Покраска кузова автомобиля своими руками

Покраска кузова автомобиля представляет собой длительный и трудоемкий процесс, который обычно доверяют профессиональному автомаляру. Однако при должных теоретических и практических навыках, в сочетании с аккуратностью при работе, возможно самостоятельно добиться прекрасных результатов. Перед началом покрасочных работ важно внимательно изучить советы профессионалов, а также подобрать правильные материалы и оборудование.

Очень важным моментом, который иногда игнорируется или вовсе забывается, является выбор места для покраски. Ни в коем случае нельзя проводить покраску на открытом воздухе. В данном случае пыль и мошкара обязательно испортят конечный результат и вызовут дефекты покраски.

Покраска кузова авто включает в себя две стадии:

• подготовка кузова к покраске;
• непосредственно покраска.

Наилучшим вариантом является покраска в покрасочной камере – специальном месте, где созданы наилучшие условия для достижения хорошего результата. Однако покраску кузова автомобиля своими руками можно осуществлять и в гараже, при должной его подготовке.
Для этого необходима тщательно подмести пол, убрать ненужные вещи, которые могут служить источником пыли и, по возможности смыть водой стены и пол.

Обратите особое внимание на подготовку кузова к покраске

Подготовка кузова автомобиля к покраске является очень важной стадией, от качества выполнения которой зависит не только внешний вид автомобиля, но и срок службы краски. В самом начале автомобиль необходимо тщательно вымыть. Затем следует снять все декоративные элементы с кузова, которые не будут окрашиваться, а несъемные элементы тщательно заклеиваются малярным скотчем или обрабатываются специальной смесью, защищающей от краски и лака. Защитную смесь следует наносить крайне аккуратно, не допуская ее попадания на части кузова, которые будут окрашиваться, так как краска не будет держаться на такой поверхности.

Для удобства покраски автомобиля рекомендуется производить разборку элементов кузова. Обычно снимаются двери, капот, крышка багажника, а иногда передние крылья. Данная процедура не является обязательной, однако позволяет лучше выкрасить труднодоступные элементы кузова.

1. Удаление и зачистка очагов коррозии

Удаление и зачистка очагов коррозии

Следующей стадией в подготовке к покраске кузова авто является выявление дефектов краски и ржавчины. Необходимо тщательно несколько раз изучить всю поверхность автомобиля, чтобы не пропустить ни одной ржавчины. Для этого необходимо использовать помещение с хорошим освещением с разных сторон.

Ржавчина с поверхности кузова удаляется двумя способами:

• Механическая зачистка
• Химический способ (травление)

Механическая зачистка ржавчины осуществляется крупнозернистой шлифовальной шкуркой, стальными щетками или любым другим абразивным материалом. При необходимости зачистки больших поверхностей можно воспользоваться орбитальной машинкой. Для того, чтобы избежать появления пыли, ржавчину перед шлифовкой можно смочить уайт-спиритом или керосином.

Химическая очистка от ржавчины подразумевает растворение ржавчины с помощью растворов кислот или кислых солей, входящих в состав средства для травления. После растворения ржавчина снимается обычной ветошью, а поверхность обрабатывается любым растворителем. Иногда при глубоком проникновении ржавчины, поверхность предварительно необходимо зачистить механически, для облегчения проникновения травящей смеси.

Поскольку очищенная от ржавчины поверхность кузова представляет собой «голый» металл, то его необходимо защитить от повторной коррозии. Для этого на обезжиренную поверхность наносится 1-2 слоя кислотного грунта. В последствии непосредственно на этот грунт будет наноситься обычный акриловый грунт.

2. Шлифование и обезжиревование поверхности

Следующим этапом в подготовке к покраске кузова автомобиля своими руками является обработка лакокрасочного покрытия всей окрашиваемой поверхности авто наждачной бумагой, до образования однородного матового цвета. Этот этап обязателен, так как на глянцевой лакокрасочной поверхности новая краска не будет держаться.

Ошкуривание является очень трудоемкой процедурой. Для ускорения обычно используют орбитально-шлифовальные машинки со специальными кругами для шлифовки, либо шлифовальный рубанок. В труднодоступных местах прибегают к ручному шлифованию с помощью наждачной бумаги. Шлифовка также позволяет выровнять поверхность кузова, избавив от царапин и других мелких изъянов старой краски.

После получения однородного матового слоя краски, поверхность автомобиля необходимо тщательно обдуть для удаления образовавшейся при шлифовке пыли. Следует быть особенно внимательным при обдувке труднодоступных мест. Далее поверхность автомобиля обезжиривается с помощью ацетона или уайт-спирита. При этом рекомендуется использовать специальную безворсовую салфетку, а после испарения обезжиривающей жидкости, тщательно пройтись по кузову пылесборной салфеткой.

3. Грунтовка кузова автомобиля

Грунтовка кузова автомобиля

Перед покраской кузова автомобиля, его необходимо загрунтовать с помощью акрилового грунта. Обычно грунт бывает белого или черного цвета. Грунт белого цвета используют для светлых тонов краски, черный, соответственно, – для темных. Кроме этого белый и черный грунт одного производителя можно смешивать в различных пропорциях для получения необходимого тона.

Грунтовка наносится на кузов автомобиля с помощью пульверизатора. Для экономии грунта лучше использовать пульверизатор с верхним расположением бака. При необходимости, перед применением грунт разбавляется растворителем в соответствии с рекомендациями производителя.

Грунт наносится на кузов авто обычно в два слоя, с промежуточной сушкой между слоями. Первый слой наносится горизонтальными полосами, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину. Не стоит пытаться сразу добиться непрозрачности грунта, так как это может привести к слишком толстому слою грунта или образованию потеков. После 15-20 минут можно приступать ко второму слою, который наносится перпендикулярно первому.

Если после нанесения двух слоев на поверхности еще остались участки, где грунт просвечивается, то необходимо сделать еще один слой. Затем перед началом следующего этапа подготовки к покраске кузова авто, необходимо дать полностью высохнуть грунту. Это занимает несколько часов и зависит от толщины и количества слоев грунта.

Далее следует стадия шлифования всей загрунтованной поверхности автомобиля. Шлифование можно осуществлять сухим способом, а также с использованием воды. Второй способ позволяет избавиться от пыли, однако может вызвать коррозию метала.

Поверхность грунта шлифуется до получения идеально гладкой поверхности. Для этих целей применяют наждачную бумагу с различным размером зерна. Для шлифования поверхности под нанесение краски с лаком используют бумагу 800, для получения поверхности под акриловую краску зашкуривание грунта производят наждачной бумагой с размером зерна 600.

Довольно часто после проведения шлифования грунта на поверхности кузова остаются мелкие, трудно заметные дефекты, которые после покраски обязательно дадут о себе знать. Для предотвращения таких ошибок рекомендуется использование проявочного порошка, который, при нанесении на корпус автомобиля проявляет все скрытые недостатки.

После завершения шлифования грунта необходимо повторить стадии обдувки, обезжиривания и протирания поверхности автомобиля пылесборной салфеткой. Затем необходимо как можно скорее приступить к непосредственной покраске кузова автомобиля, чтобы избежать вероятности его засорения.

Этапы покраски кузова автомобиля

Покраска кузова автомобиля

Наилучших результатов при покраске можно добиться использованием метода напыления с помощью краскопульта (пистолета) для покраски. Однако и этот способ может вызвать брак при неправильном подборе диаметра сопла краскопульта. Он зависит от вязкости краски. Поскольку для каждого слоя покраски используется эмаль с определенной вязкостью, то для работы подбирают, как правило, несколько различных пистолетов.

При вязкости краски 18-22 секунды рекомендуется использовать сопло с диаметром 1,3-1,4 мм. Вязкость эмали 30-35 секунд требует использования пистолета с соплом 1,6-1,8 мм. При неправильно выбранном сопле краска вместо того, чтобы распыляться, будет разбрызгиваться по поверхности, образуя потеки и неровности.

Покраску кузова авто с помощью краскопульта следует проводить на расстоянии 30-35 см от поверхности. Очень важно выдерживать это расстояние на всем протяжении покраски. Если держать краскопульт слишком близко, то избежать образования потеков и разводов будет очень трудно. В случае слишком большого расстояния до поверхности большая часть краски не будет просто попадать на поверхность кузова, что приведет не только к перерасходу эмали, но и к тому, что она будет плохо держаться на автомобиле.

1. Настройка факела краскопульта

Рекомендуется, чтобы форма факела при нанесении краски на поверхность была овальной с размером в большей стороне около 30 см. Такая форма достигается правильным регулированием давления подачи воздуха. При слабом давлении краска будет плохо разбрызгиваться, образуя на поверхности капельки. При слишком сильной подаче воздуха факел будет иметь форму восьмерки.

При покраске кузова автомобиля своими руками следует следить за тем, чтобы факел краски наносился на поверхность под 90 градусов. Допустимое отклонение не должно превышать 5-10 градусов, иначе получится неоднородное покрытие. Перемещать пистолет при покраске необходимо со скоростью 30-40 см/с. Если слишком спешить, то поверхность не будет прокрашиваться полностью, если же передвигать краскопульт слишком медленно, то будут образовываться потеки и неровности. Поэтому при высокой окружающей температуре используют замедляющие процесс испарения растворители, а при низких температурах – ускоряющие испарение.

Для подготовки краски к нанесению, ее необходимо разбавить растворителем. При этом нужно подобрать не только количественное соотношение компонентов, но и вид растворителя в зависимости от окружающей среды. Если растворитель испаряется слишком быстро, то краска не успеет хорошо разгладиться по поверхности и образует шагрень. При слишком длительном испарении краска, наоборот, слишком сильно растекается, образуя потеки.

После того, как краска доведена до необходимой густоты, подобран подходящий краскопульт, выбрано давление подачи воздуха, нужно обязательно провести пробную покраску на ровной металлической поверхности. Эта процедура позволит выявить возможные ошибки при подготовке краски и оборудования и своевременно устранить их. Кроме этого, вы сможете потренироваться в покраске, если не делали этого ранее, или освежить предыдущий опыт.

2. Нанесение слоев краски

Нанесение слоев краски

Покраска кузова авто, как правило, производится тремя слоями. В результате конечная толщина краски составляет от 70 до 120 мм. Если автомобиль окрашивается в металлик, то, после высыхания краски, обязательно наносится несколько слоев лака.

Вначале наносится проявочный слой краски. Он более тонкий чем последующие слои, при этом допускается наличие небольших не закрашенных участков, которые затем скроются двумя последующими слоями. Гораздо хуже появление трудно устранимых потеков при слишком толстом слое нанесения.

1. Для первого слоя при покраске кузова авто используют эмаль с большей, чем последующие для последующих вязкостью. При этом она наносится тонким слоем, быстрыми горизонтальными движениями, постепенно перемещаясь сверху вниз. При нанесении первого слоя, а также всех последующих за ним, каждая новая полоса краски наносится параллельно вышележащей с перекрытием примерно на 50 процентов. После нанесения первого слоя необходимо дать ему просохнуть в течение 5-10 минут в зависимости от температуры в гараже.
2. Перед нанесением второго слоя краски следует еще раз тщательно изучить всю поверхность кузова на предмет наличия незамеченных дефектов. Первый проявочный слой краски позволяет лучше проявить такие дефекты.
3. На следующей стадии покраски кузова автомобиля эмаль необходимо наносить более толстым слоем. При этом нужно быть аккуратнее, чтобы краска наносилась равномерно без образования пятен. Второй слой эмали наносят перпендикулярно первому, вертикальными полосами. Такая технология позволяет избежать непрокрашенных областей.
4. Для третьего слоя краска должна быть наиболее жидкой. Обычно он наносится более тонким слоем, чем при второй стадии.

После завершения покраски кузова автомобиля не следует сразу же снимать малярный скотч с поверхностей не предназначенных для покраски, поскольку еще не высохшая краска может подтечь на открытую поверхность. Следует дать подсохнуть эмали 10-15 минут. После снятия молярного скотча необходимо проверить, не попала ли эмаль на участки, не подлежащие покраске. При их обнаружении, свежую краску будет легко удалить с помощью ветоши смоченной слегка смоченной растворителем.

Теперь автомобиль можно оставлять на сушку. Краска полностью высыхает при нормальных условиях за 1-2 суток. Горячая сушка автомобиля позволяет значительно сократить время выдерживания, однако требует наличия специального оборудования.

Если после покраски кузова автомобиля планируется еще покрытие лаком, то не рекомендуется пересушивать краску. Нельзя оставлять автомобиль непокрытый лаком на сутки, поскольку пересушенная эмаль негативно повлияет на силу связывания лака с окрашенной поверхностью.

Для того, чтобы покраска кузова автомобиля своими руками прошла удачно, необходимо не только внимательно изучить пособия и инструкции, но и осуществить несколько пробных покрасок на старых деталях. Потратив немного времени на обучение, вы сможете избежать временных и финансовых затрат на устранение возникших из-за неопытности ошибок.

Технология покраски автомобиля

Покраска автомобиля – это процесс, неразрывно связанный с кузовным ремонтом, точнее это и есть одна из стадий кузовного ремонта, его финальная часть.

Покраска автомобиля во многом создает имидж вашего авто и вид машины может быть совершенно разным в зависимости от того белый это или черный цвет, глянец, металлик, а может быть такой популярный в последнее время матовый оттенок.

Все автомобили, независимо от своей стоимости и страны производства, проходят через эту процедуру хотя бы один раз за свое существование – это этап покраски кузова на заводе-изготовителе автомобиля.

Но многие авто еще не один раз прибегают к услугам малярных мастерских, поскольку лакокрасочное покрытие машины довольно нежное, да и при любой случайности оно страдает в первую очередь: будь то дорожно-транспортное происшествие или неумелый мойщик, царапающий краску машины грязной губкой.

Технология покраски автомобиля (локальная покраска)

Как вы уже поняли, по технологии процесс покраски можно разделить на локальную покраску (или подкраску) и на полную покраску автомобиля. Начнем с первой.

Локальная покраска машины – это наиболее востребованная услуга, которой автолюбители пользуются в малярных мастерских. Необходимость этой услуги может быть вызвана как повреждением целостности лакокрасочного покрытия (царапина, скол, деформация какой-то кузовной детали), так и изменением цвета какой-то части автомобиля, которая может со временем затереться и стать матовой (а вся остальная машина глянцевая). Или же если на авто долгое время красовалась наклейка, то под наклейкой лак и краска могут сверкать заводской новизной, но вот весь остальной кузов на фоне этого участка будет выглядеть блеклым и выгоревшим.

Чем хороша локальная покраска, так это тем, что она не требует длительных работ над автомобилем, да к тому же стоит в десятки раз дешевле полной подготовки и покраски машины.

В основе этой технологии покраски автомобиля лежит метод, позволяющий сделать переход между основной краской и заново покрашенным участком абсолютно неразличимым для человеческого глаза.

А теперь непосредственно сама технология.

Технология покраски автомобиля начинается с правильной подготовки детали: перед покраской участок должен быть хорошо зачищен, зашпаклеван (если того требует процесс) и загрунтован.

Затем поверхность покраски обрабатывают с помощью матирующей пасты и хорошенько обезжиривают, что необходимо для обеспечения надлежащей степени адгезии.

Затем место ремонта обрабатывается бесцветным связующим веществом (биндером). Биндер необходимо нанести так, чтобы его площадь покрытия выходила за ремонтную зону, поскольку для плавного перехода от новой к заводской краске необходимо использовать так называемую переходную зону напыла.

Сделаем небольшую оговорку, что биндер при локальных покрасках используется только для красок типа металлик, на обычных же красках он не применяется, поскольку в переходной зоне изменится оттенок заводского лакокрасочного покрытия.

Далее следует процесс нанесения свежей краски. Тонкость этого процесса состоит в его многоразовом повторении: новая краска наносится на ремонтируемый участок обычно в 3 слоя, при этом каждый новый слой должен немного выходить за границы предыдущего (опять же для эффекта незаметного перехода). Если тон краски отличается плохой укрывистостью, количество наносимых слоев может быть увеличено.

После высыхания основных слоев краски мы получим базовую матовую поверхность, которую следующим шагом необходимо покрыть лаком.

Делать переход оттенка по лаку имеет смысл, только если красится небольшой участок, если же новая краска занимает более трети кузовной детали, деталь рекомендуется вскрыть лаком полностью.

Завершающим этапом это процесса является полировка лака.

Технология покраски автомобиля (полная покраска)

Полная покраска автомобиля применяется в случаях, которые можно выделить в 3 основные группы:

• К первой группе относится, конечно же, заводская покраска автомобиля, которая является самой прочной и равномерной.
• Ко второй группе отнесем людей, которые недовольны цветом своего автомобиля, то есть, которые хотят поменять цвет лакокрасочного покрытия своей машины из эстетических соображений.
• Ну и третья группа – это автомобили, побывавшие в серьезном ДТП, поскольку полная покраска кузова рекомендуется в случаях, если повреждено более 30% всего покрытия.

По технологии полной покраски автомобиля различают три ее вида:

Технология окраски

Для получения качественного защитно-декоративного покрытия отремонтированного кузова необходимо выбрать схему технологического процесса окраски. Наименование и состав внешней эмали при ремонтной окраске определяется системой его окраски на предприятии-изготовителе и, как правило, по химическому составу они должны быть однородны. Грунты и шпатлевки подбирают в зависимости от выбранного покрывного состава эмали.

Полная окраска кузова

Окраска всего кузова предусматривает снятие старого лакокрасочного покрытия до металла с площади более 50 % окрашиваемой поверхности независимо от числа ранее нанесенных слоев и метода снятия, нанесение грунтовок и шпатлевок, подбора колера, окраску и сушку. Кузов автомобиля поступает на окраску в разобранном виде.

Окраску выполняют в следующей последовательности:

v устанавливают кузов на пост подготовки к окраске;

v обмывают кузов водой с помощью ветоши или трикотажного полотна;

v снимают шпателем старое отслоившееся покрытие с дефектных участков;

v выполняют мокрое шлифование (например, машинкой типа ОМП-3), в труднодоступных местах шлифуют вручную;

v промывают кузов водой, обдувают сжатым воздухом, сушат в естественных условиях;

v обезжиривают (ветошью, смоченной уайт-спиритом)

v наносят кистью типа КФК-6 герметизирующую мастику (типа Д-4А) на сварные швы и стыки в местах соединения замененных деталей с кузовом;

v изолируют бумагой поверхности, не подлежащие окраске;

v устанавливают кузов в окрасочную камеру;

v обезжиривают все окрашиваемые поверхности;

v грунтуют участки, зачищенные до металла (ГФ-073, ВЛ-02, ВЛ-08) с использованием краскораспылителя (типа КРУ-1 или СО-71);

v выдерживают нанесенное покрытие в камере в течение 5…7 минут;

v наносят пневмораспылителем 2 слоя эпоксидной грунтовки ЭФ-083;

v устанавливают кузов в сушильную камеру;

v сушат покрытие при температуре 90 ?С в течение 1 часа;

v охлаждают кузов в естественных условиях;

v снимают защиту с изолированных поверхностей кузова;

v устанавливают кузов на пост подготовки поверхности;

v производят мокрое шлифование загрунтованной поверхности вручную шлифовальной шкуркой или машинкой;

v моют кузов водой, обдувают сжатым воздухом и сушат в естественных условиях;

v шпаклюют выявленные после грунта дефектные участки, затем сушат в течение 0,5 ч;

v производят мокрое шлифование;

v моют кузов и обдувают сжатым воздухом;

v изолируют поверхности, не подлежащие окраске;

v устанавливают кузов в окрасочную камеру;

v обезжиривают окрашиваемые поверхности;

v грунтуют участки, зачищенные после шпаклевания до металла;

v выдерживают в камере 5…7 минут;

v наносят пневмораспылением 2 слоя эмали с промежуточной выдержкой 7…10 минут на внутренние поверхности кузова (дверные проемы, торцы и внутренние поверхности дверей и т. д.)

v наносят 3 слоя эмали с промежуточной выдержкой 7…10 минут на внешние поверхности кузова;

v устанавливают кузов в сушильную камеру и сушат при температуре 90 ?С в течение 1 ч;

v охлаждают в естественных условиях;

v окрашивают кистью (типа КФ-25) в черный цвет смесью эмали и грунта в соотношении 40:60 детали: щитки, стойки радиатора, рамки дверей и пр.;

v окрашивают пороги (при необходимости);

v сушат в естественных условиях.

Ремонтную окраску кузовов с мелкими повреждениями покрытий следует проводить не реже 1 раза в год.

Устранение таких повреждений начинают со шлифования поврежденного участка мелкозернистой шкуркой. Если покрытие повреждено до металла, то снимают и грунтовку. Затем участок моют водой, обдувают воздухом, обезжиривают и сушат.

После этого изготавливают трафарет. Если покрытие прошлифовано до металла, то наносят грунтовку и затем сушат в течение суток (при температуре 18…22 ?С). Когда операция шпаклевания неизбежна, слой шпатлевки наносят минимальной толщины. Затем слой шпатлевки шлифуют, промывают водой, сушат, обезжиривают и наносят первый выявительный слой эмали. Для исправления дефектов обычно используют нитроэмаль.

Мелкие повреждения краски на кромках панели кузова исправляют нанесением 2…3 слоев нитроэмали кистью с промежуточной сушкой 30…40 минут.

Мелкие царапины устраняют нанесением тонкого слоя эмали из краскораспылителя без предварительного шлифования.

Окраска съемных деталей кузова

Окраску дисков выполняют, предварительно вымыв колесо от грязи и удалив с поверхности диска имеющиеся гудрон или масла. Корродированные участки зачищают до металла шлифовальной шкуркой, а затем колесо обдувают сжатым воздухом и сушат в естественных условиях. Проводят обезжиривание. Затем наносят эмаль соответствующего цвета (НЦ-11) пневмораспылением и сушат в течение 10 минут поверхность диска в естественных условиях.

Окраску номерных знаков производят, предварительно зачистив их с обеих сторон шлифовальной шкуркой 63С8Н, а затем удаляют сжатым воздухом остатки пыли и обезжиривают. Наносят эмаль белого цвета и сушат в естественных условиях. Кистью (КФК-6) наносят эмаль черного цвета на цифры и буквы номерного знака. Окрашенную поверхность сушат при температуре 18…22 ?С

Источник http://pokrasymavto.ru/pokraska-kuzova-avtomobilya/

Источник http://autom.ru/inf/remont_kuzova/technologiya_pokraski/

Источник http://studbooks.net/1675930/tovarovedenie/tehnologiya_okraski