Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля

Ни один автомобиль не может быть застрахован от ржавчины. Естественно лучше не допускать ее появления, а в случае возникновения не отчаиваться, а вести борьбу. Удаление ржавчины с кузова автомобиля – процесс довольно неблагодарный. Однако применение современных средств значительно его упрощает, повышая при этом эффективность. Наиболее уязвимыми местами в автомобиле подверженным появлением ржавчины, являются: кузов, днище и подкрылки автомобиля. Для этого стоит всего на всего вовремя обработать нужными средствами те железные части, что не имеют лакокрасочного покрытия.

что будет если вовремя не начать борьбу с ржавчиной

Что такое ржавчина

Оксид железа – ржавчина – возникает при окислении металла после контакта с водой и воздухом. Она образуется именно в воде, а на металле остается после ее высыхания. Борьба, если не начать ее вовремя и не провести тщательно, может быть бесконечной.

Ржавчиной принято называть коррозию любого металла. Однако на самом деле ржаветь способно только железо и его сплавы. Ржавчина на поверхности образуется в виде рыхлого налета, цвет которого может быть как красно-коричневым, так и оранжевым.

Что способствует появлению и разрастанию ржавчины

Коррозия начинается в результате сложного химического процесса, в ходе которого железо попросту «сгорает». Не стоит рисковать и оставлять надолго автомобиль в сыром месте. Там, не защищенные краской и нейтрализаторами части, могут покрыться ржавчиной через неделю – другую.

Пористое пятно ржавчины, появившееся на машине, сможет буквально вытягивать влагу из наружного воздуха, удерживать ее и расти с молниеносной быстротой. Причем захватив какую-то часть железа, ржавчина способна к развитию уже даже в сухом помещении.

Можно сказать, что группой риска для автомобиля будет наличие таких факторов, как

1. Длительная дислокация в помещениях с повышенной влажностью;
2. Отсутствие антикоррозийных средств на местах более всего подверженных ржавчине;
3. Аварийное состояние авто – вмятины и глубокие царапины кузова.

ржавчина в месте поврежденного кузова

Как предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля

Чаще всего, кузов нового авто, без сколов краски, не будет доступен ржавчине. Хорошие производители заботятся о том, чтобы металл не подвергался коррозии. Но, если для целого кузова не страшна ненастная погода, то вполне может начать окисляться в новой машине железо на подкрылках и днище. Именно поэтому стоит обработать эти места, больше всего в автомобиле контактируемые с влагой, сразу же после покупки.

Эксплуатация автомобиля в холодное время года, когда слякоть, дождь или снег, который при поездке глубоко утрамбовывается под подкрылки, прилипает к днищу и будет таять в отапливаемом гараже, гарантировано может дать толчок для возникновения там ржавчины.

Эти части машины наиболее уязвимы. Даже тщательная обработка подкрылок нового автомобиля нейтрализаторами, за время эксплуатации смоется от брызг воды на дороге, от попадания туда соли, которой посыпают снег и от мытья машины керхером.

Вывод напрашивается сам собой, чтобы не было ржавчины стоит обработку преобразователем, делать с периодической регулярностью. Как правило, этого средства хватает на несколько лет довольно жесткой эксплуатации авто.

В случае «травм» кузова, перед его ремонтом, мастера проводят обработку железа, а потом уже его выравнивают, шпаклюют и красят. Когда после аварийных ситуаций автомобиль не будет ремонтироваться сразу, то поврежденные участки стоит обработать нейтрализатором.

удаление ржавчины с кузова автомобиля

Как и чем победить ржавчину

Если железные части автомобиля по каким-то причинам не имели защиту в виде пленки нейтрализатора, и ржавчина уже появилась, надо начинать против нее целую компанию. Убрать навсегда коррозию с железного кузова можно только комплексно. И, если первая часть этой борьбы не меняется уже лет 200, то вот вторая, а именно обработка, поможет оставить победу на долгое время за человеком.

1. Чтобы навсегда удалить коррозию металла, недостаточно просто убрать ее с автомобиля. Сразу надо счистить ее с пораженных участков, причем желательно тщательно и максимально всю. Если ржавчина еще в начальной стадии возникновения, достаточно будет просто очистить от нее поверхность металла. Подойдет обычная наждачная бумага. Сначала стоит удалить ее полностью крупнозернистым полотном, затем нужна обработка мелкозернистым.

А, если ржавчиной поражена большая площадь кузова или на авто уже есть вздутия, то ее удаление подразумевает использование насадки металлической щетки на дрель. Так можно будет сравнительно быстро и, главное, полностью убрать всю ржавчину.

удаление ржавчины болгаркой

Хороший очиститель, который, кстати, стоит совсем недорого, способен упростить этот процесс. В общем, сейчас на ржавое пятно наносят удалитель. Он состоит из щелочных кислот. Их воздействие на железо буквально мгновенно. Ржавчина как бы отслаивается от металла и ее убрать просто.

Чтобы железо после проведения даже одной такой чистки не изнашивалось, удалитель содержит еще ряд соединений, смягчающих действие щелочных кислот. Важно выдержать технологию и не оставить вещество на металле надолго. Иначе после высыхания средства окажется, что ржавчина никуда не делась.

Довольно не маловажно и то, при какой температуре удалитель будет нанесен на ржавчину. Оптимально, чтобы она была 60 — 70 градусов. Коррозию это химическое соединение сможет убрать быстро, но вот с задачей предотвратить ее дальнейшее возникновение не справится.

2.Следующий этап – нанесение преобразователя. Это вещество меняет окись железа на плотную защитную пленку. Другими словами использует саму ржавчину для того, чтобы ее в дальнейшем не было. Нужно нанести на очищенное место нейтрализатор. Именно это вещество, вступая в реакцию с железом и его оксидами, способно создать защитную пленку, которая не позволит, чтобы ржавчина на автомобиле возникла вновь.

Вязкость у преобразователей разная и в зависимости от нее, выбирается способ нанесения – пульверизатором или кистью. Модификаторов, так еще называют преобразователи, более 50 видов. С ржавчиной, точнее с ее дальнейшим отсутствием, сможет справиться каждый.

3. Если вышеперечисленная обработка касалась кузова, дальше нужно место удаления ржавчины шпаклевать, выравнивать, а затем красить. Если против коррозии велась борьба с другими железными частями автомобиля, то достаточно использовать только уничтожитель и преобразователь.

Лень – двигатель прогресса. Спасибо ей за то, что сейчас значительно упрощены многие непростые процессы, в данном случае в борьбе с коррозией. И все же, лучше предупреждать ее появление. При длительной эксплуатации автомобиля, стоит периодически делать осмотр его подкрылков, днища, кузова, дабы не пропустить начало поражения ржавчиной. Если же коррозия началась, своевременно нужно принимать меры по ее ликвидации. Это позволит продлить полноценную жизнь машине и сохранить свои нервы.

Как справиться с ржавчиной на кузове автомобиля?

Ржавчина на кузове автомобиля — это кошмар для любого автовладельца. Если вовремя не устранить коррозию, то через короткое время она быстро распространится по кузову и днищу и разъест металл вплоть до дыр. Чтобы избежать таких негативных последствий, необходимо знать о различных методах борьбы со ржавчиной.

Прежде, чем рассказывать о различных методиках борьбы, нужно разобраться, почему же кузов автомобиля ржавеет. Процесс этот детально описан в учебниках химии: при взаимодействии железа с водой, воздухом, кислотами и щелочами происходят химические реакции, в результате которых мы получаем окись железа и водород.

Поскольку кузов любого автомобиля представляет собой тонкий лист стали с нанесенным на него слоем лакокрасочного покрытия, главная задача антикоррозийной обработки состоит в том, чтобы защитить сталь от прямого контакта с окружающей средой.

Делают это с помощью различных средств, о многих из них мы уже писали на Vodi.su:

• защитное покрытие Ceramic Pro — эффективно отталкивает воду от поверхности машины;
• Dinitrol 479 — антикоррозийная защита кузова и шумоизоляция;
• виниловые пленки типа Карбон — покрывая ими кузов, вы избегаете появления мелких царапин и сколов;
• воскование — эффективный метод, особенно в преддверии наступающей зимы, когда на дороги высыпают тонны реагенты;
• оцинковка — можно сказать наиболее надежный метод, хотя и дорогостоящий;
• электрохимический — противоречивые методики с помощью устройств типа «Rust Stop» или «Финал Коат».

Когда вы покупаете новый автомобиль, то он, как правило, прошел всю необходимую антикоррозийную обработку. В этом плане славятся немецкие и японские авто, поскольку их производители применяют все доступные средства — тот же Dinitrol для днища и колесных арок, специальные водоотталкивающие лакокрасочные материалы, оцинковку. В этом легко убедиться, сравнив состояние какого-нибудь Audi A100 1990 года выпуска и отечественного ВАЗ-2104.

Китайские же бюджетные автомобили, например Chery Amulet или Lifan X60, не отличаются хорошей защитой от ржавчины, соответственно кузов ржавеет очень быстро в самых проблемных местах:

• пороги;
• колесные арки;
• места сочленения деталей.

Таким образом, если вы хотите, чтобы автомобиль прослужил как можно дольше, используйте любой из выше названных способов.

А что же делать, если первые следы коррозии проступили на кузове?

Малейший скол краски, когда открывается основа из металла, необходимо сразу же устранять.

Возможны несколько вариантов:

• мелкие повреждения, не достающие до основы, — полировка;
• виден слой грунта — локальная покраска;
• глубокие трещины — обработка поврежденного места с последующей покраской, лакировкой и полировкой.

Стоит сказать, что часто такие царапины не видны из-за слоя грязи и пыли, зато после мойки они заметны хорошо. Полировка неглубоких сколов сводится к нанесению прозрачного лака или специальной полироли. Если же видны грунт и металл, то необходимо подбирать соответствующую краску и лак — о подборе краски мы уже писали на Vodi.su.

Глубоко въевшуюся коррозию победить гораздо сложнее, для этого придется покупать преобразователь ржавчины.

Алгоритм действий следующий:

• очищаем поврежденные части кузова — подойдут наждачная бумага или шлифовальные насадки средней зернистости на дрель;
• либо обрабатываем антикоррозийными составами (WD-40, Rust Killer, Rust Treatment) — они не только растворяют оксид железа, но и обезжиривают металл;
• далее действуйте по простой схеме — шпаклевка (если были вмятины), нанесение грунтовки, затем краски и лака;
• полировка.

Понятно, что лучше эту работу поручить специалистам, которые смогут подобрать нужный оттенок и все правильно отполировать — никаких следов от вмятин и трещин не останется.

Есть также такая услуга, как оцинковка — ее делают и в домашних условия, когда цинк в виде тонкого налета оседает на проблемных местах.

Много пишут и об электрохимической защите, которая защищает от самого появления коррозии. Данный способ у многих вызывает сомнения, так как к кузову прицепляют небольшие пластины, находящиеся под небольшим напряжением. Подобные девайсы стоят довольно дорого, а их эффективность не доказана, поэтому гораздо дешевле выйдет сезонная антикоррозийная обработка один раз в год перед наступлением зимы.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как бороться с ржавчиной на автомобиле. Советы по удалению. — DRIVE2

— В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразователи ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от не купленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Как бороться с ржавчиной на автомобиле — DRIVE2

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Источник http://racing-nn.ru/raznoe/kak-borotsya-s-rzhavchinoj-na-kuzove-avtomobilya.html
Источник