Содержание

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто. Ремонт кузова автомобиля своими руками от ржавчины и дыр Как заделать сквозные дыры авто

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
после высыхания скотч убирается;
последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Нарезанные куски пропитываются смолой и накладываются на дыру в последовательности увеличения размеров. Если нужно заделать дыры большого размера с обратной стороны кузова используют подкладки, чтобы ткань не провисала. После укладки всех слоев стеклоткани ждут полного затвердевания смолы. Необходимое для этого время указывается в инструкции.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

прочное соединение, почти как у ;
значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
возможность заделки отверстий значительных размеров;
простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Учтите!

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
Намечаются места отверстий под заклепки.
После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для . Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

Заделка дыр шпатлевкой

При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Вам будет интересно Как собрать крутую машину своими руками или Что такое Kit Car? Автомобиль своими руками: Сам себе конструктор

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
монтажный молоток;
болгарка;
наждачная бумага средней абразивности;
антигравий;
состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
паяльник, оловянный припой;
грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

Зачистить пороги, определить места коррозии.
Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
Припаять заплату сплошным швом.
Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Эксплуатация автомобиля в реальных дорожных условиях провоцирует развитие очагов коррозии на кузове. В особенности это актуально в отношении автомобилей отечественного производства и недорогих иномарок. Металл начинает ржаветь, краска вздувается, образуются сквозные дыры. Между тем, кузовной ремонт, связанный со сварочными работами, стоит довольно дорого. Поэтому ремонтировать старый автомобиль в условиях автосервиса экономически нецелесообразно. Заделать небольшие дыры можно и самостоятельно в домашних условиях. Объем финансовых вложений при этом окажется минимальным. Рассматриваемый ремонт условно можно разделить на несколько этапов.

Этап подготовки поверхности

Начало работы заключается в качественной подготовке поверхности. При этом рыхлую ржавчину и старую краску грубо очищают металлической щеткой, после чего оценивают площадь повреждения. Стоит заметить, что металл никогда не выгнивает строго локально. Вокруг имеющейся дыры всегда присутствует определенное количество истонченного металла, который в идеале также необходимо удалить. Границы данной зоны определяют путем сильного нажатия. Если металл хрустит и прогибается под нажатием руки, его необходимо удалить. Вырезать участки истонченного металла можно с помощью «болгарки» с режущим диском.
После того, как откровенно проржавевший металл удален, края обрабатываемой зоны очищают и выравнивают посредством наждачной бумаги или все той же «болгарки», но уже со шлифовальным диском. Металл по краям дыры должен быть чистым и блестящим. В случаях, когда полностью очистить края дыры от ржавчины не удается (остаются мелкие каверны), металл обрабатывают кислотным преобразователем ржавчины. Для этого состав наносят на участки коррозии, дают время для протекания реакции (15 — 30 минут) После этого преобразователь смывают большим количеством воды, обработанный участок вытирают и просушивают.
Дальнейшую работу необходимо производить сразу после проведения первоначальной обработки. Отсрочка в несколько дней в большинстве случаев приводит к появлению новых очагов коррозии, обрабатывать которые придется заново.

Этап непосредственного ремонта

Заделать имеющуюся дыру можно различными способами, выбор которых зависит от уровня нагрузки на ремонтируемый элемент кузова, размеров отверстия и наличия необходимых инструментов и материалов.

Ремонт путем замазывания отверстия

Наиболее простым в исполнении является метод замазывания дыры эпоксидной смолой или стекловолоконной шпаклевкой. Подобный способ ремонта прекрасно подходит для небольших отверстий на малозаметных участках кузова, не слишком сильно подверженных воздействию дорожных факторов. Перед обработкой края дыры затирают наждачной бумагой, создавая мелкие царапины (риску), и обезжиривают бензином, спиртом или ацетоном. После этого дыру грубо замазывают выбранным составом, по возможности заполняя внутреннюю полость При этом лучше, если отверстие будет заполнено не полностью. Уровень наполнителя должен оставаться на пару миллиметров ниже уровня основной поверхности.
После того, как стекловолоконная шпаклевка высохнет, оставшуюся ямку заполняют универсальной шпаклевкой или шпаклевкой для окончательной отделки. После ее высыхания производят шлифовку поверхности, сравнивая уровень основной поверхности с уровнем ремонтного материала. При этом шлифовку производят мелкой наждачной бумагой, с использованием деревянного шлифовочного бруска. Результат шлифовки должен быть таким, чтобы человек, проводя рукой по месту ремонта, не ощущал бугристости.
В эстетических целях место ремонта можно заклеить декоративной картинкой или загрунтовать и подкрасить. Однако полностью скрыть место вмешательства в домашних условиях не удастся. Для этого необходимо полностью перекрасить элемент кузова или прибегнуть к сложной процедуре подкраски поврежденного места «пятном».

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Данный способ ремонта является несколько более сложным и требующим наличия определенного инструментария. Однако подобным образом можно ремонтировать дыры, замазать которые стекловолокном не удается по причине их больших размеров.
Для выполнения работы дыру измеряют. После этого из отдельного куска металла вырезается заплатка, на 1 – 2 сантиметра перекрывающая дыру и выходящая на область крепкого металла Заплатку подгоняют по форме, выравнивают края и очищают их от острых заусенцев. После этого по краям заплатки высверливают отверстия, расстояние между которыми должно быть около одного сантиметра.
Перед установкой заплатки ремонтируемый участок обрабатывают антикоррозийными составами и герметиком. Можно также обработать и нижнюю часть заплатки. Обработанную вставку прижимают к месту установки, фиксируют. После этого крепят с помощью саморезов по металлу через заранее высверленные отверстия. Крепость фиксации при этом оказывается достаточной для элементов, не претерпевающих значительных нагрузок, а обработка герметиком предотвращает проникновения влаги через щель.
После того, как заплатка зафиксирована, торчащие головки саморезов практически полностью стачивают «болгаркой». Однако остаточная толщина шляпки не должна быть ниже 0, 4 – 0,5 мм. В противном случае заплатка просто слетит с креплений. Саму заплатку и прилежащий участок углубляют с помощью молотка, после чего ремонтный участок шпаклюют и подкрашивают.

Ремонт путем заваривания отверстия

Данный способ является наиболее правильным из всех перечисленных. При этом заплатку фиксируют не саморезами, а сваркой. Сделать это можно точками через высверленные отверстия. При этом крепление получается более прочным и незаметным. После окончания сварочных работ заплатку также утапливают и шпаклюют.
Для проведения сварочных работ на автомобиле лучше использовать сварку – полуавтомат. Работа дуговым инвертором также возможна, однако сварочный шов при этом получается более грубым, требующим значительной последующей обработки. Помимо этого, тонкий автомобильный металл просто прогорает под воздействием электрода.

Окончание работы

Перед шпаклеванием необходимо нанести на зафиксированную заплатку слой антикоррозийного грунта или резинобитумной мастики. Шпаклевку наносят только после его полного высыхания и обработки наждачной бумагой с созданием риски. Для шпаклевания может быть использована универсальная шпаклевка либо несколько видов специализированной шпаклевки. После высыхания нанесенных составов участок шлифуют добиваясь при этом идеального совпадения основной и ремонтной поверхности.
Перед подкраской участок обезжиривают и наносят еще один слой антикоррозийной грунтовки. После ее высыхания производится подкраска в несколько слоев. Краски типа «металлик» необходимо также покрывать прозрачным лаком. Делается это до момента полного высыхания краски, через 15 – 20 минут после нанесения последнего ее слоя.
Чтобы сделать ремонтный участок менее заметным, краску наносят без малярного скотча, избегая появления четкой границы окрашенного участка. При этом переход получается более плавным. Заклеивать необходимо только те участки, попадание краски на которые нежелательно (стекла, дверные ручки, фары, хромированные элементы).

Выбор краски является огромной темой, раскрыть которую в формате одного из разделов данной статьи не представляется возможным. Однако здесь приводится несколько наиболее актуальных советов для самостоятельного проведения данного мероприятия.
1. Стоимость подбора и создания краски, в точности соответствующей цвету автомобиля, довольно высока. В различных цехах она может варьировать от 3 до 5 – 6 тысяч рублей за килограмм. Однако при ремонте старых автомобилей подкрашивать их в точности такой же краской вовсе не обязательно. В большинстве случаев бывает достаточно снять лючок (единственная окрашенная деталь, снятие которой занимает не больше минуты) бензобака и прийти с ним в магазин. Продавцы без проблем подберут краску с помощью специальных цветовых листов. Данная краска будет иметь минимальные отличия от родной краски автомобиля, не заметные без пристального осмотра.
2. Для подбора краски не стоит брать с собой в магазин пластиковые окрашенные элементы. В силу особенностей материала краска на них может довольно значительно отличаться от таковой на металлических частях кузова.
3. Лучше использовать краску, предназначенную для пульверизатора

Одним из самых проблемных и дорогостоящих вариантов придания автомобилю товарного вида является ремонт дырок в его кузове. Это повреждение можно устранить на СТО или попробовать избавиться от него самостоятельно. Первый способ потребует существенных затрат, а вот второй обойдется дешевле, но займет довольно много времени. К тому же правильно выполнить ремонт пробоин сможет не каждый.

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Работы по устранению дырок в кузове требуют проведения тщательной подготовки обрабатываемого места. Участок вокруг пробоины тщательно зачищают грубой наждачкой, при этом его радиус должен не менее, чем на 3см превышать размер самой дырки. Снимают не только верхний слой краски и лака, но и грунт. В итоге на очищенном участке должен быть виден металл, который обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее следует припаять заплатку. Для нее может использоваться любой кусочек металла подходящего размера. Важно учесть, что подобный ремонт осуществляют с тыльной стороны кузова, чтобы нарушение его целостности было наименее заметно. Перед припайкой заплатку, а также само место повреждения облуживают, используя в роли флюса ортофосфорную кислоту. Ее применение особенно уместно в этом случае, поскольку, во-первых, исключает вероятность появления коррозии в месте припоя, а во-вторых, позволяет сделать максимально надежный и незаметный шов.

Пайку заплатки выполняют всплошную, не оставляя незакрепленных промежутков. После того, как обработанное место остынет, следует проверить, не выступает ли наша латка пузырем на поверхности авто. Если все же она получилась неровной – рихтовку осуществляют небольшим молотком, избегая повреждений краски.

Далее ремонт предусматривает шпаклевание участка с заплаткой для того, чтобы максимально скрыть его. Вначале нужно зашкурить ремонтируемый участок, затем обезжирить его и просушить. Важно: шпаклевка должна наноситься довольно тонким слоем, ведь при его толщине более 3мм материал на металле держаться будет плохо. Непосредственно само грунтование выполняется в два этапа: нанесение кислотного и акрилового грунта. Чтобы не возиться с приготовлением двухкомпонентного состава для первого этапа, можно воспользоваться фосфатной грунтовкой, упакованной в баллончики. Акриловая грунтовка также продается в виде аэрозолей, что будет весьма удобно при отсутствии компрессора и небольшом повреждении.

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Для ремонта дыры при ее небольшом размере можно заделать отверстие шпаклевкой, смешав ее со стекловолокном. Этот метод гораздо быстрее и проще предыдущего, но и продержится он недолго – под влиянием осадков место пробоины начнет набухать и станет слишком заметным. Однако такой вариант может быть кстати, если вы готовите авто на продажу.

Если желания или возможности ремонтировать дыру нет, а ездить с ней не хочется – воспользуйтесь наклейками для автомобилей. Так очень часто поступают с корпоративными или рабочими машинами. Такой вид ремонта носит условный характер, зато внешний вид остается на высоте.

Если же ваше авто имеет серьезные повреждения, размером более спичечного коробка, лучше всего устранять их при помощи сварочных работ. Умело их выполнить сможет профессионал на хорошем СТО. Как альтернатива, можете заняться сварочными работами сами, если обладаете должным опытом и необходимым оборудованием.

Как заделать дырку на автомобиле без сварки. Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто

Здравствуйте друзья. На днях наткнулся на один довольно интересный и необычный отчет о том, как заделать дыру без использования сварки . До сегодняшнего дня для меня , представлял довольно сложный процесс, требующий наличия сварочного аппарата и сварщика как минимум 4-го разряда.

Но как оказалось заделать дыру в кузове без сварки вполне реально, и под силу даже таким профанам в кузовных делах как я. В общем, представляю вашему вниманию альтернативный способ ремонта кузова без использования сварки, точнее способ заделки дыр в кузове при помощи алюминиевой сетки и стекловолоконной шпатлевки. Если тема для вас актуальна — продолжайте читать, в конце статьи вас также ждет видео о том, как заделать дыру в кузове без сварки .

Примечание: Данный способ не является единственно верным или таким, который следует использовать как шаблон или правило. Метод описанный в этой статье всего лишь альтернативный способ ремонта отверстий в кузове, предусматривающий использование алюминиевой сетки и шпатлевки на основе стекловолокна.

Необходимые материалы:

Стеклволоконная шпатлевка («Novol»);
Автомобильная шпатлевка, алюминиевая сетка;
Шпатель, краскопульт;
Наждачная бумага, по возможности шлифовальная машинка с кругами разной зернистости;
Грунтовка, краска, лак.

Ремонт кузова без сварки с использованием алюминиевой сетки и стекловолоконной шпатлевки

В данной ситуации имеется вот такое ржавое отверстие, которое необходимо удалить, или заделать, короче сделать все, чтобы его не было.

Вам будет интересно Марки авто с оцинкованным кузовом список |

1. Используя болгарку, или другое удобное приспособление, удаляем ржавчину.

3. Используя малярский скотч, прихватываем заплатку к кузову.

5. Когда шпатлевка прихватилась, скотч демонтируем и продолжаем шпатлевать поверхность той же шпатлевкой.

6. Стараемся наносить шпатлевку тонким ровным слоем, избегая бугорков. Также по возможности стараемся не увеличивать рабочую ремонтную поверхность, хотя если это все же произошло, то исправить ситуацию можно при помощи «наждачки» или шлифмашинки.

7. После того как шпатлевка подсохнет, берем наждачку с крупным зерном (в моем случае это «120» номер) и приступаем к ошкуриванию. У кого имеется в хозяйстве шлифмашинка, используем ее, так и быстрее и удобнее.

8. После того как поверхность будет доведена до состояния «ровная и гладкая», приступаем ко второму этапу — шпатлевание с использованием автомобильной шпатлевки.

9. Далее снова все выравниваем наждачной бумагой и готовим поверхность к грунтованию. На фото расположенном ниже вы можете увидеть как примерно должна выглядеть поверхность, подготовленная к грунтованию.

11. После того как поверхность загрунтована, можно приступать к покраске.

12. С обратной стороны ремонтируемой поверхности также необходимо нанести несколько слоев шпатлевки для усиления алюминиевой сетки.

13. Вот так выглядит отремонтированная без применения сварки поверхность, как видите получилось очень даже ничего. Хэйтерам и прочим скептикам еще раз хочу напомнить это — лишь альтернативный вариант ремонта , для тех у кого нет сварки или желания с ней возиться. Если же вам необходим более качественный ремонт кузова и у вас есть на это деньги, не поленитесь и доверьте свой автомобиль профессиональным жестянщикам, которые не только удалят ржавчину и качественно заварят отверстие, но и отреставрируют ЛКП вашего авто до первозданного его вида.

На этом у меня все, если вам что-то непонятно, рекомендую посмотреть видео расположенное ниже, в нем процесс ремонта кузова без использования сварки описан и показан более наглядно. Спасибо за внимание и за то, что посетили .

Видео: Как заделать отверстие в кузове не используя сварки

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому.

Припаиваем заплатку — и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой — заплатка. Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка. После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа — следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки — фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Ремонт коррозии без сварки

Кузов любого автомобиля является самой дорогой его деталью, поэтому нуждается в постоянном уходе и косметическом ремонте. Сквозная коррозия – беда многих современных машин. Существуют ли способы избежать покупки нового каркаса автомобиля и как заделать дырку без сварки – вот два насущных вопроса многих автовладельцев.

Стоимость работ в автосервисах впечатляет, поэтому многие предпочитают ремонтировать свои машины самостоятельно.

Требуемые для работы инструменты и материалы

Ремонт коррозии без сварки – самый дешевый и простой способ устранения проблемы. Для этого потребуется купить следующий набор:

Алюминиевая сетка с размером примерно 25*18 см;
Скотч (лучше металлический);
Стекловолокнистая шпаклевка;
Наждачная бумага со степенью зернистости 80 или 120;
Воздушная машинка для выравнивания поверхностей;
Универсальная шпаклевка;
Грунтовка;
Краска (в тон кузова);
Средства для полировки лакокрасочного покрытия.

Этапы выполнения работ

Все работы по быстрой ликвидации дырки в кузове без сварки выполняются поэтапно:

Зачистка поврежденного участка от ржавчины и краски;
Фиксация скотчем на пустующем месте кузова алюминиевой сетки (между полосами скотча должно остаться пространство для заполнения сетки шпаклевкой);

При закреплении сетки необходимо приложить максиму усилий для ее фиксации вровень с автомобильным крылом.

Пространство между прикрепленным скотчем на сетке заполняется стекловолокнистой шпаклевкой. При этом нужно старательно втирать материал в ячеистую сетчатую структуру для формирования достаточно толстого слоя;
После высыхания шпатлевки скотч убирается;
Повторное нанесение шпаклевки для окончательного заполнения дырки в кузове;
Отверстие в кузове шпаклюют как снаружи, так и изнутри. Должна получиться прочная и аккуратная заплатка;
Высохшая поверхность должна при постукивании издавать глухой звук;
Выравнивание заплатки грубой наждачкой зернистости 80 или 120. При этом можно использовать специальное оборудование, например, воздушную машинку для получения более ровной поверхности формируемой заплатки;
Нанесение универсального шпаклевочного состава и снова – зашкуривание;
Очистка рабочего участка от грязи и пыли, оклейка его по периметру скотчем;
Нанесение сначала грунтовки, затем – краски;
Следующий этап – покрытие ремонтируемой области лаком;
Финальный аккорд – полировка отремонтированного участка.

Если приглядываться, то ремонт коррозии без сварки будет заметен на кузове. Однако, затрат такой способ решения проблемы требует немного, справиться с работой может даже неопытный автовладелец. Использовать шпаклевание дырки можно лишь при незначительных повреждениях кузова.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Применяется способ лишь в экстренных случаях: срочное прохождение техосмотра или подготовка машины на продажу. Если машина дорогая и владелец не собирается ее менять, работу лучше поручить профессионалам автосервиса. И еще одна важная деталь — если коррозия поразила большую часть кузова авто, дорогостоящую деталь придется поменять на новую.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?

Как выполнить ремонт пробоин в кузове автомобиля самостоятельно

Этапы выполнения ремонта дырок кузова

Альтернативные варианты ремонта дырок в кузове

Ремонт повреждений кузова без сварки

Восстановление целостности и внешнего вида автомобиля с использованием сварки часто экономически нецелесообразно, а иногда невозможно или ненадежно. Тогда применяют способы ремонта кузовов без сварки. Несущие элементы таким образом реставрировать не рекомендуется, тем более самостоятельно.

Бессварочные способы ремонта

Практически все работы по кузову без использования сварки относятся к разряду непрофессиональных. Они не являются результатом каких-либо разработок в этой области, основаны на использовании свойств некоторых материалов и веществ, не имеют четкой технологии, проверенной и регламентируемой соответствующими институтами, организациями, нормами и ГОСТами. Это плод народной мудрости и смекалки отечественных умельцев, инициируемых специфическими условиями нашей жизни. К примеру, в Европе никому в голову не придет мысль пытаться ремонтировать поврежденную деталь кузова или битый автомобиль – их попросту меняют на новые. Эти способы ориентированы, в первую очередь, на устранение сквозных повреждений лицевых поверхностей и днища автомобиля.

Общие требования, правила заключаются в следующем. При необходимости вырезать или расширить поврежденное место используют болгарку. Ремонтируемый участок очищают от краски, ржавчины, грязи. Обрабатывают антикором или цинком, обезжиривают. После заделки отверстия на месте ремонта формируют поверхность нужной конфигурации, при необходимости используют малярную автошпаклевку. Затем готовят кузов к покраске.

Шпаклевание

Используют шпаклевку со стекловолокном. Она бывает следующих видов:

с мелкими стекловолокнами;
со средними;
с крупными.

Для заделки сквозных повреждений используют состав с крупными волокнами. Способ пригоден для маленьких отверстий или когда значительные повреждения расположены в районе конструктивных «карманов», оберегающих большие массы шпаклевки от осыпания (например, передняя часть капота над радиаторной решеткой). Для фиксации состава во время работ можно использовать подкладки, которые устанавливают с обратной стороны повреждения. Шпаклевание – самый ненадежный способ. Применяют, в основном, в крайнем случае для срочного ремонта и когда нет других альтернатив.

Перед началом работ зачищенный металл кузова грунтуют. При смешивании шпаклевки с отвердителем следует избегать пузырей. Состав промазывают сначала внутрь, а затем закладывают сверху. Когда повреждение значительных размеров, работу проводят в несколько этапов. Дают возможность высохнуть одному слою, затем накладывают следующий. Сушка происходит естественным способом.

Использование алюминиевой сетки позволяет ремонтировать более существенные повреждения. Ее прикладывают к отверстию и фиксируют скотчем. По окончании работ скотч убирают.

Стекловолокно и клей

При более серьезных повреждениях используют стеклоткань и клеящий состав, который готовят из эпоксидной или полиэфирной смолы. Стекловолокно используют для армирования латки. Этот способ более надежен, чем предыдущий и тоже требует предварительного грунтования.

Из стеклоткани вырезают несколько накладок по форме отверстия. Размер первой обеспечивает перекрытие повреждения внахлест на 2 см. Последующие куски стекловолокна больше предыдущих, последний полностью закрывает подготовленный оголенный металл ремонтируемого участка.

Накладки пропитывают клеем и устанавливают, либо прикладывают на поврежденную поверхность с нанесенным клеем в порядке возрастания размеров. Чтобы ткань во время работ не провисала, при значительных по размеру отверстиях, устанавливают подкладки. По окончании работ смоле дают время высохнуть и схватиться. Метод пригоден для небольших повреждений.

Вам будет интересно Как из обычного автомобиля делают бронированный?

Пайка

Используется для устранения повреждений больших размеров. Латку из листа металла плотно прижимают к кузову, соединение с которым производят припоем. Для обеспечения прочности пайки используют флюс. Этот способ достаточно прост в реализации и под силу даже новичку; по надежности – что-то среднее между сваркой и склеиванием. Припой и флюс подбирают исходя из сплавов соединяемых металлов. Выполняют пайку электрическим паяльником большой мощности.

относительно высокая стоимость (из-за большой цены припоя);
соединение недостаточно прочное (сварка гораздо надежней).

Заплатка из металла должна полностью закрывать отверстие. Перед началом работ места пайки на накладке и кузове залуживают (обрабатывают припоем с флюсом посредством паяльника). Чем больше площадь лужения и соответственно пайки, тем надежнее соединение. Если припаянная накладка сильно выступает, то ее выравнивают по поверхности детали автомобиля молотком. Получившуюся вмятину заделывают шпаклевкой.

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

замазать дыру шпатлевкой;
припаять металлическую заплатку;
заделать эпоксидной смолой;
применить стекловолокно и клей;
установить заклепочные соединения;
использовать оцинкованный металлический лист.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

кусок металлического листа;
мощный паяльник;
флюс или преобразователь ржавчины;
шпатлевка;
грунтовка.

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

У владельцев старых автомобилей часто возникают проблемы с появлением дыр в кузове машины. Подобные дыры возникают естественным путем из-за проржавления старого металла. Любой производитель не даст гарантию от коррозии кузова более чем на 12 лет. Следовательно, у автомобиля 15-летней давности обязательно будут следы коррозии металла на кузове, которые с годами будут только увеличиваться. Так со временем в местах коррозии металл может проржаветь насквозь. В данной статье мы расскажем автомобилистам, как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками, самостоятельно.

Подготовка к заделыванию дырки в кузове автомобиля

Итак, вы обнаружили сквозную дырку на кузове своего автомобиля. не спешите обращаться к дорогим мастерам, которые гарантируют высокое качество своей работы с гарантией, что ржавчина в этом месте не появиться еще много лет. Если вы ограничены в денежных средствах, такое обращение заведет вас в долги и взятие кредитов. Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля.

Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей. Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля:

— стекловолокно и эпоксидный клей;

— паяльник большой мощности;

— молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка;

— кислотный преобразователь ржавчины;

— шпаклевка, автомобильная эмаль;

— двухкомпонентный акриловый грунт;

— двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт.

Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова. Мы должны снять слой лака, краски, возможной шпатлевки и зашкурить следы ржавчины. Следует тщательно обработать поверхность вокруг дырки антикоррозийным раствором.

Способы заделывания дырки в кузове автомобиля

В настоящее время есть два действенных способа заделывания дырки в кузове автомобиля своими руками.

— Первый способ – подразумевает наложение латки в виде стекловолокна, обработанного эпоксидным клеем.

— Второй способ – применение заплатки из листа металла.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Алгоритм заделывания дырки в кузове автомобиля с помощью стекловолокна с эпоксидным клеем довольно прост.

Зачищаем участок поверхности панели кузова вокруг дырки. Обязательно обрабатываем очищенную поверхность преобразователем ржавчины.
Вырезаем не менее трех заплат из стекловолокна размером, которые превышают размер дыры в кузове со всех сторон минимум на 20-30 миллиметров. При этом первая заплатка больше на 20-30 мм, вторая заплатка больше на 30-40 мм, а третья заплатка – на 50-60 мм.
Необходимо пропитать каждую заплатку эпоксидным клеем, который не только позволит склеить их между собой, но и не допустит просачивания влаги снаружи вовнутрь. Также это позволит избежать в будущем пузырей под краской в данном месте заплатки, которые возникают из-за гигроскопичности материала. Эпоксидный клей нивелирует гигроскопичность.
Дыра заклеивается с обратной стороны панели кузова – изнутри кузова. Слои стекловолокна в эпоксидном клее приклеиваются поочередно. При этом следует дождаться высыхания нижнего слоя заплатки перед приклеиванием верхнего слоя.
Далее с наружной стороны панели кузова проводится зачистка поверхности выглядывающей части стекловолокна. После этого накладывается слой шпатлевки, также потом затирается и красится вся панель кузова с нанесением лака.

Применение заплатки из листа металла для дыры в кузове автомобиля

Второй способ заделывания дыры в кузове автомобиля является более надежным. Его алгоритм приведен в таблице ниже.

Шаг	Описание
1. Вырезаем латку из листа металла.	Нам необходимо вырезать латку из листа металла, чтобы она была больше на 20-30 миллиметров со всех сторон дыры в панели кузова автомобиля.
2. Лужение заплатки из металла.	Обязательно необходимо провести лужение заплатки для панели кузова. Также нужно провести лужение из краев дыры в панели кузова с обеих сторон.
3. Припаиваем заплату к кузову.	Воспользовавшись мощным паяльником, необходимо припаять заплатку из металла к дыре на панели кузова. В этой пайке в виде флюса стоит использовать преобразователь ржавчины на основе кислоты. Контур пайки заплатки должен быть сплошным. После припайки необходимо тщательно промыть всю поверхность вокруг запаянной дыры панели кузова автомобиля.
4. Утопление заплаты по отношению к плоскости дыры.	Снаружи заплата дыры на панели кузова должна быть ниже плоскости панели. Если заплата выглядывает, ее необходимо утопить с помощью легких ударов киянкой. Утопить заплатку надо так, чтобы наносимый слой шпатлевки на нее не был толще 3 миллиметров.
5. Нанесение шпатлевки на заплатку.	Далее мы наносим шпатлевку на заплатку дыры панели кузова, выравнивая всю поверхность. Перед нанесением шпатлевки еще раз стоит обработать внешнюю сторону заплатки наждачной бумагой с крупным абразивом.
6. Подготовка поверхности для грунтовки.	Мы должны визуально определить участок, на который будет наноситься мат. Этот участок должен быть больше зашпаклеванного участка. Сначала наносим адгезионную риску крупнозернистой наждачной бумагой. Далее обезжириваем ошкуренную поверхность уайт-спиритом. Так мы удалим грязь и пыль.
7. Нанесение кислотной грунтовки.	Необходимо использовать двухкомпонентный фосфатный грунт. Перед началом работ грунтовку нужно развести в пластиковой посуде. Еще можно использовать кислотную грунтовку в аэрозоли. Наносится всего один слой грунтовки.
8. Нанесение акриловой грунтовки	Через 20 минут наносим акриловый двухкомпонентный грунт в 2-3 слоя. Между каждым слоем оставляем поверхность для просушки на 10-15 минут. Акриловую грунтовку также можно наносить из аэрозольного баллончика. Последний слой грунтовки должен сушиться не менее трех часов.

строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

Заделка дыр шпатлевкой

При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.

строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
монтажный молоток;
болгарка;
наждачная бумага средней абразивности;
антигравий;
состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
паяльник, оловянный припой;
грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Зачистить пороги, определить места коррозии.
Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
Припаять заплату сплошным швом.
Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Заделка точечных дыр

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Заделка масштабных разрушений

Источник http://a4b5club.ru/uaz/kak-bez-svarki-zadelat-skvoznye-dyrki-na-kuzove-avto-remont.html
Источник http://gcvalk.ru/kak-zadelat-dyrku-na-avtomobile-bez-svarki-kak-bez-svarki-zadelat-skvoznye/

Ноябрь 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30