Выравнивание и покраска вмятин кузова своими руками. Вытягивание вмятин на автомобиле своими руками

Любые повреждения кузова очень неприятны для владельца автомобиля. Они не только существенно портят внешний вид, но и провоцируют коррозионные процессы. В итоге владельцу приходится полностью красить свою машину. И если с царапинами все обстоит немного лучше, то удалить вмятины довольно сложно. Впрочем, если знать, как выполняется то можно существенно сэкономить и вернуть автомобилю прежний эстетичный внешний вид.

Существует несколько технологий борьбы с вмятинами. Вытянуть их можно при помощи монеток, вакуумного оборудования, по технологии Pops-A-Dent, методом прогрева и охлаждения. Рассмотрим каждый из этих способов.

Виды вмятин

Первым делом необходимо определить тип деформации. Данные повреждения различаются между собой по величине. Так, глубокой считается повреждение, глубина которого составляет от 10 миллиметров и более. Зачастую эти вмятины не имеют четкой формы овала.

Такие дефекты самостоятельно не устраняются. Неглубокие повреждения — это дефекты, где прогиб металла составляет не более 5 миллиметров, а на поверхности ЛКП нет повреждений. Этот дефект уже можно убрать своими руками в домашних или гаражных условиях.

Выравнивание по вакуумной технологии

Это особая технология вытягивания вмятин без необходимости окрашивания. С помощью этого способа даже серьезные вмятины можно удалить за несколько минут. Технология подразумевает применение специальных вакуумных присосок, которыми можно выровнять поверхность кузова. Данный метод позволяет удалить крупные и пологие вмятины.

Стоит помнить, что при помощи этого способа можно исправить только саму вмятину, но не последствия — полностью устранить следы ДТП невозможно. Выбирая вакуумную технологию, нужно учитывать, что придется проводить и дополнительные работы.

Данная технология подойдет только для рихтовки без покраски (но при условии, что на поверхности нет трещин). Если же подобные дефекты имеются, поверхность металла с выкаткой может отслаиваться. Такая деталь непригодна для эксплуатации.

Для этой технологии необходимо приобрести специальные присоски для вытягивания вмятин на авто. Для рихтовки не нужен прямой и открытый доступ к изнаночной стороне дефекта. Это легкий и быстрый метод. Присоска прикладывается к месту дефекта, и при помощи компрессора создается вакуум. Затем резким движением вмятину вытягивают. Небольшие дефекты легко устраняются таким образом.

Вытягивание с помощью баллончика CO2 и фена

Данная технология подразумевает наличие баллончика со сжатым углекислым газом и обыкновенного бытового фена.

Вначале вмятина подогревается феном. А затем на поверхность из баллончика распыляется газ. В этот момент металл мгновенно выровняется и приобретет свой прежний вид. Когда процесс распыления будет закончен, необходимо подождать какое-то время, а затем протереть место повреждения.

дефектов монеткой

Естественно, обычные монеты здесь не нужны. Вытягивание вмятин на авто таким способом аналогично принципу ударного съемника или стержня для вытягивания. Плюс методики в том, что не нужно сверлить отверстия в кузове. Такой способ очень удобен на местах, где металл особенно тонкий, и просверлить отверстие попросту невозможно. Работа легко осуществляется своими руками в гаражных условиях.

Итак, в чем ее суть? Технология заключается в пайке медных или бронзовых кружков к обычному сварочному электроду. Кружок по своим размерам напоминает монетку. Затем он припаивается к поверхности кузова — она должна быть предварительно зачищена. Кружок-монетка располагается таким образом, чтобы он был близок к вмятине. Далее с помощью мощных плоскогубцев электрод сжимают, и таким образом выполняется вытягивание вмятин. Когда место будет выровнено, «монетка» подогревается локальным образом и легко удаляется. Остается только зачистить и покрасить место ремонта.

Рихтовка магнитом

Эта простая технология позволяет легко удалить вмятину с поверхности кузова. Стоит обратить внимание, что перед началом ремонта под магнит обязательно следует подкладывать мягкие материалы. Это защитит поверхность ЛКП от царапин. Магнит направляют от края дефекта к центру и тянут на себя. В случае с неглубокими дефектами приспособление легко их устранит. При этом не нужно красить кузов.

Pops-a-Dent

Это специальные пластиковые приспособления, по форме напоминающие обычную скобу с двумя «пятаками» на каждом конце. Предназначены они для локального ремонта вмятин в домашних или гаражных условиях. При этом красить место ремонта не нужно. Приспособления выполнены из качественного пластика. Он не хрупкий, но и не гибкий. Для большей надежности имеются и ребра жесткости. Они придают конструкции упругости. Стоимость данного комплекта составляет 450-500 рублей. Приобрести его можно в любом автомобильном магазине. Отзывы о средстве Pops-A-Dent в целом положительные. Среди недостатков автомобилисты отмечают малое количество насадок.

Сам набор для вытягивания вмятин включает в себя три насадки с разными диаметрами, которые на концах имеют винт с нарезанной резьбой. По этой резьбе накручивается барашек, с помощью которого и вытягивают вмятины.

На насадки из резины наносится специальный клей. Он есть в комплекте с приспособлениями. Клей имеет особенную формулу — он надежный, прочный, но при этом его легко снять без повреждения ЛКП. Насадку нужно клеить по бокам, а также в центре дефекта. По краям насадок из резины имеются технологические отверстия — сделаны они не просто так. В момент приклеивания приспособления для вытягивания вмятин лишний клей может выйти через эти отверстия. Затем, после затвердевания, он сможет придать дополнительное усилие для фиксации.

Как устранить «пузырь» после неудачного вытягивания методом Pops-a-Dent

Бывает так, что владелец автомобиля перекручивает барашек, и в результате получается пузырь. В этой ситуации производитель комплекта предусмотрел специальные колышки. Изготовлены они из уникальных материалов по нанотехнологиям. Пластик колышка очень эластичный — он призван погасить ударную нагрузку.

Этот колышек нужен в том случае, когда вмятина перетянута (к примеру, на крыше). Образуется пузырь. Если держать его в центре и не сильно бить молотком, то дефект вогнется. От колышка на поверхности не остается никаких дефектов. Можно стучать по нему сколько угодно, но он не согнется и не расколется. Как замечено выше, вытягивание вмятин данным методом выполняется с помощью клея. Для нанесения его производитель добавил в комплект термопистолет.

Итак, стержень клея устанавливают в пистолет и затем немного ждут, пока состав нагреется. Далее при помощи курка его выдавливают. Клей хорошо будет выходить наружу. Пистолет сделан достаточно качественно, и конструкция его предельно проста.

Порядок работы с набором

Чтобы удалить неглубокую вмятину без необходимости покраски с помощью данного набора, необходимо выполнить несколько действий:

• Предварительно обезжиривают центр дефекта. Далее вручную загоняют клей в пистолет и греют его. Когда состав нагревается, его выдавливают курком. Пока клей горячий, его намазывают на резиновую насадку. Последнюю приклеивают в центр вмятины. Важно помнить, что застывает клей быстро. В момент приклеивания насадки ее вкручивают по часовой, а также против часовой стрелки. Состав должен выступить через специальные отверстия, о которых мы говорили ранее. Далее насадку еще несколько минут держат на месте дефекта до полного затвердевания состава.
• Чтобы убедиться в качестве сцепления, насадку вращают из стороны в сторону. Если все хорошо, то насаживают пластиковый мостик через отверстие в центре. Затем барашек накручивают по резьбе. Вместе с вращением дефект будет подтягиваться. С каждым поворотом вмятина поднимается все выше и выше. Крутить нужно аккуратно, чтобы не получить в итоге пузырь.
• Когда дефект выровнялся, приспособление удерживают на поверхности еще несколько минут (чтобы металл не смог уйти обратно). Через 5 минут снимают насадку. А если она не снимается, то помогают ей феном. При этом вся краска останется на своем месте.

Технология вытягивания с применением рычагов

Этот метод применяется чаще, чем все остальные. Но нужно заметить, что технология немного сложнее, чем все предыдущие. Перед вытягиванием вмятин на автомобиле лучше предварительно потренироваться на любых других поверхностях.

Вначале следует приобрести комплект инструментов. В наборе имеется около 40 штук различных рычагов и крючков. Перед началом ремонтных работ следует обеспечить легкий и свободный доступ к месту дефекта. Любые сторонние элементы аккуратно снимают.

Работы с инструментом для вытягивания вмятин проводятся лишь с внутренней стороны. Для этого подбирают крючок с оптимальной длиной и аккуратно давят на углубление, тем самым выравнивая металл. Эта технология может применяться даже после классической рихтовки. Не стоит работать крючками, если автомобиль шпаклевался. Есть риск, что шпаклевка просто отвалится.

Заключение

Как видно, вытягивание вмятин своими руками вполне возможно осуществить. Этот ремонт можно выполнить в гаражных условиях без необходимости посещения дорогостоящего сервиса и покраски.

Легковые автомашины часто в «аварии» попадают, в итоге получается помятое или поцарапанное крыло . Эта поломка незначительная, однако, но все же портит вид. Можно самостоятельно выровнять подобные вмятины на крыле авто, сэкономив деньги, или же все таки воспользоваться услугами профессионалов в удаление вмятин без покраски.

Рассмотрим стандартный, распространенный случай — произошло повреждение переднего крыла. Естественно, повреждения есть разные. Порой крыло так измято, что даже квалифицированный рихтовщик восстановить его не возьмется. Вероятнее другой исход: двигались по лесной дорогой, и задели углом куст или дерево. Возможно, не среагировали на «стопы», которые загорелись впереди и коснулись остановившегося автомобиля. Удар не сильный, фары целые, но «пузырь» имеется на крыле, значит, внешность испорчена. Требуется срочно выравнивать такие вмятины. Понадобится домкрат, желательно гидравлический. Такой домкрат надо дополнить удлинителями: гидравлический — отрезками трубы круглой (толстостенной), реечный — квадратной (должен плотно попадать на зубчатую рейку). Квадратную трубу еще заменяют двумя уголками, которые сварены в квадрат.

Размер длинного удлинителя 45 сантиметров. Необходим рихтовочный молоток, мощная поддержка, крепкие деревянные бруски.

Прежде чем снимать у поврежденного крыла переднее колесо, устанавливаем под гнездо домкрата опору-подставку. Затем подходящий брусок размещаем под крылом, с углублением фары (прямо на ребро жесткости). Другой брусок ставим на передний щит кузовной часть. Квадратную трубу-удлинитель надеваем на зубчатую рейку нашего домкрата. Теперь домкрат с удлинителем монтируем между брусками.

Работаем домкратом, надо распирать крыло изнутри, пытаясь растягивать складку. Моментально «пузырь» будет уменьшаться. Останется по нижней отбортовке небольшая вмятина. Далее выполняем чистую рихтовку.

Прикладываем поддержку с лицевой стороны, подрихтуем вмятину постукиванием молотка с внутренней стороны компонента. Домкрат при этом не ослабляем. Если небольшой пузырь сохранится у рельефной линии крыла, то стоит тряпкой обернуть деревянную рейку и проложить ее под линией, по рейке ударяя молотком.

Домкрат не ослабляйте, закончив рихтовку. Случается, что в виду остаточной упругости данное крыло еще раз деформируется. Окончив работу, подтягиваем домкрат на два щелчка, будто пересиливая эту упругость, вызванную в результате деформации. Теперь домкрат можно снимать.

Съемная тонировка своими руками

Москвичи готовы отказаться от автомобилей

Lada Granta первой из тольяттинских моделей получила автоматическую коробку передач

Выправить вмятины без покраски довольно сложно, если нет практического опыта. В статье раскрыты основные моменты данной технологии.

Содержание статьи:

Вмятины на автомобиле, которые не имеют повреждений краски и лака, скорее наносят потери эстетике, нежели приносят реальный вред. Однако, наличие одной вмятины, а следом за ней появление другой способны стать более серьезным повреждением с жимком.

Когда можно выправить вмятины без покраски

Лакокрасочное покрытие, в случае применения данной технологии, должно отвечать определенным требованиям. Весь процесс подразумевает множественные манипуляции, связанные с изменением формы металлической конструкции. Нанесенная краска должна быть пластичной и прочной одновременно. включает в свой состав соединения, основу которых составляют полимеры, позволившие повысить свойства прочности покрытия. В результате этого, технология PDR более чем актуальна.

Краска на автомобилях, выпущенных вначале 2000-х годов, при изменении формы металла трескается. В связи с этим, выправляя повреждение, без нанесения нового слоя краски не обойтись. Технология PDR не используется, если лакокрасочное покрытие повреждено, либо в месте деформации уже осуществлялись восстановительные работы.

Восстановлению подлежат только те вмятины, которые имеют более или менее целостную структуру, т. е. гладкую форму, без перегибов. Проблемы при ремонте доставляют не размеры вмятины, а ее глубина. К примеру, неглубокая вмятина на капоте, но большая в диаметре, выправляется легче, чем в обратно противоположном случае.

Несмотря на всю эффективность системы, восстановить целостность поверхности при очень глубокой вмятине не представляется возможным. В подобных случаях металл подвергается излишнему воздействию, в результате чего его форма сильно изменяется, при этом, в большинстве случаев, краска трескается, без возможности восстановления.

Особое значение в нейтрализации последствий повреждения играют местоположение вмятин и присутствие укрепляющих ребер. Если вмятина появилась на участке кузова, на котором невозможны внутренние работы, то удалить повреждение очень сложно. В основном это очень маленькие участки.

Исправить ситуацию в случае перекоса кузова невозможно. Чтобы это сделать, необходимо восстановить целостность всего корпуса.

Инструменты для выравнивания вмятины на кузове

Рынок автомобильной продукции довольно богатый, на, разного рода, профессиональные приспособления. Однако, стоимость подобного оборудования достаточно велика. Рассмотрим инструменты и оборудование, которые общедоступны, не высокие в цене.

Для подогрева лакокрасочного покрытия достаточно воспользоваться феном, обычным или строительным. Это требуется, чтобы краска была более пластичной и не трескалась. Если на улице летняя погода, высокая температура, то можно обойтись и без него.

Вакуумно-клеевое оборудование для вмятин

Данные приспособления необходимы в случае отсутствия доступа к внутренней стороне поврежденного участка.

Технология вакуумных вытяжек актуальна в начальной стадии восстановления целостности поверхности, когда размеры деформации достаточно большие. Чтобы провести работу должным образом применяются присоски.

Для приклеивания грибков к поврежденной поверхности используется специальный пистолет, заправленный клеем. Весь необходимый комплект можно приобрести в строительном магазине.

Для проведения манипуляций по восстановлению вогнутой поверхности используются грибки. Их работа заключается в приклеивании к поверхности и срывании с нее. В качестве дополнения можно использовать приспособления, изготовленные, например, из ножек пластиковых стульев.

Использование крючков

Необходимо подготовить крючки разной формы и размера. Крючки можно сделать из прочной проволоки или прочной арматуры. Главное чтобы материал был твердый. Низкая твердость не позволит выполнить работу должным образом, они периодически будут гнуться. Увеличивая длину крючка необходимо позаботиться о его твердости. Для этого отлично подходит каленая сталь. Данные приспособления используются в случае доступности внутренней части участка кузова, через специальные отверстия.

Применение кернов

Инструменты используются вначале ремонтных работ, так и в конце. Для изготовления кернов можно использовать пластмассу или дерево. Их форма должна быть различная. Округлые, применяются на больших вмятинах. Небольшие повреждения выправляются кернами более тупой формы.

Восстановление целостности покрытия без покраски

В первую очередь осуществляется подготовка. Если имеются специальные отверстия, то доступ к ним более свободный. Это необходимо для вставки крюков. Поврежденный участок необходимо протереть и нагреть феном. Теплый металл более пластичен, а растрескивание краски практически невозможно.

Округлым керном вмятина обрабатывается по периметру. Обработке также подвергаются места перегиба, чтобы снизить напряжение.

При значительном повреждении, требуется нейтрализовать основные вогнутости. Если есть возможность подобраться к повреждению изнутри, то обработка проводится руками. В противном случае задействуются крюки. Если и этот вариант невозможен, то используются клеевые технологии. Вначале применяются грибки или присоски.

Устранив основную вмятину, локальные участки обрабатываются керном. После, необходимо применение небольших грибков. Процесс работы достаточно прост. Приклеив грибок на место повреждения, дав клею застынуть, надо его сорвать. Это повторяется не один раз.

Для завершения работы требуется применение крюков. Если доступ к внутренней стороне невозможен, то крюки использовать не получится. Данные деформации достаточно тяжело удаляются. Уменьшить их размер можно только с помощью керна и клеевого способа.

Такой метод выправления повреждений достаточно сложный, требует наличия большого опыта. Одними теоретическими знаниями не обойтись. Если имеется желание научиться, то можно долго и упорно тренироваться на обычном металлическом листе, заранее погнув его.

К сожалению, бывают случаи, когда кузов вашего автомобиля страдает от ударов и получает вмятины или царапины. Причин может быть много – неудачная парковка, нерадивый водитель за рулем проезжающей мимо машины и так далее. Иногда выровнять крыло или дверь вполне можно собственноручно, не прибегая к услугам специалистов. Для этого понадобится минимум инструментов, которые есть почти в каждом доме, в крайнем случае, можно обратиться к соседу по гаражу или лестничной площадке.

Выравнивание вмятин кузова .

Если кузов получил небольшие повреждения в виде вмятины или глубокой вогнутой борозды, необходимо снять поврежденную деталь и сравнить ее с аналогичной, расположенной с другой стороны автомобиля. Последняя станет своеобразным зеркалом или шаблоном, на который нужно ориентироваться.

Некоторые повреждения, называемые в народе «хлопушка», можно исправить в течении нескольких минут. «Хлопушка» характерна тем, что слой лакокрасочного покрытия не поврежден и не затронуты изгибы деталей кузова, имеющие ярко выраженный угол. Для того чтобы выровнять металл достаточно простучать место повреждения с помощью резинового молотка с внутренней стороны. При этом необходимо учитывать тот факт, что крылья зачастую при установке выгибаются наружу, что придает им дополнительную жесткость.

Для выравнивания других повреждений лучше всего использовать специальный набор, состоящий из металлических выпуклых пяток и разнообразных уголков, но не у всех он имеется. Поэтому выравнивать поврежденное место можно следующим образом. К наружной стороне детали приставить резиновый молоток, а с внутренней стороны подбивать поврежденное место металлическим молотком. Начинать нужно с самого глубокого повреждения, но если повреждение имеет вид борозды, то начальная точка обработки – один из краев борозды. Главное – не переусердствовать, чтобы металл не вышел дальше, чем нужно. Именно для этого и необходимо периодически сравнивать ремонтируемую деталь с целой.

В том случае, если деформировано место имеет выраженный угол, к примеру, изгиб крыла, идущий по всей его длине, есть два варианта. В первом случае можно просто выровнять поврежденное место с помощью шпатлевки (если место удара ушло не более чем на 5 мм), во втором необходимо выравнивать металл до максимально возможного уровня, то есть, минимального отклонения от нормальной глубины изгиба.

В некоторых случаях можно поменять местами резиновый и металлический молотки – прижимать металлическим молотком место изгиба, чтобы навести контур детали и обозначить линию, а резиновым молотком бить в месте прижатия и выравнивать поврежденное место.

После того, как деталь кузова приведена в состояние, максимально приближенное к нормальному, наступает очередь шпатлевки и покраски. В первую очередь необходимо зачистить до металла всю поврежденную поверхность и по 3-5 см неповрежденной по периметру. Это делается для того, чтобы не было явного перепада между ними по уровню. Делать это лучше всего с помощью болгарки.

После того, как место удара зачищено, приступаем к шпатлевке. Предварительно нужно очистить голый металл от пыли и крупиц нагара с помощью обычной мокрой тряпки. Наносить шпатлевку нужно строго в вертикальном направлении, начиная с неповрежденной стороны – так проще придать нужный уровень изгиба металла детали. Также шпатлевка должна наноситься и на неповрежденный, но зачищенный метал, но ни в коем случае не на окрашенные участки. Необходимо добиться максимального совпадения уровня окрашенной поверхности и прошпаклеванной.

После того как шпатлевка полностью высохла (время высыхания и температурный режим указываются на упаковке и индивидуален для каждого производителя), необходимо отшлифовать прошпаклеванное место. Это делается с помощью специальной насадки на болгарку с мелким абразивом. Затем наносится грунтовка и снова наступает время ожидания. Когда грунтовка полностью впиталась и высохла, поверхность снова нужно отшлифовать. При этом нельзя прилагать усилия – мы просто сглаживаем возможные неровности. Не нужно бояться зацепить окрашенный слой, ведь мы тем самым выводим его на один уровень с прогрунтованным.

После всего этого вытираем обработанное место насухо и окрашиваем его. Следует отметить, что наносить краску необходимо только на лежащую горизонтально деталь, чтобы не допустить потеков. Для нанесения краски лучше всего использовать специальный пульверизатор, но если его нет под рукой, то подойдет и обычный баллончик с краской. При этом необходимо предварительно испробовать его на любой другой поверхности – распылитель не должен «плеваться», иначе это будет заметно на кузове автомобиля.

При изготовлении современных автомобилей используются очень тонкие листы металла, которые образуют внешнюю поверхность изделия. Это приводит к тому, что подобные конструкции очень легко повредить относительно легким физическим воздействием.

Восстановить такие дефекты достаточно просто при наличии определенного опыта и технического оборудования. Поэтому доверять кузовной ремонт уфа следует только проверенным организациям, которые сделают все быстро и качественно.

Выравниваем с помощью шпатлевки

Данный способ является одним из самых универсальных, так как может использоваться, как для незначительных вмятин, так и больших повреждений. Чтобы осуществить подобную операцию вам необходимо приобрести:

• автомобильную эпоксидную шпатлевку;
• краску;
• наждачную бумагу нескольких размеров;
• средства для покраски (губка, распылитель и т.д.).

Алгоритм выравнивания шпатлеванием производится в несколько последовательных шагов:

1. На начальном этапе выполняется зачистка поверхности вмятины. При этом обязательно площадь расширяется на ровную поверхность крыла, чтобы затем позволит веществу лучше схватиться. Для зачистки используют только мелкозернистые виды наждачной бумаги.
2. Когда поверхность очищена она обезжиривается с помощью специального раствора.
3. На данном шаге, приготовленную специальным образом шпатлевку наносят на вмятину, чтобы образовать ровную поверхность.
4. После того, как вещество высохнет, его еще раз шлифуют, чтобы добиться идеально ровной поверхности. Затем данное место окрашивается с помощью краски нужного цвета.

Другие методики

Выровнять вмятину на крыле можно с помощью еще нескольких относительно простых способов:

• Выдавливание. Такая технология предполагает использование деревянного или резинового молотка, а также небольшого бруска, которым нужно аккуратно простукивать со внутренней стороны вмятины. Когда же доступ к этой части получить достаточно сложно, тогда некоторые специалисты используют шурупы, которые вкручивают снаружи в нескольких местах. Затем аккуратно металл выдавливается.
• Вытягивание. Когда вмятина является относительно плавной и небольшой, тогда можно выровнять ее с помощью мощного магнита. Его просто прикладывают к нужному месту и постепенно оттягивают.

Как видите, процессы выравнивания вмятин относительно просты, но требуют специального оборудования.

Самостоятельное восстановление повреждённых деталей кузова с помощью рихтовки

Внешний вид автомобиля для многих автовладельцев — это наглядная демонстрация заботы о своём транспортном средстве. Если машина интенсивно эксплуатируется, избежать повреждения кузовных деталей практически нереально. Вмятины, следы от случайно упавших предметов, глубокие царапины от крупных веток, деформации кузова при ДТП и другие дефекты не только портят внешний вид автомобиля, но и могут сделать его дальнейшую эксплуатацию невозможной. Восстановить повреждённые детали можно самостоятельно путём рихтовки.

Основные виды рихтовки

Многие автовладельцы болезненно воспринимают повреждения кузова, получаемые в результате:

• случайных столкновений;
• наездов на препятствия;
• выброса камней из-под колёс попутных и встречных машин;
• ряда других причин.

Вмятины выправляются различными способами. Процесс восстановления поверхности деформированных деталей кузова называется рихтовкой. С её помощью можно вернуть внешнему виду автомобиля оригинальную форму. Рихтовка относится к заключительной стадии восстановительных кузовных работ и требует к себе тщательного, аккуратного, профессионального отношения.

В зависимости от вида повреждения используются различные технологии рихтовки

Обладая минимальными навыками слесарных работ, многие повреждения деталей кузова можно устранить самостоятельно. Технологию рихтовки следует выбирать с учётом марки и года выпуска автомобиля. Кузова советских «Волг», «Москвичей», «Запорожцев» и др. изготавливались из прочной жести, которую восстановить до первоначального вида было очень сложно. Часто требовались газосварочные работы, навыком которых владели далеко не все водители. В современных автомобилях для кузовных деталей используют тонкий пластичный стальной лист, который легко восстанавливается выдавливанием, выстукиванием, воздействием вакуума и другими способами. Поэтому большинство автовладельцев с несложными кузовными работами могут справиться самостоятельно. Различают следующие виды ручной рихтовки:

1. Устранение вмятин. Это самый распространённый вид рихтовки. Для ликвидации вмятин используются различные технологии.
2. Устранение выпуклостей. Выпуклости образуются в результате выгибания кузовной детали при ударах и столкновениях. Они устраняются частыми и несильными ударами молотка через подложку. В сложных случаях используется газовая горелка. Нагрев ведётся по спирали от центра к краям выпуклости.

Технология рихтовки кузова

Перед началом работ следует определиться с технологией рихтовки. Все многочисленные способы восстановления деталей кузова можно отнести к одной из четырёх технологий.

Классическая, или обычная, рихтовка

Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, домкратов, ложек, оправок, рычагов и других приспособлений. Иногда требуются аппараты контактной сварки. Такая технология обычно используется при исправлении локальных дефектов кузова. Она предполагает:

• нанесение частых последовательных ударов деревянными, металлическими или резиновыми молотками;
• выдавливание специальными крючками, клюшками, ложками;
• разглаживание фасонными плитами;
• применение других технологических приёмов и приспособлений.

Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, ложек, оправок, рычагов и других инструментов

Не стоит тратить время, деньги и силы на восстановление сильно искорёженного крыла, дверцы, капота, облицовки. Лучший вариант — заменить новой деталью.

Вакуумная рихтовка вмятин

Вакуумную рихтовку используют для устранения вмятин, у которых нет острых углов и не нарушено лакокрасочное покрытие. Это могут быть следы от локтей, коленей при неудачном облокачивании о кузов автомобиля. Такие дефекты с плавными закруглёнными краями исправляются с помощью специальных вакуумных присосок. В условиях гаража можно использовать подручные средства. Это могут быть присоски для крепления на лобовом стекле зеркала заднего вида, шторки от солнца, органайзера и т. п. Технология рихтовки очень проста. На обезжиренную и смоченную водой вмятину устанавливается присоска и фиксируется сильным нажатием или специальными приспособлениями.

Универсальная вакуумная присоска проста в использовании и не требует специальных навыков

При работе с присосками важно найти место, где напряжение металла наиболее велико. Обычно это периметр вмятины. Именно умение точно находить точки с максимальным напряжением определяет квалификацию мастера.

Такой метод особенно эффективен при устранении плавных неглубоких вмятин диаметром больше 12–20 см. Присоска фиксируется, а затем резко тянется на себя. Иногда для этого используют прочный шнур, привязанный к стержню присоски. Главные достоинства вакуумного метода:

• не требуется демонтаж повреждённой детали, так как работа ведётся на её внешней поверхности;
• не повреждается лакокрасочное покрытие;
• не требуется больших затрат времени.

Горячая рихтовка

Если обычными способами устранить кузовные дефекты не получается, используется технология горячей рихтовки. Для этого обычно применяют газовую горелку. Однако в неопытных руках она принесёт больше вреда, чем пользы. Нагреть детали из тонкой листовой стали можно с помощью строительного фена с температурой струи воздуха в несколько сотен градусов. Это позволит избежать разрушения лакокрасочного покрытия. Кроме того, фен не так опасен, как газовая горелка.

Рихтовка контактной сваркой

В последнее время стала популярна рихтовка с помощью споттера. На деформированное место контактной сваркой привариваются элементы крепления, с помощью которых выравнивается поверхность. Способ этот недешёвый — далеко не каждому автовладельцу по карману купить споттер. Многие умельцы для этих целей переделывают переносные сварочные аппараты, микроволновые печи или собирают устройство из подручных материалов. Технология контактной сварки имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• время нагрева составляет 0,3 сек, и металл не успевает прогореть;
• в месте сварки не образуется шлака, окалины, искр;
• крепёжные элементы рассчитаны на многократное применение;
• крепёж надёжно приваривается и легко удаляется с поверхности;
• рихтовка отличается большой точностью и не занимает много времени;
• работа ведётся снаружи, поэтому нет необходимости демонтировать повреждённую деталь и обеспечивать доступ к её внутренней стороне.

Алгоритм самостоятельной рихтовки кузова

При самостоятельной рихтовке несоблюдение технологии может привести к печальным последствиям. Внешний вид автомобиля может быть испорчен, а его восстановление в автосервисе потребует значительных затрат времени и денег. Поэтому перед началом работ очень важно объективно оценить свои возможности.

Главный недостаток рихтовки в гаражных условиях — это отсутствие специального оборудования и приспособлений. Поэтому самостоятельно рекомендуют устранять лишь небольшие вмятины, потёртости и неглубокие бороздки. Для удобства работы съёмные элементы кузова следует демонтировать. Имея в наличии набор гаечных ключей и головок, снять передние крылья, дверцы, облицовку, крышку капота и багажника довольно просто.

Самостоятельно следует устранять лишь незначительные повреждения кузова

Определение целесообразности самостоятельной рихтовки

Перед началом самостоятельной рихтовки желательно проверить свои возможности на старых деталях, которые можно испортить. Проще всего рихтовать детали с одной наружной и одной внутренней поверхностью. Это передние (обычно съёмные) и задние крылья, крыша, передняя облицовка и задняя часть багажника. Чтобы добраться до внутренней поверхности накладки дверцы, нужно снять ручки, обшивку, механизм подъёма стёкол и сами стёкла. Сложнее всего поддаются рихтовке капоты, стойки, пороги — каркас этих элементов представляет сложную двойную конструкцию. Для приведения их в оригинальный вид потребуются стапеля, специальные инструменты и определённые навыки. Опытные автовладельцы без труда оценят, какие повреждения они смогут устранить сами, а какие доверят профессионалам.

Подготовка к рихтовке

Перед началом работ следует прежде всего подготовить инструмент. Для рихтовки потребуются разные виды молотков:

• плоский для рихтовки прямолинейных участков;
• выпуклый для рихтовки рельефных участков;
• молоток с насечками для рихтовки узких длинных вмятин.

Кроме этого, нужно позаботиться о приобретении:

• фасонных плит (гладилок) для разглаживания поверхности;
• рашпилей (напильников с крупной насечкой) для выравнивания мелких неровностей;
• латунных наковален для опоры деформированного места при рихтовке;
• стальных крючков, ложек, клюшек для выдавливания вмятин изнутри.

Технология работы споттером

Для выправления сильной деформации детали потребуется споттер. Принцип его работы довольно прост. Сначала с помощью контактной сварки к вмятине крепко приваривается крепёжный элемент в виде шайбы. Затем шайба захватывается специальным пистолетом, и за счёт подключения втягивающей катушки деформированная поверхность выравнивается.

В комплект споттера входит набор крепёжных элементов, электроды, крюки, насадки, обратный молоток и другие приспособления

Окончательная корректировка производится с помощью обратного молотка, который передним концом в виде шайбы приваривается к повреждённому участку. Существует несколько способов крепления нижнего конца молотка к приваренным крепёжным элементам. Кроме шайб, можно использовать винты, штыри и другие крепления из комплекта споттера. Сам обратный молоток представляет собой груз, который двигается рукой по направляющей и ударяется в верхнюю часть устройства.

Обратный молоток споттера способен восстановить форму повреждённой детали кузова без рихтовки её внутренней поверхности

С помощью споттера можно выправить участки, к которым отсутствует доступ изнутри. На рынке представлены две модели споттеров: трансформаторные и инверторные. Их стоимость зависит от комплектации, которая может включать в себя набор крепёжных элементов, различных насадок, крюков, электродов. С помощью различных аксессуаров, продающихся отдельно, область применения споттера можно значительно расширить.

Видео: рихтовка споттером

Использование стапеля

При серьёзных нарушениях геометрии кузова в результате тяжёлых ДТП, когда самостоятельная рихтовка кузова бесполезна, используют специальное дорогостоящее оборудование — стапель. Существуют различные виды стапелей:

• платформенный;
• подкатной;
• рамный;
• напольный.

Все они оснащены набором измерительных приборов, захватов, цепей и других приспособлений. В ограниченном пространстве гаража можно использовать только подкатной стапель, но его возможности ограничены. Для монтажа других разновидностей устройства необходим отдельный бокс или довольно большая свободная площадь в автосервисе.

На компьютеризированном рамном стапеле опытный рихтовщик сможет восстановить геометрию кузова даже после серьёзного ДТП. Будут устранены перекосы, деформации, скручивания, а двери, капот и багажник снова смогут легко открываться и закрываться.

Стапель позволяет восстановить геометрию кузова даже после серьёзных ДТП

Расходные материалы

Для создания гладкой восстановленной поверхности после рихтовки понадобятся:

• шлифовальные тарелки;
• наждачная бумага;
• губки;
• антикоррозийные жидкости;
• обезжириватели;
• защитные материалы;
• универсальные автомобильные шпатлёвки;
• грунтовки;
• автоэмали;
• защитные лаки;
• полировки.

Перед покраской рихтованную поверхность детали шлифуют, обезжиривают, выборочно покрывают шпатлёвкой и грунтуют.

Проверка нарушений геометрии кузова

При столкновениях и ударах кузов деформируется, нарушается его заводская геометрия. В результате перекашиваются проёмы дверей, рамки лобового и заднего стёкол, изменяется положение колёс, а в месте удара образуются металлические складки. Перед началом работ по восстановлению кузова следует проверить нарушения геометрии базовых деталей. Опытные водители могут сделать это после тщательного визуального осмотра и выполнения нескольких измерений.

Измерение геометрии кузова после аварии позволит правильно оценить целесообразность самостоятельного ремонта

Инструкция по определению нарушений геометрии кузова

Для определения масштаба нарушения геометрии кузова необходимо:

1. Открыть и закрыть багажник, капот, двери. Если есть трудности, заедания, заклинивания — значит нарушена заводская геометрия дверных проёмов, багажного и моторного отсеков.
2. Визуально оценить искривлённость кузова с каждой стороны.
3. Ощупать лонжероны, днище на предмет обнаружения складок.
4. Осмотреть стёкла. Если есть вертикальные трещины, то, возможно, деформированы и смещены стойки.
5. Проверить размеры моторного отсека, если пострадала передняя часть авто.
6. Измерить внутреннюю часть багажника, если пострадала задняя часть.
7. Оценить положение колёс с помощью специального штангенциркуля. Если управляемые колёса расположены с большими отклонениями, следует проверить на лонжероны.
8. Специальной мерной линейкой измерить диагонали ходовой части по указанным в технической документации контрольным точкам. Если мерной линейки нет, можно использовать рулетку, но большой точности измерений достичь не удастся.

Видео: выявление нарушений геометрии кузова

Порядок действий при рихтовке кузова

Качественная рихтовка предполагает выполнение трёх стадий:

• анализ повреждений;
• черновая рихтовка (восстановление первоначальной формы);
• чистовая рихтовка.

Непосредственно процесс самостоятельной рихтовки целесообразно выстроить следующим образом:

1. Прежде всего следует объективно оценить свои возможности и наличие условий для выполнения работ. Можно посмотреть уроки рихтовки кузова в интернете, а на рынке — выбрать необходимый инструмент.
2. Сначала нужно попытаться исправить ситуацию простыми способами. Иногда вмятину можно выправить рукой.
3. Перед рихтовкой нужно обеспечить доступ к повреждённой поверхности как снаружи, так и изнутри. Все мешающие элементы следует снять. Если есть возможность, деформированную деталь нужно полностью демонтировать. Все работы дожны выполняться на ровной площадке.

Техника безопасности

В процессе рихтовки следует соблюдать определённые меры безопасности:

• следует применять только исправный инструмент (на рабочих поверхностях молотков, крюков, лопаток, выколоток и других приспособлений не должно быть заусенцев, трещин, сколов);
• молотки и кувалды должны быть надёжно насажены на рукоятки;
• во избежание синяков и ссадин от ударов и вибраций металла работы следует выполнять в рукавицах;
• не следует наносить удары по кузовной детали на весу — она должна касаться плиты для правки как минимум в двух точках.

Особенности рихтовки отдельных элементов кузова

При рихтовке отдельных деталей кузова необходимо принимать во внимание следующие моменты:

Рихтовка кузовных деталей обычно производится в холодном состоянии, так как металл, из которого они сделаны, очень тонкий. В сложных случаях для нагрева может применяться газовая сварка.

Видео: рихтовка крыла

Таким образом, в процессе принятия решения о самостоятельной рихтовке повреждённого кузова следует прежде всего правильно оценить собственные возможности и целесообразность проведения работ в гаражных условиях. Следует учитывать, что некоторые операции смогут выполнить только профессионалы. Однако незначительные деформации кузовных деталей довольно просто устранить своими руками.

Как вытягивают кузов автомобиля: видео с вытягиванием своими руками

От повреждений автомобиля не застрахован никто. Многие кузовные дефекты можно устранить самому, не прибегая к помощи профессионалов.

1 Основные способы рихтовки – нюансы применения

Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

1. Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
2. Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
3. С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
4. Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП.

Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию.

Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить.

Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка.

Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине.

Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть.

Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

2 Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража

Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков.

Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить.

В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит.

Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки.

Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков.

Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами.

Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

3 Рихтование ручным инструментом – последовательность действий

Повреждение неправильной формы, с острыми заломами, нарушенным лакокрасочным слоем выравниваем традиционным способом, применяя ударные инструменты. Если элемент кузова съемный, его демонтируем, снимаем обшивку и все, что мешает удобному доступу. Выкладываем снятую деталь на ровное основание, очерчиваем границу поврежденного места.

Рекомендуем к прочтению:

К выравниванию больших вмятин на кузове автомобиля приступаем с краев, именно там металл подвергается наибольшему напряжению. Несильно постукиваем молотком, постепенно передвигаясь по кругу в направлении центра. Диаметр понемногу уменьшается.

С другой стороны обязательно используем поддержку. Работа требует терпения и постепенности. Иногда неопытные водители спешат, начинают наносить сильные удары, деформируя металл.

Делать следует медленно и понемногу, тогда вмятина обязательно примет почти первоначальную форму.

Если применить молоток невозможно, используем крюк. По центру высверливаем отверстие, заводим в него крючок. Опираемся на ребро жесткости, находящееся вблизи, и тянем, одновременно прокручивая крючок, чтобы он своим загибом ровнял металл изнутри. Схожая технология с применением зацепов. Вкручиваем саморез и тянем за него. Можно приварить точечной сваркой шайбы, которые потом тянем.

Для работы с крючками, зацепами, шайбами рекомендуется применять специальный инструмент – обратный молоток, который позволяет контролировать сдвиги в металле.

Простую вмятину без сильной деформации можно выдавить ладонью. Бывает, что к поврежденному месту невозможно подступиться, тогда на помощь придет фен. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить ЛКП.

Нагреваем не выше 100°. Если доступ к незначительной вмятине открыт с обратной стороны, например, у панели двери, ее легко выровнять. Из твердой резины делаем прокладку, легонько стучим по ней молотком.

Рихтовка небольших плавных повреждений возможна и снаружи с применением технологии PDR. Если покраска осталась целой, вытягивание выполняется без ее нарушения.

Используем присоску, приклеив по центру вмятины, тянем на себя. Выровнять полностью не удастся, дальше используем пистоны, подобранные по размеру. Вытягиваем, используя обратный молоток.

Его альтернативой является минилифтер, который продается в наборе с пистонами и клеем.

4 Исправление вмятин – инструкция для отдельных элементов

Довольно сложные повреждения случаются с дверью. При сильном ударе ее, бывает, заклинивает. Самый важный момент – определить, в какое место пришелся удар. Если обнаружили, оттуда пошли заломы, то именно отсюда следует начинать. В этом залог успеха: создать антидавление в точке, куда пришелся первичный удар. Часто первым страдает кант, именно с него начинаем.

Зачищаем место до основания, прихватываем точечной сваркой кольца, расположив рядом. Продеваем в них пруток, цепляем к лебедке и начинаем потихоньку тянуть. Тянем до первого хлопка металла. Удерживая в натянутом состоянии, через подставку из дерева постукиваем молотком по выпирающим неровностям, помогая металлу выровняться. Опять немного подтягиваем, повторяя операции.

Подобный способ применяют, если добраться изнутри до поврежденного места невозможно. Удобнее работать, сняв дверь и обшивку с нее. Укладываем ее на подстилку из мягкого материала, например, войлок.

Выравниваем, применяя имеющиеся инструменты. Бывает, что металл не поддается, тогда нагреваем. Если имеется споттер, им можно прогреть, не опасаясь повредить металл.

Если панель и каркас схлопнулись, отделяем их с помощью крюка или рихтовочной ложки.

Капот удобно рихтовать, потому что он легко снимается. Начинаем с усилителей, складок, перегибов. Ударяем часто с небольшим усилием. С обратной стороны обязательно наличие поддержки, которая соответствует геометрии дефекта.

Для исправления крыла его лучше демонтировать, если возможно. Это недоступно на некоторых моделях, где крылья приварены. Крыша тоже выравнивается без демонтажа. Широко применяется домкрат. На пол укладываем широкую доску, устанавливаем домкрат.

Усилие передаем через отрезок бруса с прибитым куском доски. Обивку перед работой снимаем.

Сделать рихтовку в гараже доступно, используя возможности, которые имеются. Дать какой-то один универсальный совет нельзя. Оценивайте повреждение, пользуйтесь советами. Применяйте приемы, подходящие в конкретном случае.

Читайте НАС ВКонтакте

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва.

При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол.

Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные систе­мы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулет­ки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель.

Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов.

Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым эле­мен­том.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола.

Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель.

Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

• Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при ава­рии.
• В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла раз­рав­ни­ва­ет­ся.
• Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вер­нёт­ся.
• Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состо­я­ние.
• Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослаб­ля­ет.
• Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые склад­ка.

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузо­ва.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4-х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдель­но.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёд­ки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захва­ты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захва­тов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскаль­зы­ва­ние.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузо­ва.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направ­ле­нии.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон авто­мо­би­ля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых эле­мен­тов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Замена лонжерона своими руками

Лонжерон является очень важным элементом в конструкции автомобиля. Он выполняет несущую функцию транспортного средства. Данная деталь представляет собой прочную балку, за счет которой держатся остальные детали машины. Для изготовления этой части автомобиля используются металлы, в основном алюминий.

Внимание! Он располагается вдоль автомобиля и служит для соединения основных рабочих частей автомобиля таких, как колеса, мотор и других составляющих.

С важностью этого элемента в конструкции машины тяжело поспорить. Даже не имея четкого представления о том, как должны выглядеть лонжероны, их можно с легкостью распознать. Увидеть их расположение и крепление с основными конструктивными деталями автомобиля можно с помощью смотровой ямы или эстакады.

Основные типы

В зависимости от особенностей конструкции автомобиля можно классифицировать следующие типы их расположения:

• друг напротив друга в горизонтальном положении;
• горизонтальное расположение с определенным углом наклона;
• немного выгнутые в вертикальном положении;
• выгнутые и расположенные горизонтально.

Для грузовых автомобилей характерен параллельный тип расположения лонжеронов, которые находятся в горизонтальном положении. Другие типы расположения характерны для легковых автомобилей и внедорожников. Наклонный тип обеспечивает максимальный радиус поворота колес.

Благодаря вертикально изогнутым лонжеронам обеспечивается сравнительно меньшая высота пола в салоне машины.

Горизонтально изогнутые элементы также влияют на уровень пола, но кроме этого дополнительно увеличивается пассивный вид безопасности при возникновении аварийной ситуации с боковым столкновением.

За уровень жесткости основных частей автомобиля отвечают поперечины. Они располагаются между лонжеронами. Существуют три основных вида поперечин:

• прямолинейная;
• Х – образная;
• К – образная.

Для изготовления используют преимущественно металлические материалы.

В больших грузовых автомобилях лонжероны с поперечинами соединены методом клепки, а на машинах легкового типа, эти две составляющие просто свариваются.

При этом, для прочного соединения рамы, кузова, основных деталей трансмиссии и двигателя используются специальные кронштейны. Они в свою очередь имеют много размеров, а также обладают высоким уровнем прочности.

Смена параметров

Лонжерон подобно другим деталям автомобиля подвергается большим нагрузкам и в результате этого возможны поломки или износ. Поскольку это важная часть транспортного средства, то становится понятно, что в случае поломки буквально все перестает работать в положенном режиме.

Важно! Поломка данной детали ведет за собой сбои в работе мотора, подвески и даже в открывании или закрывании дверей.

Например, если оторвать крыло автомобиля, то он продолжает двигаться, а если произойдет поломка лонжерона, то ехать он уже не сможет. Тогда происходит повышенный износ резины, кузов начинает разламываться, а сам автомобиль трудно поддается управлению.

Как вытянуть лонжерон

Вытянуть лонжерон можно в домашних условиях. Для выполнения данной работы необходимо подготовить нужные для этого приборы и другие приспособления. Конечно, многое зависит от наличия навыков при выполнении ремонта.

В случае, когда подобная работа никогда ранее не выполнялась, нет никаких представлений в области ремонтов автомобилей, правильнее будет доверить эту задачу специалистам.

Если все-таки решено выполнить все самостоятельно, то следует подготовить следующие инструменты:

• угловая шлифовальная машинка;
• аппарат для сварки;
• газовая горелка;
• стенд с захватами;
• молоток;
• показатели параметров ремонта кузова;
• молоток;
• лента с герметической основой.

Стоит отметить, что перед тем, как приступить непосредственно к самому ремонту, необходимо обеспечить к нему свободный доступ. Нужно снять все препятствующие детали кузова. Все работы по вытяжке лонжерона нужно проводить максимально аккуратно, чтобы не повредить электрические провода.

Если же нет возможности сделать это, то правильнее будет отсоединить их. После этого с помощью креплений стенда лонжерону предаются первоначальные параметры. На это уйдет достаточно много времени и сил. Когда нужный результат достигнут пора начать удаление торчащих краев. Этот этап работы делается болгаркой.

Старая краска легко снимается под воздействием пламени газовой горелки.

Чтобы определить, настолько правильно проведен ремонт стоит воспользоваться таблицей ремонта. С помощью любых удобных цветных пометок наносятся все контрольные точки. Нужно проверять параллельность колесных арок с самими лонжеронами. После достижения необходимых параметров можно начинать подготовительные работы для их покраски.

Способы замены лонжерона

Для проведения замены лонжерона своими руками необходимо предварительно его выровнять и только потом извлечь. Делается это путем вырезания. Разрезы проводятся только по четко установленным линиям. После этого на место старого лонжерона ставится новый. Для этого используется специальная точечная сварка.

Частичная замена

Если нет необходимости в полной замене, то вполне можно сделать ее частично. Имеется в виду обновление и усовершенствование ослабленных участков. Замене поддаются только те участки лонжеронов, которые не берут на себя всю нагрузку. Чаще всего, путем частичной замены своими руками, лонжеронам придаются амортизационные свойства, и делается это следующим образом:

• в производственном процессе штамповки деталей предусматриваются специальные своеобразные складки. Они необходимы для того, чтобы в случаи аварии лонжерон не деформировался, а просто в данном месте сложился в гармошку;
• установка в основном корпусе S – образной формы;
• установка в корпусе переменного сечения, а также специальных отверстий и фасок.

У частичной замены своими руками есть свои положительные стороны. Не требуется использование муфты и определенного типа сварки. Эта деталь монтируется очень легко, а после всех проведенных работ подгоняется под нужные размеры и устанавливается обратно.

Если лонжерон сильно деформируется или не выполняет своих основных амортизационных задач, в неполной мере обеспечивает прочность кузова, то потребуется полная его замена. Для удобности выполнения операции машина загоняется на эстакаду или смотровую яму. В случае, когда нет данной возможности, на помощь придет обычный домкрат.

Следует начать с демонтажа деталей, закрепленных на лонжероне, после этого проводится вытягивание. Понятно, что не получится придать ему первоначальную форму, но стоит попытаться приблизится к этому. После проводится снятие защитного покрытия, а уже потом снимается сам лонжерон, то есть срезается с креплений.

Совет! Для осуществления данной операции используются специальные вырезные фрезы.

Если лонжерон успешно снят, пора подготовить для дальнейшей работы болгарку, на которую монтируется специальный тип камня. С помощью данного приспособления убираются все остатки сварки, также удаляются участки, на которых начались коррозионные процессы.

По завершению данных работ проводится подготовка колесной арки, которая соединяется с ним. Установка лонжерона проводится в обратном порядке и крепится с помощью сварочных работ. После установки – тщательная проверка. Для этого используют точеный метод.

С помощью болгарки нужно облагородить все места, где проводилось сварочное соединение. Для этого сварка убирается при помощи болгарки, а затем эти места покрываются специальным герметическим средством.

Процесс замены переднего лонжерона выполняется аналогичным методом.

Заключение

К замене и ремонту необходимо относится со всей ответственностью. От того настолько правильно проведена его замена зависит прочность корпуса автомобиля.

В случае неправильного монтажа автомобиль не только потеряет прочность кузова, но езда на транспортном средстве с плохо установленным лонжероном очень опасна для жизни как водителя, так и пассажира.

Замена лонжерона своими руками относится к части кузовных работ, поэтому без определенных навыков и опыта не стоит приступать к такому серьезному делу. Необходимо помнить о том, что от этого может зависеть чья-то жизнь.

Более подробно о том, как вытянуть лонжерон в домашних условиях можно узнать из следующего видео:

Как вытянуть кузов автомобиля

Вытягивания геометрических искажений кузова полученных в
результате ДТП, устраняют путем противоположного усиления, полученного во время
аварии. Для устранения перекосов проемов дверей, капота, крышки багажника, ветрового
и заднего окна, используют гидравлические и винтовые домкраты. Перед тем как
приступить к вытягиванию кузова необходимо демонтировать все мешающие ремонту детали
и установить кузов на козлы.

Периодически во время вытягивания, необходимо
производить, замеры по контрольным точкам которые указанны, в чертежах кузова,
специальной кузовной линейкой.

Если после первого вытягивания не удается,
восстановить истинный размер проема делают, повторное вытягивание с передавливанием
и оставляют на 24 часа в натянутом состоянии для привыкания металла.

Во время вытягивания
периодически отстукивают молотком все перекосы и перегибы металла, предавая
детали первоначальную форму и не забывая делать при этом замеры кузова.

Для устранения
более сложных перекосов кузова применяют два, или три домкрата, в зависимости
от типа ремонта, и последовательности устранения.

Важно: обязательным условиям для вытягивания кузова является
соблюдения техники безопасности и применения средств защиты, рабочий
комбинезон, рукавицы, защитные очки.

Газовая горелка это незаменимый инструмент в арсенале жестянщика.
Спектр применения газовой горелки очень широк, в основном газовые горелки
применяют для осаживания вытянувшего металла, и вытягивания складок. Не
допускайте сильного нагрева детали, чтобы не прожечь металл держите горелку на
расстоянии.

Важно: Во время работы с горелкой соблюдайте все правила
пожарной безопасности, обязательно наличие двух огнетушителей и ведра с водой.

Большую популярность в кузовном деле, завоевали стенды для
устранения кузовных деформаций. Поврежденный кузов автомобиля, устанавливается
на стенд, и крепится специальными струбцинами в четырёх точках, в местах
соединения порога и пола автомобиля.

Далее изучив поврежденные места автомобиля,
подбирают и соответствующие захваты, идущие в комплекте со стендом. Прикрепив,
захваты и установив, правильный угол для гидравлического домкрата приступают, к
предварительному вытягиванию кузова.

После снятия нагрузок с гидравлических
домкратов проверяют геометрические размеры кузова. При необходимости повторяют,
процедуру вытягивания.

Иногда возникает необходимость в рихтовки сильно
деформированных внутренних усилителей, как показывает практика кузовного
ремонта лучшего эффекта можно достигнуть только при помощи демонтажа детали
автомобиля. Усилитель высверливают по периметру контактной сварки сверлом 6 мм
и снимают с кузова автомобиля.

За тем демонтированный усилитель рихтуют и, не
отпуская домкрата, приваривают на места. Закончив работы по вытягиванию и
сварки, и убедившись в отсутствии перекосов, устанавливают двери, капот, крышку
багажника для окончательной подгонки по зазорам кузова.

Важно: во избежание проседание дверей, во время вытягивания
кузова, необходимо под центральные и передние стойки подставить козелки.

Как вытягивают кузов автомобилей

Вытягивание автомобиля, кузова автомобиля по стоимости даже если произошло небольшое ДТП либо иные повреждающие факторы, выходит довольно дорого. Хотя, кажется, что при выполнении таких работ ничего трудного нет. Главное желание, свободное время и необходимые инструменты, тогда ремонт кузова машины возможен самостоятельно.
Как вытягивается, вытягивают кузов, разберёмся поэтапно:

Сначала необходимо определить объём необходимых работ, а этого машину надо вымыть, затем тщательно осмотреть.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Первым делом, надо убедиться в том, не нарушена пространственная геометрия кузова. Проконтролировать геометрию можно измерив расстояния между всеми контрольными точками. Когда информации по этим точкам отсутствует, тогда можно сориентироваться по видимой силовой структуре. Например, расстояния между креплениями подвески, креплениями двигателя являются симметричными.

Когда геометрия корпуса пострадала, тогда восстановление машины своими руками будет крайне затруднительным. Потому что, нужно не только знать, как кузов вытягивают кузов, необходимо специфическое оборудование, фактически нужен целый стенд, который позволяет вытягивать корпус в любом необходимом направлении. Оборудование громоздкое и недешёвое.

Конечно, можете попытаться применить имеющиеся под руками средства, например растяжки либо домкраты, однако, качественно произвести восстановление корпуса машины подобными средствами весьма затруднительно.

Если у вас нет возможности воспользоваться соответствующим стендом (например, арендовать), тогда приобретать стенд, нет никакого смысла – в сервисе ремонт обойдется дешевле.

Второе, на что следует обратить пристальное внимание — пятна ржавчины. Тем более сквозную коррозию пропускать нельзя. Появление ржавого пятна на поверхности, не означает, что кузов насквозь не прогнил – металл под краской уже может отсутствовать. Такие места следует проверить (простым постукиванием, по звуку сразу станет все понятно).

Как правило, ремонт кузова начинают только из-за появления мелких повреждений на видном месте. Однако проконтролировать остальные пункты не помешает.

А если вмятины не большие, разрывов, вытягивания металла не произошло, не задеты рёбра жёсткости, тогда их можно выправить аккуратно, и последующая покраска не понадобится. Достигается это восстановлением формы путём механического воздействия, при этом сохраняется лакокрасочный слой, работа сложная и требующая опыта.

Пир более сложных работах, сохранить лакокрасочное покрытие не удается, поэтому после рихтовки требуется грунтовка и окрашивание.

Восстановление геометрии

Процесс состоит из вытягивания определённой точки корпуса в трёхмерном пространстве, для чего необходимо «вычислить» нужную точку геометрически, и предугадать затем поведение корпуса при вытягивании, а здесь требуется некоторый опыт.

Потому, нужно рассмотреть более простой, часто необходимый вид ремонта.

Затем, устраняют последствия возникшей коррозии. Куски со сквозными дырами вырезаются целиком, до цельного металла, затем привариваете материал заплаты.

Если коррозия еще не достигает подобного размаха – тогда просто зачищаем до металла ржавую поверхность.

Небольшие дефекты (например, неглубокие вмятины, появившиеся на ровных поверхностях) исправляются проще всех. Их называют «хлопуны», из-за хлопков при восстановлении – будет достаточно нагреть либо воздействовать механически с другой стороны, вмятины возвращаются с хлопком в первоначальное состояние.

Ремонт серьёзных повреждений потребует удаления лакокрасочного покрытия. Для этого удобно воспользоваться шлифовальной машинкой, с насадкой. Главное при шлифовке не перегреть металл (чтоб не посинела поверхность), иначе меняются его свойства, и он продолжит разрушаться, даже под слоем шпатлевки и краски.

Вот когда по периметру некоторых вмятин металл вытянулся довольно сильно (получилась глубокая вмятина). Тогда необходимо «вывести» его назад, чтобы металл вернулся к начальному виду. Воздействовать необходимо по периметру, плавно вытягивая поверхность к её изначальному виду. Вам понадобится небольшая наковальня и резиновый молоток (либо деревянный). Применение железного молотка нежелательно, так как он сам приводит к деформации жести.

Наковальню прикладываете к внешнему краю полученной вмятины, а молотком действуете изнутри, возвращая металл на место.

Если металл растянут слишком сильно, тогда выправить его предыдущим методом весьма затруднительно. Однако, тоже потребуется удаление лакокрасочного покрытия. Кроме этого, ремонт такого типа требует наличия строительного фена и даже аппарата для точечной сварки с использованием графитовых электродов.

Процесс, фактически, аналогичен предыдущему – нужно выправлять вмятину от краев к центру. Только сначала используется точечный нагрев погнутого металла, а затем применяется механическое воздействие. После нагрева металл становится пластичнее и податливее. Уровень нагрева подбираете опытным путём.

При использовании промышленного фена, сложностей не будет. Однако применение точечной сварки требует внимания, иначе возможно прожечь железо насквозь. Форму электрода, подбирают по форме вмятины, круглую вмятину удобнее исправлять круглым электродом, а длинную – широким.

С этой целью приваривают (прихватывают) электрод к месту на поверхности, которое нужно вытянуть. Затем, воспользовавшись специальным инструментом, или обратным молотком металл вытягивают. Затем электрод отламывают, а поверхность шлифуют.

Вот достаточно простой и максимально эффективный метод для восстановления формы, при вытягивании кузова машины своими руками, так как из дорогостоящего оборудования необходим только аппарат для сварки.

А обратный молоток можно легко изготовить самостоятельно.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Вытяжка кузова автомобиля своими руками

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Что нужно для вытягивания повреждений?

Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:

• проемах дверей,
• капоте и крышке багажника,
• проемах лобового и заднего стекла.

То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.

Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:

• резиновые или металлические молотки разного веса;
• средства для защиты – перчатки, очки;
• источник тепла – горелка или фен.

Как это работает?

Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:

1. Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
2. Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
3. Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
4. Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
5. Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
6. В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.

Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.

Места для установки оборудования для вытягивания кузова

Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:

1. К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
2. К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
3. Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.

Как заделать дырки в днище автомобиля

Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.

Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.

Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.

Стенд для рихтовки автомобиля

Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:

1. На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
2. Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
3. Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
4. Далее выполняется рихтовка корпуса.

Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.

Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.

Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.

Рихтовка кузова своими руками, видео

Кузовные работы на станциях технического обслуживания — самые востребованные. И, пожалуй, одни из самых сложных.

Серьёзный кузовной ремонт предполагает не только простое выравнивание повреждённого места «как было». Это ещё далеко не все.

Хороший мастер всегда знает о последствиях даже самого лёгкого удара и никогда не начнёт рихтовать или вытягивать повреждение, не убедившись в том, что с геометрией кузова все в порядке.

Как отрихтовать кузов, видео

Любое, даже самое незаметное изменение геометрии кузова — дверных проёмов, основных диагоналей, контрольных расстояний между базовыми точками на кузове автомобиля, приводит не только к пустой трате времени на рихтовку кузовных панелей, но и снижает прочность силового каркаса кузова автомобиля. Рихтовка кузова своими руками видео процесса которого показано ниже, никак не стоит воспринимать, как руководство к действию.

Дело в том, что любую кузовную панель, будь то шуба двери, крыло, капот или крыша, можно запросто выстучать, вытянуть, а иногда даже обойтись без покраски. Но при этом необходимо знать на сто процентов, что геометрия кузова не изменилась в результате повреждения.

Без специальных стапелей, стендов, лазерных уровней и чертежей с местами расположения контрольных точек на конкретном кузове, выяснить степень повреждения практически невозможно. Единственное, что можно проверить своими руками, это зазоры в дверях, зазоры между крыльями и капотом, багажником.

Именно поэтому, приступая к самостоятельной рихтовке, нужно убедиться в том, что силовая структура кузова не нарушена.

Методы рихтовки автомобиля

Ремесло рихтовщика — это довольно нелёгкий хлеб и все мы прекрасно понимаем, что при серьёзных повреждениях без специалиста невозможно обойтись. Тем не менее, бывают случаи, когда можно устранить небольшие и не критичные повреждения своими руками, но любая работа начинается не с молотка, а с осмотра. Внимательного и дотошного осмотра места повреждения.

Даже в том случае, если вмятина небольшая, но слой лакокрасочного покрытия сколот или на нем появилась трещина, без шпаклёвки и локальной покраски уже не обойтись, а это дополнительные расходы и потраченное время. Но если слой краски целый, то стандартную процедуру рихтовки можно не проводить.

Для этого существуют более технологичные методы, которые позволят вытянуть вмятину присосками или другим оборудованием.

Цены на рихтовку без последующей покраски также кусаются, но они в разы ниже той цены, которую придётся заплатить за стандартную рихтовку, грунтовку, шпаклёвку, подбор краски и саму покраску.

Инструменты и приспособления для рихтовочных работ

Если осмотр показал, что рихтовочные работы все же имеют смысл (хотя иногда проще и дешевле заменить крыло, дверь или капот), в таком случае необходимо позаботиться о наличии специального инструмента.

Классическая технология — это сложный и кропотливый процесс, для которого одного молотка недостаточно. Существует масса инструментов, порой очень дорогих, без которых качественно выполнить работу невозможно.

Это самые разнообразные оправки, резиновые, пластиковые, медные и стальные молотки разных форм и конфигураций, усилители и удлинители, наковальни и ударные плоскости.

Вкратце можно рассмотреть только некоторые из них.

1. Рихтовочный инструмент ударный. От слесарного молотка такие инструменты отличаются как материалом изготовления, так и формой. Набор рихтовочных молотков и киянок должен содержать инструменты разного веса и разной конфигурации, поскольку предугадать форму выравниваемого элемента кузова невозможно. Такие молотки выполняют и из дерева, пластика, полиуретана для того, чтобы лишний раз не деформировать металл кузова, а придавать ему заданную форму.
2. Наковальни, поддержки. Они обязаны поддерживать повреждённый металл с противоположной удару стороны и должны как можно точнее, как штамп, повторять конфигурацию кузовной панели. Как и в случае с молотками, их должно быть как можно больше, разных по весу и форме.
3. Ударные полотна. Такой инструмент необходим для нанесения ударов в труднодоступных местах и отделения двух поврежденных листов друг от друга. Очень часто их используют для выведения поверхности замкнутых коробов, полостей, крыши.
4. Рычаги и удлинители. Применяются для воздействия на вмятину изнутри, когда нет возможности добраться до её центра молотком. Вмятина в таком случае просто выдавливается, а рычаг упирается в любое ребро жёсткости. Каждый рычаг также подбирается по месту и их должно быть довольно много. Как правило, длина рычага для выдавливания вмятины не превышает полуметра.

Рихтовка специальным оборудованием

Сложность рихтовки своими руками заключается в том, что предоставить единый алгоритм действий попросту невозможно. Каждое повреждение требует только индивидуального подхода. Однако во всех случаях перед началом рихтовочных работ необходимо либо демонтировать повреждённый элемент, а если это невозможно, тогда обеспечить максимально простой доступ к месту повреждения с обеих сторон.

В случае, когда необходимо вытянуть вмятину, но добраться до противоположной стороны поврежденного металла невозможно, применяют споттеры — приспособления, которые привариваются в центр вмятины снаружи и вытягиваются либо выстукиваются специальным грузом. После вытяжки шайба споттера срезается болгаркой, а место зачищается и готовится под покраску.

Как видим, рихтовка кузова довольно непростая задача, но имея необходимый инструмент, желание и некоторые навыки, можно самостоятельно отрихтовать небольшое повреждение и сэкономить на работе мастера. Удачных экспериментов, но лучше, чтобы познания в рихтовочном деле были бы полезны только в теории.

Источник http://tofp.ru/repair/vyravnivanie-i-pokraska-vmyatin-kuzova-svoimi-rukami-vytyagivanie.html
Источник http://autodoc24.ru/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/kuzov-avtomobilya/rihtovka-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami-kak-proverit-geometriju-kuzova-vytyanut-ubrat-vmyatiny-i-vypuklosti-video/