Самостоятельная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

Ходовая часть – неотъемлемый составной элемент любого автомобиля. Именно она обеспечивает связь между кузовом автомобиля и колесами. Данное свойство реализовано благодаря направляющим и упругим элементам. Современные автопроизводители все больше внимания уделяют комфортности и надежности подвески. Однако, как показывает опыт эксплуатации, какой бы надежной она ни была, на наших дорогах ходовая разбивается очень быстро. Неисправности могут быть самыми разными. Но как произвести диагностику, техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля? Это мы рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Что диагностируется при ТО?

Обычно при ТО-1 проверяются следующие элементы:

• Защитные резиновые пыльники шаровых опор.
• Сами опоры на предмет люфта.
• Колеса на предмет разбалансировки.
• На старых автомобилях – зазор в шкворнях поворотных кулаков.

При ТО-2 проверяется состояние:

• Углов установки передних колес.
• Поворотного кулака.
• Рессорных пальцев и стремянок (если наличие таковых предусматривает конструкция подвески).
• Резиновых подушек поперечного стабилизатора.
• Резиновых втулок.
• Упругость амортизаторов.

При невыявленных неисправностях выполняется ремонт ходовой части автомобиля.

Внешний осмотр

Чтобы произвести самостоятельную диагностику, на первом этапе нужно осмотреть все элементы подвески внешне. Для этого желательно иметь смотровую яму (а лучше – подъемник). В крайнем случае можно приподнять машину домкратом. В первую очередь элементы подвески нужно осмотреть на предмет трещин. Их не должно быть. Также часто при серьезных наездах на ямы гнутся рычаги подвески. Из-за этого порой невозможно выставить развал-схождение колес, в результате сильно страдает резина.

Стоит уделить внимание тормозным шлангам. Они в первую очередь влияют на безопасность. Шланги обычно двуслойные, но при повреждении внешнего уже стоит задуматься о замене. Также данные элементы меняются, если есть потеки тормозной жидкости.

Что можно проверить в передней подвеске?

В первую очередь внимание уделяется рычагам. Сейчас большинство автомобилей имеют независимую подвеску со стойками «МакФерсон». Со временем сайлентблоки рычагов изнашиваются и люфтуют в местах соединения втулок. Это можно проверить при помощи монтировки, установив ее в определенную щель и сдвинув рычаг в сторону. Если он расшатан и «гуляет», нужно произвести ремонт ходовой части легкового автомобиля. Обычно сайлентблоки меняются отдельно от рычагов. Для этого резинометаллические изделия выпрессовываются с предварительно открученного рычага и на их место запрессовываются новые. Еще люфту подвержены шаровые опоры. Также они меняются, если на них поврежден резиновый пыльник. Даже если люфта не обнаружено, но чехол порван, это повод осуществить ремонт ходовой части автомобиля. Для этого колесо автомобиля вывешивается и откручивается шаровая с креплений. Они могут закисать, поэтому под рукой всегда нужно держать жидкую смазку, а также металлическую щетку, чтобы соскоблить грязь.

О грузовиках

На грузовиках подвеска спереди устроена несколько иначе. Здесь используется шкворневая балка с полуэллиптическими рессорами. Ремонт ходовой части грузового автомобиля нужен в том случае, если колесо в вывешенном состоянии начинает ходить со стороны в сторону. Этот признак может указывать сразу на несколько проблем:

• Износ ступичного подшипника.
• Проблемы с рулевыми наконечниками.
• Проблемы со шкворнем.

О шкворнях

Данная неисправность является одной из самых серьезных, хоть и диагностируется нечасто. Шкворень со временем вырабатывается и колесо начинает люфтовать. Эта проблема сопровождается неравномерным жором резины и плохим управлением самого авто.

Заменить шкворень можно, не снимая балку. Но, как правило, такая операция доверяется профессионалам. Часто выбить старый шкворень без нагрева не представляется возможным. Кстати, меняется он парно, даже если соседний находится в хорошем состоянии.

Задняя подвеска

Если говорить о легковых автомобилях, здесь может быть полузависимая балка либо многорычажка. В принципе, ремонт ходовой части автомобиля требуется не так часто. Обычно задняя подвеска начинает требовать внимание после 100-150 тысяч километров. Если говорить о балке, она практически вечная. Сайлентблоки ходят более 200 тысяч. Но при неисправности диагностируются очень легко – появляется люфт. То же самое касается и многорычажной схемы. Рычаги проверяются при помощи монтировки, как и спереди. Если есть люфт (желательно проверять это на полностью вывешенном колесе), требуется ремонт ходовой части. Автомобили ВАЗ классических моделей сзади имеют тягу «Панара». Она может отваливаться от кузова со временем. Но проверить ее состояние легко. Если она не отходит от кузова, а на местах крепления нет трещин, значит, с ней все в порядке.

Подшипники

О них стоит рассказать отдельно. Если затрагивать машины с подвеской «МакФерсон», стоит включить помимо ступичных еще и опорные подшипники. Они установлены вверху стойки и находятся под капотом, на так называемых чашках. Именно на них возлагается вся ударная нагрузка. Если они выходят из строя, водитель слышит характерное пощелкивание при повороте влево или вправо. Меняется опорный подшипник раздельно. Найти его просто – он скрыт за пластиковой либо металлической крышкой.

Также ремонт и обслуживание ходовой части автомобиля включают в себя осмотр и замену ступичных подшипников. Распознать их неисправность можно, вывесив колесо, вращая диск по или против часовой стрелки. Если замечен характерный шорох и гул, значит, элемент пришел в негодность. Также, когда подшипник вовсе разбит, колесо будет люфтовать, если схватиться за него двумя руками.

Как выполняется ремонт ходовой части автомобиля в данном случае? Для осуществления замены ступичного подшипника потребуется наличие съемника с двумя или тремя «лапами», а также тисков. Процедура происходит в несколько этапов:

• Ослабляется гайка крепления ступицы с той части, где была диагностирована поломка.
• Демонтируется колесо.
• Если это задняя ось, разбирается крышка барабанного тормозного механизма (сами колодки и трос остаются на месте).
• Вынимается ступица вместе с подшипником.
• Старый элемент вынимается наружу съемником.
• На его место устанавливается новый. Предварительно посадочное место очищается от грязи и смазывается «Литолом».
• Сборка осуществляется в обратной последовательности.

При ремонте ходовой части важно соблюсти два момента:

• Равномерно установить новый подшипник в ступицу. Чтобы исключить перекосы, можно использовать обойму старого (он идеально повторяет контуры), запрессовывая элемент через него.
• Не перетянуть гайку ступицы. Усилие затяжки регламентируется в индивидуальном порядке и есть в руководстве по эксплуатации. В результате колесо должно свободно вращаться, но при этом не люфтовать.

Амортизаторы

Выполняя диагностику и ремонт ходовой части автомобиля, стоит обратить внимание и на амортизаторы. Характерный признак поломки – это масляные потеки, что идут с цилиндров по наружному корпусу. Но не всегда это может быть видно. Есть еще один способ диагностики амортизаторов. Нужно раскачать переднюю, а затем и заднюю часть автомобиля. Машина должна прекратить прыгать на второй раз после раскачки. Если она продолжает «кивать», значит, амортизаторы не справляются со своей функцией.

Также можно проверить их на ходу. Разогнавшись до 60-80 километров в час на ровной и безлюдной дороге, выполните торможение. Если машина сильно «клюет» вниз, а после остановки еще несколько раз раскачивается, значит, передние амортизаторы пришли в негодность. На исправных элементах никаких раскачиваний не должно наблюдаться. Не стоит игнорировать ремонт. Машина на неисправных амортизаторах будет неумолимо сбиваться с траектории и неуверенно держать дорогу. В один момент это может привести к потере управления и аварии.

Признаки, свидетельствующие о поломках

Во время движения водитель может столкнуться с такой проблемой, как увод автомобиля в сторону. Приходится постоянно подруливать, особенно на скорости. Это может говорить о нескольких неисправностях:

• Повреждение верхней опоры амортизатора (характерно для подвески «МакФерсон»).
• Нарушение установки угла схождения управляемых колес.
• Деформация рычага подвески и поперечного стабилизатора.

Следующий фактор, что свидетельствует о грядущем ремонте, – это раскачивание кузова при поворотах и торможении. Это может быть неисправность втулок или самого стабилизатора поперечной устойчивости. Также подобные признаки наблюдаются при поломке амортизатора.

Вибрация при торможении говорит об износе тормозных дисков. Стуки при движении – это следствие неисправности резинометаллических элементов крепления подвески. Также стуки происходят при поломке пружины. Но, как правило, эта неисправность диагностируется раньше всех – ведь машина будет наклонена на одну сторону вниз.

Так называемый пробой подвески говорит о:

• Неисправности рычага подвески.
• Снижении жесткости пружины и ее проседании.
• Износе сайлентблоков и амортизаторов.

Ремонт ходовой части автомобиля в ЮВАО

Многие автовладельцы предпочитают не вмешиваться в диагностику и самостоятельный ремонт. Особенно это актуально для дорогих автомобилей, где устройство ходовой части довольно сложное. Сегодня есть масса сервисов, предлагающих профессиональную диагностику и ремонт подвески на автомобилях разных марок.

Один из таких – автосервис «Пекто-М», находящийся по адресу г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д. 2. Сервис имеет положительные отзывы клиентов и занимается не только ходовой частью. Ремонт двигателя автомобиля, в частности, топливной аппаратуры — это одно из основных направлений данного сервиса.

Заключение

Итак, мы выяснили тонкости диагностики подвески автомобиля и варианты ремонта. Как видите, среди основных признаков в большинстве случаев являются повышенные стуки, люфты и шумы при движении. Исправная подвеска (какой бы конструкции она ни была) должна беззвучно отрабатывать все неровности или, по крайней мере, не издавать характерных шумов и вибраций. Если таковые были обнаружены, это повод для детальной диагностики ходовой части. Выполняя данную операцию самостоятельно, стоит обзавестись смотровой ямой. Каких-либо особых инструментов не требуется – только умелые руки и монтировка, чтобы проверить состояние рычагов и шаровых.

Последовательность замены деталей и узлов автомобиля

Технология замены узлов и деталей кузова. Технологический процесс замены узлов и деталей кузова более подробно рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ.

Замена переднего крыла. Передние крылья должны быть заменены при значительной деформации, разрывах, а также сквозной коррозии. Незначительные повреждения (вмятины, царапины и т. п.) правят непосредственно на автомобиле с обязательной последующей грунтовкой и окраской.

Замену переднего крыла необходимо выполнять в следующем порядке.

1. Снять передний бампер, капот, антенну, переднюю дверь и осветительные приборы.

3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, срубить его на горизонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.

4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по посадочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт типа ГФ-073.

6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.

7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихватить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по выступающим и западающим частям лицевых поверхностей.

8. Прихватить латунным припоем Л63 крыло в соединениях: с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка – в трех точках; с панелью передка – в трех точках; с порогом – в двух точках; с усилителем передней стойки – в двух точках.

9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова: к брызговику переднего лонжерона – по сточному желобку; к кожуху фары; к панели передка ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка; к боковой панели остова кузова – по нижней горизонтальной части крыла; к передней стойке – по вертикальному усилителю.

Сварка – точечная, электродуговая, в защитном газе, по предварительно прошитым отверстиям. Допускается ацетилено-кислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 диаметром 1,5–3 мм, проволоки ЛКМЦ или латунного припоя Л63 диаметром 2–3 мм.

Если будете варить пороги,

обязательно снимайте двери

Замена порогов. Пороги заменяют при их значительной деформации или сквозных коррозионных разрушениях. Порядок выполнения работ следующий.

1. Двери, передние и задние крылья должны быть сняты. Порог срубить. Накладку и соединитель при наличии сквозной коррозии заменить. В случаях аварийного повреждения эти детали должны быть выправлены.

2. Удалить полоски оставшегося металла срубленной детали кусачками и зубилом, затем деформированные кромки накладки, соединителя и пола подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

3. Полости, закрываемые порогом, и внутреннюю поверхность порога обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.

4. По линиям сопряжения порога с накладкой (по всей длине верхней и нижней кромок) прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм. Затем порог установить на место и закрепить быстрозажимными клещами.

Для контроля правильности сборки порога в проемы устанавливают двери и проверяют зазоры с сопрягаемыми деталями. Зазоры в сопряжении порога с дверями должны быть не более 5±2 мм. Допускается выдвижение дверей относительно лицевой неподвижной поверхности порога не более чем на 3 мм. Затем двери снимают.

5. Приварить порог к сопрягаемым деталям: по стыкам с боковиной кузова спереди и сзади сплошным швом; по кромкам, прилегающим к накладке, – электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по месту сопряжения с центральной стойкой – сплошным швом.

Кузовные детали

бамперы, щитки, решетка радиатора,

капот, крышка багажника, двери и крылья

Замена передка кузова. Передок кузова заменяют в тех случаях, когда основные детали передка (панель передка с кожухом фар, передние крылья, силовые поперечины и особенно передние лонжероны с брызговиками) восстановить методами растяжки-правки невозможно. Порядок замены следующий.

1. Снять передний бампер, капот, аккумуляторную батарею и осветительные приборы.

2. Снять двигатель с коробкой передач и передней подвеской, а также навесные узлы, приборы и электропроводку, размещенные в моторном отсеке.

3. Срубить передние крылья.

4. Срубить брызговики и передние лонжероны от щитка передка и лонжеронов пола. Операцию выполняют острым зубилом по панели брызговиков на расстоянии 10–15 мм от щитка передка. Передние лонжероны отделяют от лонжеронов пола в местах их сопряжения по точкам контактной сварки.

5. Удалить оставшиеся полоски металла кусачками и тонким острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

6. Выставить кузов на установку БС-123.000 по базовым точкам, зафиксировать в специальных кронштейнах и закрепить выдвижными стойками за ребра жесткости порогов кузова с двух сторон.

7. Прошить отверстия диаметром 5 мм в кромках брызговиков по месту их сопряжения со щитком передка. Шаг 30–40 мм.

8. Подогнать новые лонжероны с брызговиками по местам, сопрягаемым со щитком передка и лонжеронами пола. Закрепить лонжероны в кронштейнах крепления поперечины передней подвески и стабилизатора поперечной устойчивости. Прихватить газовой сваркой латунным припоем Л63 брызговики с лонжеронами к щитку передка и лонжеронам пола.

9. Прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 30–40 мм в кромках нижней поперечины передка.

10. Выставить нижнюю поперечину передка по передним концам лонжеронов и приварить ее по сопрягаемым поверхностям в защитном газе.

11. Прошить отверстия в отбортовке щитков радиатора, выставить их по месту и прихватить латунным припоем. К щиткам радиатора приварить верхнюю поперечину рамки радиатора.

12. Прошить отверстия с шагом 30–40 мм в кромках панели передка по местам сопряжения со щитками радиатора и по отбортовке в местах сопряжения с передними крыльями (ниже кожуха фары), выставить и прихватить ее латунным припоем.

13. Навесить крылья и капот, выполнить предварительный контроль передка кузова по зазорам и плотности прилегания к сопрягаемым деталям. При соответствии требованиям детали передка кузова сварить окончательно.

Брызговики к щитку передка приваривают точками по прошитым отверстиям в отбортовке:

а) передние лонжероны по отбортовке приваривают к щитку передка прерывистым швом длиной примерно 30 мм через каждые 40 мм; сварку в местах стыковки передних лонжеронов с лонжеронами пола выполняют сплошным швом;

б) щитки радиатора к нижней поперечине передка и к брызговику приваривают точками по прошитым отверстиям;

Устранение деформации крыши,

рихтовка крыши, замена остова кузова.

Замена крыши. Крышу заменяют в случае опрокидывания автомобиля или при значительной деформации крыши. Порядок выполнения работ следующий.

1. Снять ветровое и заднее стекла, принадлежности и обивку крыши, накладки сточных желобков.

2. Выполнить разметку левой и правой боковых панелей и срубить крышу по разметке в соединениях с этими панелями.

3. Высверлить в крыше точки для контактной сварки в соединениях: с панелью рамы ветрового окна; с поперечиной рамы заднего окна; со сточными желобками.

4. Отсоединить панель крыши от кузова и удалить оставшиеся полоски металла от панели рамы ветрового окна, сточных желобков и поперечины рамы заднего окна.

5. Отрихтовать посадочные места элементов кузова и зачистить их шлифовальной машинкой.

6. Обезжирить и установить на усилители крыши прокладки типа «Келлер» размерами 200х60х2 мм, 9 шт.

7. Прошить по периметру кромок крыши отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм.

8. Подогнать по месту новую панель крыши и прихватить ее газовой сваркой латунным припоем: к панели рамы ветрового окна по передним стойкам; к боковинам крыши в двух точках с двух сторон.

9. Проверить насадку панели крыши по месту, проконтролировать размеры проемов переднего и заднего окон.

10. Приварить панель крыши сплошным швом к боковым панелям и точечной сваркой к панели рамы ветрового окна, сточным желобкам и к поперечине рамы заднего окна (в верхней части).

Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе по предварительно прошитым отверстиям. Допускается газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала латунной или стальной проволоки диаметром 2–3 мм.

11. Сварные швы, соединяющие крышу с сопрягаемыми деталями, зачистить заподлицо с основным металлом и загрунтовать цинкохроматным грунтом.

Замена заднего крыла. Заднее крыло заменяют при значительной деформации, разрывах, а также в случаях сквозной коррозии. Небольшие вмятины, царапины устраняют методами правки и рихтовки. Порядок работ при замене крыла следующий.

1. Освободить багажник от запасного колеса и инструмента, снять бампер, фонари, топливный бак, резиновый уплотнитель и коврик багажника.

2. Снять заднее крыло тонким острым зубилом или каким-либо механизированным инструментом по соединениям: крыла с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла на 12–15 мм; крыла с полом для запасного колеса (или топливного бака), отступив от кромки крыла на 2–3 мм; крыла с панелью задка кузова, отступив от линии на 2–3 мм; крыла с боковиной кузова по проему задней двери, отступив от кромки изгиба крыла на 2–3 мм; крыла с задней частью боковины крыши, отступив от кромки крыла на 15–20 мм.

3. Высверлить точки для контактной сварки в соединениях крыла с поперечиной рамы заднего окна и задней боковой панелью, после чего отсоединить крыло от кузова.

4. Удалить оставшиеся полоски металла торцевыми кусачками и острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом над аркой заднего колеса, промыть, продуть сжатым воздухом и обезжирить. На участки, зачищенные до металла, нанести цинкохроматный грунт ГФ-073.

6. Подогнать новое крыло по месту посадки и прихватить его ручной газовой сваркой латунным припоем Л63 к сопрягаемым деталям: к порогу кузова в двух точках; к боковой панели в двух точках; к поперечине рамы заднего окна и панели задка в трех точках.

7. Проверить посадку крыла в сопряжениях с деталями задка кузова и приварить его точками по прошитым отверстиям: к панели задка; к поперечине рамы заднего окна; к наружной арке; к боковине по проему задней двери; к боковой панели; к полу для топливного бака. К полу для топливного бака крыло приваривают прерывистым швом длиной 10–15 мм через каждые 30 мм. Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе. Допускается ручная газовая сварка с применением в качестве присадочного материала сварочной проволоки: стальной диаметром 1,5–3 мм или латунной диаметром 2–3 мм.

Замена задка кузова. Задок кузова заменяют в тех случаях, когда основные его детали (панель задка, пол багажника, пол для бензобака, пол для запасного колеса и задние лонжероны) восстановить методами растяжки-правки не удается. Порядок разборки следующий.

1. Снять крышку багажника, инструментальные сумки, коврик багажника, задний бампер, осветительные приборы, электропроводку, запасное колесо и топливный бак.

2. Срубить задние крылья; панель задка от усилителя панели, пола для топливного бака и пола для запасного колеса; пол для топливного бака от заднего лонжерона и внутренней арки заднего колеса; пол для запасного колеса от внутренней арки заднего колеса и заднего лонжерона; пол багажника от соединителя и задних лонжеронов; задние лонжероны от внутренних арок заднего колеса и соединителя.

3. Удалить полоски оставшегося металла, отрихтовать деформированные кромки и зачистить их шлифовальной машинкой.

Порядок работ при сборке следующий.

1. Установить на место задние лонжероны и прихватить газовой сваркой латунным припоем.

2. К низу пола багажника приварить центральный усилитель, держатель с асбестовой прокладкой, кронштейн крепления глушителя (40–50 мм – шаг сварки в защитном газе).

3. Установить на место пол багажника и прихватить латунным припоем.

4. К задним лонжеронам и аркам задних колес установить по месту пол для топливного бака и пол для запасного колеса и прихватить латунным припоем.

5. Панель задка выставить по окнам кронштейнов крепления заднего бампера, подвести к ней усилитель и прихватить латунным припоем.

6. Навесить задние крылья, установить крышку багажника и произвести предварительный контроль сопрягаемых деталей.

7. Выполнить сварку установленных деталей прерывистым швом (длина шва 10 мм, шаг 40–50 мм). Усилитель панели задка приварить к задней панели точечной сваркой, к задним лонжеронам – сплошным швом по длине отбортовки.

Сварку ведут в режиме: сила тока 50–90 А; напряжение 17–23 В. Проволока стальная омедненная Св-08ГС или Св-08Г2С, диаметр 0,8 мм. Сварка может быть выполнена полуавтоматами типов А-547У, А-825М, А-1230М, ПДГ-302, ПДГ-305 и др.

Возможна ручная газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала стальной или латунной проволоки диаметром 2–3 мм.

Сварные швы на лицевых поверхностях кузовных деталей должны быть зачищены шлифовальной машинкой заподлицо с основным металлом.

Сварные швы на днище кузова автомобиля, внутри салона на полу кузова, в моторном отсеке и багажнике, т. е. расположенные не на лицевых поверхностях, должны быть зачищены в местах некачественных швов, а также по местам точечных выплесков сварного металла.

Все сварные швы независимо от их месторасположения должны быть обработаны цинкохроматным грунтом ГФ-073.

В целях надежной герметизации и защиты кузова от преждевременной коррозии на стыки и сварные швы при ремонте всего кузова, а также при замене его отдельных элементов должны быть нанесены уплотняющие мастики.

Источник http://https://fb.ru/article/75068/remont-hodovoy-chasti-avtomobilya—neobhodimost
Источник http://https://www.autoezda.com/pokrascar/380-posledovatel.html