Замена панелей кузова автомобиля

В конструкции современного автомобиля предусмотрен ряд элементов кузова и салона, служащих для крепления стекол, крышек багажника и капота. Иногда панель является составным элементом несущего кузова, как рамка крепления радиатора охлаждения. В других случаях на панель устанавливаются обслуживающие механизмы (стеклоочистители, омыватели стекол) или контролирующие приборы. В зависимости от конструкции, страны производства машины панели изготавливаются из металла, пластика. Замена панелей требуется по различным причинам. Металл панелей отечественных моделей чаще всего подвергается коррозионным повреждениям. Металлические и пластиковые панели иномарок заменяются после аварий. Для пластиковой панели приборов (« торпедо ») причиной замены может быть авария или желание владельца авто улучшить вид салона, модернизировать приборную доску.

Основной сложностью замены панелей наши мастера считают арматурные работы. Во многих случаях для доступа к панели нужно снять несколько кузовных элементов, демонтировать вспомогательное оборудование двигателя, разобрать пассажирский отсек машины. Наши мастера освоили все технологии разборки, ремонта, замены поврежденных панелей. Поэтому, приехав к нам, вы решите все свои проблемы.

• Acura
• Alfa Romeo
• Audi
• Bentley
• BMW
• Cadillac
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• DAF
• Datsun
• Dodge
• Fiat
• Ford
• Geely
• Great Wall
• Hino
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• ISUZU
• Porsche
• Renault
• Saab
• Scania
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• ГАЗ
• ЗИЛ
• КамАЗ
• УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Стоимость замены панелей кузова и сопутствующие услуги

Замена задней панели 2–4 дня от 5000 руб. Замена панели передка (верхней) 15 мин от 400 руб. Замена панели передка (нижней) 1-2 дня от 3000 руб. Замена панели капота 1-2 дня от 3000 руб. Замена панели крыши 4–10 дней от 16000 руб. Замена панели моторного щита 5–8 дней от 9000 руб. Замена панели ветрового стекла 2–6 дней от 4000 руб. Замена панели рамы ветрового стекла 2-6 дня от 4000 руб. Замена панели дворников 2–4 дня от 5000 руб. Замена панели приборов час от 500 руб.

Замена других деталей

Замена бампера 1-2 ч от 1300 руб. Замена двери 1–3 ч от 1200 руб. Замена колпака зеркала 20 мин от 200 руб. Замена капота 20–30 мин от 600 руб. Замена крыла от 30 мин от 800 руб. Замена крыши 6–10 дней от 16000 руб. Замена кузова (целиком) 10 дней от 40000 руб. Замена лонжерона от 4 дней от 12000 руб. Замена порога (целиком) 4–6 дней от 8000 руб. Замена стакана амортизатора 4–8 дней от 5000 руб. Замена стекла 1-2 ч от 800 руб. Замена стойки кузова 3–6 дней от 4000 руб. Замена фары 20–30 мин от 400 руб. Замена фонаря 10–20 мин от 200 руб. Замена четверти кузова 8–12 дней от 15000 руб.

Гарантия на замену кузовных панелей

• Гарантия на жестяные работы — 2 года
• Гарантия на покраску — 2 года
• Поверьте, всё будет надежно!

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Кратко о замене разных кузовных панелей

Принципы замены панелей

Решение о замене панели мастер предложит вам только после тщательной диагностики повреждений. Понимая вашу заинтересованность в уменьшении стоимости ремонта, мастер сначала рассмотрит возможности заварки панели, установки фрагментарных ремонтных вставок. Общий принцип диагностики предусматривает замену металлических панелей при большой площади коррозионных повреждений (до 30–40 % поверхности). Заменять нужно и металлические панели крыши со сложными деформациями (переломами, складками в «гармошку»), дополненные повреждениями усилителей, ребер жесткости.

Запайку приборных панелей из текстурированного, рельефного пластика не удается скрыть полностью. Следы ремонта остаются заметными при близком рассмотрении, портят внешний вид салона. Не ремонтируются и пластиковые панели с утерянными фрагментами.

Необходимость замены внутренних панелей часто можно обнаружить только после точной диагностики, для которой необходима разборка передка автомобиля, механизмов моторного отсека, багажника машины. При демонтаже панелей наши мастера всегда оценивают состояние соседних кузовных элементов, оборудования автомобиля. Все коррозионные повреждения, деформации, износ автомеханик фиксирует. При обсуждении наряд-заказа мастер предложит вам ремонт или замену поврежденных деталей или узлов.

Окончательное решение о замене панели, утверждении сметы (наряд-заказа) всегда принимает клиент — вы. При этом нужно учитывать, что замена не ослабляет прочности несущего кузова, в отличие от приварки заплат или вварки ремонтных вставок. При этом по стоимости ремонт и замена практически равнозначны.

Технологии замены панелей

Все работы по замене панелей наши мастера проводят по технологическим картам автопроизводителя. Технология замены зависит от методов крепления панели. Сложнее замена несъемных металлических панелей, приваренных электросваркой к другим кузовным элементам ( лонжеронам , стенкам моторного отсека, багажника, стойкам, днищу машины). Их необходимо отрезать, для чего используются болгарки, пневмозубила, газовая или плазменная резка. Новая панель приваривается к кузову, при этом желательно применять заводские способы сварки (точечную или шовную).

При замене несъемных панелей мы считаем обязательной процедурой проверку геометрии кузова на компьютерном стенде тягового стапеля. Такая диагностика геометрии по заводским контрольным точкам проводится несколько раз. Предварительная проверка находит искривления, деформации лонжеронов (продольных и поперечных), балок машины. Только после вытяжки основных кузовных элементов вспомогательную панель можно срезать, заменять.

Пластиковые панели иномарок чаще всего устанавливаются на винты, пластиковые клипсы или защелки. Это делает их замену более простой. Если элементы крепления повреждены или потеряны при аварии, наши мастера подберут нужные клипсы, отремонтируют гнезда защелок. Доступ к внутренним панелям всех видов требует сложных арматурных работ.

Арматурные работы

Сложность арматурных работ зависит от места панели в кузове, количества связанных с нею деталей. По сложности разборки и сборки выделяются панель крыши, рамка крепления радиатора, приборный щиток автомобиля. Для их демонтажа нужно полностью разбирать салон, демонтировать часть механизмов двигателя, ряд кузовных элементов (передние крылья, бампер). Заменить переднюю панель под лобовым стеклом или заднюю панель седанов под задним остеклением невозможно без вырезки стекол. Может понадобиться и демонтаж несъемных задних крыльев.

Относительно просто демонтируются панели крышки капота, багажника. При сборке автомобиля большое внимание уделяется точному выставлению зазоров между кузовными элементами, регулировкам петель и замков. По времени арматурные работы могут потребовать вдвое больших трудовых затрат, чем сама операция замены.

Подбор панелей для замены

Большинство панелей для отечественных моделей автомобилей автопромышленность выпускает как запасные части. Поэтому проблем с их поиском не возникает. Исключение составляет только панель крыши. Для тюнинга приборной доски сменные панели предлагают десятки российских и зарубежных производителей автомобильных аксессуаров.

Сложнее ситуация с панелями иномарок. Их тоже можно заказать на автомобильных заводах, у сторонних производителей. Но сроки доставки, высокие цены запчастей часто не устраивают наших заказчиков. Поэтому мы принимаем в работу и панели с авторазборок. Если вы владелец редкой или устаревшей иномарки, наши мастера подскажут адреса подмосковных авторазборок, на которых можно найти нужную деталь.

Подготовка и покраска установленных панелей

Пластиковые панели обычно не красят. Для панелей внутреннего расположения пластик подходит по своим антикоррозионным качествам, внешний вид замаскированной детали не имеет значения. Для металлических панелей, установленных внутри кузова, наши мастера считают обязательной грунтовку (реактивным, акриловым грунтом) и двухслойную покраску. Такая подготовка становится дополнительной защитой от коррозии.

Металлические панели с авторазборки наши мастера полностью очищают от старой краски, устраняют мелкие дефекты, грунтуют и красят. При замене приварных панелей обязательна антикоррозионная обработка ремонтных мест, точек и швов сварки. Для такой подготовки применяются антикоррозионные шпаклевки и грунты.

Для наружных панелей (крыши, капота, багажника, ветрового и заднего остекления) применяется полный технологический цикл подготовки и покраски. Он включает шпатлевание и шлифовку дефектов наружной поверхности, двухслойную грунтовку, подбор цвета базовой автоэмали на компьютерном стенде, трехслойную покраску, лакировку в три слоя.

Финишные работы

К финишным работам при замене панелей всех типов относятся регулировка зазоров, проверка работоспособности замков, установленного оборудования автомобиля. Для окрашенных наружных панелей мы рекомендуем провести полировку. Если после замены вы закажете полировку всего кузова автомобиля, вашу машину после ремонта не отличишь от сошедшей с заводского конвейера.

Сайт автолюбителей

Полезные советы для начинающих и опытных автолюбителей. Здесь мы обсуждаем поиск неисправностей автомобиля по основным симптомам, и их устранение.

Задняя панель автомобиля – задняя панель — это… Что такое задняя панель?

Ремонт панели задка кузова Шевроле Лачетти Chevrole Lachetti (Дэу Дженра)

Панель задка соединена с наружной панелью боковины, задним продолжением лонжерона и продолжением задней части пола. Она служит основанием для крепления задних комбинированных фонарей и других частей и поддерживает жесткость задней части кузова. Обращайте особое внимание на перекручивание и параллельность и проверьте установку соответствующих частей при сварке.

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

1. Снимите связанные детали.
• Отделка задка и багажника
• Замок крышки багажника и связанные с ним детали.
• Задние комбинированные фонари и жгут проводов.
• Задний бампер и связанные с ним детали.
• Другие соответствующие детали.
• Осмотрите повреждения и начерно вытяните и выправьте с помощью правильного стенда соответствующую внутреннюю панель боковины, задний пол, задний лонжерон и другие поврежденные детали, прежде чем снимать панель задка.
• Прикрепите автомобиль к правильному стенду с помощью нижних захватов, расположенных в обозначенных точках установки домкратов в нижней части внутренней панели боковины.
• Накерните точки вокруг точек сварки на наружной стороне задней панели и продолжении панели заднего пола кузова.
• Специальным инструментом высверлите сварные точки на наружной стороне задней панели и панели продолжения заднего пола кузова.

Примечание: Высверливая отверстия, будьте осторожны, чтобы не просверлить саму наружную сторону задней панели и продолжение панели заднего пола кузова.

• Отрежьте заднюю панель пневматическим зубилом, оставив на месте сварочные кромки.
• Выровняйте и зашлифуйте неровности от оторванных сварных точек дисковой шлифовальной машиной и заварите все трещины, отверстия и другие дефекты. Если необходимо, также отремонтируйте панель пола.

Внимание! Во избежание травм глаз надевайте защитные очки при шлифовке, резке или полировке.

• Если повреждения затронули только одну сторону, отрежьте поврежденную часть задней панели, обрежьте новую панель по оставшейся части и сварите обе части встык по внутренним краям.
• Если повреждение не распространяется на заднюю часть наружной боковой панели, отрежьте заднюю панель от кузова.
• Нагрейте грунтовочное покрытие и герметизирующую ленту в местах сварки задней части наружной боковой панели и продолжения заднего пола с помощью газовой горелки и отделите грунтовочное покрытие и ленту стальным шпателем.
• С помощью молотка и оправки отрихтуйте поврежденные участки задней части наружной боковой панели и продолжения заднего пола.
• Выровняйте сварочные кромки с помощью молотка и оправки.
• Заварите высверленные отверстия.
• Зачистите свариваемый участок задней панели шлифовальной машиной от краски до стального листа.

Внимание! Во избежание травм глаз надевайте защитные очки при шлифовке, резке или полировке.

• Зажмите правую и левую сторону зажимными устройствами, как показано.
• Временно приварите зажатые секции.

Внимание! Во избежание травм глаз и ожогов при сварке пользуйтесь каской, рукавицами и защитной обувью установленного образца.

• При установленном заднем бампере измерьте багажник по диагоналям, чтобы проверить его на перекручивание или изгиб и убедиться в его правильном положении.
• Временно установите задние комбинированные фонари и багажник, проверьте зазоры и различия уровней.

Внимание! Во избежание травм глаз и ожогов при сварке пользуйтесь каской, рукавицами и защитной обувью установленного образца.

• Сначала выполните пробную сварку и проверьте качество сварки.
• Увеличьте количество точек на 20% для свариваемых областей.
• Выровняйте места газовой сварки или сварки МИГ дисковой шлифовальной машиной, затем аккуратно, чтобы не деформировать, выровняйте выступающие места молотком.
• С помощью молотка и оправки выровняйте кромки наружной задней боковой панели и продолжения заднего пола, чтобы они плотно прилегали к поверхности задней панели.
• Наложите герметизирующую ленту на соединение наружной задней боковой панели и вокруг задних фонарей на задней панели.
• Наложите герметизирующую ленту на стык панели продолжения заднего пола и панели заднего пола.
• Нанесите грунтовочное покрытие снизу на соединение и соединенные внахлест участки заднего пола.
• При нанесении лакокрасочных покрытий обеспечьте вентиляцию. Большинство лакокрасочных материалов содержат вредные при вдыхании или проглатывании вещества. Прежде чем открывать емкость с лакокрасочным материалом, прочтите этикетку.
• Избегайте контакта с кожей. При окраске используйте респиратор установленного образца, перчатки, средства защиты глаз и соответствующую одежду.
• Лакокрасочные материалы огнеопасны. Храните их в безопасном месте, берегите от искр и огня, не курите.
• Очистите багажник.
• Установка производится в порядке, обратном снятию.
• Проверьте зазоры и различия уровней.
• Проверьте открывание и закрывание замка багажника.
• Проверьте работу всех систем.
• Осмотрите багажник на предмет протечек.

Примечание: Для проверки работы систем используйте указанную контрольную таблицу.

Ремонт кузова и его деталей
Уведомление о ремонте
Подготовка кузова к ремонту
Сварка кузова и инструменты
Передняя панель кузова
Передняя колёсная арка
Передний лонжерон
Передняя стойка
Крыша кузова
Панель задка кузова
Задняя панель пола кузова
Внутренняя боковина кузова
Наружная боковина кузова
Двери кузова
Крыло кузова
Капот кузова

Замена задней панели Mitsubishi Outlander 3

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Outlander 3 / Замена задней панели Mitsubishi Outlander III

Замена задней панели Mitsubishi Outlander III

Любое ДТП – случай малоприятный. Удар в заднюю часть – неприятен вдвойне. Почему? В передней части автомобиля почти всё сделано съёмным и легкозаменяемым, чего не скажешь про корму. Задние крылья Митсубиси Аутлендер, как и любого современного автомобиля, невозможно так же легко открутить и поменять, как передние, потому что задние составляют единое целое с кузовом автомобиля. Задняя панель Mitsubishi Outlander III так же меняется гораздо сложнее, чем, предположим, «телевизор». Силовая конструкция кузова автомобиля просчитана таким образом, что допускает достаточно безболезненно для себя лёгкие удары, за счёт энергопоглащения бамперами и их усилителями. Когда сила удара высока, в игру вступаю запрограммированные зоны деформации кузова. Что это такое? Проще говоря, это «сценарий деформации кузова» Мицубиши Аутлендер 3, когда повреждения происходят в заданных местах. В нашем случае ситуация получилась весьма деликатная: на Outlander III был установлен фаркоп, но отсутствовал усилитель заднего бампера. По крайней мере, разобрав и сняв остатки заднего бампера, мы его не обнаружили.

Вероятнее всего он был снят установщиками ТСУ (фаркопа), а может и вовсе данный усилитель заднего бампера на Оутлендер 3 не устанавливается производителем. Если выражаться попроще, то фаркоп действительно спасает во время несильных ДТП. Ведь сколько примеров или рассказов про то, что кто-то из знакомых въезжает в зад автомобилю с фаркопом и у него сильно бьётся «морда» машины, а у любителя таскать прицепы – ничего! При сильных авариях чудеса заканчиваются, ведь

И так, начинается всё со снятия заднего бампера и оценки повреждений. Нужно решить: ремонтируем заднюю панель или меняем её. Пример «лёгкого» ремонта задней панели можно посмотреть в статье о ремонте задней панели Mitsubishi Lancer 10. В нашем случае вердикт однозначный – под замену. Несколько простых правил, которые необходимо знать и осознавать при столь сложном ремонте:

1. Перед вырезанием задней панели автомобиль обязательно должен быть помещён на стапель и «вытянут», даже если «на глаз» повреждений кузова и его силового каркаса нет.
2. Перед вытягиванием нужно разобрать заднюю часть салона, снять фонари и всё, что можно снять. Потому что при вытягивании всё это может попросту сломать.
3. Обязательна установка пятой двери (универсалы, хэтчбеки) или крышки багажника (седаны) строго ОРИГИНАЛЬНОЙ! Все зазоры должны быть выведены ДО срезания панели задка.

Не верьте тем, кто ленится всё это делать. И не экономьте сами: да, это дополнительные затраты на работу мастеров, но лишь так можно получить идеальный результат.

Более того, в нашем случае поврежден ещё и пол багажника Mitsubishi Outlander III.

Благо, повреждение его несильное, но это дополнительная работа.

Автомобиль помыт и загнан на стапель. А теперь обо всём в деталях.

Начинаем с разборки салона Мицубиши Outlander 3. Естественно, всё это нужно делать в тёплом помещении, чтобы не поломать нежный крепеж.

Фаркоп MitsubisniOutlanderIIIснимаем очень осторожно, потому что он находится в огромном напряжении после удара: собой он зажал запаску, которая даже взорвалась от нагрузки. При откручивании последних креплений фаркоп аж стрельнун.

Снимаем буферы, на которых должен был бы стоять усилитель заднего бампера.

Отсоединяем и демонтируем проводку фаркопа и снимаем всё то, что установлено на задней панели кузова Аутлендера 3.

Теперь приходит черед и пятой двери. Отсоединяем и снимаем всю проводку.

Отсоединяем шланг подачи омывающей жидкости и снимаем третий стоп-сигнал.

Снимаем газовые упоры и откручиваем четыре болта крепления пятой двери и снимаем её.

Автомобиль готов к вытягиванию на стапеле.

Начинаем вытягивать автомобиль. Все тонкости этой сложной процедуры читайте в статье «Mitsubishi Outlander III на стапеле». В ней же мы рассказываем про вытягивание панели пола багажника. После этого, необходимо собрать задок. Установить новую оригинальную пятую дверь, замок багажника (старый, разумеется, скончался после удара), уплотнители, провести проводку (но не подключать, разумеется).

Устанавливаем все демпферы, протаскиваем в дверь жгуты проводки, устанавливаем уплотнитель, подсоединяем газовые упоры. Проще говоря, делаем всё, как будто производим финальную сборку.

Теперь начинается мучительно-долгий процесс подгонки.

Лишь тогда, когда пятая дверь закрывается как на небитом автомобиле, все зазоры идеальны, приступаем к демонтажу задней панели. Высверливаются точки сварки, снимаем герметик изнутри салона. Его, разумеется, закрываем защитным материалом от искр болгарки, сварки и просто грязи.

Панель готова к снятию. Снимаем.

На всех стадиях весь процесс сопровождается постоянным выстукиванием-выравниванием.

Берём новую панель и проделываем в ней крепежные дырки, аналогичные тем, что были в старой. Необходим идеальный глазомер мастера.

Перед установкой необходимо высверлить и снять нижний кронштейн панели – он не даст установить панель на место.

Ставим панель. Параллельно всё осматриваем и подгоняем. Процесс этот постоянный и требует большой усидчивости. Нельзя просто взять и приварить!

Прихватываем сваркой панель и продолжаем подгонку. Вытягивание происходит на всех стадиях работы!

После окончания и промерки всех точек панель проваривается по кругу, а стыки обрабатываются специальным герметикам.

Оригинальная задняя панель кузова на Мицубиши Outlander 3 поставляется уже в грунте. Теперь в покрасочную камеру и красить.

Ну а дальше происходит сборка в обратной последовательности, окраска и установка заднего бампера, о чём читайте в соответствующей статье «Покраска и установка заднего бампера Mitsubishi Outlander III», а так же про вытягивание пола багажника и всей задней части Mitsubishi Outlander III читайте в статье «Mitsubishi Outlander III на стапеле».

Конструкция несущего кузова автомобиля



При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

В этой ста­тье пого­во­рим о несу­щем кузо­ве авто­мо­би­ля, о исто­рии появ­ле­ния, его харак­те­ри­сти­ках и устрой­стве.

Несу­щий кузов при­шёл на сме­ну рам­ной кон­струк­ции авто­мо­би­ля. Гру­бо гово­ря, он объ­еди­ня­ет раму и кузов в одно целое и име­ет допол­ни­тель­ные уси­ле­ния в необ­хо­ди­мых местах. Раму заме­ща­ют про­доль­ные (лон­же­ро­ны) и попе­реч­ные сило­вые эле­мен­ты.

Неко­то­рые авто­мо­би­ли, такие как гру­зо­ви­ки и неко­то­рые вне­до­рож­ни­ки, по-преж­не­му име­ют рам­ную кон­струк­цию.

Несу­щий кузов име­ет похо­жий прин­цип и дизайн, кото­рый года­ми исполь­зо­вал­ся в авиа­стро­е­нии ещё до появ­ле­ния его в авто­мо­би­лях.

История появления несущей конструкции кузова

Пер­вая попыт­ка созда­ния несу­ще­го кузо­ва была пред­при­ня­та в 1922 году. Был создан авто­мо­биль Lancia Lambda. Он был без кры­ши и по кон­струк­ции боль­ше напо­ми­нал раму с встро­ен­ны­ми боко­вы­ми эле­мен­та­ми. Клю­че­вую роль в раз­ви­тии несу­ще­го кузо­ва съи­гра­ла аме­ри­кан­ская ком­па­ния Budd Company, кото­рая снаб­ди­ла обо­ру­до­ва­ни­ем для прес­сов­ки листо­вой ста­ли авто­про­из­во­ди­те­лей Dodge, Ford, Buick и Citroën. В 1930-ом году инже­нер из Австрии Joseph Ledwinka сов­мест­но с ком­па­ни­ей Budd создал про­то­тип несу­ще­го кузо­ва, кото­рый сра­зу запа­тен­то­вал.

Несу­щий кузов авто­мо­би­ля Citroen Traction Avant

Ком­па­ния Citroen выпу­сти­ла пер­вый авто­мо­биль с несу­щим кузо­вом Citroen Traction Avant. Этот авто­мо­биль имел пол­но­цен­ный несу­щий кузов со все­ми сило­вы­ми эле­мен­та­ми, кото­рые при­ме­ня­ют­ся на совре­мен­ных авто­мо­би­лях. Как и при изго­тов­ле­нии совре­мен­ных несу­щих кузо­вов, для соеди­не­ния эле­мен­тов кузо­ва была при­ме­не­на кон­такт­ная свар­ка. Мас­со­вая про­дук­ция его была нача­та в 1934 году. В даль­ней­шем, такая кон­струк­ция кузо­ва посте­пен­но ста­ла заме­щать тра­ди­ци­он­ную рам­ную кон­струк­цию.

Характеристики несущего кузова

Кон­струк­ция кузо­ва сде­ла­на из ком­би­на­ции прес­со­ван­ных листо­вых пане­лей раз­ных форм, соеди­нён­ных в еди­ную кон­струк­цию при помо­щи точеч­ной кон­такт­ной свар­ки. Кузов полу­ча­ет­ся отно­си­тель­но лёг­ким и очень проч­ным.

Такой тип кон­струк­ции часто срав­ни­ва­ют со скор­лу­пой яйца. Если пытать­ся раз­да­вить яйцо, при­ла­гая уси­лие про­доль­но, с про­ти­во­по­лож­ных кон­цов, то это будет сде­лать не про­сто. Так полу­ча­ет­ся из-за того, что вся сила не кон­цен­три­ру­ет­ся в одном месте, а рас­се­и­ва­ет­ся по всей скор­лу­пе. Подоб­ным обра­зом функ­ци­о­ни­ру­ет несу­щий кузов. В рам­ных авто­мо­би­лях, кото­рые были до появ­ле­ния несу­щих кузо­вов, рама при­ни­ма­ла на себя все нагруз­ки, а кузов обес­пе­чи­вал толь­ко функ­ци­о­наль­ные нуж­ды. В несу­щем же кузо­ве сило­вые эле­мен­ты явля­ют­ся частью кузо­ва, кото­рый, в свою оче­редь, состо­ит из мно­же­ства пане­лей, при­ва­рен­ных друг к дру­гу и обра­зу­ю­щих еди­ную кон­струк­цию. Даже вкле­ен­ные стёк­ла авто­мо­би­ля (лобо­вое и зад­нее) вли­я­ют на общую жёст­кость. Таким обра­зом, нагруз­ка рас­пре­де­ля­ет­ся по все­му кузо­ву.

Бла­го­да­ря отсут­ствию рамы, авто­про­из­во­ди­те­ли полу­чи­ли воз­мож­ность делать авто­мо­би­ли более ком­пакт­ным и лёг­ки­ми, а так­же появи­лась боль­шая сво­бо­да в дизайне.

Недо­стат­ка­ми несу­ще­го кузо­ва мож­но счи­тать шум и виб­ра­цию, кото­рая боль­ше пере­да­ёт­ся на кузов, чем на рам­ном авто­мо­би­ле. В совре­мен­ных авто­мо­би­лях эта про­бле­ма реша­ет­ся бла­го­да­ря при­ме­не­нию шумо-виб­ро изо­ли­ру­ю­щих мате­ри­а­лов.

В несу­щих кузо­вах исполь­зу­ет­ся доста­точ­но тон­кий листо­вой металл, проч­ность кото­ро­го уве­ли­че­на бла­го­да­ря штам­по­ва­нию. Сило­вые эле­мен­ты сде­ла­ны из высо­ко­проч­ной ста­ли. В таких типах кузо­вов ржав­чи­на может вли­ять на струк­тур­ную жёст­кость кузо­ва и на без­опас­ность. Поэто­му анти­кор­ро­зи­он­ная защи­та, в осо­бен­но­сти струк­тур­ных эле­мен­тов, очень важ­на.

Несу­щий кузов даёт пре­иму­ще­ство более низ­ко­го цен­тра тяже­сти авто­мо­би­ля, уве­ли­чи­ва­ет­ся эко­но­мия и рей­тинг без­опас­но­сти. Бла­го­да­ря более низ­ко­му цен­тру тяже­сти улуч­ша­ет­ся устой­чи­вость и управ­ля­е­мость и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность пере­во­ро­та авто­мо­би­ля.

Неод­но­крат­но про­во­ди­лись краш-тесты с авто­мо­би­ля­ми, име­ю­щи­ми рам­ную кон­струк­цию и авто­мо­би­ля­ми с несу­щим кузо­вом. Авто­мо­би­ли с несу­щим кузо­вом пока­зы­ва­ют луч­шую без­опас­ность при фрон­таль­ном столк­но­ве­нии и при пере­во­ро­те, но немно­го худ­шую без­опас­ность при боко­вых столк­но­ве­ни­ях.

Рас­смот­рим кон­струк­цию несу­ще­го кузо­ва, раз­де­лив её на три части: перед­нюю, цен­траль­ную и зад­нюю.

Конструкция передней части кузова

• Глав­ны­ми сило­вы­ми эле­мен­та­ми перед­ней части несу­ще­го кузо­ва явля­ют­ся лон­же­ро­ны. Это про­доль­ные полые эле­мен­ты, кре­пя­щи­е­ся бли­же к низу перед­ней части кузо­ва. Они явля­ют­ся самы­ми проч­ны­ми эле­мен­та­ми несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля. Они изго­тав­ли­ва­ют­ся из высо­ко­проч­ной ста­ли. Лон­же­ро­ны кре­пят­ся частич­но к щиту мотор­но­го отсе­ка и частич­но к низу перед­них брыз­го­ви­ков кузо­ва. Лон­же­ро­ны име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия при ава­ри­ях, что­бы гасить энер­гию при фрон­таль­ном уда­ре.
• Фар­ту­ки (брыз­го­ви­ки) перед­них кры­льев явля­ют­ся внут­рен­ни­ми пане­ля­ми, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся вокруг коле­са и защи­ща­ют от гря­зи. Они частич­но при­ва­ре­ны к лон­же­ро­нам. Брыз­го­ви­ки так­же добав­ля­ют струк­тур­ной жёст­ко­сти кузо­ву.
• Верх­нее уси­ле­ние брыз­го­ви­ка явля­ет­ся струк­тур­ным эле­мен­том перед­ней части кузо­ва. На него при­кру­чи­ва­ют­ся перед­ние кры­лья.
• Чаш­ки кузо­ва – это уси­лен­ные эле­мен­ты кузо­ва, кото­рые удер­жи­ва­ют верх­нюю часть сто­ек под­вес­ки. Они сфор­ми­ро­ва­ны как часть брыз­го­ви­ков кузо­ва.
• Рам­ка ради­а­то­ра (под­держ­ка ради­а­то­ра, под­ка­пот­ная рам­ка) – это струк­тур­ный эле­мент, рас­по­ло­жен­ный в перед­ней части кузо­ва и удер­жи­ва­ет ради­а­тор систе­мы охла­жде­ния, замок капо­та и дру­гие смеж­ные эле­мен­ты авто­мо­би­ля. Рам­ка ради­а­то­ра кре­пит­ся к лон­же­ро­нам и брыз­го­ви­кам. Она при­да­ёт жёст­кость перед­ней части кузо­ва, как попе­реч­ный струк­тур­ный эле­мент.
• Щит мотор­но­го отсе­ка (или перед­няя пере­го­род­ка) – это панель, деля­щая перед­нюю сек­цию кузо­ва и цен­траль­ную сек­цию сало­на. Щит мотор­но­го отсе­ка помо­га­ет защи­тить води­те­ля и пас­са­жи­ров при воз­ник­но­ве­нии пожа­ра в мотор­ном отсе­ки. За щитом идёт сило­вая кон­струк­ция, защи­ща­ю­щая води­те­ля и пас­са­жи­ров в момент ава­рии.
• Перед­ние кры­лья рас­по­ла­га­ют­ся рядом с перед­ни­ми дверь­ми и дохо­дят до перед­не­го бам­пе­ра. Они закры­ва­ют перед­нюю под­вес­ку, и брыз­го­ви­ки перед­ней части кузо­ва. На совре­мен­ных маши­нах кры­лья, обыч­но, при­кру­чи­ва­ют­ся к кузо­ву бол­та­ми.
• Уси­ли­тель бам­пе­ра при­кру­чи­ва­ет­ся к перед­ней части лон­же­ро­нов и пред­на­зна­чен для гаше­ния уда­ра при ава­рии.



Центральная часть несущего кузова

• Дни­ще явля­ет­ся глав­ной струк­тур­ной сек­ци­ей ниж­ней части сало­на кузо­ва. Часто, дни­ще штам­пу­ет­ся как одна боль­шая цель­ная панель. С ниж­ней сто­ро­ны дни­ща кузо­ва про­хо­дят про­доль­ные и попе­реч­ные сило­вые эле­мен­ты. Места креп­ле­ния сиде­ний уси­ле­ны и так­же при­да­ют жёст­кость дни­щу.
• Цен­траль­ная часть кузо­ва (салон) окру­же­на уси­лен­ны­ми пане­ля­ми для без­опас­но­сти води­те­ля и пас­са­жи­ров. Боко­вая цен­траль­ная стой­ка име­ет внут­ри уси­ле­ние, две­ри име­ют уси­ли­те­ли внут­ри и сами явля­ют­ся доста­точ­но проч­ной кон­струк­ци­ей, за пане­лью при­бо­ров нахо­дит­ся уси­лен­ная кон­струк­ция, кры­ша обыч­но име­ет уси­лен­ную попе­ре­чи­ну, сбе­ре­га­ю­щую салон при пере­во­ро­те.
• Стой­ки кузо­ва – это вер­ти­каль­ные эле­мен­ты, кото­рые удер­жи­ва­ют кон­струк­цию кры­ши и защи­ща­ют салон кузо­ва в слу­чае пере­во­ро­та авто­мо­би­ля. Стой­ки кузо­ва состо­ят из внеш­них лице­вых частей и внут­рен­не­го уси­ле­ния из высо­ко­проч­ной ста­ли. В кон­струк­ции кузо­ва типа «седан» име­ет­ся 3 типа сто­ек кузо­ва (перед­ние, сред­ние или боко­вые и зад­ние стой­ки, пере­хо­дя­щие в зад­ние кры­лья). Перед­ние стой­ки кузо­ва пере­хо­дят в рам­ку лобо­во­го стек­ла. Цен­траль­ные стой­ки удер­жи­ва­ют кон­струк­цию кры­ши меж­ду перед­ни­ми и зад­ни­ми две­ря­ми. Они помо­га­ют уси­лить кры­шу и обес­пе­чи­ва­ют места креп­ле­ния шар­ни­ров зад­них две­рей. Сред­ние стой­ки кузо­ва рас­пре­де­ля­ют нагруз­ки с ниж­ней части кузо­ва к верх­ней и предот­вра­ща­ют сжа­тие боко­вых частей при боко­вых уда­рах, защи­щая салон кузо­ва. Зад­ние стой­ки кузо­ва удер­жи­ва­ют зад­нюю часть кры­ши и пере­хо­дят в зад­ние кры­лья. Они, так­же, явля­ют­ся поса­доч­ным местом для зад­не­го стек­ла.
• Боко­вая панель явля­ет­ся общей кон­струк­ци­ей, в кото­рой перед­ний и зад­ний про­ём две­рей сде­лан одним эле­мен­том, без сва­ри­ва­ния частей. Такое устрой­ство даёт пре­иму­ще­ство в мень­шей под­вер­жен­но­сти кор­ро­зии.
• Поро­ги – это уси­лен­ные кон­струк­ции, кото­рые нахо­дят­ся в ниж­ней части двер­ных про­ёмов. Они соеди­ня­ют­ся кон­такт­ной свар­кой с флан­ца­ми дни­ща. Внут­ри лице­вой части поро­гов рас­по­ло­же­но уси­ле­ние. Поро­ги удер­жи­ва­ют ниж­нюю часть сред­них сто­ек и слу­жат боко­вой под­держ­кой для дни­ща.
• Зад­няя «пол­ка» — это панель, рас­по­ло­жен­ная за зад­ни­ми сиде­ни­я­ми, под зад­ним стек­лом.
• Зад­няя пере­го­род­ка раз­де­ля­ет салон кузо­ва и багаж­ное отде­ле­ние (на седа­нах).
• Две­ри име­ют состав­ную кон­струк­цию. Они состо­ят из внеш­ней пане­ли, внут­рен­не­го уси­ли­те­ля и части, на кото­рой кре­пят­ся стек­ло­подъ­ём­ни­ки и дру­гие эле­мен­ты две­рей, вклю­чая обшив­ку.



• Панель кры­ши закры­ва­ет цен­траль­ную часть кузо­ва и удер­жи­ва­ет­ся на стой­ках кузо­ва. Панель кры­ши явля­ет­ся одной из самых боль­ших пане­лей кузо­ва и, в то же вре­мя, пред­став­ля­ет собой очень про­стую кон­струк­цию. Жёст­кость кры­ше при­да­ёт её фор­ма, а так­же уси­ли­те­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны и при­кле­и­ва­ют­ся к ней. Кры­ша, пере­хо­дя­щая в зад­нее кры­ло при­ва­ри­ва­ет­ся при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Этот тип соеди­не­ния поз­во­ля­ет делать длин­ный ров­ный шов, даёт эла­стич­ность и хоро­шо про­ти­во­сто­ит нагруз­кам и виб­ра­ци­ям, воз­дей­ству­ю­щим на это место кузо­ва. К тому же, такое соеди­не­ние мень­ше под­вер­же­но кор­ро­зии.

Задняя часть кузова

• Зад­ние лон­же­ро­ны явля­ют­ся сило­вы­ми про­доль­ны­ми эле­мен­та­ми зад­ней части кузо­ва. Они изго­тав­ли­ва­ют­ся из высо­ко­проч­ной ста­ли. Они удер­жи­ва­ют пол багаж­ни­ка и при­ни­ма­ют на себя всю нагруз­ку при пере­воз­ке бага­жа.
• Пол багаж­ни­ка пред­став­ля­ет собой штам­по­ван­ный лист, кото­рые часто име­ет вогну­тую фор­му и обра­зу­ет место под запас­ное коле­со. Пол при­ва­рен к зад­ним лон­же­ро­нам, зад­ним брыз­го­ви­кам (или аркам) и зад­ней пане­ли кузо­ва.
• Зад­ние кры­лья пред­став­ля­ют собой несъём­ные пане­ли, при­ва­рен­ные к кузо­ву и явля­ют­ся частью струк­ту­ры зад­ней части кузо­ва.
• Зад­ние чаш­ки кузо­ва удер­жи­ва­ют верх­нюю часть зад­них сто­ек.
• Зад­ние арки кузо­ва кре­пят­ся к зад­ним кры­льям.

Зоны запланированного сжатия (смятия)



Это зоны кузо­ва, проч­ность кото­рых спе­ци­аль­но ослаб­ле­на при изго­тов­ле­нии авто­мо­би­ля. Это сде­ла­но, что­бы, сжи­ма­ясь в этих местах, эле­мен­ты кузо­ва гаси­ли энер­гию уда­ра. Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия обес­пе­чи­ва­ют опре­де­лён­ный кон­троль вто­ро­сте­пен­ных повре­жде­ний и уве­ли­чи­ва­ют без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров. Эле­мен­ты кузо­ва с таки­ми ослаб­лен­ны­ми зона­ми сми­на­ют­ся более пред­ска­зу­е­мо, чем без них. Перед­ние и зад­ние лон­же­ро­ны име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го сжа­тия, в кото­рых они сги­на­ют­ся при ава­рии, гася энер­гию уда­ра. Капот, так­же, име­ет такие зоны.

Несу­щий кузов так спро­ек­ти­ро­ван, что перед­няя и зад­няя часть сми­на­ет­ся отно­си­тель­но лег­ко, в то вре­мя как сред­няя часть, где нахо­дит­ся води­тель с пас­са­жи­ра­ми, оста­ёт­ся целым.

Типы стали в конструкции несущего кузова

Сталь по-преж­не­му самый часто исполь­зу­е­мый мате­ри­ал при изго­тов­ле­нии раз­лич­ных видов транс­пор­та. При изго­тов­ле­нии сило­вых эле­мен­тов несу­ще­го кузо­ва при­ме­ня­ет­ся высо­ко­проч­ная сталь, высо­ко­проч­ная низ­ко­ле­ги­ро­ван­ная сталь и сверх­проч­ная сталь. Пре­дел проч­но­сти такой ста­ли в 2–4 раза боль­ше обыч­ной, низ­ко­уг­ле­ро­ди­стой ста­ли. Штам­по­ва­ние ещё боль­ше уси­ли­ва­ет проч­ность пане­лей. При­ме­не­ние высо­ко­проч­ной ста­ли, поз­во­ли­ло авто­про­из­во­ди­те­лям умень­шить тол­щи­ну листо­во­го метал­ла при изго­тов­ле­нии струк­тур­ных эле­мен­тов без ухуд­ше­ния проч­но­сти кузо­ва.



На неко­то­рых совре­мен­ных авто­мо­би­лях струк­тур­ные эле­мен­ты кузо­ва могут быть сде­ла­ны, из ком­би­на­ции раз­ных типов ста­ли. Лазе­ром сва­ри­ва­ет­ся сталь раз­ной тол­щи­ны и проч­но­сти. Полу­ча­ет­ся одна цель­ная панель.

Пенный наполнитель внутри закрытых конструкций несущего кузова

Рас­по­ло­же­ние пен­но­го напол­ни­те­ля внут­ри закры­тых кон­струк­ций кузо­ва может варьи­ро­вать­ся у раз­ных авто­мо­би­лей. Пена может рас­по­ла­гать­ся в поро­гах, стой­ках кузо­ва, лон­же­ро­нах. Пен­ный напол­ни­тель исполь­зу­ет­ся для умень­ше­ния шума, виб­ра­ции и уве­ли­че­ния проч­но­сти кузо­ва.

Неже­ла­тель­но сва­ри­вать пане­ли рядом с местом, где рас­по­ло­жен пен­ный напол­ни­тель. Если есть такая необ­хо­ди­мость, то напол­ни­тель нуж­но сна­ча­ла уда­лить, а потом вос­ста­но­вить по завер­ше­нию ремон­та.



Пен­ный напол­ни­тель не пла­вит­ся и не горит, если резать «бол­гар­кой» часть кузо­ва рядом с ним.

Для заме­ны спе­ци­аль­но­го пен­но­го напол­ни­те­ля не реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать стро­и­тель­ную пену.

Ремонт несущего кузова

Авто­мо­биль с несу­щим кузо­вом, в отли­чие от рам­ной кон­струк­ции, тре­бу­ет дру­гой под­ход к ремон­ту.

Так как кузов пред­став­ля­ет собой вза­и­мо­свя­зан­ную кон­струк­цию, то, часто, допол­ни­тель­но к основ­но­му, он полу­ча­ет вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния. Это нуж­но все­гда учи­ты­вать при осмот­ре перед ремон­том.

Поде­лить­ся “Кон­струк­ция несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля”

Ещё интересные статьи:

Виды автомобильных пластиков



В состав совре­мен­ных авто­мо­би­лей вхо­дит око­ло 120 кило­грамм дета­лей, сде­лан­ных из раз­лич­ных видов пла­сти­ка.

Тер­мин пла­сти­ки (пласт­мас­сы) опи­сы­ва­ет груп­пу хими­че­ских соеди­не­ний назы­ва­е­мых поли­ме­ра­ми. Пла­стик полу­ча­ет­ся нагре­ва­ни­ем угле­во­до­ро­дов. Исполь­зу­ет­ся ката­ли­за­тор, что­бы раз­бить боль­шие моле­ку­лы на малень­кие. Этот про­цесс назы­ва­ет­ся крэкинг. Малень­кие моле­ку­лы, такие как эти­лен, про­пи­лен, бутан и дру­гие назы­ва­ют­ся моно­ме­ра­ми. Боль­шин­ство пла­сти­ков сде­ла­но из угле­во­до­ро­дов, взя­тых из при­род­ных иско­па­е­мых (газа, неф­ти и дру­гих). Осу­ществ­ля­ет­ся хими­че­ское соеди­не­ние моно­ме­ров и созда­ние поли­ме­ров. Раз­мер и струк­ту­ра моле­кул поли­ме­ров опре­де­ля­ют свой­ства пла­сти­ков.
Суще­ству­ет два базо­вых типа пла­сти­ка, кото­рые при­ме­ня­ют­ся в авто­мо­би­ле­стро­е­нии – тер­мо­пла­сти­ки и тер­мо­ре­ак­тив­ные пла­сти­ки. Тер­мо­пла­сти­ки пла­вят­ся от воз­дей­ствия высо­кой тем­пе­ра­ту­ры, а при осты­ва­нии сно­ва затвер­де­ва­ют.
Тер­мо­ре­ак­тив­ные пла­сти­ки нико­гда не пла­вят­ся и не раз­мяг­ча­ют­ся от тем­пе­ра­ту­ры (не меня­ют фор­му).

Термопластики

Тер­мо­пла­сти­ки – это назва­ние пла­сти­ков, состо­я­щих из раз­де­лён­ных раз­ветв­лён­ных мак­ро­мо­ле­кул, кото­рые, одна­ко, не свя­за­ны друг с дру­гом.
Из-за сво­их мно­го­чис­лен­ных поло­жи­тель­ных свойств, тер­мо­пла­сти­ки явля­ют­ся наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мы­ми пла­сти­ка­ми в авто­мо­биль­ной инду­стрии.
Тер­мо­пла­сти­ки могут быть рас­плав­ле­ны и исполь­зо­ва­ны сно­ва мно­го раз. Это важ­ный аспект эко­ло­гич­но­сти. Тер­мо­пла­сти­ки явля­ют­ся иде­аль­ным мате­ри­а­лом для пере­ра­бот­ки. Новые дета­ли могут быть сде­ла­ны из ста­рых.

Термореактивные пластики (реактопласты)

При изго­тов­ле­нии изде­лий из тер­мо­ре­ак­тив­ных пла­сти­ков про­ис­хо­дит необ­ра­ти­мая реак­ция.
Эти пла­сти­ки нель­зя сва­ри­вать, рас­тво­рять или рас­тя­ги­вать, как эла­сто­ме­ры.
Тер­мо­ре­ак­тив­ные мате­ри­а­лы очень проч­ные и стой­кие к высо­кой тем­пе­ра­ту­ре. Они, к при­ме­ру, исполь­зу­ют­ся в под­ка­пот­ном про­стран­стве, рядом с дви­га­те­лем.

Смеси пластиков (сплавы)

Сме­си (напри­мер, такие как PP+EPDM) чаще все­го исполь­зу­ют­ся в допол­не­ние к чистым фор­мам. Сме­ши­ва­ют­ся два раз­ных типа пла­сти­ка. При сме­ши­ва­нии двух типов пла­сти­ка, их свой­ства объ­еди­ня­ют­ся, и полу­ча­ет­ся новый тип пла­сти­ка. Этот про­цесс похож на сме­ши­ва­ние метал­лов и полу­че­ние спла­вов с новы­ми свой­ства­ми. Кро­ме того, мно­гие пла­сти­ко­вые дета­ли при изго­тов­ле­нии уси­ли­ва­ют­ся стек­ло­во­лок­ном.

Как определить тип пластика?

Опре­де­ле­ние типа пла­сти­ка необ­хо­ди­мо для выбо­ра спо­со­ба ремон­та и видов мате­ри­а­лов, необ­хо­ди­мых для это­го.



1. Тип пла­сти­ка мож­но опре­де­лить по бук­вен­но­му обо­зна­че­нию на обрат­ной сто­роне пла­сти­ко­вой дета­ли. Это самый надёж­ный и точ­ный спо­соб. С обрат­ной сто­ро­ны есть несколь­ко латин­ских букв — сокра­ще­ние от назва­ния пла­сти­ка. Ино­гда допол­ни­тель­ные бук­вен­ные и циф­ро­вые обо­зна­че­ния пока­зы­ва­ют нали­чие раз­лич­ных доба­вок к пла­сти­ку. Могут так­же отме­чать­ся допол­ни­тель­ные свой­ства базо­во­го пла­сти­ка (напри­мер HD-High Density, высо­кая плот­ность), а так­же сме­си пла­сти­ков (зна­ком «+» тип пла­сти­ка после него). Ниже в ста­тье будут пере­чис­ле­ны наи­бо­лее часто встре­ча­ю­щи­е­ся сокра­ще­ния и их рас­шиф­ров­ка. Если по каким-то при­чи­нам нет воз­мож­но­сти опре­де­лить тип пла­сти­ка по коду, то мож­но это сде­лать, про­де­лав тест.
2. Тест с водой. Отрежь­те малень­кую полос­ку сни­зу бам­пе­ра. Очи­сти­те её от загряз­не­ний и крас­ки, что­бы полу­чить «голый» пла­стик. Поме­сти­те его в ёмкость с водой. Если пла­стик не тонет, то это PE, PP, PP + EPDM (тер­мо­пла­сти­ки). Из этих пла­сти­ков сде­ла­но 80% бам­пе­ров. 15% — это реак­то­пла­сты (PUR/TPUR), кото­рые пото­нут в воде. Осталь­ные 5% — xenoy/polycarbonate. Такой пла­стик мож­но най­ти на неко­то­рых Мер­се­де­сах и ста­рых Фор­дах. Он очень жёст­кий и при погру­же­нии в воду он пото­нет. Сто­ит сде­лать заме­ча­ние, что неко­то­рые сме­си пла­сти­ков могут пото­нуть, хотя явля­ют­ся тер­мо­пла­сти­ка­ми, но в основ­ном этот тест рабо­та­ет.
3. Тест огнём опре­де­ля­ет при­над­леж­ность к тому или дру­го­му типу пла­сти­ка по раз­ме­ру пла­ме­ни, его цве­ту и типу дыма. Вви­ду того, что в состав совре­мен­ных пла­сти­ко­вых дета­лей авто­мо­би­ля вхо­дят раз­лич­ные добав­ки, этот тест не все­гда помо­га­ет опре­де­лить тип пла­сти­ка пра­виль­но, поэто­му мы его рас­смат­ри­вать не будем.

В то вре­мя как несколь­ко видов пла­сти­ка может исполь­зо­вать­ся в машине, три основ­ных типа состав­ля­ют 65% все­го пла­сти­ка, исполь­зу­е­мо­го в авто­мо­би­ле: PP — поли­про­пи­лен (32%), PU/PUR поли­уре­тан (17%) и PVC — поли­ви­нил­хло­рид (16%).
Итак, рас­смот­рим наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые в авто­мо­би­лях типы пла­сти­ков.

Типы автомобильных пластиков

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) — тер­мо­пла­стик

Твёр­дый, проч­ный и негиб­кий пла­стик. Он име­ет высо­кую проч­ность бла­го­да­ря ком­по­нен­ту бута­ди­е­ну, а твёр­дость и негиб­кость бла­го­да­ря акри­ло­нит­ри­лу.
Этот пла­стик обя­за­тель­но дол­жен быть покрыт защит­ным покры­ти­ем, так как на него раз­ру­ши­тель­но дей­ству­ют уль­тра­фи­о­ле­то­вые лучи.
При­ме­не­ние: Кор­пу­са зер­кал зад­не­го вида, кол­па­ки колёс, авто­мо­биль­ные пане­ли при­бо­ров, ради­а­тор­ные решёт­ки, мол­дин­ги, обрам­ле­ния фар.
Совет по ремон­ту: Опти­маль­ным мето­дом ремон­та явля­ет­ся скле­и­ва­ние спе­ци­аль­ным кле­ем (к при­ме­ру, PlastiFix). Если при­ме­ня­ет­ся сва­ри­ва­ние, то его мож­но допол­нять эпок­сид­ной смо­лой со стек­ло­во­лок­ном (с обрат­ной сто­ро­ны) для повы­ше­ния проч­но­сти.

ABS/MAT — реак­то­пласт

Это пла­стик ABS, уси­лен­ный стек­ло­во­лок­ном.
При­ме­не­ние: Пла­сти­ко­вые пане­ли кузо­ва.

EPDM (Ethylen-propylene-diene-monomer) — реак­то­пласт

Часто исполь­зу­ет­ся в спла­ве с поли­про­пи­ле­ном (PP) для изго­тов­ле­ния бам­пе­ров.
При­ме­не­ние: Уда­ро­проч­ные встав­ки бам­пе­ра, бам­пе­ра (PP+ EPDM).

PA (Polyamide (Nylon)) — реак­то­пласт

Уме­рен­но жёст­кий или жёст­кий пла­стик. Хоро­шо шли­фу­ет­ся. Изве­стен как ней­лон.
Явля­ет­ся стой­ким к орга­ни­че­ским рас­тво­ри­те­лям. Име­ет высо­кую сопро­тив­ля­е­мость к исти­ра­нию.
При­ме­не­ние: Пласт­мас­со­вые внеш­ние дета­ли отдел­ки кузо­ва, деко­ра­тив­ные кол­па­ки колёс, люч­ки бен­зо­ба­ка, ради­а­тор­ные бач­ки, кор­пу­са фар, кор­пус боко­вых зер­кал, пла­сти­ко­вые части дви­га­те­ля.
Совет по ремон­ту: Нагре­вай­те пла­стик феном перед нача­лом сва­ри­ва­ния. При­са­доч­ный пру­ток дол­жен сме­ши­вать­ся с ремон­ти­ру­е­мым пла­сти­ком.

PC (Polycarbonate) — тер­мо­пла­стик

У это­го пла­сти­ка высо­кая уда­ро­проч­ность, даже при очень низ­ких тем­пе­ра­ту­рах.
При­ме­не­ние: Бам­пе­ра, ради­а­тор­ные решёт­ки, при­бор­ная панель, кор­пу­са фар.
Совет по ремон­ту: Перед сва­ри­ва­ние пла­стик луч­ше нагреть феном.

PPO (Polyphenylene oxide) — реак­то­пласт

Име­ет хоро­шую стой­кость к высо­кой тем­пе­ра­ту­ре и высо­кую уда­ро­проч­ность. Ред­ко исполь­зу­ет­ся в чистой фор­ме из-за слож­но­сти тех­но­ло­ги­че­ско­го про­цес­са.
При­ме­не­ние: Хро­ми­ро­ван­ные пла­сти­ко­вые дета­ли, решёт­ки ради­а­то­ра, обрам­ле­ние фар.

PE (Polyethylene) — тер­мо­пла­стик

Уме­рен­но эла­стич­ный, обыч­но полу­про­зрач­ный пла­стик.
Поли­эти­лен име­ет высо­кую уда­ро­проч­ность и хоро­шо выдер­жи­ва­ет воз­дей­ствие кис­лот, спир­тов и неф­те­про­дук­тов.
Может быть двух типов – поли­эти­лен низ­кой плот­но­сти (PE-LD) и поли­эти­лен высо­кой плот­но­сти (PE-HD).
При­ме­не­ние: Под­крыл­ки, обли­цов­ка сало­на, рас­ши­ри­тель­ные бач­ки, бач­ки для «омы­вай­ки», под­крыл­ки, бен­зо­ба­ки (дела­ют­ся из поли­эти­ле­на высо­кой плот­но­сти PE- HD).
Совет по ремон­ту: Нуж­но пом­нить, что на это этот вид пла­сти­ка име­ет плохую адге­зию к ремонт­ным мате­ри­а­лам и крас­ке.

PP (Polypropylene) — тер­мо­пла­стик

Уме­рен­но гиб­кий пла­стик, устой­чи­вый к воз­дей­ствию хими­че­ски актив­ных жид­ко­стей. Инер­тен к уль­тра­фи­о­ле­то­вым лучам. Поли­про­пи­лен име­ет отно­си­тель­но сла­бую уда­ро­проч­ность.
При­ме­не­ние: бам­пе­ра (обыч­но смесь с EPDM), изо­ля­ция про­вод­ки, кор­пу­са акку­му­ля­то­ров, под­крыл­ки, уплот­ни­те­ли сало­на, обли­цов­ка сало­на, панель при­бо­ров.
Совет по ремон­ту: Перед нане­се­ни­ем грун­тов или лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов тре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­но при­ме­нять спе­ци­аль­ный грунт для пла­сти­ка для уве­ли­че­ния адге­зии.

PU/PUR (Polyurethane) — реак­то­пласт

Поли­уре­тан очень изно­со­стой­кий, гиб­кий и проч­ный пла­стик. Он может быть изго­тов­лен твёр­дым, как шар для бой­лин­га, а так­же таким мяг­ким, как сти­ра­тель­ный ластик.

Этот пла­стик пред­став­ля­ет собой струк­тур­ную пену, твёр­дость и эла­стич­ность кото­рой может варьи­ро­вать­ся. Эла­стич­ный поли­уре­тан может вос­ста­нав­ли­вать пер­во­на­чаль­ную фор­му даже после дли­тель­но­го физи­че­ско­го воз­дей­ствия.
При­ме­не­ние: Бам­пе­ра, под­крыл­ки, пла­сти­ко­вые наклад­ки кузо­ва, эле­мен­ты отдел­ки сало­на, пане­ли при­бо­ров, сиде­ния (вспе­нен­ный поли­уре­тан).
Совет по ремон­ту: При сва­ри­ва­нии не нуж­но нагре­вать и пытать­ся рас­пла­вить ремон­ти­ру­е­мый пла­стик. Рас­плав­лен­ный при­са­доч­ный пру­ток нуж­но поме­щать в зара­нее под­го­тов­лен­ную V-образ­ную канав­ку.

PVC (Polyvinyl chloride) — тер­мо­пла­стик

Твёр­дый, хоро­шо шли­фу­ет­ся. Это гиб­кий пла­стик, име­ет хоро­шую сопро­тив­ля­е­мость к рас­тво­ри­те­лям. Вини­ло­вая состав­ля­ю­щая даёт хоро­шую проч­ность на раз­рыв, неко­то­рые поли­ви­нил­хло­ри­до­вые пла­сти­ки эла­стич­ные.
При­ме­не­ние: Боко­вые мол­дин­ги две­рей, эле­мен­ты обли­цов­ки сало­на.

Для пол­но­ты обзо­ра пла­сти­ков, при­ве­ду свод­ную таб­ли­цу, име­ю­щую так­же обо­зна­че­ния дру­гих видов пла­сти­ка.



Поде­лить­ся “Виды авто­мо­биль­ных пла­сти­ков”

Ещё интересные статьи:

Как называется панель сзади автомагнитолы?

это не изучение машин.

Если ты про то, ВО ЧТО ВСТАВЛЯЕТСЯ МАГНИТЬЛА. Тогда «КЕЙС»!

Радиатор. служит для охлаждения усилителя и питающих транзисторов.

Какая панель?? Есть сьемная панелька магнитолы, она спереди, какая задняя панель? Чувак я вообще тебя не могу понять. Корпус магнитолы без панельки это база, на задней панели расположен разьем подключения и бывают разные линейные входы-выходы, она никак не называется. То во что вставляется магнитола называется шахта, то что вокруг панельки называется рамка, все с простого народного языка. К чему магнитола подключается? Разьем, фишка, колодка, коннектор, есть универсальный ISO коннектор, евро разьем

ну и объяснения у тебя я скажу. Называется «автомагнитола без панели», либо «панель без автомагнитолы»

У нас это называется СЛОТ. Не знаю как у других.. Как хотите так и назовите.. Можете назвать кейсом, шахтой, сейфом, колодцем и тд..

❶ Как снять заднюю панель Запчасти и аксессуары

• Скрепка
• Стоматологический инструмент с загнутым на девяносто градусов острым концом
• Инструмент iPod opening tool
• Пластиковый стек
• Отвертка
• Терпение
• Внимание
• Аккуратность

Для начала необходимо вставить скрепку в маленькое отверстие, которое расположено рядом с разъемом для штекера наушников, а затем нужно нажать на скрепку вниз так, чтобы держатель SIM-карты выдвинулся из корпуса телефона.

Теперь следует c особой осторожностью извлечь держатель SIM-карты из корпуса iPhone 2G.

На этой фотографии изображены и выделены желтым цветом два крепежных отверстия, а также два упора на внутренней стороне крышки, которые и держат ее. Для освобождения двух отверстий, изображенных в верхней части фотографии, нужно прижать плоскость с крепежными отверстиями в направлении чёрной панели.

Далее нужно вставить инструмент между док коннектором и крышкой антенны. Главное, быть максимально внимательным, чтобы инструмент не вставить внутрь док коннектора.Затем необходимо предельно аккуратно надавить на инструмент вверх рядом с крепежными отверстиями, о которых мы говорили в предыдущем шаге. Важно сделать так, чтобы между черной крышкой и металлической рамой корпуса появился небольшой зазор.

Теперь лучше перейти к использованию специального инструмента iPod opening tool. Если его не оказалось под рукой, следует найти что-либо похожее. Этот инструмент нужен для того, чтобы немного отделить черную панель от металлической рамы корпуса до образования небольшого зазора, а далее повторить те же действия с другой стороны док коннектора.

Взять крышку с двух сторон и потянуть на себя и вверх. Такие действия потребуют определенных усилий. Крышка может не сниматься. Тогда следует проверить наличие зазора между крышкой и металлической рамой, попробовав увеличить его, а уже после этого снять крышку.

На фотографии показаны три винта, которые нужно открутить.

Для снятия задней крышки iPhone 2G очень важно запастись терпением.Чтобы проникнуть под металлическую крышку через крохотное отверстие, потребуется стоматологический инструмент.

Начинать снятие крышки с iPhone 2G нужно со стороны кнопки Home.Вставив инструмент в отверстие, как показано на фотографии, следует начать двигать инструментом крышку в разные стороны.

Далее нужно поднять заднюю панель стоматологическим инструментом, делая это достаточно сильно и быстро. Если делать медленно и аккуратно, вероятность повредить панель возрастает.

Используя пластиковый инструмент (стек), оделите крышку от верхней части корпуса.

Затем сделать то же самое с другой стороны.

Теперь можно поднять заднюю металлическую панель с помощью инструмента.Важно отметить, что пока не следует удалять крышку полностью, потому что она соединена с телефоном кабелем наушников (шлейф сверху).

Перед отсоединением шлейфа наушников, еще раз убедиться в том, что телефон выключен, а уже потом отсоединить его от платы, поддев снизу.

Сборку iPhone 2G нужно выполнять с максимальной осторожностью в точном обратном порядке.

Если есть хотя бы малая доля неуверенности в положительном результате, не разбирайте iPhone 2G самостоятельно. Обратитесь к специалисту.

• iFixit: The free repair manual

Ремонт панели заднего пола кузова Шевроле Лачетти Chevrole Lachetti (Дэу Дженра)

Панель заднего пола кузова служит основанием задней части кузова и играет важнейшую роль для жесткости задней части кузова. Чтобы при замене установить задний пол в нужное положение, пользуйтесь схемой размеров кузова или схемой ремонта кузова.

Следите, чтобы задний пол не был погнут или деформирован. Сварка должна быть надежной, чтобы сохранить жесткость задней части кузова.

ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

1. Снимите соответствующие части.
• Части, которые снимаются при снятии задней панели.
• Задний ремень безопасности и заднее сиденье.
• Глушитель, топливный бак и связанные с ним части.
• Части шасси.
• Другие соответствующие детали.

Внимание! Не курите при работе вблизи топливной системы. Берегите топливную систему от открытого огня. При необходимости снимите топливный бак и отходящие трубопроводы.

• Осмотрите повреждения и начерно вытяните и выправьте с помощью правильного стенда соответствующую панель задка, боковую панель, внутреннюю часть колесной арки, задний лонжерон и другие поврежденные части, прежде чем снимать панель продолжения заднего пола, панель заднего пола и панель задка.
• Прикрепите автомобиль к правильному стенду с помощью нижних захватов, расположенных в обозначенных точках установки домкратов в нижней части внутренней панели боковины.

Примечание: Измерьте размеры и сравните с контрольными размерами на схеме ремонта кузова.

• Для снятия панели задка ее надо отрезать и отделить.
• Отрежьте панель заднего пола и панель продолжения заднего пола с помощью газовой горелки или пневматического зубила по показанной на рисунке жирной линии, оставив на месте сварочные кромки заднего лонжерона.

Примечание: Отрежьте задний пол в 15 мм (0.59 in.) от сварочной кромки поперечины заднего сиденья.

• Накерните точки вокруг точек сварки на заднем лонжероне, продолжении заднего лонжерона и накладке.
• Специальным инструментом высверлите сварные точки по накерненным местам.


увеличить обозначения

Примечание: Высверливая отверстия, будьте осторожны, чтобы не просверлить сам задний лонжерон, продолжение заднего лонжерона или накладку.

• Отрежьте и отделите оставшуюся часть панели заднего пола и панель продолжения заднего пола пневматическим зубилом, оставив на месте сварочные кромки.
• Выровняйте и зашлифуйте неровности от оторванных сварных точек дисковой шлифовальной машиной и заварите все трещины, отверстия и другие дефекты. Если необходимо, также отремонтируйте задний лонжерон и продолжение заднего лонжерона.

Внимание! Во избежание травм глаз надевайте защитные очки при шлифовке, резке или полировке.

• Нагрейте грунтовочное покрытие и герметизирующую ленту в местах сварки с помощью газовой горелки и отделите грунтовочное покрытие и ленту стальным шпателем.
• С помощью молотка и оправки отрихтуйте поврежденные участки заднего лонжерона и продолжения заднего лонжерона.
• Выровняйте сварочные кромки с помощью молотка и оправки.
• Заварите высверленные отверстия.

Внимание! Во избежание травм глаз и ожогов при сварке пользуйтесь каской, рукавицами и защитной обувью установленного образца.

• Выровняйте и зашлифуйте неровности от оторванных сварных точек дисковой шлифовальной машиной.
• Перед сваркой удалите краску и грунтовочное покрытие с обеих сторон свариваемой кромки.
• Отрежьте новую часть так, чтобы она перекрывала поперечину заднего сиденья примерно на 40 мм (1.57 in.).
• Дисковой шлифовальной машиной зачистите от краски до стального листа обе стороны привариваемых участков заднего пола и продолжения заднего пола.

Внимание! Во избежание травм глаз надевайте защитные очки при шлифовке, резке или полировке.

• Установите и зафиксируйте новую панель зажимными устройствами.

Примечание: Для правильной установки рекомендуется использовать направляющие шаблоны; проверьте параллельность задних лонжеронов.

• Временно прихватите зажатую секцию сваркой.

Внимание! Во избежание травм глаз и ожогов при сварке пользуйтесь каской, рукавицами и защитной обувью установленного образца.

• Снимите зажимные устройства и временно установите заднюю панель; затем проверьте совмещение, различия уровней и внешний вид.
• Приваривание заднего пола и поперечины заднего сиденья производится сваркой МИГ угловым швом, как показано на рисунке.
• Задний пол и продолжение заднего пола привариваются к кромкам заднего лонжерона и накладке точечной сваркой, как показано на рисунке.

Внимание! Во избежание травм глаз и ожогов при сварке пользуйтесь каской, рукавицами и защитной обувью установленного образца.

• Сначала выполните пробную сварку и проверьте качество сварки.
• Увеличьте количество точек на 20% для свариваемых областей.
• Панель задка приваривается при необходимости замены старой панели.
• Выровняйте места сварки МИГ дисковой шлифовальной машиной, затем аккуратно, чтобы не деформировать, выровняйте выступающие места молотком.

Внимание! Во избежание травм глаз надевайте защитные очки при шлифовке, резке или полировке.

• С помощью молотка и оправки выровняйте приваренные точечной сваркой кромки так, чтобы они плотно прилегали одна к другой.
• Наложите герметизирующую ленту на стык панели заднего пола и панели продолжения заднего пола, сваренные поверхности соответствующей панели и все герметизируемые зазоры.
• Нанесите грунтовочное покрытие на заднюю колесную арку и обозначенную часть заднего пола.
• При нанесении лакокрасочных покрытий обеспечьте вентиляцию. Большинство лакокрасочных материалов содержат вредные при вдыхании или проглатывании вещества. Прежде чем открывать емкость с лакокрасочным материалом, прочтите этикетку.
• Избегайте контакта с кожей. При окраске используйте респиратор установленного образца, перчатки, средства защиты глаз и соответствующую одежду.
• Лакокрасочные материалы огнеопасны. Храните их в безопасном месте, берегите от искр и огня, не курите.
• Очистите пассажирский салон и багажник.
• Наложите шумоизоляцию на поверхность заднего пола и продолжения заднего пола.
• Установка производится в порядке, обратном снятию.
• Проверьте зазоры и различия уровней.
• Проверьте открывание и закрывание замка багажника.
• Проверьте работу всех систем.
• Осмотрите багажник на предмет протечек.

Примечание: Для проверки работы систем используйте указанную контрольную таблицу.

Кузов
Снятие центральной части панели
Снятие щитка приборной панели
Снятие декор молдинга панели
Снятие пепельницы
Снятие прикуривателя
Вещевой ящик и ящик для мелочей
Внутренняя отделка салона
Обшивка передней двери
Обшивка задней двери
Обшивка средней стойки
Обшивки крышки багажнника
Нижняя часть приборной панели
Порожки
Ковровое покрытие салона
Центральная напольная консоль
Обшивка передних и задних стоек
Обшивки багажника
Обшивки колёсных арок в салоне
Сиденья
Снятие передних сидений
Разборка переднего сиденья
Заднее сиденье и его разборка
Протекание воды в салон
Шум ветра в салоне
Скрипы и дребезжание («сверчки»)
Стёкла и зеркала
Замена лобового стекла
Замена заднего стекла
Замена стекла передней двери
Замена стёкол задней двери и боковины
Внутреннее зеркало заднего вида
Наружные зеркала заднего вида
Наружная отделка кузова
Каркас и нижняя часть кузова
Передний бампер
Задний бампер
Двери
Неисправности стеклоподъёмников
Снятие стеклоподьёмников
Направляющие стёкол дверей
Уплотнители двери резиновые
Фиксатор замка двери
Замок передней двери
Замок задней двери
Ручки дверей
Тяга замка и цилиндр
Снятие двери в сборе
Петля двери
Фиксатор открытой двери
Крыша
Люк крыши
Неисправности люка крыши
Обивка потолка салона
Солнезащитные козырьки
Передняя и задняя части кузова
Решётка воздухозаборника
Капот
Петли и упор капота
Замок капота и его трос
Решётка радиатора
Брызговик передний
Крыло переднее
Лючок топливного бака и его трос
Крышка багажника
Уплотнители крышки багажника
Замок крышки багажника

Ремонт кузова и его деталей
Уведомление о ремонте
Подготовка кузова к ремонту
Сварка кузова и инструменты
Передняя панель кузова
Передняя колёсная арка
Передний лонжерон
Передняя стойка
Крыша кузова
Панель задка кузова
Задняя панель пола кузова
Внутренняя боковина кузова
Наружная боковина кузова
Двери кузова
Крыло кузова
Капот кузова
Крышка багажника кузова
Размеры кузовных деталей, зазоры, контрольные точки, расстояния
Уплотнители, шумоизоляция, замазка
Антикоррозийная обработка
Оборудование для ремонта кузова

Источник http://http://avtokapitan.ru/kuzovnoj-remont/zamena/panel/
Источник http://http://avtosaver.ru/raznoe/zadnyaya-panel-avtomobilya-zadnyaya-panel-eto-chto-takoe-zadnyaya-panel.html

Вам будет интересно  Покраска автомобиля своими руками – рекомендации по практическому исполнению