Как залудить дырку в кузове автомобиля

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля.

Луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля при­ме­ня­лись при изго­тов­ле­нии и ремон­те авто­мо­би­лей с сере­ди­ны 1930‑х годов. Свин­цо­вый при­пой исполь­зо­вал­ся при мас­со­вом про­из­вод­стве авто­мо­би­лей для нане­се­ния на сва­роч­ные соеди­не­ния вна­хлёст кры­ши и зад­них кры­льев. Нане­се­ние при­поя на кузов дол­гие годы, до появ­ле­ния авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки, оста­ва­лось тра­ди­ци­он­ным мето­дом ремон­та повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля (см. ста­тью об исто­рии изоб­ре­те­ния и раз­ви­тия шпа­клёв­ки).

Содер­жа­ние:

Про­цесс состо­ит в нане­се­нии спе­ци­аль­но­го при­поя на пане­ли кузо­ва, что­бы запол­нить неров­но­сти, гер­ме­ти­зи­ро­вать и замас­ки­ро­вать сва­роч­ные соеди­не­ния, а так­же запа­ять отвер­стия. В то вре­мя, как в совре­мен­ном кузов­ном ремон­те чаще все­го при­ме­ня­ет­ся шпа­клёв­ка, при рестав­ра­ции клас­си­че­ских авто­мо­би­лей по-преж­не­му исполь­зу­ют при­пой. На самом деле, и луже­ние и шпа­клёв­ка име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Глав­ны­ми недо­стат­ка­ми при­ме­не­ния при­поя для ремон­та кузо­ва явля­ют­ся слож­ность его нане­се­ния и нагрев кузо­ва. Слиш­ком слож­но­го в этом про­цес­се ниче­го нет, но тре­бу­ет­ся соблю­дать неко­то­рые пра­ви­ла и при­об­ре­сти навык. При пра­виль­ном воз­дей­ствии горел­ки нагрев полу­ча­ет­ся доста­точ­но щадя­щим. Даже крас­ка с обрат­ной сто­ро­ны может остать­ся целой. Шпа­клёв­ка в этом смыс­ле выиг­ры­ва­ет, так как нано­сит­ся на поверх­ность лег­че при­поя. По харак­те­ри­сти­кам при­пой во мно­гом пре­вос­хо­дит шпа­клёв­ку. Его пре­иму­ще­ства мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

При­пой раз­мяг­ча­ет­ся нагре­вом и нано­сит­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную луже­ни­ем. После осты­ва­ния обра­зу­ет­ся проч­ная связь при­поя с поверх­но­стью метал­ла.

Нане­се­ние при­поя на кузов может потре­бо­вать­ся там, где слож­но или невоз­мож­но исполь­зо­вать дру­гие мето­ды ремон­та. При­пой удоб­но при­ме­нять, когда металл слиш­ком тол­стый для рих­тов­ки и отсут­ству­ет доступ с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. При­пой мож­но исполь­зо­вать на местах, где воз­мож­но неболь­шое дви­же­ние метал­ла при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля и шпа­клёв­ка может трес­нуть (сва­роч­ное соеди­не­ние). При­пой хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет сва­роч­ный шов и гаран­ти­ру­ет его кор­ро­зи­он­ную устой­чи­вость. Так­же, при исполь­зо­ва­нии кузов­но­го при­поя, тол­щи­на слоя не так кри­тич­на, как при при­ме­не­нии шпа­клёв­ки. При­пой хоро­шо подой­дёт для мест кузо­ва, где нуж­но сфор­ми­ро­вать кант.

Преимущества лужения и пайки кузова

1. При­пой дер­жит­ся на поверх­но­сти луч­ше шпа­клёв­ки. Проч­ность на раз­рыв (сила, тре­бу­е­мая, что­бы отде­лить при­пой от метал­ла, на кото­рый он нане­сён) состав­ля­ет 423 бара. Это очень высо­кий пока­за­тель.
2. Даже тол­стый слой при­поя не даёт усад­ки, в отли­чие от шпа­клёв­ки.
3. При­пой име­ет луч­шую эла­стич­ность и проч­ность, чем авто­мо­биль­ные шпа­клёв­ки. Сви­нец хоро­шо гнёт­ся вме­сте с метал­лом, на кото­рый он нане­сён, поэто­му не трес­ка­ет­ся.
4. При­пой не потрес­ка­ет­ся и не отсло­ить­ся при уда­ре, как это быва­ет со шпа­клёв­кой.
5. При­пой явля­ет­ся водо­не­про­ни­ца­е­мым. Шпа­клёв­ку же нель­зя назвать пол­но­стью водо­не­про­ни­ца­е­мой.
6. При­пой может выдер­жи­вать высо­кие тем­пе­ра­ту­ры, поэто­му может при­ме­нять­ся при ремон­те и после­ду­ю­щем нане­се­нии порош­ко­вой крас­ки.
7. Ещё одним боль­шим пре­иму­ще­ством при­поя над шпа­клёв­кой явля­ет­ся то, что не сто­ит бес­по­ко­ить­ся о вре­ме­ни его затвер­де­ва­ния. Мож­но добав­лять допол­ни­тель­ный при­пой пря­мо на уже нане­сён­ный слой. Нуж­но толь­ко разо­греть поверх­ность и новый при­пой и доба­вить его. Не нуж­но пол­но­стью рас­плав­лять уже нане­сён­ный слой.

Виды припоев для ремонта кузова

• Суще­ству­ют раз­ные типы при­по­ев. Для ремон­та кузо­ва чаще при­ме­ня­ют­ся мяг­кие (лег­ко­плав­кие) при­пои. Они про­да­ют­ся в виде стерж­ней, длин­ной 45 см, раз­ной тол­щи­ны. В целом, они клас­си­фи­ци­ру­ют­ся как при­пои с содер­жа­ни­ем свин­ца и без содер­жа­ния свин­ца (lead free). Пер­вый тип при­поя при­ме­нял­ся мно­го лет из-за его лёг­ко­сти исполь­зо­ва­ния. Одна­ко он был запре­щён в неко­то­рых стра­нах для при­ме­не­ния в мас­со­вом про­из­вод­стве, по при­чине вре­да здо­ро­вью и окру­жа­ю­щей сре­де. Одна­ко, свин­цо­вый при­пой, по-преж­не­му исполь­зу­ет­ся част­ны­ми лица­ми и его мож­но встре­тить в про­да­же. Мно­гие масте­ра пред­по­чи­та­ют исполь­зо­вать имен­но свин­цо­вый при­пой.
• На при­пое ука­зы­ва­ет­ся соот­но­ше­ние его ком­по­нен­тов (оло­ва, свин­ца). Тра­ди­ци­он­ный при­пой для кузо­ва состо­ит из 30% оло­ва и 70% свин­ца. Может содер­жать­ся допол­ни­тель­ный ком­по­нент, к при­ме­ру, 74% свин­ца, 25% оло­ва и 1% сурь­мы. Сви­нец опа­сен для здо­ро­вья. Что­бы его при­ме­нять, тре­бу­ют­ся сред­ства защи­ты, и нуж­но учи­ты­вать меры без­опас­но­сти. Одна­ко его лег­че исполь­зо­вать. Он доль­ше оста­ёт­ся мяг­ким после нагре­ва (в диа­па­зоне от 180 до 260 гра­ду­сов по Цель­сию). Это облег­ча­ет его нане­се­ние и раз­рав­ни­ва­ние. Этот при­пой лег­ко нано­сит­ся на вер­ти­каль­ные и гори­зон­таль­ные поверх­но­сти. После затвер­де­ва­ния свин­цо­во­го при­поя, его не реко­мен­ду­ет­ся обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как обра­зу­ет­ся очень ток­сич­ная пыль. Так, его обыч­но обра­ба­ты­ва­ют спе­ци­аль­ным кузов­ным напиль­ни­ком, а на завер­ша­ю­щей ста­дии брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой вруч­ную. Если всё же при­ме­ня­е­те шли­фо­валь­ную машин­ку, то нуж­но исполь­зо­вать толь­ко круп­ный абра­зив, что­бы не было взве­си из мел­кой пыли. Остат­ки свин­ца после шли­фо­ва­ния нуж­но сра­зу ути­ли­зи­ро­вать.

• При­пой может иметь раз­ное соот­но­ше­ние свин­ца и оло­ва (70/30, 60/40 или 50/50). При­пой с более низ­ким содер­жа­ни­ем свин­ца так­же исполь­зу­ет­ся при ремон­те кузо­ва, но име­ет низ­кий диа­па­зон пла­стич­но­сти (от 183ºC до 188ºC), поэто­му его слож­нее исполь­зо­вать. При­пои с таким соот­но­ше­ни­ем обыч­но при­ме­ня­ют на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях, так как они быст­ро ста­но­вят­ся жид­ки­ми и могут сте­кать. При­ли­па­ние у всех свин­цо­вых при­по­ев при­мер­но оди­на­ко­вое и зави­сит от пра­виль­но­сти под­го­тов­ки поверх­но­сти.
• Как аль­тер­на­ти­ва при­пою со свин­цом был раз­ра­бо­тан более без­опас­ный при­пой без содер­жа­ния свин­ца. Во всех при­по­ях без содер­жа­ния свин­ца, оло­во явля­ет­ся глав­ным ком­по­нен­том. Дру­гим ком­по­нен­том может быть сереб­ро, медь, индий или вис­мут. Боль­шин­ство при­по­ев без свин­ца име­ют либо более высо­кую, либо более низ­кую точ­ку плав­ле­ния, чем у свин­цо­во­го при­поя. Для ремон­та кузо­ва наи­бо­лее рас­про­стра­нён при­пой без свин­ца, состо­я­щий из оло­ва и сереб­ра (94% оло­ва и 6% сереб­ра или 96% оло­ва и 4% сереб­ра). Он име­ет более высо­кую сто­и­мость. При­пой без свин­ца при­мер­но равен по харак­те­ри­сти­кам тра­ди­ци­он­но­му при­пою со свин­цом с соот­но­ше­ни­ем 50/50 (свинец/олово). Такой при­пой име­ет более высо­кую точ­ку плав­ле­ния (221°C). После нагре­ва, он оста­ёт­ся в мяг­ком состо­я­нии менее про­дол­жи­тель­ное вре­мя, чем свин­цо­вый при­пой, что услож­ня­ет его вырав­ни­ва­ние. При засты­ва­нии полу­ча­ет­ся более твёр­дым и хруп­ким. Его слож­нее обра­ба­ты­вать напиль­ни­ком. Пре­иму­ще­ство в том, что его мож­но обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной машин­кой, так как он не обра­зу­ет ток­сич­ной пыли. Хотя, не нуж­но забы­вать про респи­ра­тор. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством при­поя без свин­ца явля­ет­ся более высо­кая проч­ность на раз­рыв.
• При­пой, при­ме­ня­е­мый в элек­тро­ни­ке, обыч­но состо­ит из 60% оло­ва и 40% свин­ца. Он может содер­жать флюс в цен­тре. Флюс с кани­фо­лью, часто исполь­зу­е­мый с таким при­по­ем, не спо­соб­ству­ет адге­зии к ста­ли, а флюс с кис­ло­той может дей­ство­вать хоро­шо. Такой при­пой луч­ше при­ме­нять толь­ко для пай­ки малень­ких отвер­стий, так как его диа­па­зон пла­стич­но­сти очень малень­кий.
• Для рабо­ты с кузо­ва­ми из алю­ми­ния исполь­зу­ет­ся дру­гой тип при­поя (с содер­жа­ни­ем оло­ва и цин­ка).

Что такое флюс? Какой флюс использовать для лужения кузова?

Цель флю­са – облег­чать про­цесс пай­ки и обес­пе­чить проч­ность соеди­не­ния при­поя с метал­лом кузо­ва. Одной из пре­град для дости­же­ния успеш­ной пай­ки явля­ет­ся нечи­сто­та поверх­но­сти (загряз­не­ния и окис­ле­ние). Загряз­не­ния могут быть уда­ле­ны меха­ни­че­ской чист­кой, но окис­ле­ние уве­ли­чи­ва­ет­ся при уве­ли­че­нии тем­пе­ра­ту­ры, что ухуд­ша­ет при­креп­ле­ние при­поя к ремонт­ной поверх­но­сти. Металл име­ет тон­кий слой окси­дов или суль­фи­дов, каким бы чистым он не выгля­дел. Флюс пред­на­зна­чен для того, что­бы убрать этот слой и дол­жен предот­вра­тить фор­ми­ро­ва­ние ново­го оксид­но­го слоя во вре­мя нане­се­ния при­поя. Флюс не толь­ко предот­вра­ща­ют окис­ле­ние, но и обес­пе­чи­ва­ют хими­че­скую чист­ку и выпол­ня­ет сма­чи­ва­ю­щую функ­цию, сокра­щая поверх­ност­ное натя­же­ние рас­плав­лен­но­го при­поя, помо­гая ему луч­ше рас­те­кать­ся по поверх­но­сти. Таким обра­зом, при­пой не при­лип­нет на не под­го­тов­лен­ную метал­ли­че­скую поверх­ность, он будет соби­рать­ся в шари­ки. На под­го­тов­лен­ной поверх­но­сти при­пой нор­маль­но рас­те­ка­ет­ся и при­ли­па­ет.

Флю­со­вая пас­та для луже­ния.

Для луже­ния кузо­ва при­ме­ня­ет­ся флю­со­вая пас­та. Она пред­став­ля­ет собой некое подо­бие пер­вич­но­го грун­та. В её состав вхо­дит кис­ло­та (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та) и при­пой в виде порош­ка. Кис­ло­та хими­че­ски очи­ща­ет поверх­ность и уда­ля­ет окис­ле­ние, пере­во­дя его в рас­тво­ри­мую соль, а поро­шок одно­вре­мен­но въеда­ет­ся в металл, остав­ляя очень тон­кий слой (оло­ва или оло­ва со свин­цом), кото­рый улуч­ша­ет адге­зию при­поя при нане­се­нии на ремонт­ную область.

После нане­се­ния, пас­ту нуж­но нагреть и сте­реть остат­ки тряп­кой.

Флю­со­вая пас­та акти­ви­ро­ва­на кис­ло­той (хло­рид цин­ка или соля­ная кис­ло­та), и её остат­ки тре­бу­ет­ся уда­лить после завер­ше­ния нане­се­ния при­поя. Если флюс осно­ван на соля­ной кис­ло­те, то ней­тра­ли­зо­вать её мож­но водой с содой, а потом обмыть чистой водой. Если флюс содер­жит хло­рид цин­ка, то для ней­тра­ли­за­ции потре­бу­ет­ся аце­тон. Так­же, мож­но исполь­зо­вать сред­ство дихро­мат натрия.

Части­цы от флю­со­вой пас­ты могут оста­вать­ся в порах и мел­ких углуб­ле­ни­ях сва­роч­но­го шва, что может стать при­чи­ной кор­ро­зии. Поэто­му, перед луже­ни­ем и нане­се­ни­ем при­поя, нуж­но, что­бы отвер­стия и углуб­ле­ния были зава­ре­ны.

Какие инструменты и материалы нужны для лужения и пайки кузова?

• Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные набо­ры, в кото­рые вхо­дит сам при­пой, флю­со­вая пас­та, инстру­мен­ты для вырав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя и инструк­ция. Так­же, все при­над­леж­но­сти мож­но купить по отдель­но­сти.

• Необ­хо­дим при­пой и пас­та для луже­ния (tinning paste) с кистью для более лёг­ко­го нане­се­ния.
• Так­же нуж­на чистая тряп­ка (луч­ше все­го под­хо­дит хлоп­ко­вая), для сти­ра­ния остат­ков пас­ты после нагре­ва.
• Для нагре­ва необ­хо­ди­ма сва­роч­ная газо­вая горел­ка, про­па­но­вая (бута­но­вая) горел­ка или фен с регу­ли­ров­кой тем­пе­ра­ту­ры и пото­ка воз­ду­ха. При исполь­зо­ва­нии сва­роч­ной газо­вой горел­ки, пла­мя долж­но быть настро­е­но на мини­маль­ную тем­пе­ра­ту­ру, при кото­рой будет пла­вить­ся флюс и разо­гре­вать­ся металл кузо­ва.
• При­пой раз­рав­ни­ва­ет­ся спе­ци­аль­ны­ми бло­ка­ми из твёр­до­го дере­ва. При­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная смаз­ка (твёр­дый живот­ный жир), тон­кий слой мас­ла или пче­ли­ный воск, нано­си­мый на лопат­ку или блок, что­бы они не лип­ли к при­пою. Так при­пой, раз­гла­жен­ный бло­ка­ми, полу­ча­ет­ся более ров­ным. Мож­но изго­то­вить блок нуж­ной фор­мы само­сто­я­тель­но.
• Нуж­но исполь­зо­вать респи­ра­тор с систе­мой HEPA (high efficiency particulate air) с филь­тром высо­кой эффек­тив­но­сти удер­жа­ния частиц, так­же извест­ный как фильтр N100. Мож­но так­же рядом уста­но­вить вен­ти­ля­тор, кото­рый будет сду­вать вред­ные испа­ре­ния в сто­ро­ну от масте­ра. Тогда вред испа­ре­ний сни­жа­ет­ся и мож­но обой­тись без респи­ра­то­ра. При исполь­зо­ва­нии при­поя со свин­цом необ­хо­ди­мо исполь­зо­вать пер­чат­ки. Нуж­но избе­гать кон­так­та при­поя и флю­са с кожей.
• Для обра­бот­ки затвер­дев­ше­го при­поя пона­до­бит­ся кузов­ной напиль­ник или шли­фо­валь­ный блок с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.
• Нуж­но, что­бы все мате­ри­а­лы и инстру­мен­ты были в зоне дося­га­е­мо­сти, что­бы не терять вре­мя, во вре­мя луже­ния.

Лужение и пайка кузова автомобиля

Сви­нец не жела­тель­но при­ме­нять на тон­ком метал­ле или быть осто­рож­ным, что­бы не пере­греть тон­кий листо­вой металл, тем самым, осла­бив его. Теп­ло­вой дефор­ма­ции могут под­вер­гать­ся осо­бен­но плос­кие пане­ли, так как име­ют мень­шую жёст­кость, в срав­не­нии с выпук­лы­ми фор­ма­ми и пане­ля­ми, име­ю­щи­ми рёб­ра жёст­ко­сти.

Про­цесс луже­ния и пай­ки кузо­ва (нане­се­ние при­поя):

• Сна­ча­ла поверх­ность долж­на быть очи­ще­на от крас­ки и воз­мож­ной ржав­чи­ны. Исполь­зуй­те ней­ло­но­вый зачист­ной круг, кото­рый не уда­ля­ет металл при чист­ке. Зачи­щай­те поверх­ность мини­мум на 5 см с запа­сом по кра­ям. Про­три­те поверх­ность обез­жи­ри­ва­те­лем или аце­то­ном.
• Нане­си­те кистью флю­со­вую пас­ту для при­поя на ремон­ти­ру­е­мую область с запа­сом по кра­ям.
• Далее поверх­ность с нане­сён­ной пас­той разо­гре­ва­ет­ся про­па­но­вой горел­кой (или дру­гим источ­ни­ком пла­ме­ни или горя­че­го воз­ду­ха) до момен­та, когда при­об­ре­тёт сереб­ри­сто-корич­не­вый пени­стый вид. Когда это про­изой­дёт, возь­ми­те чистую хлоп­ко­вую тряп­ку и вытри­те излиш­ки флю­са. Чистой хлоп­ко­вой тряп­кой нуж­но раз­ров­нять слой и сте­реть остат­ки флю­са. Долж­но полу­чить­ся ярко-сереб­ри­стое покры­тие. Важ­но не пере­гре­вать пас­ту для луже­ния, ина­че пас­та будет сожже­на и её при­дёт­ся счи­щать и нано­сить зано­во. Пла­ме­нем нуж­но водить, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Нуж­но исполь­зо­вать толь­ко кон­чик пла­ме­ни.
• Мож­но при­ме­нить дру­гой метод луже­ния метал­ла кузо­ва. Нуж­но нагреть панель (не докрас­на). После разо­гре­ва поверх­но­сти исполь­зуй­те мед­ную мочал­ку для посу­ды, что­бы нане­сти флю­со­вую пас­ту. Удер­жи­вая плос­ко­губ­ца­ми или зажи­мом для свар­ки, её нуж­но намок­нуть во флю­со­вую пас­ту и начать про­ти­рать нагре­тую поверх­ность, про­дол­жая под­дер­жи­вать нагрев пане­ли пла­ме­нем. После луже­ния, остат­ки от флю­са нуж­но тща­тель­но смыть с поверх­но­сти рас­тво­ром горя­чей воды с содой.
• Нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить дере­вян­ный блок для раз­рав­ни­ва­ния нане­сён­но­го при­поя. Если он не новый и уже исполь­зо­вал­ся, то нуж­но убрать остат­ки соста­ва, предот­вра­ща­ю­щим при­ли­па­ние к при­пою, кото­рый был на него нане­сён в про­шлый раз. Для это­го мож­но отшли­фо­вать его круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Подош­ва бло­ка долж­на быть чистой и ров­ной. Далее его нуж­но сма­зать жиром (или пче­ли­ным вос­ком), что­бы он не при­ли­пал к при­пою, а лег­ко сколь­зил по его поверх­но­сти. В про­цес­се рабо­ты, может пона­до­бить­ся сно­ва нане­сти смаз­ку.

• Тех­но­ло­гия нане­се­ния при­поя может быть раз­ной. Мож­но нагреть панель и при­пой и нане­сти его на поверх­ность гор­ка­ми в несколь­ких местах. Потом сно­ва нагреть эти гор­ки и раз­ров­нять дере­вян­ным бло­ком. Есть дру­гой спо­соб. Нуж­но разо­греть поверх­ность кузо­ва, поста­вить стер­жень при­поя под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти и разо­греть его кон­чик до момен­та, когда он нач­нёт пла­вить­ся. Далее нуж­но наплав­лять при­пой полос­ка­ми, дви­гая при­пой вдоль поверх­но­сти.
• После нане­се­ния поло­сок нуж­но сно­ва разо­греть при­пой и начать раз­рав­ни­вать дере­вян­ным бло­ком, под­дер­жи­вая нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру.

• При обра­бот­ке боль­шой пло­ща­ди, мож­но удер­жи­вать в руке несколь­ко стерж­ней при­поя. Как и в слу­чае со шпа­клёв­кой, нано­сить при­пой нуж­но немно­го даль­ше повре­ждён­ной обла­сти и выше обще­го уров­ня всей пане­ли, с запа­сом. Луч­ше потом сре­зать напиль­ни­ком изли­шек при­поя, чем добав­лять его после засты­ва­ния. При рабо­те на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях пра­виль­ный нагрев при­поя наи­бо­лее важен. Не страш­но, если при­пой при разо­гре­ве и нане­се­нии будет немно­го капать. Нуж­но про­сто немно­го уве­ли­чить рас­сто­я­ние пла­ме­ни от поверх­но­сти.
• Сле­ду­ю­щим шагом, после осты­ва­ния при­поя, нуж­но очи­стить поверх­ность рас­тво­ром соды в воде, что­бы ней­тра­ли­зо­вать остат­ки флю­са, а так­же сте­реть остат­ки мас­ла от вырав­ни­ва­ю­щей лопат­ки или бло­ка. Этот этап осо­бен­но актуа­лен, если остат­ки флю­са сти­ра­лись про­стой тряп­кой (см. пункт №3). Сме­шай­те пище­вую соду (2 или 3 сто­ло­вые лож­ки) на 1 литр воды и нане­си­те губ­кой, тряп­кой или скотч-брай­том (что­бы отте­реть въев­ший­ся от нагре­ва флюс), тща­тель­но вымой­те поверх­ность этим сред­ством, потом высу­ши­те феном или сжа­тым воз­ду­хом. После это­го обра­бо­тай­те наждач­ной бума­гой на сухую и покрой­те кис­лот­ным грун­том. После это­го нуж­но обмыть поверх­ность чистой водой. Далее мож­но про­дуть поверх­ность, про­те­реть обез­жи­ри­ва­те­лем или аце­то­ном.
• Далее исполь­зуй­те спе­ци­аль­ный кузов­ной напиль­ник, что­бы выров­нять при­пой по фор­ме пане­ли. Более подроб­но о при­ме­не­нии напиль­ни­ка може­те про­чи­тать в ста­тье “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, поверх­ность ста­но­вит­ся доста­точ­но глад­кой. При­пой сре­за­ет­ся напиль­ни­ком гораз­до быст­рее, чем при­ле­га­ю­щая поверх­ность, поэто­му пери­о­ди­че­ски про­ве­ряй­те фор­му при­поя, что­бы не сре­зать лиш­не­го. При обра­бот­ке напиль­ни­ком, дви­гай­те его диа­го­наль­но вдоль ремонт­ной поверх­но­сти, при­под­ни­мая перед­нюю часть напиль­ни­ка. Если обра­ба­ты­ва­е­те при­пой со свин­цом шли­фо­валь­ной бума­гой, то луч­ше не исполь­зо­вать раз­мер абра­зи­ва мень­ше p80, что­бы пыль от шли­фо­ва­ния не была слиш­ком мел­кой. Напиль­ни­ком нуж­но дви­гать наис­ко­сок, что­бы зазуб­ри­ны и края не вре­за­лись в при­пой и не остав­ля­ли цара­пин. Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной машин­кой не долж­на про­из­во­дить­ся, так как обра­зу­ет­ся и под­ни­ма­ет­ся в воз­дух ток­сич­ная пыль, кото­рая вред­на для здо­ро­вья, а так­же может при­лип­нуть к при­пою и вызы­вать кор­ро­зию.

• При необ­хо­ди­мо­сти, мож­но нане­сти тон­кий слой шпа­клёв­ки, что­бы дове­сти поверх­ность до иде­а­ла. Для повы­ше­ния адге­зии перед шпа­кле­ва­ни­ем или грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, на поверх­ность с нане­сён­ным и обра­бо­тан­ным при­по­ем мож­но нане­сти эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”).

Запайка отверстий

• Зава­ри­ва­ние отвер­стий вле­чёт за собой теп­ло­вую дефор­ма­цию (металл утол­ща­ет­ся и стя­ги­ва­ет­ся), что может потре­бо­вать после­ду­ю­щей рих­тов­ки. Заде­лы­ва­ние уси­лен­ной шпа­клёв­кой даст лишь вре­мен­ный резуль­тат. При­пой может запол­нить отвер­стие и послу­жить хоро­шей аль­тер­на­ти­вой свар­ке.
• При запай­ке боль­шо­го отвер­стия, мож­но немно­го уто­пить металл вокруг него, что­бы при­пой его запол­нил с запа­сом и дер­жал­ся не толь­ко на кром­ках отвер­стия. Так­же, мож­но рас­свер­лить отвер­стие свер­лом для зен­ков­ки по метал­лу нуж­но­го раз­ме­ра, либо обра­бо­тать кром­ку отвер­стия круг­лым над­фи­лем, что­бы она рас­по­ла­га­лась наис­ко­сок. Так при­пой будет луч­ше дер­жать­ся на кром­ке.
• Так­же, при запол­не­нии боль­шо­го отвер­стия, мож­но на обрат­ную сто­ро­ну накле­ить алю­ми­ни­е­вый скотч, кото­рый послу­жит осно­вой для при­поя. Что­бы кле­я­щий состав скот­ча не повли­ял на каче­ство ремон­та, нуж­но выре­зать из это­го же скот­ча сег­мент, раз­ме­ром чуть боль­ше отвер­стия и накле­ить на скотч (бле­стя­щей сто­ро­ной нару­жу), кото­рый будет при­кле­и­вать­ся с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Для удоб­ства мож­но поме­тить центр, кото­рый дол­жен будет сов­пасть с отвер­сти­ем. Таким обра­зом, полу­чит­ся двой­ной бле­стя­щий скотч. Далее нуж­но накле­ить всю эту аппли­ка­цию с обрат­ной сто­ро­ны отвер­стия. Что­бы не пере­гре­вать металл, мож­но лудить металл вокруг отвер­стия и его кром­ку паяль­ни­ком, а так­же рас­плав­лять при­пой тоже паяль­ни­ком.
• Подоб­ным спо­со­бом мож­но ремон­ти­ро­вать сквоз­ные отвер­стия от ржав­чи­ны, если вокруг них металл креп­кий. Нуж­но пред­ва­ри­тель­но обра­бо­тать ржа­вые кром­ки отвер­стия и немно­го уто­пить металл вокруг.
• Мел­кие отвер­стия мож­но запол­нять при­по­ем, кото­рый исполь­зу­ет­ся для пай­ки элек­тро­ни­ки.
• При задел­ке отвер­стий при­по­ем, остат­ки флю­са с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли могут вызы­вать уско­рен­ную кор­ро­зию метал­ла. Поэто­му, остат­ки флю­са луч­ше уда­лить горя­чей водой с содой как с лице­вой, так и с обрат­ной сто­ро­ны.

Ещё интересные статьи:

обратно на парковочное место, как Pro

Многие люди спешно парковают свои машины на парковочных местах, въезжая в них, а не возвращаясь назад. Хотя эта техника вполне приемлема, часто так же быстро и легко задний ход (назад) в парковочное место) . Многие водители считают, что выход на парковочное место дает им больше видимости при выезде. Поскольку передняя часть вашего транспортного средства будет направлена ​​на парковку, у вас будет более четкое представление о вашем выезде, если вы вернетесь на парковочные места, а не въедете на них.

Используйте следующие шаги, чтобы успешно и легко вернуться на место для парковки.

Как поменять парковку (обратно на парковочное место)

Найдите пустое парковочное место . Если вам удастся найти место для парковки только с одним автомобилем или без машин с обеих сторон, вы сможете уменьшить вероятность аварии, увеличивая видимость. Если вы практикуете парковку в обратном направлении в первый раз, неплохо было бы найти пустую парковку для ваших первых нескольких попыток.

Конусы могут помочь вам, когда вы начнете практиковать обратную парковку

После того, как вы нашли место для парковки, проезжайте перед ним так, чтобы задний бампер вашего автомобиля находился немного впереди места.

Предупредите других водителей о своих намерениях вернуться на это место стоянки, включив мигалку или аварийные мигалки.

Прежде чем перевести автомобиль на задний ход, проверьте наличие встречных транспортных средств перед вами и приближающихся транспортных средств сзади .Проверьте свой вид сзади и боковые зеркала для пешеходов. Это очень важная мера предосторожности, особенно если вы находитесь на стоянке в общественном месте.

Переключите автомобиль на задний ход . Поверните руль вправо, когда вы медленно начнете ускоряться задним ходом.

Продолжайте движение назад и начинайте выравнивать рулевое колесо вашего автомобиля, когда ваш автомобиль выезжает на парковочное место.

Всегда проверяйте левое и правое зеркала, чтобы убедиться, что вы не бьете окружающие вас автомобили:

Как только ваш автомобиль выровняется на парковочном месте, выпрямите рулевое колесо и продолжайте возвращаться на парковку. отметьте , пока передняя часть вашего автомобиля не выровняется с передней частью других транспортных средств в этом ряду. Убедитесь, что вы находитесь достаточно далеко от места парковки, чтобы передняя часть вашего автомобиля не мешала проходу; однако, также будьте осторожны, чтобы не продолжать движение задним ходом, пока не столкнетесь с бордюром или автомобилем, припаркованным позади вас.

Сядьте на свою машину в парк и приготовьтесь к выходу из машины.

Чтобы вернуться на место для парковки, вам понадобится пара попыток освоить, но этот навык окажется очень полезным.

Здесь вы найдете простой видеоурок для легкого возврата на парковочное место:

При выезде с парковочного места, на которое вы въехали, все, что вам нужно сделать, — это смотреть в обе стороны для других автомобилистов и медленно уходить из этого пространства.

Гораздо проще и безопаснее вернуть свой автомобиль на парковочное место, чем на парковочное место.

Руководство по «нормальному износу и разрыву»

В законе арендодателей-арендаторов есть фраза «нормальный износ», и ее очень трудно определить.

Закон Грузии (где я живу) пытается определить его так:

«Арендодатель не может сохранить страховой депозит для покрытия нормального износа, возникающего в результате использования арендатором имущества по прямому назначению».

Хорошо, я понял. Арендодатели не могут переоборудовать собственность на десять центов арендатора.Они должны вернуть гарантийный депозит, если нет никаких повреждений, кроме нормального износа.

Звучит хорошо . пока вы действительно не начнете думать об этом!

Связанные: Что можно вычесть или удержать из залога?

Что такое «нормальный износ и разрыв?»

Нормальный износ часто столь же туманный, как знаменитое замечание судьи Верховного суда Поттера Стюарта: «Я узнаю это, когда увижу».

Но это оправдание не выдержит в вашем местном суде арендаторов. Есть ли более точный способ узнать, что считается нормальным износом? Это немного и того и другого.

Хотя есть словарное определение фразы, все еще неясно, что на самом деле означает этот термин. Определение износа Merriam-Webster:

«Утрата, травма или стресс, которому что-то подвергается или в процессе использования; особенно нормальная амортизация ».

Итак, здесь мы снова . нормальное снижение стоимости для арендатора может быть не таким нормальным для арендодателя.В этом мире есть неряшливые и уродливые уродцы, и оба думают, что они живут «нормально». И мы удивляемся, почему между арендодателями и арендаторами часто возникает напряженность!

Техас, возможно, у меня есть самое конкретное определение, которое я видел:

«… ухудшение, которое является результатом предполагаемого использования жилого помещения… но термин не включает ухудшение, являющееся результатом небрежности, небрежности, несчастного случая или злоупотребления помещением, оборудованием или личным имуществом со стороны арендатора, со стороны члена семьи арендатора или гостем арендатора.

Вот наше руководство относительно того, что вы можете смело предположить, это нормальный износ, основанное на руководстве от HUD:

Нормальный против чрезмерного урона

Нормальный износ и износ: Ответственность арендодателя	Чрезмерный ущерб арендатору: Ответственность жильца
Несколько небольших отверстий для гвоздей, сколов, пятен, вмятин, царапин или трещин в стенах	Зазор в стенах от неправильного использования, несчастных случаев или отсутствия заботы.Неутвержденные краски или непрофессиональные работы. Десятки отверстий для ногтей, которые нужно залатать и перекрасить.
Выцветшая краска	Повреждения водой на стене из-за висячих растений или постоянного протирания мебели
Слегка порванные или выцветшие обои	Неутвержденные обои, рисунки или маркировки карандашом на стенах
Коврик выцветший или изношенный при ходьбе	Дыры, пятна или ожоги на ковре. Пятна от пищи, пятна от мочи и протекающие аквариумы никогда не бывают «нормальными».
Грязные или потертые лампы или шторы	Рваные, испачканные или отсутствующие лампы и шторы
Лак для растрескивания на деревянных полах от обычного использования	Пол из колотых или выбитых деревянных полов или чрезмерные отходы от гвоздей для домашних животных
Темные пятна на деревянных полах, которые потеряли свою отделку в течение многих лет
Двери торчат из-за влажности	Двери сломаны или оторваны от петель
Деформированные дверцы шкафов, которые не закроются	Липкие шкафы и интерьеры
Потрескавшееся оконное стекло от неисправного фундамента или отстойного здания	Разбитые окна от действий арендатора или гостей
Форма для душа из-за отсутствия надлежащей вентиляции	Форма для душа из-за отсутствия регулярной очистки
Свободная цементная плитка и плитка для ванной комнаты	Отсутствующая или потрескавшаяся плитка для ванной комнаты
Изношенная или поцарапанная эмаль в старых ваннах, раковинах или туалетах	Сломанная и разбитая эмаль в ваннах и раковинах
Ржавый душевой стержень или изношенный лак на сантехнике	Отсутствующий или изогнутый душевой стержень или сантехника
Частично забитые раковины или сливы, вызванные старением труб	Забитые раковины или сливы из-за любой остановки (волосы, подгузники, еда и т. Д.)), или неправильное использование
Умеренно грязные мини-жалюзи или шторы	Пропавшие или сломанные мини-жалюзи или шторы
Зеркало для ванной начинает «серебристо» (черные пятна)	Зеркала запекаются с помадой и косметикой
Сломанная сушилка для белья, потому что термостат выдал	Сушилка, которая не будет вращаться вообще, потому что она была перегружена или ловушка для ворса никогда не очищалась.
Изношенные прокладки на дверцах холодильника	Сломанная полка холодильника или помятые лицевые панели
Удаление вонючих отходов	Повреждение при утилизации из-за попадания металла, стекла или камней внутрь
Замена люминесцентных ламп — или любых ламп, рассчитанных на долгие годы непрерывного использования	Замена наиболее распространенных лампочек

урона противРегулярное техническое обслуживание

Что бы вы ни делали, чтобы подготовить помещение после того, как один арендатор уезжает и до того, как новый арендатор переезжает, составляет обычное техническое обслуживание. Вот несколько примеров:

1. Очистка

Если у вас есть профессиональная уборка всего объекта между арендаторами, вы не можете взимать плату с предыдущего арендатора за уборку, потому что уборка для вас является обычным обслуживанием.

Но если арендатор никогда не убирался в этом месте, например, за все три года, в которых он проживал, и уборка взимает с вас дополнительную плату из-за грязных условий, вы, вероятно, могли бы сохранить дополнительную плату, но не всю плату, за уборка.

Если вы ожидаете, что они уберут дом до выезда, обязательно укажите это требование в договоре аренды и даже предоставьте им руководство по уборке с вашими ожиданиями.

Связанный: Как регулярно убирать ваших арендаторов за 5 простых шагов

2. Ковер

Если вам нравится чистить ковер между арендаторами, то вы не можете брать с предыдущего арендатора плату, так как вы все равно обычно чистите ковер.

Но если арендатор испачкал ковер настолько сильно, что обычная чистка ковра не сработает, вы, вероятно, можете взять плату за замену ковра или, по крайней мере, за замену оставшейся продолжительности жизни.Правильно, вы обычно не можете брать полную замену ковра, если он не был совершенно новым. Если ковер был настолько старым и изношенным, что его все равно нужно было заменить, вы не можете брать с арендатора плату.

Прослушайте соответствующий эпизод подкаста:

3. Краска

Если вы только что покрасили помещение, и арендатор оставил стены действительно грязными, позволил своим детям рисовать на них или попытался (и не смог) покрасить их самостоятельно, вам нужно будет перекрасить раньше, чем обычно.В этом случае вы, вероятно, сможете вычесть стоимость перекраски из страхового депозита.

Но если ваш арендатор прожил в отделении 3-5 лет или более, малярные работы, вероятно, являются обычным обслуживанием, а это означает, что вы не можете вычесть деньги на покраску.

относящиеся:

4. Лампочки

Арендная единица должна быть полностью оснащена рабочими лампами, когда арендатор въезжает. Аналогичным образом, они должны заменять их, когда они сгорают, и они должны обеспечивать правильную работу каждой лампочки при выезде.В конце концов, вот как это было дано им.

Однако, по моему мнению, любые длинные люминесцентные лампы или любые лампы, рассчитанные на долгие годы непрерывного использования, должны быть заменены арендодателем. Кроме того, люминесцентные лампы могут быть опасны, если их сломать, и могут быть опасны, если вы полагаетесь на то, что ваши жители заменят их.

Что такое «Полезная жизнь»?

Поскольку все продукты имеют определенный ожидаемый срок службы (как правило, определяется производителем), арендодатель или менеджер не может взимать с арендатора полную стоимость замены элемента, если он не был совершенно новым в момент его повреждения.

Например, если собака арендатора повредила ковер пятилетнего возраста, который не подлежит ремонту, и его ожидаемая продолжительность жизни составляет 10 лет, то арендодатель может взимать с арендатора только 50% стоимости замены ковра.

HUD есть список (Приложение 5D) различных предметов и их ожидаемая продолжительность жизни:

Товар	Продолжительность жизни
Водонагреватели	10 лет
плюшевые ковры	5 лет
Кондиционеры	10 лет
Диапазоны	20 лет
Холодильники	10 лет
Роспись интерьера — эмаль	5 лет
Интерьерная живопись — квартира	3 года
Плитка / Линолеум	5 лет
Шторы, экраны, жалюзи	3 года

Важность фото и видео до и после

Важно, чтобы как арендодатели, так и арендаторы делали фотографии или видео до и после установки.Таким образом, у обеих сторон есть доказательства, если они им нужны.

Если вы, как арендодатель, намереваетесь сохранить весь или часть страхового депозита, вам лучше будет показать нетронутые условия до того, как арендатор въехал, и состояние мусора во время выезда. В противном случае, что бы вы ни делали, чтобы подготовить место для нового арендатора, вы, вероятно, попали бы под обычный износ.

А арендаторы, если вы хотите доказать, что покинули помещение в том же состоянии, в котором вы его взяли, с учетом нормального износа, возьмите свои собственные фото или видео до и после, если ваш арендодатель попытается неправомерно сохранить залог.

Связанные: Запишите видео инспекции по въезду / выезду

, Ученые создают устройство, которое разрывает дыру во времени, позволяя отправлять необнаруживаемые секретные сообщения, отправляя

Ученые создают устройство, которое разрывает дыру во времени, позволяя отправлять необнаружимые секретные сообщения (если вы делаете это в 0,00012 секунды).

• Создан «временный плащ», который изгибает свет во временные промежутки.
• . Он позволяет отправлять секретные сообщения по оптоволоконным кабелям.
• . отверстия создаются путем изгибания света с использованием оборудования, известного как модуляторы. Техника
• может скрыть 46 процентов всей оси времени и скрыть псевдослучайные цифровые данные со скоростью 12.7 гигабит в секунду

By Daily Mail Reporter

Опубликовано: 19:05 BST, 5 июня 2013 г. | Обновлено: 19:06 BST, 5 июня 2013 г.

Ученые создали «плащ времени», изгибающий свет, чтобы разрывать дыры во времени.

Устройство может иметь важные последствия для отправки секретных сообщений через оптоволоконные кабели.

Устройство может скрывать непрерывный поток событий на скоростях передачи данных в телекоммуникационных сетях — намного быстрее, чем аналогичное изобретение, представленное в прошлом году.

Исследователи использовали оборудование, известное как модуляторы, чтобы сделать отверстия путем изгибания света, сообщает Nature.

Ученые создали «плащ времени», изгибающий свет, чтобы разрывать дыры во времени. Устройство может скрывать непрерывный поток событий на телекоммуникационных скоростях передачи данных

Несмотря на то, что вдали от вымышленных «плащей-невидимок», показанных в фильмах «Звездный путь» и «Гарри Поттер», эта концепция может иметь практическое применение для сокрытия сообщений.

17 месяцев назад был описан временный или «временный» плащ, который сделал одно событие необнаружимым за счет ускорения и замедления различных частей светового луча.

Но этот метод скрывал только короткие события за периоды 0,00012 секунды — слишком медленно для оптической связи.

Эндрю Вайнер и его коллеги продемонстрировали альтернативный метод, основанный на явлении, известном как эффект Тальбота, когда свет, проходящий через решетку, движется в разных направлениях.

Компьютерные инженеры обнаружили, что это может скрыть оптические данные от приемника с телекоммуникационными скоростями передачи данных.

Профессор Эндрю Вайнер из Университета Пердью в Индиане сказал: ‘Благодаря достижениям в области метаматериалов — искусственно созданных сред с экзотическими свойствами — когда-то причудливый плащ-невидимка теперь занял видное место в научных исследованиях.

‘Расширяя эти концепции, исследователи недавно описали плащ, который скрывает события во времени, создавая временную щель в зондирующем луче, который впоследствии замыкается — любое взаимодействие, которое происходит во время этой дыры во времени, не обнаруживается.

‘Однако эти результаты ограничиваются изолированными событиями, которые заполняют крошечную часть временного периода, давая окно фракционного маскировки, которое слишком мало для таких приложений, как оптическая связь.

Скрытие времени — это способ манипулирования электромагнитным излучением во времени и пространстве, поэтому коллекция событий или событий скрывается от людей, которые наблюдают с расстояния.

‘Здесь мы демонстрируем еще один метод временного маскирования, который работает на скоростях передачи данных электросвязи. и используя временное самоизображение с помощью эффекта Тальбота, скрывает оптические данные от приемника.

succe Нам удалось скрыть 46 процентов всей временной оси и скрыть псевдослучайные цифровые данные со скоростью 12,7 гигабит в секунду.

«Этот потенциал для маскировки реальных сообщений привносит временное маскирование в сферу практического применения с непосредственными последствиями в безопасных коммуникациях».

Несмотря на прорыв, скорее всего, это будет далеко в будущем, когда ученые смогут время намазывания на целую секунду или дольше.

Устройство может иметь важные последствия для отправки секретных сообщений через оптоволоконные кабели.

Скрытие времени — это способ манипулирования электромагнитным излучением во времени и пространстве, поэтому набор событий или событий скрывается от людей, наблюдающих на расстоянии.

Теоретически вор мог использовать методы маскировки времени, чтобы войти в здание, украсть деньги или ценные вещи и выйти до того, как их изображение было записано на камеры видеонаблюдения.

В концепции используется наука о метаматериалах, в которых свет можно заставить вести себя так, как он не ведет себя естественно.

Теперь исследования доказали, что это возможно, ученые ищут способы увеличить количество времени, которое можно скрыть.

Тайм-тайм обеспечивает более надежную защиту данных, поскольку он разделяет оптические сигналы, что позволяет им перемещаться с разной скоростью перед повторной сборкой. Это затрудняет перехват передаваемых данных.

Временная линза также позволяет вставлять информацию в непрерывный поток данных без прерывания потока.

Например, человек, который транслирует видео на свой iPad, потенциально может использовать технологию маскировки времени, чтобы создать промежуток, который позволил бы им загружать другой файл, не прерывая видео.

Но ученые считают, что для создания промежутка времени в восемь минут потребуется устройство размером с нашу солнечную систему.

Они больше обеспокоены тем, что террористы используют технологию сокрытия времени для кражи и записи конфиденциальной информации без обнаружения.

Профессор Вайнер сказал: ‘Будущие плащи, основанные на нашей схеме, могут значительно улучшить как пропускную способность, так и длительность маскируемой области.

‘При близком приближении к 100-процентному пределу в настоящее время потребуется слишком много модуляторов, чтобы быть практичными, но тем не менее это остается возможностью для будущего — ничто по своей сути не мешает этому.

‘С более фундаментальной точки зрения наши эксперименты подчеркивают эффективность эффекта Тэлбота для общего сокрытия.

Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками: три способа правки с использованием набора различных материалов и инструмента — Как отремонтировать ВАЗ

Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами»>

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как не платить штрафы ГИБДД — пленка на номера.

Характеристики нанопленки и принцип действия можете посмотреть по этой ссылке

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

• Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
• Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

• Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

Рекомендуется также воспользоваться составами против ржавчины, называемыми иначе ортосфорной кислотой. Еще одним подспорьем окажется применение оловянного припоя.

• Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

• Кусок металла припаивается сплошным швом.
• Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

• Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

• На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
• Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
• Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Наносить первый грунт рекомендуется в 1-2 слоя, прямо на голый металл. Он быстро сохнет, но из-за жидкого своего состояния может давать подтеки.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
2. Заплатка дает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

• Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
• Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
• Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
• Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
• Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Другое по теме

Просто введите модель авто и название агрегата, по которому ищете информацию.

У нас Вы найдете всю необходимую информацию по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобилей семейства ВАЗ от классики до современных моделей. Советуем Вам воспользоваться удобным поиском по сайту.

Я нашел реальную замену ксенону для ВАЗ — светодиодные лампы, с цветовой температурой от 6000к. Как будет время сниму на них обзор, если интересует эта тема вот ссылка: Led Lamp 4drive

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

– стекловолокно и эпоксидный клей;

– паяльник большой мощности;

– молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

– кислотный преобразователь ржавчины;

– шпаклевка, автомобильная эмаль;

– двухкомпонентный акриловый грунт;

– двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

– Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

– Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

1. Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
2. Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
3. Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
4. Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
5. Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

Источник http://http://auto-diary.ru/raznoe/kak-zaludit-dyrku-v-kuzove-avtomobilya.html
Источник http://http://car-avz.ru/glavnaya/kak-sdelat/16152-kak-zadelat-dyrku-v-kuzove-avtomobilya-svoimi-rukami-tri-sposoba-pravki-s-ispolzovaniem-nabora-razlichnykh-materialov-i-instrumenta-kak-otremontirovat-vaz