Основные неисправности подвески автомобиля

Этот параметр — один из первых, который выдаст приходящие в негодность амортизационные стойки. Раскачка кузова ведет к потере комфорта, ухудшению управляемости автомобиля и провоцирует ускоренный износ сопутствующих элементов подвески и трансмиссии. Экономические аспекты традиционно сильны для российского автолюбителя. Интенсивная раскачка кузова быстро приводит в негодность сайлент-блоки рычагов подвески и амортизаторов, отбойники хода сжатия и верхние опоры подвески.

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ ТОРМОЗНОГО ПУТИ

Частое нештатное срабатывание систем ABS и ESP — одни из тех звоночков поломки подвески, которые пропускать нельзя. Как только автомобиль из-за излишних клевков и раскачки начинает вытворять подобное, нужно понимать, что это напрямую связано со снижением эффективности торможения и прочих управляющих действий водителя. Что в свою очередь прямая угроза безопасности. Результаты множества тестов показывают существенное увеличение тормозного пути автомобиля, если его амортизаторы изношены. При экстренном торможении даже на ровной дороге динамически незагруженные колеса задней оси исполняют замысловатые танцы — отсюда потеря контакта колес и уменьшение тормозного усилия.

3. ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ

Плохой контакт колес с дорожным полотном — это проблемы не только на торможении. Из-за ослабленной бдительности неисправного амортизатора автомобиль в некоторых ситуациях опирается на меньшее количество колес, чем предполагает конструкция, поэтому снижается безопасность движения при маневрах. Резкие срывы в скольжение колес передней или задней оси должны заставить задуматься о диагностике не только колес и шин, но и подвески в целом, а в частности, ее амортизаторов.

4. КЛЕВКИ КУЗОВА

Каждый ощущал на себе неприятные эффекты качки — плохое самочувствие и снижение внимания, а у кого-то возникают и более яркие последствия. При работе подвески с неисправными амортизаторами динамическое перераспределение массы автомобиля заставляет кузов крениться при разгоне-торможении с носа на корму, а в поворотах переваливаться с борта на борт.

Разумеется, клевки кузова не только снижают безопасность управления, делая автомобиль более валким и инертным, но и вредят конструкции. Помимо износа деталей подвески, из-за пробоев и раскачки страдает кузов автомобиля — нередки пробои и контакты с дорожными неровностями, в т. ч. искусственными.

5. СТУКИ ПРИ РАБОТЕ ПОДВЕСКИ

Если при проезде неровностей слышится явный стук во время работы подвески, ничего хорошего от этого по понятным причинам ждать не стоит. Как минимум это влечет за собой ускоренный износ остальных, еще рабочих элементов, а как максимум является признаком серьезной поломки подвески и грозит возникновением аварийной ситуации на дороге. Резко падает уровень комфорта. Также является серьезной угрозой безопасности.

6. СОКРАЩЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА

Если вы не сторонник модного течения «занижения» автомобилей, а ваша машина прильнула к земле, вероятно, дело в износе пружин подвески. Усталость металла и коррозия со временем приводят к проседанию пружины и поломке витков. Излом обычно происходит во время езды, что может нарушить траекторию движения и повлиять на безопасность. Просевшие пружины сокращают ход подвески на сжатие, дополнительно нагружают сопутствующие детали подвески и расшатывают соединения кузова и интерьера.

7. НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ШИН

Да-да, и это тоже возможно из-за того, что сломалась подвеска, так как причина — плавающие углы установки колес из-за люфтов в стойках McPherson или проседания пружин. Прямое следствие — рост расходов на содержание автомобиля.

8. ПРОБОИ ИЛИ ИЗЛИШНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Нужно понимать, что постоянные пробои при работе подвески и появившаяся ни с того ни с сего дубовая непробиваемость — это ненормально и также может являться признаком поломки амортизаторов. Подобное резко увеличивает износ сопутствующих элементов подвески и даже кузова автомобиля, на который передаются нештатные ударные нагрузки. Нарушается нормальный контакт колес с дорогой. Сильно снижается комфорт движения. Да, избыточная жесткость также является одним из симптомов поломки амортизатора. Заклинивание элементов клапанного механизма приводит к повышенному сопротивлению прохождению жидкости, что ощущается, как слишком плотная, спортивная подвеска.

НАСКОЛЬКО СЛОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ ПОДВЕСКУ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТО?

В последние годы появилось множество систем автомобильной подвески, вызывающих восторг у любителей техники. В первую очередь это касается различных электронных и гидравлических систем, которые вторгаются в конструкцию подвески, расширяя ее функциональность. Это электронная и электромеханическая регулировка жесткости амортизаторов, переменная жесткость сайлент-блоков подвески, различные активные и управляемые стабилизаторы поперечной устойчивости, регулировки дорожного просвета, а также системы пассивного и активного подруливания задних колес. Классические пневматические и гидропневматические подвески также совершенствуются с каждым новым поколением автомобильных моделей.

Для обслуживания подобных систем подвески требуется определенное количество специального оборудования для их корректной диагностики, ремонта и калибровки и особые навыки персонала. Разумеется, такое оборудование и люди имеются только на специализированных сервисных станциях. Хочется заметить, что доля автомобилей с различными сложными системами подвески в наши дни все еще очень мала, в большинстве своем это автомобили премиум-класса или спортивные машины, которые владельцы предпочитают обслуживать на дилерских СТО. Поэтому проблема нехватки специализированного оборудования и специалистов пока не является острой.

С глобальной технической точки зрения подвеска автомобиля с годами эволюции становится проще для обслуживания и ремонта. В ней сокращается количество деталей, уменьшается трудоемкость обслуживания, снижается вес конструкции. Автопроизводители в борьбе за технологичность при производстве и обслуживании автомобилей активно уменьшают число деталей в подвеске — сборочных единиц для упрощения (удешевления) процесса сборки.

Наглядным примером является поголовный перевод в 1960–1970-х годах автомобилей массового сегмента с передних подвесок на двойных поперечных рычагах, шкворнях и резьбовых втулках на аналогичные подвески с шаровыми опорами и сайлент-блоками как более технологичные, а впоследствии и на подвеску McPherson. Количество деталей сократилось на порядок! Соответственно снизилась и трудоемкость ремонтных работ. Например, при обслуживании подвески устаревших типов необходимо проверять большое количество соединений и параметров, регулярно шприцевать (смазывать) все подвижные части, регулировать подшипники, с завидной регулярностью проверяя углы установки колес. Современные же типы подвески практически не требуют обслуживания до момента выхода из строя их элементов, после замены лишь части из которых необходимо заново выставить углы установки колес.

Можно сказать, что подвеска массового автомобиля нашего времени сложнее в изготовлении, но проще в обслуживании, чем ее предшественники. С этим связаны в целом невысокие требования к постам обслуживания подвески, в сравнении, например, с моторными постами — на первый план здесь выходят навыки мастера и четкое следование технологии производимых работ.

В процессе эксплуатации из-за трения, деформации, появления трещин, ослабления болтовых и заклепочных соединений, потери упругости, поломок возникают различные неисправности и происходят отказы ходовой части, которые ухудшают техническое состояние автомобиля.

В передней подвеске легкового автомобиля возможны изгибы балки, верхнего и нижнего рычагов, износ верхнего и нижнего шаровых пальцев, сухарей, вкладышей, резиновых втулок. Все это приводит к изменению углов установки управляемых колес, вызывающему ухудшение управляемости автомобилем, перерасходу топлива, износу шин. Неполадки элементов подвески влияют на плавность хода, устойчивость автомобиля в период его движения. Ниже приведены основные неисправности ходовой части и их причины.

Отклонение автомобиля от направления прямолинейного движения

различные углы продольного и поперечного наклона осей поворота левого и правого колес

различный развал левого и правого колес

неодинаковое давление воздуха в шинах левого и правого колес

перетянут один из подшипников передних колес, что приводит к повышению сопротивления

деформация нижнего и верхнего рычагов передней подвески

нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов

притормаживание одного из колес автомобиля на ходу из-за отсутствия зазора между тормозным барабаном и фрикционной накладкой

неодинаковая упругость пружин подвески

повышенный дисбаланс передних колес

Частичное отклонение автомобиля от направления прямолинейного движения (“виляние”) в диапазоне скоростей 50…90 км/ч

увеличенные зазоры между шаровыми пальцами и вкладышами, пальцами и подшипниками

большие зазоры во втулках сайлент-блоков, шарнирах рулевых тяг, подшипниках передних колес

износ втулок маятникового рычага

ослабление крепления в рулевом управлении

Раскачивание передней части автомобиля при движении по неровной дороге

Основная причина: неудовлетворительная работа передних амортизаторов

Автомобиль “бросает” из стороны в сторону по дороге, имеющей продольные волновые выпуклости и впадины

износ втулок или слабая затяжка гаек оси маятникового рычага

большие люфты в шарнирных соединениях рулевой трапеции и подшипниках передних колес

Стук в передней подвеске

отсутствие смазки в шарнирных соединениях

большой износ элементов шарнирных соединений

ослабление болтов крепления

износ резиновых втулок усиков амортизатора

ослабление затяжки гайки резервуара амортизатора

повышенный зазор в подшипниках ступиц колес

повышенный дисбаланс колес

деформация обода или колеса

осадка или поломка пружины

разрушение буферов хода сжатия

неисправность стоек подвески*

ослабление болтов крепления кронштейнов растяжек или болтов, крепящих штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову

износ резиновых подушек растяжек или штанги*

ослабление крепления верхней опоры стойки подвески к кузову*

осадка, разрывы, отслоение резины от корпуса опоры стойки*

Слабый стук, передающийся на рулевое колесо

большой дисбаланс передних колес (колеса)

деформация дисков передних колес

Стук в задней подвеске

износ втулок амортизаторов

ослабление мест крепления

перегрузка задней оси

Повышенный износ внутренней части протектора шины

Основная причина: избыточное давление воздуха в шине

Повышенный износ крайних частей протектора шины

Основная причина: недостаточное давление воздуха в шине

Неравномерный (пятнами) износ протектора

большой остаточный дисбаланс колес

большие зазоры в шарнирных соединениях рулевого привода и передней подвески

Пилообразный износ протектора шины в поперечном направлении

Основная причина: неправильное схождение колес

Односторонний износ протектора шины

Основная причина: отклонение угла развала колес от номинального значения

Не поддаются регулировке углы установки колес

деформация оси нижнего рычага

деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов

износ резинометаллических шарниров

деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передней части кузова

Основная причина: нарушение балансировки колес

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

– автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

– рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

– автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

– во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

– скрип при повороте колес

– неравномерный износ протектора шин

– отклик колес на движение рулем запаздывает

– быстрый износ шарниров рычага

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

– Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

– При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

– На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Автомобильный портал. Ответы на вопросы

Почему машина бьется током и что делать в такой ситуации. Машина бьет током – причины и способы устранения проблемы Почему кузов машины бьет током

Я уверен, что каждому из вас однажды приходилось испытывать это странное чувство, когда выходя из машины, закрывая дверь, вас ударяет током. На вопрос почему машина бьет током у каждого свои соображения, догадки и версии. На самом деле причина довольно проста, все дело в статической энергии, которая аккумулируется автомобилем и в результате после прикосновения проводника, в данном случае вашей руки, происходит разрядка.

В итоге вы получаете небольшой шок, а машина снова начинает копить новый заряд для нового «удара» :-). Для одних это трагедия, другие с улыбкой переносят удар током от своего автомобиля . Сегодня я решил разобраться в этом вопросе, для того чтобы помочь вам понять почему машина бьет током, чем это чревато, и как устранить эту неприятность. Поехали.

Хочу сразу успокоить паникеров – удары током от машины не несут практически никакого вреда для вашего здоровья. Другое дело последствия этих микро-молний в «дуэте» с парами бензина или другого легковоспламеняющегося вещества. Искра легко может поджечь пары бензина во время заправки, например вот тогда действительно последствия могут быть очень печальными. Если ваш автомобиль бьет током, это явный признак проблем с изоляцией кузова или салона, поэтому необходимо принять меры по устранению источников возникновения разряда.

Чаще всего разряд образуется в результате:

• Скопления тока в кузове автомобиля;
• Синтетической одежды (удары током реже происходят у тех, кто одет в натуральное);
• Слишком сухой воздух;
• Материал сидений.

Возможно вы замечали, что некоторые материалы способны накапливать статику, лично я иногда раздеваясь в темноте вижу искры, которые образуются от свитера или другой верхней одежды. Если виновник не автомобиль, а ваша одежда, то бить током вас будет постоянно, в момент прикосновения к металлическим изделиям обязательно будет происходить выброс накопленной вами энергии. Первым делом проверьте из чего сделаны чехлы вашего автомобиля, а также обивка самих кресел и салона. Пересушенный воздух также способствует образованию повышенной концентрации электричества.

Сам кузов очень подвержен электризации и аккумулированию статики. Во время движения происходит трение воздуха, в котором содержатся малейшие частицы пыли, при контакте с кузовом автомобиля они отдают ему свою статику. Сильный ветер также способен вызывать подобный эффект даже в случае когда автомобиль будет абсолютно неподвижен на протяжении длительного времени. Удар током от своей машины можно получить в жаркий ветряный день. При этом бить будет того, кто прикасается к автомобилю, а не тех, кто уже в нем. Чем дольше статическая энергия будет копиться и не будет выбрасываться, тем сильнее будет удар.

Скопление электричества на одежде и теле

Как я уже говорил, аккумулировать статику может не только кузов, но и наша одежда или . При взаимодействии некоторых видов тканей с нашей кожей нередко возникает заряд, то же самое можно сказать и про сидения и обивку салона. Синтетические ткани чаще становятся источником микроскопических молний, чем шерсть.

Заряд накапливается во время длительной поездки, одежда трется о тело человека или о материал сидений, в итоге когда приходит время выйти из машины рука прикасается к металлической поверхности, и возникает разряд или другими словами выход, освобождение накопленной статики. «Нежные» дамы и некоторые мужчины болезненно переносят это явление, хотя оно и не причиняет никакого вреда нашему здоровью. Если причина именно в одежде и материале сидений, то все что необходимо сделать — или чехлы, а также воздержаться от одевания этой одежды по крайней мере «в машину».

Как избавиться от статического заряда в автомобиле?

1. Давным-давно были изобретены специальные антистатические алюминиевые или графитовые полоски, которые вешают на кузов. Они умеют гасить статику и бороться с искрами.

2. Как я уже говорил, следите за тем, что одеваете, и проверьте состав материала из которого сделаны ваши чехлы. Или проще всего снимите их на время, если машина перестанет биться током значит проблема именно в чехлах. Что ж, придется купить новые чехлы на сидения.

3. Купите специальный аэрозоль, который снижает статическое электричество, и обработайте им сиденья и чехлы следуя инструкции. Такой аэрозоль можно найти в любом в автомагазине.

4. Научитесь «правильно» выходить из машины. Перед тем как покинуть автомобиль сначала дотроньтесь к металлическому предмету, и только после этого можете и ставить ногу на землю.

5. Поддерживайте в салоне оптимальную влажность воздуха.

6. Если все вышеперечисленные методы борьбы со статикой не дали желаемого результата, попробуйте закрывать дверь машины держась за стекло, а не за металлическую поверхность двери. Как правило, это помогает избежать удара, поскольку стекло не является проводником тока в твердом состоянии. Также можно избежать удара током от машины если одеть на руку перчатку или просто небольшой кусочек ткани.

В случае если все осталось как и прежде и вас регулярно бьет током машина — обратитесь на СТО, возможно проблема заключается в чем-то другом и имеются проблемы с бортовой электросетью автомобиля. На этом у меня все, спасибо за внимание. Берегите себя и свой автомобиль! До новых встреч на .

Вы выходите из автомобиля, и в этот момент он нещадно бьет вас током. Помните этот неприятнейший момент? Сегодня мы с вами установим причину столь повышенной агрессии автомобиля и устраним ее.

Поему автомобиль бьется током?

В первую очередь необходимо понять причину появления этого, мягко выражаясь, агрессивного поведения вашей машины. Согласно законам физики, автомобиль начинает биться током в результате разрядов статического электричества, оно, к слову, может образовываться по нескольким причинам – из-за электризации кузова автомобиля и/или вашей одежды, а также обивки сидений или чехлов. И самое неприятное, с учетом того, что мы готовимся встречать весну и лето – интенсивность электризации тем выше, чем ниже влажность воздуха. Единственное, что может успокоить в подобной ситуации – несмотря на то, что электроразряд сопровождается неприятными болевыми ощущениями, он абсолютно безопасен для человека.

Как бы это не казалось скучно и нудно, но без объяснения некоторых физических законов вникнуть в суть проблемы не получится, поэтому придется немного о них рассказать. Как уже было сказано, причина того, что автомобиль бьет током, кроется в появлении статического электричества. Давайте разберемся в его источнике на кузове автомобиля. Здесь все просто – на кузове электричество возникает при трении о воздух (вспомните школьный курс физики и опыт с эбонитовой палочкой). Причем это может происходить не только, когда машина движется, но и под воздействием ветра, даже если она покоится на стоянке. В то время, когда кто-то старается закрыть дверь машины, происходит уравнивание электрических зарядов кузова и человека, путем того самого удара током.

Отсутствие электрического заряда на кузове автомобиля не всегда избавляет автовладельца от подобных молний. Здесь уже приходится винить одежду, особенно синтетическую или шерстяную, которая в результате трения о чехлы сидений, накапливает значительный электрический заряд. В момент, когда человек покидает автомобиль, прикасаясь к нему, происходит вышеописанный процесс уравнивания зарядов.

Как устранить проблему?

Как же устранить эту проблему, как вернуть автомобилю его былую доброжелательность и гостеприимство? Очевидным ответом является ношение одежды, изготовленной из натуральных тканей, а также отсутствие примесей синтетики в составе накидок на сидения. Но надо признать, что подобные методы не гарантируют 100% результата, к тому же, есть куда более эффективные способы. В первую очередь, это предлагаемые в ассортименте любого магазина аксессуаров для автомобиля специальные антистатические полоски, которые крепятся между кузовом и землей. Только при их выборе следует учитывать, что наиболее результативными являются лишь модели с токопроводящим наполнителем (графит, алюминиевая пудра), в крайнем случае, с проволокой внутри, поэтому не надейтесь, что вырезанная из старой резины лента избавит от биения током. Обработка чехлов антистатическим аэрозолем также позволит уменьшить степень электризации.

Все перечисленные способы помогут справиться с агрессией вашего железного коня, однако, так сказать, для закрепления результата и полной гарантии безопасности, советуем следовать некоторым рекомендациям, посвященным выходу из автомобиля. Итак, открыв дверь с намерением покинуть салон авто, необходимо рукой взяться за металлический кант двери (внимание: не за ручку!) и только после этого ступать ногой на землю. Закрывая дверь частью тела, прикрытой одеждой, вы сможете уменьшить болевые ощущения. И самое интересное – кожа кисти руки сверху имеет более высокую сопротивляемость, нежели ее внутренняя сторона, возьмите это на вооружение, когда в следующий раз будете выходить из своего агрессивного автомобиля.

Даже небольшие удары электричеством очень опасны для человека, поэтому если Ваша стиральная машина бьет током, обязательно в кратчайшие сроки решите данную проблему. Основными причинами, по которым техника начинает «пощипывать» пальцы когда моешь руки либо дотрагиваешься к барабану после стирки, чаще всего являются отсутствие заземления электропроводки либо неисправность самой машинки. Далее мы рассмотрим главные причины неисправности и что делать, чтобы самостоятельно устранить пробои тока в ванной комнате.

Отсутствие PE провода

Первая и самая главная причина, почему стиральная машина бьется током, заключается в том, что домашняя проводка не имеет заземления. Дело в том, что даже новая техника рассчитана на то, что небольшое количество тока должно стекать с конденсаторов в систему заземления дома через корпус. Как Вы понимаете, если нет заземления, незначительный заряд тока будет накапливаться на корпусе, и при прикосновении к стиралке Вы ощутите как она бьет, особенно если руки мокрые. Решить данную проблему можно только одним способом – либо квартире.

Что касается многоквартирных домов, тут может возникнуть неприятность, связанная с тем, что в квартирном щитке отсутствует клемма заземления. Обычно такое может произойти в хрущевках старого типа. В этом случае можно или решить проблему другим способом, о котором мы и поговорим ниже.

Обращаем Ваше внимание, что в сухом помещении, к примеру кухне, Вы можете даже не почувствовать, что стиральная машина бьется током. Если же техника установлена в ванной, тут Вы сразу же ощутите как она бьет, что вызвано повышенной влажностью в комнате.

Неисправность техники

Второй причиной, по которой корпус стиральной машины бьется током, заключается в том, что она просто вышла из строя. Скорее всего, произошло повреждение проводки где-нибудь внутри техники (к примеру, пробит ТЭН). В этом случае Вам придется снять облицовку и визуально просмотреть все провода и соединения контактов.

Найденного «виновника» пробоя нужно тщательно заизолировать термоусадочной трубкой либо изолентой или же заменить. Сразу же рекомендуем ознакомиться с тем, при отжиме.

Что еще можно сделать

Помимо того, что домашняя сеть должна иметь заземление, а сама техника должна быть исправной, необходимо дополнительно защитить себя следующими способами:

Если же Вы ощутили небольшое пощипывание через смеситель либо воду из-под крана, сразу же отключите электроэнергию в ванной и переходите к поиску причины. При подключенном напряжении искать, почему стиральная машина стала бить током категорически запрещается!

Чего делать не стоит

На форумах можно встретить множество советов «горе-электриков», которые рекомендуют решить ситуацию следующими способами:

Вот и все, что хотелось рассказать по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, что делать, если стиральная машина бьет током и почему такое может произойти!

Если вы найдете ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо.

Когда машина начитает бить током, человек ощущает не только болезненные ощущения, но и дрожь по участку тела, которая очень неприятна.

Нет ни одного автолюбителя, который, выходя из машины, ни разу бы не получал небольшой, но чрезвычайно неприятный статический разряд.

Через это проходят абсолютно все, и водителя и пассажиры. Некоторые с подобной ситуацией мирятся, другие ищут пути её решения.

Предлагаем сегодня рассмотреть основные причины накопления статического тока на кузове автомобиля, а попросту, почему машина бьет током и как с этим бороться.

Последствия этого явления

Сразу скажем, человеку этот небольшой электрический «щелчок» особого ущерба не причиняет. Да, это немного больно, но совсем не смертельно.

Другое дело, когда подобный разряд проскакивает в контакте с электрическими приборами автомобиля. Вывести их из строя статика вполне способна.

Еще страшнее, когда она возникает в районе лючка бензобака. Её искры способны воспламенить пары топлива без каких-либо проблем.

Причины накопления статического заряда

Причин накопления статического разряда на кузове автомобиля несколько.

1. Во-первых, он появляется в результате процесса трения кузова о воздушные потоки, особенно в сухой, теплый день. Помните школьный опыт на уроках физики, когда натирание эбонитовой палочки приводит к её электризации? Примерно так же обстоят дела и здесь. Корпус машины испытывает трение о мельчайшие частицы, летающие в воздухе, в результате чего на ней накапливается небольшой электроразряд.
2. Во-вторых, статическое электричество может появляться на одежде человека. Происходит это по тем же самым причинам, только не из-за трения кузова о воздух, а по причине взаимодействия одежды членов экипажа с обивкой сидений. Выходя из машины человек «заземляется» и в результате касания рукой кузова авто получает неприятный «щелчок».

Методы противодействия

Какие методы противодействия статическому электричеству в автомобиле существуют?

Основным способом решить проблему, чтобы машины не била током или накопления напряженности металлической части машины, служит установка алюминиевых или графитовых полос с прорезиненной основой.

Одной своей частью они касаются кузова, а другой контактируют с землей. Здесь применяется принцип громоотвода, согласно которому накопленное электричество просто уходит в землю.

Обязательно проверяйте, из какого материала выполнена обивка кресел. Если для этого применяются синтетические ткани или шерсть, то возникновение разрядов можно исключить, просто сняв чехлы.

Неплохо помогают в преодолении статики и специальные спреи. Вам потребуется обработать с помощью него поверхность обивки сидений, что сведет возникновение «статики» к минимуму.

Обязательно проводите влажную обработку и . Чем суше воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества будет накапливаться на вашей одежде.

Влажная среда является более разреженной, а значит, наэлектризовываться вы будете в разы меньше.

И, наконец, пятый способ избегания неприятного, пусть и незначительного удара статическим током очень прост: прежде чем выйти, коснитесь какой-либо металлической детали салона и только после этого открывайте дверь.

Такой метод является решением, если вам некогда или просто лень применять другие способы.

Отдельным абзацем скажем, что если автомобиль продолжает бить вас током, не смотря на все указанные рекомендации, то вполне вероятна неисправность бортовой системы электрораспределения, а причиной разряда выступает вовсе не статика.

Наиболее правильным путем выхода из такой ситуации будет обращение к профильным специалистам любой станции технического обслуживания. Самостоятельно устранить проблему будет под силу только тем автолюбителям, которые обладают специальным набором знаний.

Подводим итоги

Подводя итоги статьи, призовем не относиться к статическому разряду, исходящему от кузова, как к какой-то неприятной мелочи, все-таки когда машина бьет током, особенно детей, это не шутки.

Ну а кроме болезненных ощущений, статический ток вполне способен нанести гораздо более значимый ущерб, вплоть до полномасштабного возгорания автомобиля.

Как нужно выходить из машины, чтобы не удалило током — видео.

Появилась проблема, — сразу её решайте, пока она не вылилась во что-то серьезное.

Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выделите любое слово мышью, нажмите Ctrl+Enter, в появившееся окно введите любое слово и нажмите «ОТПРАВИТЬ». Спасибо.

В нашу жизнь электричество вошло давно и прочно. Став однажды нашим самым незаменимым и лучшим помощником оно с нами настолько слилось, что уже стало незаметным и напрасно.

Статическое электричество везде и при этом совершенно безвредно

По-прежнему электричество остается природной стихией, которая нам часто демонстрирует свой крутой характер. Но такие встречи все же не стоит расценивать только как опасную ситуацию. Человеческих знаний вполне достаточно для того что бы понять сущность этих явлений и обезопасить себя и близких от них.

Последствия небрежного обращения с электричеством к счастью не всегда трагичные, но, тем не менее, неприятные. Многие наверняка могли заметить, что машина иногда бьет током при выходе из нее. Это особенно часто происходит, когда водитель или пассажиры одеты в вещи из синтетических тканей или в новую одежду.

Кроме того, полученные при этом ощущения достаточно неприятные и могут представлять опасность. Получив столь неожиданный заряд можно даже выронить находящийся в руке предмет. Так же у людей, которые имеют высокую чувствительность к электрическому току болевые ощущения могут быть существенными.

Стоит сразу успокоить особо возбудимых и нервных людей. Заряд, возникающий при этом, опасности для человека не представляет.

Автомобиль бьет током по причине появляющегося заряда статического электричества. Возникнуть он может по следующим причинам: электризация кузова машины, а также одежды пассажиров и водителя, находящихся в салоне, при взаимодействии синтетики с обивкой сидений и чехлами. При этом процесс происходит интенсивнее при низкой влажности воздуха.

Откуда это берется статическое электричество на автомобиле

По своей сути статическое электричество является нарушением в атомах взаимодействующих веществ баланса электронов. То есть при соприкосновении, трении двух диэлектриков в данном случае может служить примером обивка сидения и одежда водителя, произведенная из синтетики, осуществляется между ними перераспределение зарядов, и как следствие появляется статическое электричество.

Если в сложившейся ситуации дальнейших изменений не будет, то данный заряд может довольно надолго сохраниться. Именно поэтому оно приобрело собственное название: статическое (постоянное). Но рано или поздно водитель покинет машину, и тут свою коварную сущность проявляет ждущий заряд.

Заряженные предметы их взаимодействие

Происходит при разделении диэлектриков разряд статического электричества. Человек именно его и ощущает, коснувшись корпуса автомобиля или металлической двери. Возникает подобная ситуация достаточно часто. В быту такая вещь порой раздражает, но боязни не вызывает. Вот и с машиной повод для беспокойства также отсутствует. Необходимо только понимать, что это не опасно и как бороться с этим.

Где может появиться заряд

Так как любые поверхности могут соприкасаться и соответственно взаимодействовать, то и заряд статического электричества возникнуть может в любом месте автомобиля. Его принцип появления всегда одинаковый, так же как и результат – неожиданный удар током.

На кузове электричество может появиться при движении машины и трении о воздух. Кто помнить школьные уроки физики, тот заметит, что это схоже с тем как электризуется эбонитовая палочка об сукно. Впрочем, произойти это может не только при движении автомобиля, но и когда он находится на стоянке и продолжительное время подвергается влиянию ветра.

Для образования заряда наиболее благоприятные условия: жаркая и сухая погода с постоянным устойчивым ветром.

Заряд на ном корпусе

На кузове в этом случае возникнуть может статический заряд имеющий напряженность до тысячи вольт. Происходит накопление заряда согласно законам физики на поверхности машины, при этом в салоне авто напряженность электрического поля равна нулю. В данном случае водителю и пассажирам, находящимся внутри салона в это время не страшен так называемый удар током. Напряженность электрического поля на кузове при большом накоплении заряда может быть достаточной для возникновения и попадания искры через промежуток в несколько сантиметров.

Именно по этой причине заряд обычно можно почувствовать, если поднести руку к кузову. Случается это когда пассажир или водитель только что вышли из машины и хотят закрыть дверь. Либо, наоборот, при открытии двери и намерении сесть в машину. Сопровождается пробой искры уравнивание и перетекание заряда электрических потенциалов кузова автомобиля и человека.

Заряд на сидении и одежде

Заряд, отсутствующий на кузове не всегда значит, что владелец машины навсегда избавился от электрических зарядов. Одежда также может в процессе трения об обивку сидения или чехлы электризоваться, особенно если изготовлены они из шерсти или синтетических материалов. Становится результатом этого взаимодействия накопление существенного электрического заряда в автомобиле.

Когда человек намеревается выйти из авто и протягивает к нему руку, появляется искра и заряд переходит на кузов. Поймать искру в этом случае можно из-за того, что одежда наэлектризована. Такое иногда может происходить и внутри машины, достаточно только коснуться рукой до одной из металлических деталей (например, до рычага ручника).

Защита от статического заряда

Достаточно просто уберечься самому и своих попутчиков избавить от влияния автомобильных молний. Необходимо только заземлить автомобильный кузов полоской, которая покрыта антистатическим специальным зарядом.

Для заземления кузова эффективно только использование полосок имеющих токопроводящий наполнитель. Производители наиболее часто применяют алюминиевую пудру, графит.

Что делать если автомобиль бьет током

Применяться могут и иные материалы и полоски, имеющие внутри проволоку. Также в ходу самодельные резинки, изготавливаемые из обрезков автомобильной камеры. Но цеплять их к кузову бесполезно, так как они в этом случае не пригодны.

Снизить электризацию одежды и чехлов можно при обработке антистатическим специальным аэрозолем. Они в достаточном количестве выпускаются отечественной промышленностью, также достаточно и импортной продукции.

У опытных автолюбителей есть самый простой метод борьбы с данной проблемой. Это решение достаточно простое и не требует затрат и усилий. Нужно при выходе из машины ключом коснуться автомобильного корпуса. Таким образом, осуществляется нейтрализация статического заряда, и этот удар не происходит при прикосновении к металлическому кузову.

Но пригодно решение данной проблемы только для водителя, у которого есть ключ. Но что делать пассажирам, у которых металлических предметов с собой нет. Ответ простой и находится на поверхности: необходимо просто коснуться тыльной стороной ладони кузова автомобиля. Появляется логичный вопрос: почему именно обратной стороной ладони. Все просто, здесь кожа обладает более высоким сопротивлением. Этим легким действием просто без ощутимых эффектов выравнивается электрический потенциал между кузовом автомобиля и телом человека. После этого можно смело выходить из авто и не бояться при этом получить неприятный и неожиданный «укол» от машины.

Использование антистатического аэрозоля

Болезненные ощущения можно уменьшить при соблюдении при выходе из машины простых правил. Открывая автомобильную дверь нужно рукой браться не за покрытую пластиком ручку, а за металлическую часть двери. И лишь поставить ногу на землю. Это естественно представляет некоторые неудобства: кузов может быть грязным, придется выходить на полусогнутых ногах, что довольно неудобно и прочее. Но как говорится, выбирают из двух зол меньшее. Можно понизить степень болевых ощущений, если за привычку взять закрывать дверь машины одетой частью тела, например, коленом, бедром или локтем.

Не так страшен черт, как известно, вот и не столь страшны бьющие током автомобили, как может показаться на первый взгляд. Не обременительные и небольшие меры предосторожности добавят ежедневным поездкам комфорта и избавят от болезненных ощущений. Впрочем, нужно иметь такое отношение ко всем вещам, непонятым с первого взгляда. Приглядевшись и узнав больше о них, можно разобраться какую они представляют опасность и что нужно предпринимать при встрече с ними.

Источник http://avtotop.info/osnovnye-neispravnosti-podveski-avtomobilja/
Источник http://telzakaz.ru/other-models-of-vaz/pochemu-mashina-betsya-tokom-i-chto-delat-v-takoi-situacii-mashina-bet-tokom.html