Защита кузова автомобиля

Всегда больно смотреть на царапины, особенно которые появляются на новеньком автомобиле. Выход есть: защита прозрачной пленкой пленкой. Причем можно защитить транспортное средство с матовым или глянцевым лаком. Есть два варианта оклейки прозрачной пленкой — виниловой или полиуретановой. Первый — дешево и не очень эффективно, второй — дорого, эффективнее защиты на рынке не существует. Подробности расписаны ниже.

Существуют различные способы защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Одним из них является бронирование кузова пленкой.

Классификации

• По назначению бронепленки подразделяют на антигравийные, декоративные, бронирующие, от грязи, жира и масел.
• Основными зонами применения являются пороги, фары, бампер и стекла.
• В зависимости от расцветки защитные пленки для автомобилей классифицируют на прозрачные и цветные.
• Также бывают различные варианты текстур: матовые, глянцевые, карбоновые, фактурные.
• Еще одна классификация основана на материале. В соответствии с ней выделяют виниловые и полиуретановые материалы.

Состав

Состав пленки определяет ее функциональные свойства. Полиуретановые варианты используют в качестве антигравийной защиты кузова (бронирования), в то время как винил является декоративным. Это объясняется тем, что пленки из полиуретана выдерживают удары даже острых камней, защищают кузов от сколов. Виниловый материал способен перенести лишь воздействие небольших частиц. Более того, данный материал при низких температурах становится непрочным, в связи с чем не защищает кузов от царапин.
К тому же он быстро мутнеет, а прозрачные варианты желтеют.

Полиуретановая пленка сохраняет свойства независимо от температуры и с течением времени. Кроме того, виниловые образцы в отличие от полиуретановых не пропускают ультрафиолетовые лучи, под воздействием которых происходит изменение цвета лакокрасочного материала. Поэтому после снятия пленочного покрытия детали, которые были оклеены, отличаются по оттенку от остальных.

Достоинства

Защита кузова пленкой позволяет сохранить поверхность от воздействия различных неблагоприятных факторов окружающей среды.
В любом случае, покрытие обеспечивает защиту от физического воздействия мелких частиц, а также химического воздействия активных веществ. Полиуретановые варианты могут защитить авто даже от мелких ДТП. Винил предоставляет возможность изменения облика автомобиля. Существует множество вариантов цветов и текстур данного материала. А оклейка обойдется значительно дешевле, чем перекраска. К тому же, в случае полного покрытия кузова винил защищает от выгорания лакокрасочного материала.

Антикоррозийное покрытие автомобиля: средства для обработки кузова

Прочную металлическую поверхность новых или старых автомобилей покрывают специальными антикоррозионными средствами. Это позволяет в условиях постоянной эксплуатации надолго продлить срок службы кузова автомобиля.

Объемы производства антикоррозионных покрытий продолжают расти потому, что все средства не могут защитить даже самый качественный автомобиль от окислительного влияния воздуха, воды и фактора времени.

При умелом подходе и регулярной заботе о состоянии машины, при нанесении антикоррозийного покрытия автомобиля, у аккуратных автовладельцев может получиться сохранить авто нетронутым ржавчиной на значительный период времени.

Наиболее уязвимые места

Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

• Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

• Двигатель и выхлопная система.

В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода.

Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами.

Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто.

В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

Внешние поверхности требуется обрабатывать твердеющими составами, а внутренние, труднодоступные места — наоборот, жидкими, незастывающими автовеществами.

Как защитить автомобиль от коррозии

Для антикоррозийной обработки машины требуется использовать сразу несколько веществ и технологий. Во время проведения процедуры полной обработки от ржавчины применяют такие виды защиты:

Защитные антикоррозионные вещества, которые активно взаимодействуют с поверхностью машины и отталкивают от себя влагу, например, «Мовиль» с ингибитором коррозии.

Относится к механическим способам защиты. Также применяются вещества, которые после нанесения на поверхность авто толстого слоя полностью изолируют машину от коррозии или внешнего воздействия песка и гравия. Например, мастики обладают хорошими защитными свойствами от механических повреждений и коррозии.

Средства, преобразующие уже начавшую ржаветь поверхность авто. Ими замазывают ржавчину на кузове.

Объединяют сразу несколько веществ в единый комплекс.

Первый тип антикоррозийной обработки автомобиля применяется своими руками для предотвращения появления коррозии на дне машины. Чтобы произвести пассивную протекцию низа кузова, его тщательно закрывают специальным материалом, предотвращая таким образом нижнюю поверхность от попадания разрушительных фракций извне.

Барьерная защита и метод оцинковки покрытия

Антикоррозионная защита кузова автомобиля методом оцинковки производится на заводе.

Для защиты от коррозии корпус машины окунают в специальную ванну с расплавленным цинком, в результате чего на обрабатываемой поверхности образуется крепкий ферро-цинковый (Fe + Zn) сплав с толщиной слоя в 0,8-2 мкм.

При этом распределение цинка по металлу кузова осуществляется так: в глубине антикор защиты находится около 70 % цинка и только ближе к поверхности содержание цинка повышается практически до 100 %.

После правильно проведенного цинкования машина оказывается закрытой для коррозии барьерно и электрохимически. Кузов автомобиля также защищают с помощью прикрепления щитков, спойлеров на капот из пластикового материала или кожи, а также локеров, то есть пластиковых подкрылков, накладок, чехлов на пороги и нижнюю часть дверей.

Ламинирование кузова

Ламинирование — это покрытие кузова авто специальной полиуретановой, виниловой, антигравийной пленкой с помощью специальных инструментов.

Эта антикоррозийная пленка не только является барьером для небольших фракций (камешков), падающих на авто, от царапин, сколов и других мелких повреждений, но и не позволяет солнечным лучам портить насыщенность цвета вашего автомобиля.

Данный вид защиты кузова машины от коррозии не повреждает лак (краску) и не вступает в химическую реакцию с ЛКП, поэтому при изнашивании легко удаляется. Правильно приклеенная пленка служит около пяти-семи лет.

Катодно-протекторная защита

Эффект от антикоррозийной защиты при применении устройств катодно-протекторной защиты сравнивают с цинкованием. Принцип действия заключается в поляризации металла во время создания гальванической пары: электрод и защищаемая поверхность. В течение применения катодно-протекторной защиты производится отрицательный потенциал нужного граничного значения, который препятствует окислению.

Особенность такого метода — защита авто от коррозии даже в труднодоступных местах. Более того становится доступным восстановление уже тронутых коррозией частей авто. Катодная антикоррозионная защита также активно используется для предохранения от внешних воздействий багажника машины.

Чем обрабатывают внешние поверхности кузова и глушитель

Согласно разнообразию состава различных средств для обработки кузова автомобиля от коррозии своими руками, можно подобрать такие вещества:

• Антикоррозийная мастика для авто.

Различные протекторные или защитные препараты, которые производятся на основе битумной, эпоксидной либо синтетической смолы, иногда с добавлением резины, наносятся практически на любую часть кузова. Они имеют шумоизоляционные свойства, гася резонансные колебания кузова. Накладываются мастики преимущественно в теплом, разогретом виде.

Применяется в качестве защитного средства с высокой постоянной эластичностью, однако такая мастика не предохраняет при ударах и резких движениях машины.

• Битумная мастика либо битумно-каучуковая.

• Профилактическое средство для обработки кузова автомобиля от коррозии, в состав которого входят спецингибиторы.
• Подходит не только для антикоррозионной обработки внешних частей автомобиля, но и для того, чтобы замазать дно машины.
• Содержит элементы разных видов мастики, выдерживает пониженную до — 60 С температуру воздуха.

Полимерные жидкие антикоррозионные материалы (иногда фосфатные), наносимые на обрабатываемую поверхность, состоят из веществ на базе поливинилхлорида либо каучука. Такая антикоррозийная обработка авто обладает хорошей адгезией, то есть отличным и прочным сцеплением с поверхностью. Наносятся на предварительно промазанную грунтовку.

Представляет собой полимерный пластиковый материал, которым обрабатывают наиболее уязвимые места для коррозии на авто. Это — колесные арки, порожки, кромку капота; жидкие пластики считаются дополнительной защитой.

Средство от коррозии предназначено для защиты стыков, швов и поверхностей кузова автомобиля. После нанесения и высыхания образует воскообразный защитный антикоррозионный слой.

Далее следует разобраться, чем покрасить глушитель. В данном вопросе вам поможет защитное окрашивание кузова. Такая защита от коррозии автомобиля предотвращает ржавчину и старение металломатериала. Глушитель желательно окрашивать с применением термостойкой краски, чтобы можно было эксплуатировать авто в жару и холод.

Самая высокая температурная точка, при которой защитная краска выполняет свои функции, — 400 С. Для повышения защитно-отталкивающих свойств наносимого на глушитель покрытия, можно также выбрать краску с добавлением силикона.

Антикоррозийные средства для глушителя и других частей авто требуют высушивания или термической обработки, то есть мер, которые повышают герметичность, прочность металлических частей.

Теперь вы узнали как защитить машину от коррозии. Для этого используйте специальные автосредства и наклеиваемые на кузов пленки.

Какой антикор лучше? — DRIVE2

Многие часто задаются вопросом чем обработать новую машину или чем промазать старую машину? Здесь я рассмотрю материалы, которыми можно провести этот процесс самостоятельно, без использования компрессоров и прочих высокотехнологичных приспособлений.

Я не буду углубляться в теорию, а лишь дам практические советы и расскажу о нюансах этого процесса, через которые сам прошел. И как раз для того, чтобы вы не натыкались на те же грабли, предлагаю уловить суть этой статьи.

Замечу лишь то что нет принципиальных отличий в обработке днища старого авто и нового, за исключением того, что старое желательно привести к виду нового, т.е. убрать ржавчину, а дальше технологии единичны.

За многие годы борьбы с окислением металла я перепробовал кучу различных препаратов, я попробовал практически всё, что есть на полках в магазинах. И из всего что доступно на данный момент потребителю я выделю лишь несколько антикор-средств, которые заслуживают вашего внимания. Вот их перечень: 1. Мовиль быстросохнущий 2.

Мовиль долго сохнущий, якобы не высыхающий 3. Мастика Body 930 4. Тектил цинк body safe 5.

Тектил цинк ML Конечно каждый из вас в праве покупать и другие средства, но поверьте, их результаты плачевны, либо они отваливаются кусками с прекрасно подготовленной поверхности, либо трескаются, в их поры идет кислород и вода, которая более чем на 80 процентов состоит из кислорода и все ваши многодневные старания уходят. Некоторые мастики, например, вообще не противостоят солевым растворам и легко пропускают его внутрь, тем самым начинается подслойная коррозия, которая проявит себя лишь когда металл превратится в руду и рассыпется, при этом на поверхности мастики всё будет замечательно, а вот внутри…

Итак, чем обработать своё авто? Лучшими из всего что я знаю является тектил цинк body safe, мастика body 930 и мовиль долго сохнущий. Но у каждого свои зоны применения. Начнем вот с такого мовиля

Этот мовиль имеет запах какой-то каши… Не помню какой… При нанесении образует густую пленку. Наносить лучше кистью, после разведения и разбрызгивания он потеряет часть своих волшебных свойств.

Наносить в 2-3 тонких слоя с промежуточной сушкой в 20 минут! Слои должны быть действительно тонкие! Здесь я позволю себе отступление… Когда вы только начинаете бороться с ржавчиной и делать антикор вы думаете что нужно как можно сильнее закрыть доступ воздуха к металлу и это правильно. Но в то же время вы делаете это нанесением более толстого слоя мастики или мовиля.

Не делайте так! При малейшем зацеплении этого материала с твердыми предметами отвалится весь кусок антикора прямо от днища авто. Потому, что связи между молекулами одного и того же вещества всегда выше чем между различными, в нашем случае между краской и антикором.

Если уж место действительно было сильно подвержено коррозии, то лучше положите поверх грунта слой шпатлевки, потом снова загрунтуйте, чтобы предотвратить насыщение шпатлевки водой и наносите тонкий слой антикора. В таком случае вам обеспечена отличная защита от внешних факторов.

Однако, длинное отступление, продолжим… Этот мовиль в стеклянной бутылке хорош тем, что достаточно долго не сохнет, но всё же высыхает. Он образует жировой слой, который по мере высыхания превращается в мягкую корку. Он очень эластичен и поэтому его не просто снять кусками. Его можно наносить на внутренние отбортовки дверей, на днище машины и на её пороги.

Но учтите, что если у вас не стоят брызговики, то этот мовиль слетит с порогов после первых же поездок по гравию и песку. Он очень неустойчив к механическим воздействием.

В противовес этому он очень хорошо консервирует и если вы нанесли его на ржавую отбортовку двери или поддомкратник то вы можете еще несколько лет ездить не удаляя ржавчину, потому, что процесс коррозии приостановится в силу того, что мовиль полностью перекроет доступ воздуха извне. Но имейте ввиду, что малейший скол в этом месте приведет к возобновлению процесса. Итак, это отличный сдерживающий барьер для начавшейся коррозии и средство временной защиты днища, только временной! Не ждите от него чудес, и вам очень скоро надоест подмазывать этим пахучим составом низ авто, поэтому лучше использовать его в местах не подверженных механическому воздейстию.

• Далее рассмотрим мастику body 930:

Эта мастика достаточно тянучая, потому что в её основе лежит каучук, она достаточно просто наносится кистью и позволяет нанести достаточно много слоё, потому как каждый её слой будет тонким, она просто не дает с одного раза нанести более толстый слой, кисть просто скользит, а слой не наносится.

Мастика достаточно неплохо противостоит коррозии, это не смотря на то, что её делает hb body, греческая компания, которая никогда не славилась высококачественными материалами, хотя кислотный грунт у неё неплохой. Вот эта мастика видимо тоже в лучшую сторону выделяется на фоне общего качества производимых ими товаров.

После высыхания эта мастика образует твердую поверхность, такое ощущение, что мы нанесли слой асфальта или это панцирь броненосца. Однако, как показала практика, этот слой не трескается по мере эксплуатации и хорошо противостоит механическому воздействию всего, что летит из-под колес.

Однако даже она не может долго противостоять домкрату, домкрат нещадно сдирает её в соответствующих местах и приходится снова делать частичную обработку. Сдерживающая способность окисления металла тоже очень высока, она образует достаточно качественный барьер на пути к воздушному пространству.

В целом это отличная мастика, единственной её проблемой является то, что через 2-3 года от постоянных механических воздействий она всё же сотрется, и вам придется делать повторную обработку.

Для того чтобы предотвратить несанкционированное попадание кислорода и соли к металлу лучше поверх этой мастики пройтись тонким слоем мовиля, чтобы в случае того, если она всё же треснет, то поры закроет мовиль, а не вода. Вообще, лучше всего всегда перекрывать мастику мовилем. Мовиль поддерживает её как можно дольше в эластичном состоянии, тем самым создавая барьер для разрушения её самой в первую очередь.

1. Мовиль быстросохнущий…

Его легко отличить по упаковке, он идет в пластиковой бутылке. Представляет собой почти водяную массу. Наносится кистью или пулевизатором, его можно нанести даже разбрызгивателем для цветов или устройством, которое вы используете для травления жуков на вашей даче.

Этот мовиль после высыхания превращается в настоящий парафин. Хотя мовиль в большинстве своем и есть парафин, этот всем парафинам парафин. Он просто становится желтым покрытием, которе достаточно крепкое, и выдерживает мойку под давлением, но разумеется не выдежривает наждачной бумаги или валунов из под колес.

Поэтому лучше всего его использовать под уплотнителями дверей и стекол, потому, что он нейтрален к резине! В отличии от мовиля в стеклянной бутылке, который бывает превращает резину в гнутую шкуру, и она теряет все свои свойства.

Но использовать на днище я бы его не рекомендовал, потому, что он образует крайне тонкий слой, и при первой же возможности он расцарапается с дальнейшими последствиями. В итоге основные зоны его применения: металл под уплотнителями, внутренние стороны крыльев и пол автомобиля внутри.

Он также отлично держит ржавчину, а если вы например обработаете им хромированные или крашеные делати, то даже сняв его через 3 года увидете, что краска или хром сохранили свой блеск и сияние.

• Тектил цин body safe.

Признаюсь что я недоверял этому препарату, его цена в 2 раза выше остальных средств, нанести его кистью правильно очень сложно, это профессиональный материал, тут либо вы покупаете его в баллончиках, либо в ведре, которое ох как дешевле, но используете компрессор.

Поверьте, я рекламный агент этого средства, но оно реально лучшее, оно совмещает в себе всё лучшее, что есть в мовиле и мастике. Я всегда покупаю его в баллончиках и пользуюсь, очень хорошо что в комплекте идет куча насадок, порой их помощь неоценима. Итак, при нанесении образуется средней толщины пленка, от корой еще и приятно пахнет.

Он очень текуч, и поэтому не стоит лить обильно, чтобы не залить землю под машиной и не потратить зря препарат. После обработки в течении недели он всё еще будет очень пластичным и его можно будет снять даже обычной тряпкой. Но пройдет еще времени и он станет как резина, мягким, эластичным и крепким.

Распыление из баллона позволяет добраться во все изгибы днища вашего авто. Такого вы точно не сделаете обычной кистью. После проведения испытаний на автомобилях это состав показал, что отлично сопротивляется отслаиванию даже когда начался процесс подпленочной коррозии потому, что рядом был содран защитный слой.

Это основная беда любых мастик и здесь она успешно побеждена. При нанесении вы увидите, что он ложится будто бы кусками и между ними есть открытые поры, не волнуйтесь, через несколько дней воздух выйдет полностью и поры затянутся! Я часто слышал что у этого материала есть 2 минуса.

То, что он не достаточно твердый, да он действительно не бетон, как в случае с body 930, но его жесткость вполне достаточная чтобы проездить год без дополнительных обработок. При этом если вы пользуетесь брызговиками этот состав придется обновлять никак не ранее чем через 5 лет. Это очень практично по отношению к вашему времени.

Еще одним его минусом я слышал является то, что его нельзя наносить на старые машины, якобы он настолько сильно держится, что даже не будет видно как машина прогниет на сквозь и днище будет держаться только на тектиле… Производитель рекомендует на подверженные коррозией участки днища наносить сначала тектил мл, и только потом тектил body safe.

Это означает что слой мл законсервирует ржавчину, а мастика создаст барьер для кислорода. Это неплохой вариант, точно также вы можете нанести быстросохнущий мовиль, а поверх body 930.

Но всё же советую вам сначала убирать ржавчину, фосфатировать, красить, и только потом наносить анитор! Конечно тектил очень тянуч, но он не в силах удержать вес ваших ног, и если вы не поцарапаете покрытие, то ржавчина под ним не появится, что неоднократно подтверждалось. В любом случае он выступает как герметизирующий состав.

Я еще не видел таких случаев, чтобы ржавчина сама вылезала из-под какого-либо покрытия, если предварительно покрытие не было повреждены, иначе покраска черных металлов не имела бы смысла. Итак, этот материал достаточно хорош и дорог. После его нанесения можно на долгое время забыть об антикоре, но следует помнить что посматривать вниз всё же стоит, у нас на дорогах не всегда ровно. Если же вы агрессивный водитель и вы не ставите брызговики по причине порчи внешнего вида авто, то нанесите на низ порогов сначала слой body 930, а поверх уже тектил, так будет спокойнее.

И наш обзор замыкают 2 препарата:

Мовиль для скрытых полостей

Оба они предназначены для скрытых полостей. Но тектил после высыхания образует тянучую пленку, мовиль же образует парафиновое покрытие. По блокированию процессов коррозии и простоте нанесения отличий замечено не было. Здесь действительно лучше купить мовиль, он дешевле! Однако мовилей существует великое множество, с кучей разных добавок.

И если у вас в скрытых полостях всё ободрано и сплошная ржавчина лучше использовать мовиль с преобразователем ржавчины, а если машина совсем новая, или требуется просто обновить покрытие, то любой другой. Я использую с цинком, хотя цинк и не вступит в реакцию с металлом, через мовиль, но стоит он также как и без добавок.

И что же я хочу сказать в итоге? Для днища и суровых русских условий можно использовать либо body 930 + мовиль в стеклянной бутылке, либо тектил цинк body safe.

Тектил всё равно предпочтительнее, так как избавляет вас от лишних хлопот, но и дороже! Для внутренних полостей по цене выходит выгоднее брать мовиль для внутренних полостей, он идет с длинным шлангом и им достточно качественно можно обработать все внутренности кузова вашего авто.

*****************************************************************************************************************ОТ МЕНЯ: На многих форумах читах что не советуют мовиль, лучше использовать пушечное сало, толку от него больше. У меня машина ржавчиной покрыта практически везде, не скажу что прям аж очень, но есть. Некоторые участки будем просто удалять и наваривать новый металл.

Хочу спрасить у вас совета, чем лучше обтабатывать металл, после сварки, целые места (багажник не ржавый, капат) Буду ложить шумку и вибро практически везде где можно. Чем нужно сазывать? Вообще не шарю и не знаю как быть. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО, ЖДУ ВАШИХ ОТЗЫВОВ

Антикорозийка для авто какая лучше

Производители уверяют, что надежно обрабатывают автомобили оцинковкой или другими защитными средствами и весь дальнейший уход заключается в своевременной замене сальников, фильтров и свечей. Однако со временем даже слой цинка перестает выполнять свои функции из-за влияния реагентов и климатических условий.

Что такое антикорозийка и как она действует?

Сегодня автомобильные производители стараются использовать усиленные материалы, для борьбы с коррозией. Большая часть транспортных средств уже на выходе с конвейера обладают заводской оцинковкой и антикоррозийной обработкой. Однако при покупке не стоит сильно на нее рассчитывать.

Для заводского антикора чаще всего применяют мастичные вещества. Такая защита будет работать только в условиях идеальной адгезии – сцепления с металлическими поверхностями. Уровень адгезии значительно снижается из-за нестабильных погодных условий и нюансов эксплуатации.

Чтобы уберечь целостность кузова от негативного влияния ржавчины, придумано множество способов защиты: гальваника, электрохимическая защита, пассирование, легирование, обработка мовилем и другими материалами.

Большая часть методов предполагает нанесение на уязвимые места специальных веществ, которые содержат в себе растворители. Во время высыхания растворимые структуры испаряются, оставляя на кузове автомобиля твердую пленку. Ингибиторы в составе антикора выступают неким барьером между окружающей средой и металлом, замедляя окислительные процессы и защищая автомобиль от внешних факторов.

Антикор не способен менять структуру металла или «лечить» коррозию. Если покрыть защитной пленкой уже ржавеющий участок – он продолжит прогнивать, хоть и немного медленнее.

Преимущества и недостатки использования антикоррозийных покрытий

Эффективность антикоррозионной обработки зависит от производителя, качества подготовки поверхности и соблюдения технологии нанесения. В случае если все условия соблюдены, антикор станет не только надежной защитой от ржавчины, но и от внешних механических повреждений.

Большая часть антикоррозийных веществ блокирует доступ кислорода к металлической поверхности. Таким образом, можно продлить жизнь своего автомобиля на несколько лет и замедлить процесс естественного износа металла.

Однако не стоит считать антикор «волшебной палочкой». Если вы приняли решение покрыть некоторые части кузова автомобиля защитным покрытием, будьте готовы к тому, что шумоизоляцию там уже не проложить. Тут уж придется выбирать – либо хорошая «шумка», либо антикор.

Более того, все антикоррозийные вещества обладают едким неприятным запахом, который будет стойко держаться в автомобиле несколько дней. Некоторые вещества обладают сложным химическим составом и при малейшем отклонении от технологии нанесения – все старания коту под хвост.

Виды антикоррозийной защиты и классификация средств

С развитием автомобильной промышленности на прилавках специализированных магазинов появилось более 1000 разных наименований антикоррозийных средств. Тем не менее, их можно разделить на две основные группы: для скрытых полостей и для наружных поверхностей.

Для внутренних труднодоступных зон целесообразнее будет использовать:

1. Вещества на основе парафина. Они хорошо вытесняют воду из труднодоступных и мелких участков.
2. Средства на масляной основе. После высыхания оставляют на поверхности прозрачную защитную пленку, которая не теряет своих физико-химических свойств даже при низких температурах.

Специалисты рекомендуют выбирать средства на маслянистой основе. Подобная текстура материала способна обеспечить хорошую защиту на труднодоступных сгибах и подвижных деталях. Парафиновые материалы, в отличие от масляных, высыхают и быстро крошатся при движении.

Чтобы обработать внешние поверхности автомобиля обычно применяют:

1. Битумные мастики. Производятся на основе смол и эффективно консервируют металл. Благодаря пластичной структуре, при правильном применении снижают вибрацию в автомобиле и защищают его от механических повреждений.
2. Антикорозийка на основе каучука. Материал для покрытия получают путем плавления полимера. Благодаря химической структуре каучуковый антикор обладает высоким уровнем адгезии.

Некоторые автомобилисты используют в качестве антикоррозийной защиты жидкий пластик. Однако он не считается эффективным методом противостояния ржавчине.

Требования к антикорозийке

Несмотря на то, что все антикоррозийные препараты разделяют на две большие группы, требования к ним одинаковые. Вещества для защиты лакокрасочного покрытия обязательно должны обладать следующими свойствами:

• Высокая степень цепкости с кузовом авто;
• Длительный срок хранения;
• Однородная коллоидная структура;
• Высокая степень заполнения труднодоступных мест и сколов;
• Не отслаиваются и не трескаются;
• Огнеупорность;
• Эластичная пленка после высыхания не пропускает электролиты и влагу.

Если вы планируете эксплуатировать один автомобиль не более двух-трех лет, можно не мучиться с выбором антикора. За такой срок заводская обработка не успеет потерять своих физических свойств, и надежно будет защищать ТС.

Выбор мастики

Наибольшую популярность в борьбе с коррозией имеют мастики. Производители делят их на несколько категорий:

• Битумно-каучуковая. Хорошо зарекомендовала себя среди автомобилистов как прочный влагостойкий барьер. Благодаря своей химической структуре ограждает автомобиль от влияния электролитов.
• Из сланца. Чаще всего применяется для днища и стоек.
• Резиновая мастика с добавлением битума. Отлично справляется с защитными функциями при низких температурах. Полимеры-пластификаторы обеспечивают высокую эластичность и износостойкость.
• Пороговый антикор. Применяется на поверхностях, которые уже покрыты коррозией. Антиоксидант выталкивает влагу и препятствует дальнейшему развитию ржавчины. Однако перед нанесением необходимо обработать очаг ржавления дополнительным консервантом, во избежание попадания воздуха и электролитов.

Антикор на основе ПВХ

Антикор на основе ПВХ считается самым долговечным из существующих средств защиты от ржавчины. Тем не менее, автомобили обрабатываются каучуком или ПВХ преимущественно в условиях производства.

Благодаря свойствам полимеров в составе каучука антикор обладает высокой степенью эластичности и цепкости. Для качественного нанесения материал необходимо расплавить, соблюдая технологию, и следом нанести на металлическую поверхность.

Мовиль

Антикоррозийный препарат на основе воска. Применяется как на внешних, так и на внутренних поверхностях. Перед нанесением требует качественной обработки кузова и тщательной зачистки очагов ржавчины.

После попадания на металлическую поверхность надежно ее герметизирует и изолирует от попадания электролитов. В состав мовиля входят полимеры нефти, благодаря которым создается эластичная пленка. Антикор прекрасно взаимодействует с любыми видами лакокрасочного покрытия.

Жидкий пластик

Жидкий пластик – это смесь полимеров, которые взаимодействуют в ЛКП на молекулярном уровне. Слой пластика не создает дополнительный вес на кузов.

Тонкая активная структура вещества позволяет взаимодействовать с 90% видов лакокрасочных покрытий. Тем не менее, не рекомендуется использовать его в качестве антикоррозийной защиты, поскольку жидкий пластик обладает низкой механической стойкостью.

Антигравий

Антигравийное полимерное покрытие защищает кузов автомобиля от механических повреждений. Надежно противостоит мелкому гравию, песку, пыли. Не теряет антикоррозийных свойств даже в условиях низких температур.

Каучуковые полимеры, фенол и карбамид в составе антигравия добавляют пластичности и могут противостоять деформациям. Особенность: возможно нанесение на существующие очаги ржавчины. Консервирующий эффект позволит детали «прожить» немного дольше, замедляя развитие ржавления.

Нанести антигравий достаточно сложно. Перед началом антикоррозийной обработки лучше посоветоваться со специалистом или ознакомиться с некоторыми видео в сети:

Как выбрать средство антикоррозийной защиты

Выбирать антикоррозийную защиту необходимо еще задолго до появления первых очагов ржавчины. Каждое средство обладает своими уникальными качествами и особенностями, которые могут быть полезны в одном случае и совершенно бесполезны в другом.

Некоторые средства обладают побочным эффектом шумоподавления и снижения вибрации, благодаря прорезиненным структурам в их составе. Перед приобретением стоит внимательно оценить все преимущества и недоставки антикора. Не стоит выбирать по принципу «чем дороже – тем лучше». Химический состав некоторых средств может навредить автомобилю, в случае неподходящего ЛКП или «жучков».

Оспаривать преимущества защиты от ржавчины – бессмысленно. Каждый ответственный водитель обязан раз в 2–3 года обновлять антикоррозийное покрытие своего авто. Отсутствие ржавчины не только продлевает срок жизни транспортного средства, но и гарантирует безопасность во время езды.

Этапы антикоррозийной обработки автомобиля

Снег и дождь, солевые растворы и агрессивные дорожные реагенты — все это провоцирует коррозийный процесс и тем самым ограничивает срок службы автомобиля. Приобретая транспортное средство, многие автолюбители пытаются сэкономить и игнорируют ненужные, как им представляется, антикоррозийные мероприятия, считая, что заводской обработки кузова автомобиля будет вполне достаточно.

Однако защитное покрытие авто от ржавчины, созданное на заводе, — это не панацея, так как оно не гарантирует, что через какое-то время металл не начнет разрушаться под воздействием внешних факторов. Дополнительные антикоррозийные меры — надежный способ сохранения функциональных возможностей четырехколесного друга и продления его периода эксплуатации.

Виды коррозийного разрушения металла

Безусловно, увидеть на своем любимом автомобиле следы ржавчины — неприятно, но решить проблему можно. Чтобы предотвратить появление коррозии, необходимо знать, какие детали авто чаще других ей подвергаются, что запускает коррозийный процесс и какие средства тормозят его развитие.

У коррозийного поражения бывает разный характер, и на сегодняшний день насчитывается не менее 20 разновидностей такого образования.

Самые распространенные типы коррозии кузова автомобиля:

1. Газовая. Под её воздействием разрушаются выхлопная труба, глушитель, тарелки выпускных клапанов, которые располагаются в камере сгорания бензинового двигателя.
2. В неэлектролитах. Ржавчина проникает в топливную и масляную систему.
3. В проводниках тока (электролитах). Коррозии способствует застой влаги.
4. Под напряжением. Ржавчина образуется в местах, которые подвергаются высокому напряжению.
5. Контактная. Обычно такая коррозия появляется в точках соприкосновения металлов, имеющих разный потенциал.
6. Щелевая. Виновником этого вида ржавчины является застой влаги с кислородом в небольших зазорах, щелях и трещинах лакокрасочного покрытия.
7. Атмосферная. Тип коррозийного разрушения, который, как правило, встречается при неправильной транспортировке и эксплуатации машины.
8. Биологическая. Такую ржавчину провоцируют различные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности.
9. Структурная. Может появиться после некачественной сварки.
10. Механическая. Самый распространенный тип коррозии, поскольку появляется вследствие ударов песка, гальки, камней и щебёнки.

Также ржавчина может появиться, если автовладелец часто ездит по нескошенной траве или дороге, усыпанной песком; оставляет машину в зимний период на улице или, наоборот, в гараже с плохой вентиляцией.

Основания для антикоррозийной обработки

Для подобного рода мероприятий есть несколько весомых оснований:

• Владельцы транспортных средств не понаслышке знают, что их железный агрегат регулярно подвергается пескоструйному воздействию самых разных объектов: это и камушки, и гравий, и частицы асфальта, вылетающие из-под колёс. Капли дождя, снег, соль, кислотные растворы и различные реагенты, попав на днище автомобиля, нарушают целостность его защитного слоя. В итоге на поверхности возникают микротрещины, а краска начинает отслаиваться; сквозь небольшие повреждения вода и другая жидкость попадают на металлический кузов, тем самым вызывая ржавчину. Начинается коррозийное разрушение металла и под целым, но отслоившимся от поверхности защитным слоем лакокрасочного материала, поскольку резкие перепады температуры влекут за собой появление конденсата.
• Отечественные предприятия, производящие недорогие марки автомобилей, не производят антикоррозийную обработку машин. В этой связи поклонники российского автопрома обязательно должны защитить свою машину от ржавчины, чтобы она прослужила как можно дольше. Днище современных иномарок анодируют и оцинковывают против преждевременных коррозийных образований. Хозяина новенькой иномарки первое время не должен волновать вопрос антикоррозийной защиты, однако поддержанный иностранный автомобиль нужно тщательно осмотреть, потому что неизвестно, какие ремонтные работы он проходил перед продажей, возможно, ему нужно обновить защиту от ржавчины.
• Как известно, со временем накапливается усталость металла, из-за чего снижается прочность кузова. Коррозия и окисление только усиливают этот процесс. В конструкции авто днище — один из ключевых компонентов, ведь оно удерживает несущую раму машины и определяет пассивную безопасность транспортного средства, защищая водителя и пассажиров в случае возникновения аварийной ситуации.
• И, конечно же, нельзя не вспомнить о простых экономических подсчётах: как показывает практика, чтобы восстановить прогнивший кузов, нужно выложить столько же денег, сколько бы понадобилось для покупки поддержанного автомобиля.

Полезно также почитать: Какой очиститель карбюратора выбрать

Необходимые средства и инструменты

В специализированных магазинах представлены антикоррозийные средства нескольких категорий. При их выборе учитывается, какая поверхность подлежит обработке: внутренняя или внешняя.

1. Битумные (Tectyl, Dinitrol, Mercasol). При нанесении таких средств на металлическую поверхность образуется пленка, защищающая открытые кузовные части от влаги. Разнобитумные мастики используются не только для создания защитного слоя, но и для защиты от механических повреждений. Ко всему прочему разнобитумная мастика устойчива к низким температурам. У битумно-каучуковых мастик повышенная эластичность. Ими проводят как внутреннюю, так и внешнюю обработку.
2. Восковые (Turbo, Waxoyl). У таких средств против коррозии — парафиновая основа. Они демонстрируют себя с лучшей стороны при нахождении в жидкой форме. Но как только начинается испарение вещества с металла, пропадает и его защитная роль, поэтому восковой антикор принято считать менее долговечным, нежели битумный аналог. Еще один недостаток — плохие адгезивные свойства. Несмотря на это, у восковых антикоррозийных средств есть свои плюсы. Так, допускается нанесение подобной антикоррозийки как на окрашенную, так и на голую металлическую поверхность.

Для антикоррозийной обработки автомобиля своими руками также потребуются:

• приспособления, которыми можно убрать засохшую грязь и уже образовавшуюся ржавчину; это может быть отвертка или проволочная щетка;
• обезжиривающее средство; допускается использование обычного ацетона или уайт-спирита;
• наждачная бумага;
• распылитель или кисти для нанесения антикоррозийного средства;
• зеркало, с помощью которого будет легче целиком изучить состояние днища;
• фонарик, чтобы освещать труднодоступные места;
• защитные очки.

Этапы обработки

Проводя обработку кузова автомобиля от коррозии, необходимо соблюдать технику безопасности: все работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, а еще лучше — на открытом воздухе. Нельзя, чтобы рядом с рабочим местом находились источники открытого огня, поскольку используются легковоспламеняющиеся средства и материалы.

Подготовка

1. Используя подъёмник или домкрат, демонтируют колеса.
2. Снимают подкрылки, брызговики и защитные кожухи.
3. Мощной струей промывают кузов.
4. Наносят моечное вещество.
5. Немного подождав, пока химический раствор подействует, смывают его остатки чистой водой.
6. Кожухи и подкрылки очищают отдельно.

Обработка колесных арок и днища

1. Пошагово выполнив подготовительную работу, прежде чем начать антикоррозийную обработку днища автомобиля, ещё раз обезжиривают поверхность при помощи ацетона или другого средства.
2. На высушенное днище наносится цинкосодержащая грунтовка. Ждут, когда она высохнет.

Колесные арки обрабатываются точно по такой же схеме, что и днище машины.

Учитывая, как сильно поверхность арок подвержена воздействию щебёнки, камушков и песка, вылетающих из-под колёс, рекомендуют не отказываться от пластмассовых или новейших жидких подкрылок.

Нанесение антикоррозионного слоя на скрытые полости

После того как будет сделана защита днища автомобиля от ржавчины, приступают к обработке внутренних и внешних частей, таких, как пороговые детали, задние и передние крылья, двери и капот. Добраться до скрытых полостей — стоек, усилителей крыши багажника и пола, лонжеронов — довольно проблематично. Доступ туда возможен лишь посредством специальных технологических отверстий.

Обрабатывают скрытые полости, используя маслянистые ингибиторы коррозии. Для защиты таких мест понадобится длинная гибкая насадка, которую вводят до конца скрытой полости. Насадка вводится через крепёжное отверстие. Возможно, потребуется просверлить мелкие отверстия, которые в дальнейшем заделывают пробками.

Также рекомендуют произвести антигравийную обработку нижних частей дверей, порогов и заднего автомобильного обтекателя, если такой имеется. Эти элементы автомобиля в неменьшей степени подвергаются пескоструйному действию дорожных камней и песка. Антигравий — это полимерно-каучуковая текстурная жидкость.

Содержит смолу и битум. Для нанесения такой смеси необходим антигравийный пистолет. Расстояние между баллончиком с антигравием и обрабатываемой поверхностью должно быть примерно 5−10 см. Применяют либо черный, либо серый антигравий. Обработав кузовные части, наносят слой автокраски соответствующего цвета.

Финишный этап

1. Устанавливают на свои места заглушки и концевые выключатели. Если в процессе работы были созданы дополнительные отверстия, их закрывают при помощи резиновых пробок.
2. Проверяют, насколько плотно посажены резиновые уплотнители дверных проёмов и багажника.

Обезопасить свою машину от коррозийного разрушения — стратегически верное решение, учитывая наши не самые благоприятные климатические условия.

У деталей кузова, которые не подвергались антикоррозийной обработке, значительно снижается период эксплуатации, на них быстро появляются следы ржавчины. В первую очередь это касается бюджетных моделей автомобилей.

(Пока оценок нет) Загрузка…

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля

3 лучших средства для антикоррозийной обработки автомобиля

Автор temass Дата Июл 18, 2017

Препараты, предназначенные для покрытия внешних поверхностей. В эту группу входит битумная мастика, изготовляемая на основе синтетических смол. Такое средство хорошо сцепляется с поверхностью металла и защищает его от ударов и прочих повреждений.

Если появился вопрос, чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, то самое эффективное средство – невысыхающие антикоррозийные составы, имеющие масляную основу. Они не застывают, а остаются жидкими, за счет чего они заполняют все микротрещины, плотно сцепляясь с металлической поверхностью.

Совет. Еще одно средство – жидкий пластик.

Однако он имеет низкую устойчивость к механическим воздействиям, поэтому его не рекомендуется использовать в качестве основного средства для антикоррозийной обработки автомобиля.

Для полной антикоррозийной обработки кузова не следует покупать средства в аэрозольных баллончиках. Использовать их можно только для незначительного ремонта, поскольку в них содержится низкий процент защитных компонентов. В их состав входит растворитель с пропеллентом.

По совету специалистов, антикоррозийная обработка кузова своими руками должна проводиться с применением антикора, разлитого в тару различного объема. Покупая препарат, необходимо внимательно изучить данные на упаковке. Должна быть указана информация о производителе, дата изготовления и срок годности, состав, инструкция по применению.

Особое внимание следует уделить выбору типа средства. Перед этим нужно решить, какая часть автомобиля будет обработана: весь автомобиль в целом, скрытые или внешние детали.

Также нужно учесть, что в состав приобретаемого средства обязательно должны входить вытеснители воды. Без них эффективность препарата будет в разы ниже. Защита от коррозии будет максимально эффективной, если выполнить ее с помощью таких средств, которые считаются лучшими в своем роде:

• Dinitrol. Средства изготавливаются из динитрокомпонентов. Кроме высокой эффективности против появления коррозии, препарат обладает отличными шумоизоляционными свойствами. Притом, обработанная им поверхность становится герметичной, не повреждается под воздействием влаги и высокой температуры. Однако такой препарат имеет высокую стоимость – от 3000 рублей за единицу продукта.

• RunWay – это недорогой и достаточно эффективный вариант для проведения антикоррозийной обработки. Его стоимость – от 500 рублей за баночку. Лучше обработать кузов автомобиля от коррозии именно с его помощью, ведь средство быстро сохнет, наносится тонким слоем. Если распределить 2 слоя препарата, этого будет достаточно для защиты от коррозии на 3 года. Однако он не имеет звукоизоляционных свойств.
• Noxudol. С его помощью чаще всего проводится обработка днища автомобиля, хотя он подходит для защиты любых внутренних полостей. Средство обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Однако имеет существенный недостаток – на его просушку требуется не менее 3 суток.

Все перемешивают до однородной массы, а после подогревают ее на водяной бане. Препарат будет готов сразу после того, как почернеет. Такой антикор своими руками подходит только для днища машины. Наносить его необходимо кисточкой толстым слоем – не менее 1 см.

Подготовка авто к антикору

Защита авто от ржавчины подразумевает несколько этапов. В первую очередь, автомобиль необходимо подготовить к выполнению процесса. Для этого нужно очистить его от уже имеющейся ржавчины. Чаще всего она скапливается в области днища, поэтому особое внимание уделяют именно его очистке. Чтобы это сделать, следует:

• Тщательно вымыть поверхность машины. Желательно отправиться на автомойку, где автомобиль качественно очистят от любых загрязнений.
• Для удаления ржавчины лучше использовать специальные ершики по металлу. Быстро очистить днище поможет дрель.
• Предварительно следует снять с автомобиля подкрылки, поскольку очень часто ржавчина образуется под ними.

После этого можно обработать днище автомобиля антикоррозийным составом.

Обычно его наносят толстым слоем, для высыхания которого требуется несколько суток. Эксплуатировать машину в этот период запрещается.

Изготовление и нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Антикоррозийная обработка автомобиля – это дорогостоящая услуга в автосервисе. Поэтому многие проводят ее в домашних условиях. Чтобы это сделать, необходимо знать несколько особенностей проводимого процесса.

Обработка внутренних и скрытых полостей (лонжеронов, стоек, порогов)

Обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками проводится при помощи жидких материалов с низкой степенью вязкости, содержащих коррозионные ингибиторы. Для их нанесения используют специальный воздушный распылитель (баллончик или аэрозоль).

Эти приборы помогают обработать пороги автомобиля изнутри. Переходить к защите остальных деталей рекомендуется после высыхания этих элементов.

Антикор по днищу и аркам автомобиля

Защита днища автомобиля от коррозии – это один из наиболее важных этапов. Проводить его необходимо на подъемнике, за счет чего открывается полный доступ к нижней части машины. В домашних условиях подъемник можно заменить смотровой ямой (в крайних случаях авто поворачивают на бок). Антикор равномерно наносят на днище и арки.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками осуществляется при помощи валика, щетки или кисти. Процесс проводится вручную. Обработать днище автомобиля от коррозии необходимо не менее 3-4 раз. При этом после нанесения каждого слоя следует подождать некоторое время, пока покрытие не высохнет.

Полная обработка антикором салона авто

Внутри салона необходимо обработать только пол, поскольку он более всего уязвим к коррозии. Для этого следует снять все сиденья, коврики, после чего приступить к процессу. Смесь наносится кисточкой или валиком. Если на улице холодно, следует прогреть салон автомобиля. Температура воздуха должна быть не менее 15 градусов Цельсия. Наносить вещество следует равномерно, в несколько слоев.

Обработка дверей и кузова

Обрабатывая двери, особое внимание следует уделить сварным швам. Нанести препарат на швы следует в 2 слоя, используя специальный прибор – строительный пистолет. Обработка кузова автомобиля от коррозии включает защиту капота и багажника. Смесь наносится только на внутреннюю часть, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Если есть возможность покрасить машину, то нанести антикоррозийный состав рекомендуется на всю ее поверхность хотя бы одним слоем. В зависимости от разновидности антикора, срок его службы может отличаться. Дешевые варианты держат примерно 2-3 года, после чего их нужно обновлять. Более дорогие смеси для антикоррозийной обработки сохраняют свои свойства до 5 лет.

Источник http://http://wrapmenow.ru/services/zashchita/kuzova-avtomobilya/
Источник http://http://polus-avto.ru/kraska/antikorrozijnoe-pokrytie-avtomobilya-sredstva-dlya-obrabotki-kuzova.html