имеет преимущества перед обычной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка, как это не парадоксально звучит, имеет плохую репутацию именно благодаря своим достоинствам. Ее можно наносить на любую поверхность и ее часто используют для замазывания ржавых мест. Поскольку она не предназначена для защиты от ржавчины, через некоторое время она отваливается, а ржавчины становится еще больше. Припой же сразу не будет держаться на ржавчине. Если же эпоксидную шпаклевку нанести на чистый металл на котором будет держаться и припой, то результат будет ничуть не хуже. Поэтому, если Вы не убежденный консерватор, припой следует использовать только в тех ситуациях, где он может принести максимальную пользу по сравнению с обычной шпаклевкой. О дно из мест, где припой просто незаменим, это место соединения панелей. Жидкий припой легко затекает В узкий зазор между листами металла и, застывая там, во первых, делает шов более прочным и, во вторых, защищает металл от коррозии. Другая область применения припоя — места, тронутые коррозией, но не проржавевшие насквозь. Эти места надо очистить от коррозии пескоструем (или, очевидно, иным доступным способом) и покрыть припоем — коррозии здесь больше не будет никогда. Еще одно место, где припой имеет несравненные преимущества перед шпаклевкой — это ремонт тонких краев панелей, например, капота, дверей и пр. После удаления коррозии с помощью припоя можно нарастить утраченный участок панели. Уже неоднократно отмечалось, что перед пайкой поверхность металла должна быть хорошо очищена. Припой пристанет к металлу только в том случае, если его поверхность химически чиста. В этом случае он, в отличие от шпаклевки, в отличие от обычной шпаклевки, не просто прилипает к обрабатываемой поверхности, но соединяется с ней на молекулярном уровне, что делает их связь исключительно прочной и долговечной. Любые загрязнения препятствуют такому молекулярному соединению. … при работе с припоем, имейте ввиду, что входящий в его состав свинец очень ядовит. Особенно опасайтесь свинцовой пыли, которая образуется при выравнивании поверхности (шлифматериалами, напильниками). Не пренебрегайте маской для защиты дыхательных путей и перчатками.

Вчера заходил в Вюртмаркет. Паста для пайки оловом стоит 1900р. и кузовное олово столько же Блин, дорого-то как всё.

Пропаивать сварные швы оловом — это хорошо?

Возник вопрос в том, стоит ли пропаивать сварные швы оловом. Металл, где варилось чистый, без проблем. Одна часть вообще из свежего металла. Спор возник в том, что посколько сварной шов не сплошной, то изнутри снаружу возможно будет проникать (под грунт и.т.п) влага и скапливаться в этих микроучастках, соответственно, необходимо как-то добится полной герметичности снаружии-изнутри. Изнутри все уже было зашкурено и нанесен эпоксидный грунт (разбавленный специально пожиже), который в некоторых местах (1-2 точки на почти метр длины — протек наружу). Мною было предложено пропаять весь шов по длине оловом, чтобы оно затекло уже всюду снаружи. Потом, соответственно, зашкурить, загрунтовать. ну и все как полагается.

P.S Я сталкивался с пропаяными швами всего пару раз, на очень старых автомобилях, и оба раза швы были в идеальном состоянии, без намека на коррозию.

Подведем итоги Для принятия оперативных технологических и конструкторских решений нужно опираться на более высокие задачи — тактические, стратегические или даже обще-политические.

В данном случае не плохо иметь техническое задание на проект или описание проекта, концепции проекта.

В нем должно быть четко изложено, какие задачи и условия жизни у изделия.

Если изделие создается с целью тщательного и бережного хранения, то энтропию никто не отменял. А это значит, что помимо затрат на первичную реализацию проекта, будут еще затраты на борьбу с знтропией. Я бы назвал ее в этом варианте — пассивной энтропией. Имя ввиду самопроизвольные естественные процессы старения материалов и изделия в целом. Затраты на хранение и сохранение изделия можно распределить по-разному. Например, можно произвести очень большие затраты на начальной стадии проекта до момента окончания реставрации, а в дальнейшем производить умеренные затраты на поддержание изделия. Причем эти затраты можно производить ежемесячно в небольших объемах, ежегодно в больших или ежедесятилетно в очень больших.

Другое дело, если изделие создается для эксплуатации. Тут уже будет задействовано не только старение, но и износ. То есть можно говорить об активной энтропии. Сохранение такого изделия и продление срока его службы тоже будет требовать постоянных расходов импульсно распределенных во времени. Чем больше свободный от расходов промежуток, тем больше расходы предстоящего импульса.

Надо особо отметить, что самой жесткой формой эксплуатации является экспонирование на выставках. За 2-3 дня выставки можно попасть на восстановительные работы стоимостью в 2-3 тысячи долларов.

Теперь, собственно, к вопросу — паять или шпатлевать.
Лично я не вижу никакой разницы.
Один фиг, сохранение изделия на многие годы будет требовать затрат.
Все сосредоточились на том, что мало кто может качественно залудить.
А ведь может так получиться, что Вы выберите такого исполнителя, который сможет не качественно отшпатлевать.
Можно представить себе и такую ситуацию, что в каком-нибудь городке, где сильно развиты народные промыслы, связанные с изделиями из металлической проволоки и кусочков металла, будет действительно проще найти человека, который качественно залудит Вюртом, нежели найти человека, который будет шкурить шпатлевку на сухую.

Ну, и, наконец, мое личное мнение:

МногА букАв, мало по сути > Теперь, собственно, к вопросу — паять или шпатлевать. Лично я не вижу никакой разницы.
+А зря. Будем считать это честным признанием пробела в образовании. 🙂

> Один фиг, сохранение изделия на многие годы будет требовать затрат.
+Смотря что называть сохранением изделия. Поплывший блик на выставочном авто или возможность дальнейшей эксплуатации?
Тут согласен, что >не плохо* иметь техническое задание на проект или описание проекта, концепции проекта.

> Все сосредоточились на том, что мало кто может качественно залудить.
+Токмо в применении к кузовному ремонту. Все развращены полимерами, настоящих ремесленников почти не осталось.

> Ну, и, наконец, мое личное мнение:
> я бы не паял.
+А обосновать?

Всегда радуюсь Вашим полным ответам С душой написано, ценю 🙂

Экспонат будет эксплуатировать в летнее время и то крайне редко, может 5-10 раз за сезон. Зима и другие холодные времена года — в комфортных условиях без разрушающих воздейстий.

Паять-шпаклевать. Да, вопрос конечно!
Я думаю, зашпаклевать это просто и без проблем. Паять это уже некий фетиш. Про зашпаклевать и про то, насколько долговечно — тоже думаю будет нормально. Ведь поверхность уже изнутри и снаружи прогрунтована жидким грунтом так, что все возможные скрытые мирополости в швах заполнены.
Вообщем. наверное, попробуем все попаять, а там видно будет как оно получается, мастер специфику, говорит, знает

Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками

О технологии лужения при проведении пайки кузовных деталей

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою. При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется. О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

• подготовка деталей;
• покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
• лужение кузова;
• пайка .

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Проведение пайки

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

На листовые детали припой наносят двумя способами: с помощью открытого пламени или паяльника.

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Способы лужения кузова авто

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом. При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

• сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
• затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
• после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
• завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью.

Если воспользоваться пескоструйной очисткой, то кузов будет подготовлен идеально к лужению, но такая процедура требует специального оборудования.

Обработка флюсом

Необходимость в предварительной обработке флюсовым составом объясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут использоваться хлористый цинк, а также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовалось «пропусков» или не закрытых флюсовым составом мест. В противном случае их будет очень сложно залудить и пропаять.

Поскольку хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна использоваться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность необходимо тщательно протереть, чтобы удалить остатки реактива и исключить вероятность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.

Лужение паяльником

Лужение кузова или любой другой детали автомобиля (авторадиатора, например) позволяет подготовить их к последующей пайке и значительно облегчает её. Эти работы относительно просты в исполнении и могут быть выполнены самостоятельно.

Для их проведения потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

• источник открытого огня (паяльная лампа, горелка);
• специальное паяльное приспособление (молотковый паяльник);
• припой, флюс и канифоль.

Ниже описывается общий порядок проведения работ, когда лудить предполагается с помощью паяльника, нагреваемого на открытом огне.

Сначала к раскалённому жалу подносят кусочек припоя и держат до тех пор, пока тот не начнёт стекать в рабочую зону. При этом происходит смачивание обрабатываемой поверхности, для облегчения которой паяльник постепенно перемещается вдоль листа. В результате этой операции на детали образуется тонкий слой из свинцово-оловянного состава.

Во время лужения открытым огнём брусок припоя периодически смачивается флюсом или специальным лудильным порошком.

Одновременно с нанесением последнего хорошо прогретая поверхность тщательно протирается ветошью, что обеспечивает лучшее распределение флюсового состава. При соприкосновении с ним припой плавится, равномерно смачивая структуру металла.

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.

Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Рекомендации специалиста

Перед началом работ по лужению и пайке кузова желательно ознакомиться со следующими рекомендациями профессионалов:

• при пайке кузова автомобиля паяльник не следует нагревать до сильного каления, так как это может вызвать испарение части олова. В результате перегрева входящая в состав заготовок медь окисляется, а качество пайки снижается;
• для нагрева паяльного инструмента удобнее всего воспользоваться газовой горелкой;
• в процессе нагрева жало паяльника должно непрерывно смачиваться в припое;
• перед тем как приступать к пайке, нужно залудить все подготовленные детали автомобиля, независимо от того, в каком виде они представлены (как листовые заготовки или отдельные конструктивные элементы).

В заключение отметим, что во время проведения ремонтных работ необходимые для лужения и пайки компоненты всегда должны располагаться под рукой (это касается как припоя и флюса, так и других расходных материалов).

Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Лужение и пайка автомобильных кузовов. Часть 2. Оборудование и материалы.

По просьбам отписавшихся в комментариях к моему небольшому отчёту, пилю отдельный пост про технологию лужения и шпатлевания припоем.

Начну с материалов и оборудования. Для подобного ремонта нам понадобится:

1.Источник тепла
2.Припой
3.Флюс
4.Инструменты и расходники под мехобработку

Источников тепла огромное множество, условно разделю их на паяльники и горелки с фенами.

Почему именно так? Всё просто: паяльники (обычный, молотковый радиаторный, неэлектрический топориком) являются, по сути, точечными источниками тепла. Они концентрированно нагревают небольшую площадь, ограниченную размерами жала и полностью расплавляют припой на этой площади, не позволяя удерживать большое количество припоя в кашеобразном состоянии. Однако, для выравнивания горизонтальных поверхностей типа крыши или съёмных элементов типа передних крыльев, капота, багажника, дверей вполне подходят. Так же с помощью обыного паяльника можно просто лудить горизонтальные и вертикальные поверхности, например, рамки лобового или заднего стёкол. К достоинству следует отнести дешевизну этих инструментов — обычный 100вт паяльник, каким я сам пользуюсь, стоит в районе 300 рублей. Про недостатки я уже упомянул.

Молотковые и топориковые паяльники применяются, как правило, для пайки радиаторов, и вследствие их большей дороговизны и специфичности, применять для пайки кузова их я смысла не вижу, так как они обладают точно такими же недостатками.

Что касается различных горелок, то их тоже большое множество. Для удобства просмотра перечислю списком сразу с достоинствами и недостатками:

+Большой факел, позволяющий равномерно нагревать большую по площади поверхность
+ Относительно невысокая (900-1000 градусов) температура пламени, что облегчает удерживание припоя именно в кашеобразном, а не жидком состоянии
+Дешевизна самой лампы (порядка 700-800р), дешевизна и доступность топлива (бензин)
— Большой вес (порядка 1 кг вес лампы, плюс около кг плескающегося в ней бензина) и габариты лампы, что затрудняет длительную работу
— Лампе необходим довольно долгий прогрев, по хорошему не менее 15 минут, иначе в непрогретой лампе пламя перенасыщенно парами бензина, что приводит к мгновенному оседанию сажи на поверхности и делает пайку невозможной

Газовые горелки с одноразовыми сменными баллонами

+Компактность и малый вес
+Дешевизна (порядка 400 рублей за насадку)
— Ненадёжность и плохое качество исполнения дешевых горелок
— Одноразовость баллонов
— При долгом использовании одноразовые баллоны могут влететь в копеечку
— Затруднённая или невозможная работа при отрицательных температурах

Газовые горелки и резаки

+Наибольшая тепловая мощность и производительность
+Удобство и лёгкость
+Возможность подбирать мундштук и горелку под каждую конкретную вмятину
-Дороговизна оборудования
-Необходимость иметь газовые баллоны и периодически заправлять их
-При неаккуратном использовании очень легко перегреть основной металл

+Питание от электричества (впрочем, для кого то это может стать минусом)
+Равномерный нагрев по большой площади
+Полное отсутствие загрязнения поверхности
-Малая мощность
-Дороговизна

Если любую из горелок можно использовать как единственный самостоятельный источник тепла, то мощности фена хватит только на лужение, и то, довольно медленное, паять с одной лишь его помощью не получится. Лично я использую фен вместе с паяльником, вместе они дают хороший результат, но только вместе. Также иногда прибегают к помощи паяльной лампы, другими видами горелок не пользуясь так как не располагаю

С источниками тепла разобрались, идём дальше. Самый главный расходный материал — припой.

Наиболее распространены марки припоя ПОС-60(61, 63), ПОС 40 и ПОС 30.
В чём их отличие для нас, как для кузовщиков? Обратимся к диаграмме состояния свинец-олово.

Как мы видим, сплав содержащий примерно 62 процента олова имеет не только наименьшую температуру плавления и кристаллизации, что для нас мало важно, но также имеет чёткую границу между твёрдым и жидким состоянием, на научном языке точки ликвидуса и солидуса совпадают. Для нас это значит то, что припой ПОС 60 при достижении температуры 183 градуса и выше мгновенно расплавится и потечёт. Припои ПОС 40 и ПОС 30 при температурах свыше 183 градусов сперва переходят в смешанное кашеобразное сотояние (Жидк+ a), и только после плавятся полностью, что нам, собственно и нужно.
Поэтому применяем припои ПОС 40 и ПОС 30. Ещё одним их плюсом является заметно меньшая стоимость, чем у припоя ПОС 60.

В продаже можно встретить припои в тонких прутках и в 8мм прутках. Первые предназначены для пайки электроники и почему то всегда стоят значительно дороже (в перечёте на вес) 8мм прутков. К тому же, в процессе заполнения неровностей припоя будет уходить очень много, 100 граммовые катушки нам не подойдут. Поэтому берём припой в прутках 8мм, я беру на Авито и иногда на одной местной барахолке, цена составляет от 90р/пруток (в прутке около 200 грамм) на Авито. Также на Авито можно встретить плиты, бруски, кубы из припоя массой от нескольки грамм до нескольких десятков килограмм.

Я примемняю обычную паяльную кислоту — хлорид цинка. Моё мнение, что со своими задачами справляется полностью. Отмечу лишь то, что довелось мне как то паять железо с флюсом ЗИЛ-2, лудилось и паялось немного лучше, однако ЗИЛ-2 я встречал только в маленьких баночках по 60р за 20мл, что совершенно небюджетно ибо уходит кислоты очень много. Я покупаю кислоту в Чип и Дипе — 300р за 0.5л бутылку и 500 за 1л.

Что касается канифоли и её нейтральности по отношению к железу, скажу, что железо с её помощью лудится и паяется довольно плохо, плюс она загрязняет поверхность, что дополнительно забирает время на очистку и мешает ориентироваться в количестве наплавленного припоя.

4.Инструмент для мехобработки.

Припой слишком мягкий, чтобы обрабатывать его как сталь и слишком твёрдый, чтобы обрабатывать как шпатлёвку. Шлифовальные (зачистные) абразивные круги на болгарке мгновенно забиваются и засаливаются, а бруском и наждачкой можно тереть до бесконечности. Поэтому основным инструментом мех.обработки является большой напильник с крупной риской.

Жаль, нет возможности сегодня сфотать свою коллекцию напильников, но, думаю, по фото понятно, какие они должны быть. Обратите внимание на величину рисок, она должна быть именно такая и не меньше, на крупном напильнике между двумя рисками должна помещаться спичка, на более мелком толстая иголка. Напильники с меньшей риской будут очень быстро забиваться и приходить в негодность.

Также неплохие результаты можно достигнуть с помощью шлифования абразивными кругами на липучке. Зерна P60-P90, подходят оптимально, я чаще всего использую P60. Шлифовать лучше всего полировальной машинкой, у неё как раз низкие обороты и большая мощность, можно болгаркой. Эксцентриковой машинкой шлифовать не советую так как её мощности тупо не хватит. И ещё — при механической шлифовке в воздухе витает свинцовая пыль, что для лёгких ни разу не полезно. Лучше сразу позаботиться о защите органов дыхания или вытяжке.

Чтобы не делать пост слишком длинным, о непосредственно технологии пайки кузова расскажу в следующей части.

Так как я человек хоть и знакомый с технологией и знающий много нюансов, но всё таки, по большому счёт, ещё новичок в этом деле, рад буду услышать дополнения и конструктивную критику от опытных паяльщиков.

Лужение и пайка кузова автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля при­ме­ня­лись при изго­тов­ле­нии и ремон­те авто­мо­би­лей с сере­ди­ны 1930‑х годов. Свин­цо­вый при­пой исполь­зо­вал­ся при мас­со­вом про­из­вод­стве авто­мо­би­лей для нане­се­ния на сва­роч­ные соеди­не­ния вна­хлёст кры­ши и зад­них кры­льев. Нане­се­ние при­поя на кузов дол­гие годы, до появ­ле­ния авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки, оста­ва­лось тра­ди­ци­он­ным мето­дом ремон­та повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля (см. ста­тью об исто­рии изоб­ре­те­ния и раз­ви­тия шпа­клёв­ки).

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Содер­жа­ние:

Про­цесс состо­ит в нане­се­нии спе­ци­аль­но­го при­поя на пане­ли кузо­ва, что­бы запол­нить неров­но­сти, гер­ме­ти­зи­ро­вать и замас­ки­ро­вать сва­роч­ные соеди­не­ния, а так­же запа­ять отвер­стия. В то вре­мя, как в совре­мен­ном кузов­ном ремон­те чаще все­го при­ме­ня­ет­ся шпа­клёв­ка, при рестав­ра­ции клас­си­че­ских авто­мо­би­лей по-преж­не­му исполь­зу­ют при­пой. На самом деле, и луже­ние и шпа­клёв­ка име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Глав­ны­ми недо­стат­ка­ми при­ме­не­ния при­поя для ремон­та кузо­ва явля­ют­ся слож­ность его нане­се­ния и нагрев кузо­ва. Слиш­ком слож­но­го в этом про­цес­се ниче­го нет, но тре­бу­ет­ся соблю­дать неко­то­рые пра­ви­ла и при­об­ре­сти навык. При пра­виль­ном воз­дей­ствии горел­ки нагрев полу­ча­ет­ся доста­точ­но щадя­щим. Даже крас­ка с обрат­ной сто­ро­ны может остать­ся целой. Шпа­клёв­ка в этом смыс­ле выиг­ры­ва­ет, так как нано­сит­ся на поверх­ность лег­че при­поя. По харак­те­ри­сти­кам при­пой во мно­гом пре­вос­хо­дит шпа­клёв­ку. Его пре­иму­ще­ства мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

При­пой раз­мяг­ча­ет­ся нагре­вом и нано­сит­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную луже­ни­ем. После осты­ва­ния обра­зу­ет­ся проч­ная связь при­поя с поверх­но­стью метал­ла.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Нане­се­ние при­поя на кузов может потре­бо­вать­ся там, где слож­но или невоз­мож­но исполь­зо­вать дру­гие мето­ды ремон­та. При­пой удоб­но при­ме­нять, когда металл слиш­ком тол­стый для рих­тов­ки и отсут­ству­ет доступ с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. При­пой мож­но исполь­зо­вать на местах, где воз­мож­но неболь­шое дви­же­ние метал­ла при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля и шпа­клёв­ка может трес­нуть (сва­роч­ное соеди­не­ние). При­пой хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет сва­роч­ный шов и гаран­ти­ру­ет его кор­ро­зи­он­ную устой­чи­вость. Так­же, при исполь­зо­ва­нии кузов­но­го при­поя, тол­щи­на слоя не так кри­тич­на, как при при­ме­не­нии шпа­клёв­ки. При­пой хоро­шо подой­дёт для мест кузо­ва, где нуж­но сфор­ми­ро­вать кант.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Преимущества лужения и пайки кузова

Виды припоев для ремонта кузова

Что такое флюс? Какой флюс использовать для лужения кузова?

Цель флю­са – облег­чать про­цесс пай­ки и обес­пе­чить проч­ность соеди­не­ния при­поя с метал­лом кузо­ва. Одной из пре­град для дости­же­ния успеш­ной пай­ки явля­ет­ся нечи­сто­та поверх­но­сти (загряз­не­ния и окис­ле­ние). Загряз­не­ния могут быть уда­ле­ны меха­ни­че­ской чист­кой, но окис­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся при уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры, что ухуд­ша­ет при­креп­ле­ние при­поя к ремонт­ной поверх­но­сти. Металл име­ет тон­кий слой окси­дов или суль­фи­дов, каким бы чистым он не выгля­дел. Флюс пред­на­зна­чен для того, что­бы убрать этот слой и дол­жен предот­вра­тить фор­ми­ро­ва­ние ново­го оксид­но­го слоя во вре­мя нане­се­ния при­поя. Флюс не толь­ко предот­вра­ща­ют окис­ле­ние, но и обес­пе­чи­ва­ют хими­че­скую чист­ку и выпол­ня­ет сма­чи­ва­ю­щую функ­цию, сокра­щая поверх­ност­ное натя­же­ние рас­плав­лен­но­го при­поя, помо­гая ему луч­ше рас­те­кать­ся по поверх­но­сти. Таким обра­зом, при­пой не при­лип­нет на не под­го­тов­лен­ную метал­ли­че­скую поверх­ность, он будет соби­рать­ся в шари­ки. На под­го­тов­лен­ной поверх­но­сти при­пой нор­маль­но рас­те­ка­ет­ся и при­ли­па­ет.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —> Флю­со­вая пас­та для луже­ния.

Для луже­ния кузо­ва при­ме­ня­ет­ся флю­со­вая пас­та. Она пред­став­ля­ет собой некое подо­бие пер­вич­но­го грун­та. В её состав вхо­дит кис­ло­та (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та) и при­пой в виде порош­ка. Кис­ло­та хими­че­ски очи­ща­ет поверх­ность и уда­ля­ет окис­ле­ние, пере­во­дя его в рас­тво­ри­мую соль, а поро­шок одно­вре­мен­но въеда­ет­ся в металл, остав­ляя очень тон­кий слой (оло­ва или оло­ва со свин­цом), кото­рый улуч­ша­ет адге­зию при­поя при нане­се­нии на ремонт­ную область.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

После нане­се­ния, пас­ту нуж­но нагреть и сте­реть остат­ки тряп­кой.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Флю­со­вая пас­та акти­ви­ро­ва­на кис­ло­той (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та), и её остат­ки тре­бу­ет­ся уда­лить после завер­ше­ния нане­се­ния при­поя. Если флюс осно­ван на соля­ной кис­ло­те, то ней­тра­ли­зо­вать её мож­но водой с содой, а потом обмыть чистой водой. Если флюс содер­жит хло­рид цин­ка, то для ней­тра­ли­за­ции потре­бу­ет­ся аце­тон. Так­же, мож­но исполь­зо­вать сред­ство дихро­мат натрия.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Части­цы от флю­со­вой пас­ты могут оста­вать­ся в порах и мел­ких углуб­ле­ни­ях сва­роч­но­го шва, что может стать при­чи­ной кор­ро­зии. Поэто­му, перед луже­ни­ем и нане­се­ни­ем при­поя, нуж­но, что­бы отвер­стия и углуб­ле­ния были зава­ре­ны.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Какие инструменты и материалы нужны для лужения и пайки кузова?

Лужение и пайка кузова автомобиля

Сви­нец не жела­тель­но при­ме­нять на тон­ком метал­ле или быть осто­рож­ным, что­бы не пере­греть тон­кий листо­вой металл, тем самым, осла­бив его. Теп­ло­вой дефор­ма­ции могут под­вер­гать­ся осо­бен­но плос­кие пане­ли, так как име­ют мень­шую жёст­кость, в срав­не­нии с выпук­лы­ми фор­ма­ми и пане­ля­ми, име­ю­щи­ми рёб­ра жёст­ко­сти.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Про­цесс луже­ния и пай­ки кузо­ва (нане­се­ние при­поя):

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

• Сна­ча­ла поверх­ность долж­на быть очи­ще­на от крас­ки и воз­мож­ной ржав­чи­ны. Исполь­зуй­те ней­ло­но­вый зачист­ной круг, кото­рый не уда­ля­ет металл при чист­ке. Зачи­щай­те поверх­ность мини­мум на 5 см с запа­сом по кра­ям. Про­три­те поверх­ность обез­жи­ри­ва­те­лем или аце­то­ном.
• Нане­си­те кистью флю­со­вую пас­ту для при­поя на ремон­ти­ру­е­мую область с запа­сом по кра­ям.
• Далее поверх­ность с нане­сён­ной пас­той разо­гре­ва­ет­ся про­па­но­вой горел­кой (или дру­гим источ­ни­ком пла­ме­ни или горя­че­го воз­ду­ха) до момен­та, когда при­об­ре­тёт сереб­ри­сто-корич­не­вый пени­стый вид. Когда это про­изой­дёт, возь­ми­те чистую хлоп­ко­вую тряп­ку и вытри­те излиш­ки флю­са. Чистой хлоп­ко­вой тряп­кой нуж­но раз­ров­нять слой и сте­реть остат­ки флю­са. Долж­но полу­чить­ся ярко-сереб­ри­стое покры­тие. Важ­но не пере­гре­вать пас­ту для луже­ния, ина­че пас­та будет сожже­на и её при­дёт­ся счи­щать и нано­сить зано­во. Пла­ме­нем нуж­но водить, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Нуж­но исполь­зо­вать толь­ко кон­чик пла­ме­ни.
• Мож­но при­ме­нить дру­гой метод луже­ния метал­ла кузо­ва. Нуж­но нагреть панель (не докрас­на). После разо­гре­ва поверх­но­сти исполь­зуй­те мед­ную мочал­ку для посу­ды, что­бы нане­сти флю­со­вую пас­ту. Удер­жи­вая плос­ко­губ­ца­ми или зажи­мом для свар­ки, её нуж­но намок­нуть во флю­со­вую пас­ту и начать про­ти­рать нагре­тую поверх­ность, про­дол­жая под­дер­жи­вать нагрев пане­ли пла­ме­нем. После луже­ния, остат­ки от флю­са нуж­но тща­тель­но смыть с поверх­но­сти рас­тво­ром горя­чей воды с содой.
• Нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить дере­вян­ный блок для раз­рав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя. Если он не новый и уже исполь­зо­вал­ся, то нуж­но убрать остат­ки соста­ва, предот­вра­ща­ю­щим при­ли­па­ние к при­пою, кото­рый был на него нане­сён в про­шлый раз. Для это­го мож­но отшли­фо­вать его круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Подош­ва бло­ка долж­на быть чистой и ров­ной. Далее его нуж­но сма­зать жиром (или пче­ли­ным вос­ком), что­бы он не при­ли­пал к при­пою, а лег­ко сколь­зил по его поверх­но­сти. В про­цес­се рабо­ты, может пона­до­бить­ся сно­ва нане­сти смаз­ку.

Нане­се­ние и раз­гла­жи­ва­ние при­поя.

• Тех­но­ло­гия нане­се­ния при­поя может быть раз­ной. Мож­но нагреть панель и при­пой и нане­сти его на поверх­ность гор­ка­ми в несколь­ких местах. Потом сно­ва нагреть эти гор­ки и раз­ров­нять дере­вян­ным бло­ком. Есть дру­гой спо­соб. Нуж­но разо­греть поверх­ность кузо­ва, поста­вить стер­жень при­поя под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти и разо­греть его кон­чик до момен­та, когда он нач­нёт пла­вить­ся. Далее нуж­но наплав­лять при­пой полос­ка­ми, дви­гая при­пой вдоль поверх­но­сти.
• После нане­се­ния поло­сок нуж­но сно­ва разо­греть при­пой и начать раз­рав­ни­вать дере­вян­ным бло­ком, под­дер­жи­вая нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру.

Раз­гла­жен­ный при­пой (сле­ва) и при­пой, обра­бо­тан­ный кузов­ным напиль­ни­ком (спра­ва).

• При обра­бот­ке боль­шой пло­ща­ди, мож­но удер­жи­вать в руке несколь­ко стерж­ней при­поя. Как и в слу­чае со шпа­клёв­кой, нано­сить при­пой нуж­но немно­го даль­ше повре­ждён­ной обла­сти и выше обще­го уров­ня всей пане­ли, с запа­сом. Луч­ше потом сре­зать напиль­ни­ком изли­шек при­поя, чем добав­лять его после засты­ва­ния. При рабо­те на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях пра­виль­ный нагрев при­поя наи­бо­лее важен. Не страш­но, если при­пой при разо­гре­ве и нане­се­нии будет немно­го капать. Нуж­но про­сто немно­го уве­ли­чить рас­сто­я­ние пла­ме­ни от поверх­но­сти.
• Сле­ду­ю­щим шагом, после осты­ва­ния при­поя, нуж­но очи­стить поверх­ность рас­тво­ром соды в воде, что­бы ней­тра­ли­зо­вать остат­ки флю­са, а так­же сте­реть остат­ки мас­ла от вырав­ни­ва­ю­щей лопат­ки или бло­ка. Этот этап осо­бен­но актуа­лен, если остат­ки флю­са сти­ра­лись про­стой тряп­кой (см. пункт №3). Сме­шай­те пище­вую соду (2 или 3 сто­ло­вые лож­ки) на 1 литр воды и нане­си­те губ­кой, тряп­кой или скотч-брай­том (что­бы отте­реть въев­ший­ся от нагре­ва флюс), тща­тель­но вымой­те поверх­ность этим сред­ством, потом высу­ши­те феном или сжа­тым воз­ду­хом. После это­го обра­бо­тай­те наждач­ной бума­гой на сухую и покрой­те кис­лот­ным грун­том. После это­го нуж­но обмыть поверх­ность чистой водой. Далее мож­но про­дуть поверх­ность, про­те­реть обез­жи­ри­ва­те­лем или аце­то­ном.
• Далее исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный кузов­ной напиль­ник, что­бы выров­нять при­пой по фор­ме пане­ли. Более подроб­но о при­ме­не­нии напиль­ни­ка може­те про­чи­тать в ста­тье “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, поверх­ность ста­но­вит­ся доста­точ­но глад­кой. При­пой сре­за­ет­ся напиль­ни­ком гораз­до быст­рее, чем при­ле­га­ю­щая поверх­ность, поэто­му пери­о­ди­че­ски про­ве­ряй­те фор­му при­поя, что­бы не сре­зать лиш­не­го. При обра­бот­ке напиль­ни­ком, дви­гай­те его диа­го­наль­но вдоль ремонт­ной поверх­но­сти, при­под­ни­мая перед­нюю часть напиль­ни­ка. Если обра­ба­ты­ва­е­те при­пой со свин­цом шли­фо­валь­ной бума­гой, то луч­ше не исполь­зо­вать раз­мер абра­зи­ва мень­ше p80, что­бы пыль от шли­фо­ва­ния не была слиш­ком мел­кой. Напиль­ни­ком нуж­но дви­гать наис­ко­сок, что­бы зазуб­ри­ны и края не вре­за­лись в при­пой и не остав­ля­ли цара­пин. Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной машин­кой не долж­на про­из­во­дить­ся, так как обра­зу­ет­ся и под­ни­ма­ет­ся в воз­дух ток­сич­ная пыль, кото­рая вред­на для здо­ро­вья, а так­же может при­лип­нуть к при­пою и вызы­вать кор­ро­зию.

Кузов­ным напиль­ни­ком нуж­но дви­гать по диа­го­на­ли.

• При необ­хо­ди­мо­сти, мож­но нане­сти тон­кий слой шпа­клёв­ки, что­бы дове­сти поверх­ность до иде­а­ла. Для повы­ше­ния адге­зии перед шпа­кле­ва­ни­ем или грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, на поверх­ность с нане­сён­ным и обра­бо­тан­ным при­по­ем мож­но нане­сти эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”).

Запайка отверстий

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

Кузовной ремонт: Способы соединения деталей — Пайка

Пайка оловянным припоем. Этот способ пайки обеспечивает соединение путем осаждения легкоплавкого сплава. Пайку оловянным припоем в ремонтных работах применяют для соединения наконечника с концом электрического провода, для напайки олова на листовые детали, готовящиеся под покраску, для выполнения некоторых соединений, которые невозможно получить штамповкой листов.

В качестве припоя чистое олово не применяют, так как оно является недостаточно жидкотекучим, чтобы проникнуть (просочиться) между опорными поверхностями соединяемых деталей, а при охлаждении оно становится хрупким.

В качестве сварочного металла, или припоя, применяют сплав свинца с оловом. Процентное соотношение каждого из металлов зависит от выполняемых работ. В большинстве случаев припой, применяемый для пайки в жестяном деле, представляет собой сплав, содержащий 67 % свинца и 33 % олова. Припой применяют в виде литых стержней различной толщины, проволоки диаметром 3 мм, навитой на катушку, и лудильного порошка. Температура плавления припоя 230–250 °C.

Первой операцией при выполнении пайки оловянным припоем является подготовка деталей. Необходимо, чтобы детали припаивались. Среди металлов, применяемых для изготовления автомобилей, мягкая сталь или сталь с покрытием, медь, латунь, сталь подвергаются пайке оловом. Алюминий и его сплавы оловянным припоем не паяют, однако для их пайки есть специальные сплавы.

Детали должны быть идеально чистыми. Металл должен быть очищен от инородных частиц и собственных соединений. Следует удалить все жировые вещества, для чего детали промывают в бензине или трихлорэтилене.

Краску с соединяемых поверхностей удаляют шабером. Окислы или сам металл начисто зачищают напильником. Стеклянную шкурку для зачистки необходимо использовать с большой предосторожностью. Порошок стекла наклеен на поверхность ткани, и пока шкурка новая, нет опасности осаждения порошка, но по мере ее износа трение вызывает образование теплоты, приводящее к расплавлению клея. Тогда клей начинает прилипать к деталям, частички клея, невидимые глазом, противодействуют соединению металла припоя с металлом детали. На производстве детали чаще всего подвергают очистке с помощью кислот.

Пайка встык не является прочной, так как припой обладает низкой механической прочностью. При пайке детали устанавливают друг на друга с перекрытием.

Для нагревания деталей и плавки припоя применяют паяльники или пламя сварочной горелки.

Рабочая часть паяльника является аккумулятором для частиц, которые, благодаря высокой теплопроводности меди, передаются в зону пайки с того момента, когда паяльник находится в контакте с деталями. Боек паяльника не должен выполняться в виде острия, он должен иметь сплющенную форму.

Массивная медная головка паяльника устанавливается в державке из стали, на конце которой выполнена ручка из теплоизоляционного материала. Чтобы поддерживать в них нужную температуру, большинство паяльников выполняются самонагревающимися. Для выполнения небольших работ нагрев паяльников может осуществляться электрическими спиралями. Для выполнения крупных работ паяльники нагревают пламенем воздушно-газовой смеси (бытовой газ, ацетилен, бутан, пропан).

Паяльник не надо нагревать докрасна. При нагревании паяльника докрасна капельки оловянного припоя испаряются, медь окисляется, в результате чего ухудшаются условия пайки.

Перед пайкой лезвие паяльника необходимо залудить в припое.

Для нагрева паяльника можно использовать пламя сварочной кислородно-ацетиленовой горелки. Регулирование пламени осуществляют при небольшом избытке ацетилена. Можно также применять воздушно-газовые горелки.

Разогрев паяльника пламенем обычно применяют для залужения больших поверхностей или в том случае, когда не хватает мощности паяльника. Однако применять сильно сконцентрированный источник огня нельзя.

Независимо от выполняемых работ, будь то соединение двух деталей либо нанесение припоя на листовые детали, необходимо сначала залудить поверхности, подвергаемые пайке.

Хотя поверхности, подвергаемые лужению, зачищаются до чистого металла, все равно, если не будут приняты специальные меры, в процессе нагрева поверхность металла, а также поверхность металлического припоя подвергаются окислению, а возникающая при этом окисная пленка противодействует схватыванию припоя с деталью.

При пайке оловянным припоем для предотвращения окисления перед нагревом и в процессе пайки поверхности, подвергаемые пайке, покрывают флюсом. В качестве флюсов может применяться хлористый цинк, который получают растворением цинка в соляной кислоте. Эту операцию выполняют в свинцовой емкости, в процессе ее выполнения происходит выделение водорода. После окончания реакции остается хлористый цинк.

Детали, пайка которых выполняется с применением хлористого цинка, после пайки необходимо сразу промыть, чтобы избежать возможного воздействия кислоты.

В качестве флюса применяют также нейтральные вещества на базе хлористого цинка. В большинстве случаев достаточно протереть или при необходимости обезжирить места, подвергаемые пайке.

В качестве других флюсов применяют канифоль для пайки медных электрических проводов, стеарин и густую смазку-флюс для выполнения водопроводных работ.

Если лужение выполняется с помощью паяльника, то припой приближают к лезвию паяльника и выжидают, пока припой не начнет стекать на деталь, т. е. начнется смачивание. Затем постепенно перемещают паяльник в контакте с припоем, нанося тонкий слой припоя на поверхность детали. При этом необходимо периодически покрывать конец припоя флюсом.

Лужение с применением открытого пламени может выполняться с использованием припоя в виде брусков или, что более удобно, в виде лудильного порошка. В последнем случае деталь нагревают и протирают тканевым тампоном, на который насыпают немного лудильного порошка. При соприкосновении с деталью оловянный припой плавится и сцепляется с металлом. При лужении вертикально или наклонно расположенных деталей необходимо протирать поверхность в направлении снизу вверх.

Пайку двух деталей выполняют после лужения, предварительно покрыв сопрягаемые поверхности флюсом и окончательно установив их относительно друг друга. Детали слегка сжимают либо с помощью зажимов, либо другим способом, не мешающим нагреву деталей. Затем прикладывают боек паяльника к сопрягаемым поверхностям и прогревают их до расплавления припоя. При необходимости для добавки припоя расплавляют небольшой кусочек от пластинки припоя.

Итак, наносить припой на листовые детали можно двумя способами:

– с помощью паяльника. Конец бруска или проволоки припоя расплавляют и прижимают к детали. При этом необходимо следить, чтобы нагрев был не очень сильным и жидкий припой не стекал вдоль наклонных частей;

– с помощью открытого пламени. Лист нагревают до такой степени, чтобы при протирке поверхности бруском припоя на ней оставался пастообразный слой. После того как вся поверхность будет покрыта припоем, ее слегка подогревают для превращения припоя в пастообразное состояние, затем заглаживают, протирая поверхность тампоном из ткани, покрытым флюсом.

Для нанесения припоя на вертикальные участки или толстые стыки можно изготовить форму из металла, не соединяющегося с оловянным припоем. Форму прижимают к листам, и припой стекает из формы на деталь. После нанесения припоя следы флюса следует удалить, затем обработать поверхность напильником с целью придания ей нужной формы. Окончательную доводку поверхности при необходимости осуществляют полировальной машинкой или вручную.

Пайка латунным припоем. При этом способе пайки жесткое неразъемное соединение получается осаждением латуни с кремнием, которые в результате плавления растекаются и обеспечивают достаточно прочное соединение. Затвердевший шов латуни закрепляет соединенные детали.

Пайка латунным припоем применяется при ремонте кузовов автомобилей для заглушивания отверстий после высверливания точек сварки; для соединения деталей, которые нельзя нагревать до плавления; при опасности возникновения трудно выправляемых деформаций; для соединения разнородных металлов, а также для пайки деталей, которые не подвергаются автогенной пайке.

В качестве припоя применяют сплав меди с цинком, т. е. латунь с добавками, которые предназначены для уменьшения испарения цинка и снижения текучести расплава. Припой выпускают в виде круглых прутков с обработанными торцами.

В кузовных работах соединение с помощью указанного припоя осуществляется при нагреве деталей примерно до 650 °C. Диаметр прутков припоя находится в пределах 1,6–8,0 мм. Перед моментом сварки нагретый конец прутка должен быть помещен в банку с порошкообразным флюсом на основе бората натрия. Роль флюса заключается в удалении окислов, образующихся при нагревании в зонах пайки.

Этот же металлический припой выпускается с покрытием флюсом, которое наносится протягиванием прутка на прессе. Такое исполнение исключает непроизводительные операции с порошкообразным флюсом.

Участки, подвергаемые пайке, должны быть тщательно очищены, металл должен быть обнажен путем опиливания напильником или шлифованием.

Детали можно соединять встык, внахлестку или под углом. Если предусматривается пайка встык, то припой должен не только просочиться между соединяемыми кромками, но и образовать шов, возвышающийся над основным металлом на величину около 10 % толщины металла. Чтобы обеспечить хорошее скрепление, шов должен быть симметричным, шириной, равной трем толщинам металла. Отверстия, подвергаемые запайке, должны быть зачищены по всей окружности на ширину, равную трем толщинам металла.

Для нагрева наиболее часто применяют пламя кислородно-ацетиленовой горелки. При пайке стальных листов, которые чаще всего сваривают при кузовных работах, расход сварочной горелки составляет 60 л ацетилена в 1 ч при 1 мм толщины пайки. При большом объеме сварочных работ обеспечивают небольшой излишек ацетилена, что дает возможность паяльщику быть уверенным, что пламя не будет вызывать окисление.

Первоначальное соединение деталей осуществляют короткими паяльными швами (точечная пайка). Горелку наклоняют под углом около 30°. Нагретый конец металлического припоя многократно погружают во флюс (если пруток без покрытия флюсом). Сварщик – «правша» держит горелку в правой руке и перемещает ее справа налево. Сварщик – «левша» выполняет пайку при симметричном расположении горелки и припоя.

После выполнения точечной пайки производят пайку непрерывным швом. При этом горелка наклонена в сторону охлаждающей части, конец пламени удерживают на расстоянии около 5 мм от плавящегося металла. Как только металл деталей покраснеет, расплавляют покрытый флюсом конец прутка. Жидкий припой растекается по участку, нагретому докрасна. Если возникает опасность скатывания припоя, надо слегка приподнять горелку на короткое время, которое обеспечит мгновенное затвердевание припоя. Так создается последовательность жидких участков, тщательно и равномерно связанных друг с другом. Если металл деталей недостаточно разогрет, припой не растекается. Если детали перегреты или они были недостаточно очищены, то металл припоя соскальзывает с деталей, не схватываясь с ними. При пайке без флюса возникают те же трудности.

После пайки латунным припоем флюс образует на паяной поверхности небольшие стеклянные капельки. Их можно удалить легким скалыванием или опиливанием напильником.

Пайка припоем легких сплавов. Этот способ применяется при пайке деталей кузова, материал которых известен, однако жестянщик может столкнуться с необходимостью пайки деталей из легких сплавов, состав которых ему незнаком, и тогда возникает вопрос подбора флюсов. Пайка этим припоем позволяет соединить края легких сплавов без их плавления, следовательно, без изменения их строения.

Широко распространенными припоями этого типа являются А-510 и аналогичные ему, температура плавления которых около 580 °C. Для этих припоев необходимо применять специальные флюсы, которые вызывают коррозию алюминиевых сплавов, поэтому после пайки флюсы необходимо удалять промывкой.

Пламя горелки должно быть с избытком ацетилена, обеспечивающего приблизительно в 3 раза большую длину пламени, чем обычно. Соединяемые кромки деталей обрабатывают шабером или напильником. При стыковой пайке следует предусмотреть небольшой зазор (0,2–0,3 мм). Пруток припоя покрывают флюсом путем нагревания его и погружения в порошок, либо составляют пасту вода-флюс, погружают в нее пруток и прокручивают для получения покрытия.

Линию пайки предварительно просушивают. Расплавляют на ней часть флюса, не доводя до плавления металлический припой. Затем расплавляют припой и непрерывно притирают пруток припоя к поверхности пайки. Расплавленный металл стекает на деталь, которая, однако, не должна плавиться. Затем дается выдержка до окончательного затвердевания.

Охлаждение применяют плавное, а затем шов промывают в проточной воде, протирая щеткой.

Пайке такими припоями могут подвергаться все легкие сплавы, за исключением тех, которые содержат более 1,5 % магния.

Пайка и лужение кузова

Бывает, что, несмотря на все усилия по устранению вмятины, на поверхности все же остаются углубления, что в особенности относится к работам, проведенным с применением вытягивающего молотка. В подобной ситуации не остается ничего иного, как прибегнуть к использованию вспомогательных выравнивающих материалов: синтетической шпатлевки или припоя с содержанием олова. Выравнивание шпатлевкой означает, что на поверхность кузова наносится синтетический материал, резко отличающийся по своим свойствам от материала подложки.При использовании шпатлевки должны быть решены две основные проблемы: должна быть обеспечена долговременная прочная связь между пластмассой, являющейся основой шпатлевки, и металлом; шпатлевка и металл обладают разными коэффициентами теплового расширения, поэтому колебания температуры не должны вызывать отслаивание шпатлевки. Наряду с температурными колебаниями во время эксплуатации автомобиля на его кузов воздействуют значительные нагрузки, что также отрицательно влияет на прочность соединения шпатлевки с основой. Исходя из этого, синтетические шпатлевки вряд ли пригодны для выравнивания боковых поверхностей кузова, если автомобиль подвергают жесткой каждодневной эксплуатации и частой мойке на автоматических моечных линиях.Какому из двух вариантов выравнивания поверхности кузова следует отдать предпочтение? Тот или иной вариант следует применять там, где в максимальной степени проявятся его преимущества. Так, особенность синтетических шпатлёвок состоит в том, что они допускают возможность быстрого устранения дефекта, причем работа может быть выполнена не самым квалифицированным жестянщиком. Шпатлевки особенно пригодны для устранения небольших дефектов. Если поверхность кузова подготовлена, соблюдена должная пропорция при смешении основного компонента с отвердителем и шпатлевка нанесена тонким слоем, никаких проблем, связанных с отслаиванием, возникать не должно. Прочное соединение шпатлевки с кузовом сохранится как при температурных колебаниях, так и при возникновении дополнительных напряжений между кузовом и отвержденным покрытием, так как тонкий слой шпатлевки обладает достаточной эластичностью, чтобы повторить любую конфигурацию кузова.Другое дело, если для восстановления первоначальной формы кузова требуется нанести большое количество вспомогательного выравнивающего материала. В такой ситуации предпочтение следует отдать пайке, поскольку припой, как и основа кузова, является металлом; соответствующие коэффициенты термического расширения отличаются не слишком существенно и опасность отслаивания исключается, в том числе и при значительных вибрациях кузова. В этом случае не существует и проблемы прочного соединения покрытия с основой, поскольку благодаря выбору соответствующего температурного режима при пайке кузова обеспечивается надежное соединение припоя с металлом кузова.Как правило, жестянщик не использует в своей практике шпатлевок. В отличие от маляров, для которых шпатлевание является обычным делом, жестянщик, занимающийся восстановлением формы кузовов, не обладает соответствующими знаниями и специфическими навыками. Если, исправляя какой-либо дефект, он все же прибегнет к шпатлеванию, то нанесет такой толстый слой шпатлевки, что рекламация будет гарантирована.Таким образом, настоятельно требуется соблюдать следующую рекомендацию. Основным объектом каждодневной практической деятельности жестянщика является металлическая поверхность, поэтому для выравнивания кузова в такой мастерской должен использоваться вспомогательный материал также на основе металла, иначе говоря, дефекты следует устранять только пайкой.Для пайки нужны следующие инструменты и вспомогательные материалы:· вращающаяся проволочная металлическая щетка ( ) и шлифовальная машинка;· горелка для газовой сварки с соплом диаметром 2 и 4 мм ( , );· средство защиты деревянных колодок от обгорания;· комплект деревянных колодок различной формы;· пастообразная полуда в комплекте с кисточкой ( );· припой (25%-ное заливочное олово) ( );· ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани (присутствие синтетических волокон и свободных ниток недопустимо);· напильник ( , ). Назначение отдельных инструментов и вспомогательных материалов требует пояснения. Основными компонентами припоя являются свинец и олово, смешанные в определенном соотношении. Смеси придают форму прутка. Температурный диапазон использования и его верхний предел определяются содержанием олова, которое может колебаться от 2 до 30%. Однако в практике ремонта кузовов особыми преимуществами обладает состав, которому отвечает 25%-ное содержание олова, которое определяют с помощью тарировочной линейки. Переход из твердого состояния в жидкое происходит в широком температурном интервале. При соответствующей температуре сплав приобретает тестообразную консистенцию и очень легко принимает любую заданную форму. При содержании 25% олова температура, допускающая возможность его использования для лужения, находится в диапазоне 186 – 260 градусов по Цельсию. Такой материал имеет маркировку L-Pb Sn 25 Sb, где: L – припой; Pb – свинец; Sn – олово; 25 – содержание олова (25%); Sb – сурьма. Комплект деревянных колодок. Необходимую форму тестообразному олову придают с помощью деревянных колодок. Поскольку элементы кузова могут иметь самую разнообразную конфигурацию, колодки, входящие в составы комплекта, обладают различной формой, что упрощает процесс разравнивания жидкого олова. Колодки бывают изготовлены из древесины бука, боярышника или пальмы. В комплект обычно входят 5-6 колодок различной конфигурации. Средство защиты деревянных колодок от обгорания. Деревянные колодки во время формования горячего олова могут обгореть, а расплавленный металл может к ним прилипнуть. Чтобы избежать этих нежелательных явлений, колодки хранят в специальной жидкости, которая препятствует их обгоранию и предупреждает налипание олова. Хорошим защитным эффектом обладают пчелиный воск(довольно дорогое средство), моторное масло или парафин. Полуда предназначена для обеспечения прочного сцепления припоя с поверхностью кузова. Чтобы перевести пасту в рабочее состояние, ее следует разогреть. В полуде содержится флюсующая добавка, которая при достижении рабочей температуры начинает выделяться из основного состава, окрашивая его в кофейный цвет, что служит свидетельством, что рабочая температура достигнута. Ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани. Прежде чем приступить к нанесению припоя, следует протереть поверхность, чтобы удалить выделившуюся флюсующую добавку, для чего используют ветошь из натуральных тканей. Присутствие в ветоши искусственных волокон недопустимо, иначе при контакте с горячей флюсующей добавкой они загорятся, и продукты сгорания загрязнят поверхность, препятствуя нормальной адгезии припоя. Аналогичная проблема может возникнуть, если в ветоши имеются свободные нитки. Вращающаяся проволочная щетка и шлифовальная машинка. Прежде чем приступить к нанесению полуды, поверхность кузова с помощью этих инструментов шлифуют до блеска. Шлифовку поверхности производят и после нанесения припоя. В этом случае, однако, следует использовать лишь низкооборотные шлифующие устройства, поскольку металлическая пыль, содержащая свинец, очень опасна для здоровья.Пайку поверхности кузова осуществляют так. Выправленную поверхность, включая прилегающую неповрежденную зону шириной около 50 мм, шлифуют вращающейся проволочной щеткой или шлифовальной машинкой до металлического блеска. Благодаря расширению области шлифования, обеспечивается отсутствие ступенек на границе перехода от луженой к неповрежденной поверхности кузова.На отшлифованную поверхность кисточкой наносят пастообразную полуду. Равномерно разогревают пасту горелкой для газовой сварки, перемещаясь от краев к середине. Ацетилен при настройке горелки следует подавать в избыточном количестве, чтобы получить светло-голубое пламя длиной около 5 см. По мере разогрева полуда начнет приобретать кофейный цвет, обусловленный «всплыванием» флюсующей добавки. Как только вся разогреваемая поверхность станет такого цвета, ее протирают чистой ветошью, в результате чего поверхность должна приобрести серебристый блеск.Теперь можно приступить к непосредственному нанесению припоя. Конец прутка припоя разогревают одновременно с поверхностью кузова. Как только сплав приобретет тестообразную консистенцию, конец стержня прижимают к обрабатываемой поверхности. Эту операцию повторяют до тех пор, пока все имеющиеся на поверхности углубления не окажутся заполнены припоем.Припой для равномерного распределения и уплотнения разравнивают деревянной колодкой, одновременно поддерживая его в расплавленном состоянии сварочной горелкой. Необходимо учитывать, что слишком большой подвод тепла приведет к стеканию припоя, а слишком слабый не позволит его разгладить. Именно в этой ситуации проявляет себя преимущество использования 25%-ной полуды, которая пребывает в расплавленном состоянии в очень широком температурном интервале.После того как поверхности кузова придали надлежащую форму, ее необходимо охладить, однако к резкому охлаждению прибегать не следует. Далее нужно выровнять ее напильником. При этом важно позаботиться о том, чтобы переход к неповрежденной поверхности был незаметен. Итак, лужение можно считать завершенным, далее следует подготовить поверхность к окрашиванию.При пайке необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты дыхательных путей.Кроме того, должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:· во время работы не допускается есть, пить и курить;· по окончании работы следует тщательно вымыть руки. Опилки, содержащие ядовитый свинец, подлежат утилизации согласно соответствующим нормам охраны окружающей среды.Взято здесь —

Комментарии

Да, интересно читается. Надо будет как-нибудь попробовать.

есть дешевле вариант. продаётся в трубном отделе называется ПОС 30

Пару раз в практике пользовался методом пайки и наращивания кузова (капота) оловом , дорогих примочек не использовал .Соляная кислота для пайки , пром фен , припой с флюсом в трубочке и паяльник на 100 -150 вт . Нагрев поверхности феном после нанесение кислоты и еще раз нагрев . После паяльник с припоем ну и периодический прогрев для придания формы и более плавного растекания .1.Кислота паяльная 25 р 2.Припой с флюсом 50р 50 см 3.Паяльник 100 р4.Фен пром. 700 — 1200 нормальный . Для пробы можно и бюджетный вариант использовать

Ортофосфорная кислота для снятия — удаления остатков ржавчины , для пайки кислота нужна соляная , она продается в пузырьках по 25 , 50 , 150 гр (брать лучше те что с пипеткой а не стеклянные наносить удобней )так и написано для пайки (обычно) и купить можно в любых радиотоварах .

Да нормально , но я по Посам особенно не заморачивался ни когда на кузовном пофиг , вот если ты радиатор паяешь или клейму высокой нагрузки там желательно чтоб содержание свинца и температура плавления были выше .

ОООогонь)))) Pivo спасибо

королев к а — Ну теоретически возможно , ведь главное для пропайки процесс окисления ))) Pivo — я писал про бюджетный вариант , в твоем видео оборудования только на 15 тр задействовано (резак , 2 балона , пудра . )

Вот что написано в книге Л. Портера «Автомобильные кузова». Цитируем фрагмент: Нет сомнения в том, что в некоторых случаях припой имеет преимущества перед обычной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка, как это не парадоксально звучит, имеет плохую репутацию именно благодаря своим достоинствам. Ее можно наносить на любую поверхность и ее часто используют для замазывания ржавых мест. Поскольку она не предназначена для защиты от ржавчины, через некоторое время она отваливается, а ржавчины становится еще больше. Припой же сразу не будет держаться на ржавчине. Если же эпоксидную шпаклевку нанести на чистый металл на котором будет держаться и припой, то результат будет ничуть не хуже. Поэтому, если Вы не убежденный консерватор, припой следует использовать только в тех ситуациях, где он может принести максимальную пользу по сравнению с обычной шпаклевкой. О дно из мест, где припой просто незаменим, это место соединения панелей. Жидкий припой легко затекает В узкий зазор между листами металла и, застывая там, во первых, делает шов более прочным и, во вторых, защищает металл от коррозии. Другая область применения припоя — места, тронутые коррозией, но не проржавевшие насквозь. Эти места надо очистить от коррозии пескоструем (или, очевидно, иным доступным способом) и покрыть припоем — коррозии здесь больше не будет никогда. Еще одно место, где припой имеет несравненные преимущества перед шпаклевкой — это ремонт тонких краев панелей, например, капота, дверей и пр. После удаления коррозии с помощью припоя можно нарастить утраченный участок панели. Уже неоднократно отмечалось, что перед пайкой поверхность металла должна быть хорошо очищена. Припой пристанет к металлу только в том случае, если его поверхность химически чиста. В этом случае он, в отличие от шпаклевки, в отличие от обычной шпаклевки, не просто прилипает к обрабатываемой поверхности, но соединяется с ней на молекулярном уровне, что делает их связь исключительно прочной и долговечной. Любые загрязнения препятствуют такому молекулярному соединению. … при работе с припоем, имейте ввиду, что входящий в его состав свинец очень ядовит. Особенно опасайтесь свинцовой пыли, которая образуется при выравнивании поверхности (шлифматериалами, напильниками). Не пренебрегайте маской для защиты дыхательных путей и перчатками.

Вчера заходил в Вюртмаркет. Паста для пайки оловом стоит 1900р. и кузовное олово столько же Блин, дорого-то как всё.

Источник http://https://carlasart.ru/kuzovnoj-remont/luzhenie-kuzova-avtomobilya-pajka-svoimi-rukami.html
Источник http://https://myducato.ru/kuzovnoj-remont/luzhenie-kuzova-avtomobilya-pajka-svoimi-rukami.html