Как правильно проверить дизель перед покупкой автомобиля

Перепродажа автомобиля довольно неплохой бизнес. С одной стороны, продавец зарабатывает себе на жизнь, поэтому хочет как лучше продать свой автомобиль. С другой стороны, покупатель ищет возможность выгодной покупки, поэтому стремится купить «дешево и сердито». Учитывая тот факт, как часто мы покупаем автомобили со скрытыми дефектами, не профессионалу тяжело провести качественный осмотр. Особенно, если на автомобиле установлен дизельный силовой агрегат. Так как проверить дизельный двигатель перед покупкой? Постараемся в статье дать ответ на этот вопрос.

Выбор дизельного двигателя

До прихода в салон необходимо понимание основных характеристик, которые имел бы двигатель покупаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, поэтому желания должны увязываться в комплексе. Не может быть двигатель мощным и не кушающим активно масло, надёжным и сравнимо дешевым в обслуживании.

Мощные моторы имеют большой ресурс, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надёжны и с меньшим ресурсом.

Более надёжны двигатели без турбин, но турбированные дизели имеют лучше характеристики по мощности при меньшей экономичности.

Выбрав двигатель, который устраивает по своим показателям покупателя, следует понять методику проверки дизеля. Двигатель, в конечном счете, определяет судьбу покупаемого автомобиля.

Самый плохой признак – это синий дым из глушителя

Если вы увидели такой дым, то дальнейший осмотр машины можно не продолжать – ищите другой автомобиль для покупки. Синеватый оттенок дыму придает масло

, которое сгорает в камерах сгорания вместе с топливом, а ведь в исправном моторе, масло туда не должно попадать.

Даже черный дым, в принципе, не так «страшен», и не редко, это вполне исправимо, если черный дым связан с неправильной регулировкой системы подачи топлива и т.п. (правда, не всегда).

Если дым белый, то, возможно, это вовсе и не дым, а конденсат влаги в воздухе, тогда, после прогрева мотора дым должен исчезнуть, если на улице не слишком холодно.

В общем, если вы не уверены, что причины дымности выхлопа несущественные, и легко устранимы, то, лучше машину не покупать, ведь у исправного дизельного мотора выхлоп практически бесцветен, возможно, лишь легкое дымление в момент пуска.

В крайнем случае, обратитесь на СТО для более детальной диагностики «подозрительного» мотора, если вы не уверены в его технической исправности.

Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Проверку лучше разбить по шагам.

1. На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.
2. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.
3. Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:
   Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.
4. Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
5. На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
6. Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
7. Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

Как проверить плотность дизтоплива самостоятельно?

Проверить плотность солярки можно несколькими способами.

Способ первый

1. Проверка проводится при температуре от -10 ˚С.
2. На металлическую поверхность наливают небольшое количество топлива.
3. Смотрят на наличие помутнения и степень изменения текучести.

Если горючее не застывает и хорошо стекает, качество высокое. Наличие небольших помутнений и повышение вязкости говорят о плохом качестве. Хорошее топливо на зиму замерзает при t˚ от -45 ˚С.

Способ второй

1. Приобрести ареометр.
2. Наполнить соляркой ёмкость небольших размеров.
3. Поместить сосуд в место с температурой от +17 до +20 ˚С и дождаться прогрева топлива. Можно оставить на ночь.
4. По истечении некоторого времени измерить плотность ареометром, сравнив с принятыми стандартами, о которых говорилось выше.

Способ третий

Взять заправочный пистолет и проанализировать капли топлива, находящиеся на конце. Если они застывают, качество горючего оставляет желать лучшего.

Можно осуществить дополнительную проверку и заправить этим топливом автомобиль, смешав свежее горючее с тем, что находится в баке.

Проверка компрессии двигателя и других параметров

Иногда в дополнение к методике, представленной выше желательно проверить некоторые параметры двигателя экспресс методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

Проверять компрессию двигателя желательно специальным прибором. У дизеля допустимая величина составляет 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределе двух атмосфер.

Если нет прибора, то возможно оценить компрессию, хотя бы на «глаз». Надо включить двигатель, снять аккуратно крышку горловины дизеля и просто положить её на горловину. Если газы отбрасывают крышку, компрессия видимо не в норме. Качественную диагностику производят только на СТО специалисты.

Если завести мотор, радиатор заполнен антифризом по норме, дождаться открытия термостата и смотреть выходят или нет пузырьки воздуха в горловину радиатора на работающем двигателе. Появление пузырей свидетельствуют о повреждениях в блоке цилиндров.

Состояние некоторых агрегатов дизеля можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой системы необходимо на разогретом агрегате резко довести обороты до 3000 на 5 секунд, если не дымит выхлопная труба, то резко поднять до 4200 оборотов и держать 3 секунды. Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

Но если есть дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

Проверка насоса ТНВД сводится к определению способности, заводится разогретому двигателю, если с напряжением стартует, то насос неисправен.

Проверенный перечисленными способами двигатель надо считать условно прошедшим тестирование, тщательная проверка возможна только в сервисной организации.

На вопрос как проверить дизельный двигатель при покупке авто с максимальной полнотой ответ прост — надо обратиться в сервисный центр.

К чему такая деликатность?

Проблема заключается в том, что современный дизельный двигатель, представляет собой

сложную конструкцию силового узла, где отказ одного компонента, почти всегда влечет за собой целую серию последующих повреждений.

К примеру неисправность в системе питания. Уже само устранение такой неисправности влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Однако, может оказаться, что в результате такой поломки пострадал турбокомпрессор, сажевый фильтр или клапан рециркуляции отработавших газов. К сожалению, нужно честно сказать, что современные дизельные двигателя имеют много достоинств, но позволяют наслаждаться своими преимуществами, главным образом, первому владельцу. Когда попадают такие автомобили на вторичный рынок, (как правило после 150-200 тысяч. км пробега) наступает фаза повышенной аварийности двигателей.

Покупая такой автомобиль, вы должны быть в курсе того, что несколько важных компонентов, таких как: турбокомпрессор, система впрыска, система рециркуляции, или сажевый фильтр,

могут подвести в любой момент, а ремонт каждого из этих элементов стоит несколько тысяч гривен! Вот несколько основных вещей, на которые нужно обратить внимание.

Послушайте, как работает мотор на различных оборотах

Звук должен быть ровным, без постреливаний и перебоев. Попросите продавца несколько раз резко нажать на педаль газа. При этом не должно быть перебоев в работе двигателя, а выхлопные газы не должны окрашиваться в черный цвет.

Есть еще один способ определения исправности мотора

– просто перекройте выход глушителя. При этом должно чувствоваться определенное давление выхлопных газов, и чем больше перекрывается выходное отверстие, тем большим должно быть давление газов. Если это не так, то можно заподозрить прогар в выпускной системе.

Прослушайте мотор, обращая внимание на посторонние стуки и шумы. Посмотрите, не ощущается ли излишняя вибрации во время работы.

Неплохо, если есть возможность произвести замер компрессии

в цилиндрах мотора. Такая процедура не займет много времени, да и сам компрессометр стоит не так уж и много, зато, замер компрессии может очень много сказать о состоянии двигателя.

Так, при компрессии ниже 18 атмосфер, дизель будет плохо заводиться

, даже «на горячую». При компрессии от 18 до 23 атмосфер, дизель будет заводиться, только если он горячий или теплый, если же компрессия составит 28 или более атмосфер, то мотор будет заводиться даже на морозе. Кроме величины компрессии, обращайте внимание и на её равномерность по цилиндрам.

Поводя итог этой части диагностики мотора, можно сказать, что исправный дизель должен плавно, без провалов набирать обороты, его выхлоп должен быть практически бесцветным, не должно прослушиваться никаких подозрительных стуков и шумов, он должен легко запускаться, даже если он холодный.

Замерьте давление картерных газов.

Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.
Если Вы не испугались всего вышесказанного, и все-таки купили машину-то сразу выполните следующие магические действия:

Меняйте сразу же после ремень газораспределительного механизма, что бы Вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если, не дай Бог, порвется

клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видел Audi с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин поскупился купить хороший ремень.

После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимых течей масла — явный признак изношенных маслосъемных колец.

Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину накануне зимы.

Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло.
Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33° даже при совсем плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно — в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно им.

Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужен хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. У меня, к примеру, 100Ah/450A при — 18.

Также, как первостепенное мероприятие после покупки, советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут разное. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).

Прошло некоторое время после покупки Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизельном автомобиле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль: «Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и….» Что делать, чтобы этого «и….» не случилось?

Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

Не заправляйтесь на случайных АЗС. Если цвет солярки Вас смутил — лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.

Избегайте вариантов «по дешевке» неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее, его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.

Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива — это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.

Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE — смотрите по каталогу на температурные границы. Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно — неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос, фильтр не все может задержать. В результате — большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя.
На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и до момента загустения солярки. После — уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10-15) не долж

на сильно загеливаться.

Очень рекомендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 75000 километров, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя

и экономии горючки. Это не реклама, я сам попробовал и очень доволен. Можно также добавлять немного так называемых кондиционеров, т.е. присадок, призв анных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д. Я понемногу добавляю опять же РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит. Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок ра зных фирм.

Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии — когда нужна замена к

Вам будет интересно  Температура двигателя внутреннего сгорания: особенности и виды

олец — «Покойника припарками не оживишь», а навредить они могут очень сильно. С уважением, Федор Победоносный, давний приверженец дизельных автомобилей.

Решив приобрести подержанный автомобиль оснащенный дизельным двигателем, необходимо знать, на что обращать свое внимание при его тестировании, чтобы в будущем покупка вас не разочаровала, и купленный автомобиль не потребовал дополнительных средств на дорогостоящий ремонт мотора.

При выборе автомобиля, и двигателя, которым должен быть оснащен автомобиль, нужно определить основные параметры и требования, которым должен соответствовать мотор. Без компромиссных решений в определении этого вопроса не обойтись. Дело в том, что невозможно, например, найти одновременно экономичный, легкий, мощный, надежный и недорогой дизельный мотор. Недорогой мотор не будет надежным, мощный мотор не будет экономичным, а двигатель, объединяющий в себе большинство этих требований, не будет дешевым.

Обычно, небольшие дизельные двигатели отличаются малым расходом топлива, но, в то же время, их надежность и ресурс остается не на высоте. В свою очередь считается, что моторы с большим рабочим объемом являются надежными, но, не очень экономичными. Также, дизели с турбинами, как правило, имеют меньший ресурс, и менее надежны, чем дизели без турбин. Но, в то же время, дизели с турбинами имеют большую литровую мощность, чем дизели без турбин. Как видим, выбирать дизельный мотор придется исходя из конкретных предпочтений, и конкретных требований, которые вы к нему предъявляете.

Выбрав, например, на авторынке, автомобиль с подходящим для вас по параметрам дизельным мотором, в первую очередь осмотрите его корпус на предмет наличия течей масла и антифриза. Особенно нежелательны следы утечек масла вокруг сальников коленвала — с такими неисправностями довольно трудоемок. Обратите внимание на цвет охлаждающей жидкости – если в ней заметны следы ржавчины, то, возможно, мотор перегревался, что крайне нежелательно.

Попробуйте запустить холодный двигатель, но, не нажимайте при этом педаль газа и не задействуйте свечи накала. Запустите мотор несколько раз, с промежутками в несколько минут между запусками. Если он запускается нормально, что называется «с пол-оборота», то это можно считать признаком хорошего технического состояния двигателя, хотя, часто, горячий мотор запускается гораздо хуже, чем холодный, обычно это признак износа поршневых колец.

Во время пуска мотора обратите внимание на цвет выхлопных газов. Небольшая дымность газов допускается только в момент пуска, но, после прогрева мотора дыма не должно быть. Если дизель с турбиной, то допускается черный дым до момента ее включения. Прислушайтесь к работе двигателя. Звуки, похожие на негромких стук перекатывающихся небольших камешков, нормальны для дизельного двигателя. Насторожить должны шумы, стуки и другие звуки, выделяющиеся из общего ритма, особенно, если они не прекращаются даже при увеличении оборотов коленвала.

Запустив мотор, дайте ему поработать несколько минут на холостых оборотах, после чего плавно увеличьте их до 3 — 4 тысяч оборотов в минутку. Всё это время двигатель не должен дергаться и вибрировать. Также, при резком увеличении оборотов не должен появляться дым в выхлопных газах. Если появляется темный дым, или стуки в двигателе, то лучше от покупки такого автомобиля воздержаться.

В системе охлаждения не должно наблюдаться пузырьков газов, проверяется это при работе мотора на средних и больших оборотах прогревающегося двигателя. Если пузырьки есть — то «пробита» прокладка головки блока цилиндров, либо повело саму головку.

Одним из главных показателей, по которым можно судить о состоянии двигателя, является величина компрессии в его цилиндрах. Замерьте компрессию в цилиндрах с помощью компрессометра, в соответствии с инструкцией к этому прибору. Обращайте внимание не только на величину компрессии, но и на разницу показаний компрессии в разных цилиндрах. Для дизельных моторов величина компрессии должна составлять не менее 25 атмосфер, при этом разница величины компрессии по цилиндрам не должна превышать 2-ух атмосфер, и чем меньше будет эта разница – тем лучше.

Менее точно оценить состояние цилиндропоршневой группы мотора можно, если снять крышку маслоналивной горловины, прикрыть горловину листом бумаги. Если листок будет сильно отбрасывать с горловины, выходящими из неё газами, и тем более, ели из горловины будут вылетать брызги масла, то можно подозревать значительный износ деталей цилиндропоршневой группы двигателя. Конечно, для более полной и точной диагностики мотора нужно использовать специальное оборудование, но, даже такая поверхностная даст возможность оценить его общее техническое состояние.

Решение купить автомобиль с двигателем на дизельном топливе предполагает причины, по которым выбран такой вариант. Причины определяют степень и главные параметры проверки двигателя перед покупкой. Но вопрос, как проверить дизельный двигатель при покупке является главным.

Система охлаждения

В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть — прогорела прокладка, или повело головку блока цилиндров. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не прогреться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающей температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора — подозрение на то, что его перегревали.

https://xn—-8sban6b6a.xn--p1ai/kuplya-prodazha/kak-proverit-dizelnyj-dvigatel-pri-pokupke-avto.html