Как правильно проверить уровень масла в двигателе?

Доброго дня, уважаемые читатели блога. В статье вы сможете узнать, как правильно проверить уровень масла в двигателе автомобиля. Многие автолюбители уделяют проверке уровня моторного масла недостаточное внимание и совершенно напрасно.

Элементы мотора в процессе работы испытывают серьёзные нагрузки. Трение, вибрация и повышение температуры снижают его ресурс. Использование масла даёт возможность:

• снизить трения;
• уменьшить износ деталей двигателя ;
• защитить от ржавчины.

Мало своевременно выполнять его замену, важно периодически проверять уровень в двигателе. Часто даже опытные водители, намотавшие не одну тысячу километров выполняют проверку количества масла неправильно.

В конце статьи можно увидеть видео как правильно проверить уровень масла в двигателе. Оно поможет дополнить текстовый материал и будет полезно автолюбителям.

Как правильно проверять уровень масла?

1.Подготовка автомобиля к проверке количества масла.

• машин устанавливается на ровное бетонное или асфальтированное покрытие без уклона;
• двигатель надо заглушить и выждать 30 минут пока он остынет и масло стечёт в картер;
• открыть капот, потянув на себя ручку, расположенную под рулём с левой стороны;
• надеть перчатки на руки и подготовить чистую ветошь;
• поднять капот и зафиксировать его.

2.Проверка уровня моторного масла.

• найти щуп, расположенный в передней части мотора (ручка окрашена жёлтый или оранжевый цвет);
• вытянуть его потянув ручку на себя;
• ветошью аккуратно удалить с контрольной зоны щупа масло;
• вернуть щуп место и снова извлечь;

3.Учимся разбираться в отметках на щупе.

• извлечённый второй раз щуп внимательно осматриваем;
• находим две отметки на его рабочей зоне (min и max);
• если верхняя черта масла находится между min и max всё в порядке;
• если верхняя черта ниже отметки min масло доливаем;
• щуп возвращается на прежнее место.

На отдельных моделях автомобилей проверку масла можно выполнять на горячем двигателе. Щуп имеет два вида делений min и max нанесённых на обе его стороны. Одна сторона имеет надпись Cold с англ. холодный и Hot с англ. горячий.

Мотор остыл смотрим на щупе отметки масла по Cold, а если он прогрет изучаем щуп стороны Hot. Всё просто и понятно. Теперь даже начинающие автолюбители знают, как проверять уровень масла в двигателе.

Р екомендуется выполнять проверки не реже 2-х раз в месяц. Это оптимальный интервал времени, позволяющий контролировать содержание масла в силовой установке.

Основные ошибки водителей проверяющих уровень масла

1. Автомобиль установлен под наклоном.
2. Двигатель машины работает.
3. Мотор не остыл, кроме случаев, когда щуп имеет два вида меток Cool и Hot.
4. Щуп не протирался и учитываются первоначальные отметки масла.
5. Проверка выполнялась сразу после доливки масла.

Если проверка выполнена спустя рукава – значит показания будут далеки от действительного уровня смазывающей жидкости в двигателе. Дефицит масла может привести ускоренному износу рабочих элементов силовой установки. Хронический низкий уровень приведёт к снижению ресурса использования мотора.

Как правильно проверить уровень масла в АКПП?

Автоматические коробки передач (АКПП) стремительно вытесняют механические устройства переключения передач ( МКПП ). Практически все новые модели автомобилей идут с автоматической коробкой.

Важно знать, как правильно проверить уровень масла в АКПП. Механизм требователен к качеству смазки. Трение между рабочими элементами АКПП присутствует. Дефицит масла в автомате (народное название) приводит к перегреву и снижению ресурса эксплуатации.

Если в двигателе уровень масла лучше проверять в холодном состоянии, то с автоматической коробкой передач ситуация обратная. Проверка выполняется на разогретой АКПП.

1. Проехав десяток километров, машина устанавливается на ровную площадку со смотровой ямой без уклона.
2. Глушиться мотор и демонтируется защита в районе АКПП.
3. Визуально устанавливается местоположение щупа.
4. Щуп извлекается и протирается ветошью.
5. Возвращается на прежнее место и через секунду извлекается.
6. Оптимальный уровень масла в автоматической коробке между метками min и max.
7. Щуп устанавливается на место.

Как правильно проверить уровень масла в вариаторе?

Автолюбители в меньшей степени сталкиваются с вариаторами. Всё чаще встречаются автоматические коробки передач. Многие относятся к ним настороженно и подозрительно.

Что собой представляет вариатор? Бесступенчатая коробка передач, имеющая внешнее управление. Передаточное число изменяется в автоматическом режиме согласно нагрузке и оборотам мотора.

1. Проверка уровня масла в вариаторе выполняется на прогретом моторе. Этим обеспечивается высокая точность измерений.
2. Машина устанавливается на ровную горизонтальную поверхность без уклона.
3. Мотор глушить не нужно.
4. Выжимаетя педаль тормоза и селектор вариатора переключается во все имеющие положения.
5. Задерживаться в каждом положении надо не больше 10 секунд.
6. Селектор возвращается в исходное положение.
7. Разблокировать капот за ручку с левой стороны руля.
8. Открыть капот.
9. Визуально обнаружить щуп в заливной горловины вариатора (цвет жёлтый или оранжевый).
10. Извлечь щуп.
11. Ветошью протереть рабочую зону щупа и снова вернуть его на место.
12. Извлечь щуп и проверить уровень масла.
13. Оптимальное положение между метками min и max.
14. Вернуть щуп на место.

В конце статьи обещанное видео, как правильно проверять уровень масла в двигателе. Надеемся оно будет полезно и поможет узнать новую, интересную информацию.

Уровень масла в двигателе. Как проверить, зачем и насколько часто?

Уровень масла в двигателе должен уметь замерить абсолютно любой автовладелец. Вроде бы ничего сложного нет, но многие люди умудряются делать это неправильно, что может привести к поломке двигателя. Данный пост я решил сделать после того, как увидел замеры своего коллеги по работе. Во-первых он замеряет раз в 5 000 пробега, во-вторых щуп он не протирает, мотивируя все это тем, что частые замеры с протирками сами по себе уменьшают уровень. Даже интересно стало: сколько раз надо щуп протереть чтобы от отметки «max» до «min» добраться?

В чем проблема

Источником проблемы неправильного замера уровня масла чаще всего являются знакомые автомобилиста, которые неправильно показали как это делается. Затем человек много лет делает замеры с этой ошибкой, закрепляется правильность данного способа и он в дальнейшем передает его другим автомобилистам. А ведь всего лишь надо было прочитать инструкцию по эксплуатации к своему автомобилю.

«На горячую» / «на холодную»

Самая распространенная ошибка в замере — неправильная температура при проведении замера. Из школьного курса физики известно, что жидкости при нагревании расширяются.

Так что если Вы замеряете на холодную и отметка показывает под максимум, то при достижении рабочей температуры двигателя уровень масла перейдет эту отметку и начнет попадать туда, куда не следует из-за увеличения давления. Поэтому правильно будет делать замер «на горячую».

Так что проверять нужно после поездки. Если хотите проверить уровень перед поездкой: запустите двигатель и дождитесь когда обороты упадут, а указатель датчика температуры будет посередине.

Ровная поверхность

Второе важное правило — замерять уровень масло необходимо исключительно на ровных площадках. Тут все логично: на уклоне масло в картере перетекает и оставляет на щупе неправильный след.

С уклонами заключается еще одна проблема: при минимальном уровне масла в двигателе, передвигаясь по горной местности, внутренние части двигателя смазываются неравномерно, что приводит к повышенному износу и возможной поломке.

Чем протирать

Многие просто ответят «тряпкой». Но на самом деле не совсем верно. Протирать щуп нужно тканью, которая не оставляет волокон, либо салфетками. Иначе волокна могут попасть в двигатель, что может ему навредить.

1. Найдите ровную площадку, остановите автомобиль и заглушите мотор. Либо прогревайте двигатель на ровное площадке до рабочей температуры двигателя.

2. Подождите минут 15, чтобы масло стекло в картер.

3. Выньте аккуратно щуп, протрите его салфеткой или тканью, которая не оставляет волокон, и вставьте его обратно.

4. После нескольких секунд (достаточно 3-5) снова аккуратно выньте щуп.

5. След от масла должен находиться между отметками «Min» и «Max» (либо между двумя насечками/углублениями) на конце щупа. Если Вам сложно разглядеть масляный след приложите щуп к салфетке, бумаге или ткани, чтобы масло оставило отпечаток, и немного отодвиньте щуп в сторону, чтобы посмотреть на каком уровне отпечаток.

6. Снова протрите щуп и вставьте его на место.

Проверять масло в двигателе нужно один раз в 2 недели. Тогда Вы сможете заметить проблему раньше, чем она даст о себе знать.

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

11.6K постов 31.3K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Накопипастят бредовых статеек от недожурналюг.

По-моему, хирурги при операции меньше парятся. Кстати, ещё не касайтесь щупа руками, а то бактерии занесёте.

И что же с ними попадет обратно?

Во-первых, после поездки проверять уровень масла нельзя, нужно дать машине отстояться, чтобы масло стекло в картер полностью.

Во-вторых, как уже сказали выше, про ткань без волокон — бред бредовый!

В-третьих, про уклоны — ахинея, ибо масло на ответственные детали подается под давлением, создаваемым масляным насосом, как раз для того, чтобы механизмы смазывались равномерно независимо от условий эксплуатации.

Итог: Бред, чушь, ахинея. Автору поста шпалу от меня

«Протирать щуп нужно тканью, которая не оставляет волокон, либо салфетками. Иначе волокна могут попасть в двигатель, что может ему навредить»

Это сколько надо протирать, чтобы волокна смогли навредить двигателю? Или у Вас половина тряпки в виде волокон за раз в двигатель попадает?

Насчёт на горячую не согласен. На холодном двигателе уровень должен быть в пределах между уровнями Макс и мин. Потому что обжечься нефиг делать, а на заводе дураков нет

Поправлю на холодную он и должен быть на уровне мах . Тогда на горячую, а точнее именно во время работы, он не опустится ниже мин. А то что там написано про тепловое расширение. Ну кхм. Рисунок с водой и спиртом охуенно в тему моторного масла

Бред. При работе масло идёт к трущимся деталям и в систему охлаждения турбины и т.д. на работающем двигателе уровень масла не измеряют, ибо его меньше в картере и можно по ошибке перелить.

Только горячее масло не будет все в карьере плескаться, а будет в фильтре, и а движке.

500мл., не фиговая погрешность), пока все с двигана не сольется в картер. Вы на горячую дольете эти 500мл до мах и с утреца у вас будет уровень выше мах на пол литра. для большого двигана с 8+л. это фигня, а для мелких жопа.

Автор должен покаяться! И удалить эту чушь!

Из серии «Вредные советы».

Ага, зимой не проверяем

Вроде и по делу статья, но столько «детских моментов». Как надо протирать щуп, чтобы существенно изменить уровень масла? Как проверять каждые 5 тысяч, если по-хорошему через 8 в среднем менять пора, чего там на 5 проверять-то?)) Волокна с тряпки эт прям фэйспалм. ))) Заливаю Синтек Платинум 5-40, против моего предыдущего масла не угорает, я даже уже перестал следить за уровнем, потому что он не меняется существенно. До этого, кстати, проверял каждую тысячу, ездил на Субаре, а они итак прожористы плюс масло, видимо, плохое было. угарало на ура.. На Синтеке наконец-то забыл про эту процедуру. Поэтому выбирайте норм масло и не делайте голову. Но помните где щуп и как правильно проверить)))

Хорошо на зил-130. Там на щупе отметка и для горячего и для холодного двигателя есть.

Из личного опыта: проверьте что пластмассовая удлинительная трубка, в которую вставлен щуп, не сгнила в нижней части от высокой температуры. Моя треснула и ушла вниз, насадившись глубоко на металлический патрубок, щуп при этом показывал что масла больше чем на самом деле.

начнет попадать туда, куда не следует из-за увеличения давления

Давно хотел спросить у знающих: как уровень масла влияет на его давление после насоса? Предполагаем, что насос не хлебает воздух от запредельно низкого уровня.

Предполагаем, что насос не хлебает воздух от запредельно низкого уровня.

Да, только так, но в этом случае масло вообще не достанет до щупа. Если есть хоть на кончике — это нормальный для работы уровень, просто на таком опасно ездить, ибо масло это не бензин, если вдруг закончится, (не важно, по какой причине) то навсегда для двигателя.

Про давление масла конечно бред, но давление воздуха (картерных газов) может увеличится, если из-за уменьшения «воздушного» объема система ветиляции картерных газов (сапун) перестанет справлятся со своей работой.

Объём оставшегося воздуха влияет. Сальники при высоком уровне действительно может выдавить, но не маслом, а картерными газами, которые всегда прорываются через поршневые кольца. Допустим в твоих лёгких горящая топливная смесь 🙂 в 50 литровую бутылку ты сможешь её выдохнуть, а в 0,5 от пивка — нет, потому, что создашь большое ДАВЛЕНИЕ.

P.S. Да, я знаю, что в современных (да и многих по-старше) двигателях — разрежение, а не избыток давления, но в таких же бородатых, как эта стстья, или неисправных, такие случаи имеют место быть.

Имеют, но отверстие маленькое и имеет ограниченную пропускную способность и когда воздуха остается мало возникает «пульсация»

Многие современные машины не имеют масляного щупа, у Фольксвагена многих есть дублирующий электронный щуп.

А есть ли позожая статья о том, как правильно жопу вытирать? А то, мало ли, волокна не туда попадут?

Зачем весь этот геморрой? Просто жмёшь кнопочку и смотришь на панели уровень масла и сколько надо долить в граммах.

Ваша инструкция устарела лет на 10.

Далеко не все машины сегодня купили, или вчера.

далеко не все купили новый премиум сегмент)

Своя масленица

Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника

Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.

Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.

Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.

Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.

Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.

А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).

1. В одном из центров, в котором я работал закупали масло в бочках – кастрол, и его же продавали как оригинальное масло ford. То есть, если вы пришли купить масло кастрол – стоимость будет, например 3.000р, но, если вы попросите оригинальное масло форд – стоимость будет 5.000р (масло будет из одной бочки.) К бочкам Вас естественно никто не пустит, да и скорее всего на бочке даже не будет какой-либо маркировки. Если попросите сертификат соответствия на масло – его распечатают (заранее уже подготовлен «рисунок») и поставят печать склада. Если вы не знаете, кто производитель моторного масла именно для вашей марки автомобиля — посмотрите в интернете, и в дальнейшем не переплачивайте.

2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.

Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.

Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.

Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.

Предупреждён — значит вооружён.

— Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям

Умельцы сделали поддон мотора автомобиля прозрачным и удивились, как там все работает

Эксперимент провели сибиряки, известные своими автомобильными опытами на стыке безумия, отваги, забавы и пользы ради

Вот как описывает его суть сам автор и ведущий: «Сделаем на двигатель прозрачный поддон, сделаем на него прозрачную клапанную крышку, соответственно, отмоем его, зальем туда чистенькое масло и посмотрим, как все это дело выглядит изнутри, когда работает мотор, — как стекает масло, как крутится коленвал.

Забегая вперед, но вместе с тем не отравляя тебе удовольствие от просмотра спойлерами, скажем: все прошло очень-очень удачно, прозрачную крышку клапанов тоже сконструировалили. И, самое главное, вволю налюбовались на богатый внутренний мир работающего мотора. В частности, узнали новое и интересное про то, отчего это у них двигатель внутри в масле от пят до ушей.

А машине мужик бы не помешал

«Сама меняю масло». И хештеги: независимая, НеНуженМужчина

Трудности машинного перевода

Прихожу в автомагазин, прошу подобрать моторное масло.
Продавец: «Если дымится, то 5w-30»
Я: «Всмысле если дымится? Ничего у меня не дымится, с чего вы это взяли?»
Продавец: «Я говорю: есть idemitsu 5w-30, масло японское такое»

Альтернативная версия

-Что значит эта хрень?

-У тебя есть 3 желания

Вся правда про эксплуатационные автожидкости. Часть 2.1 Масло моторное, вязкость и классы качества.

В предыдущем посте https://pikabu.ru/story/vsya_pravda_pro_yekspluatatsionnyie_. кучу фактов про моторные масла — в основном скушных, но старался делать это не грузя вас.
Теперь надо бы рассмотреть классификацию масел по вязкости и качеству.
По вязкости: SAE (Society of Automotive Engineers — общество автомобильных инженеров, по нашему) довольно давно придумало удобный классификатор по вязкости. Вязкость масла обозначается как SAE xWy (например SAE 10W30) где «х» — характеризует расчетную минимальную температуру запуска, а «у» — указывает на вязкость при рабочей температуре 100..150 град. Практически пользоваться цифрами так:
Расчетная температура запуска = х-35, т.е. масло 10W пригодно до температуры минус 25 градусов. Для синтетики отнимаем еще 5. Для 0W еще 5. Т.е. синтетика 0W30 теоретически не препятствует запуску двигателя до -45 градусов.
«У» разумно выбирать 40. Для фанатов экономичной езды можно 30. Если вы фанат Субару, то вам можно и 20. Если вашей машинке больше 300 тыщ без капремонта или конструкция мотора восходит к третьему рейху то можно и 50, если жрет масло как не в себя — пробуйте 60.
Типичные тараканы:
— масло 0W40 при рабочей температуре жиже чем 10W40. Да, такое может быть, особенно при деградации присадок. Но разница в изначальной вязкости будет крайне мала, а если речь вести о деградации, то лучше просто менять масло пораньше.
— налью масло 0W60 и не буду знать проблем. Скорее нет, чем да. Чем больше разница между «x» и «y» — тем меньше в масле собственно масла, тем больше вероятность отсроченного печального исхода, особенно на современных автомобилях. Да, при хорошей базе присадок меньше, но все равно до хера и больше. А они разлагаются и засоряют двигатель.
По качеству: API (American Petrol Institute — американский институт нефтепродуктов) 90 лет назад подумал и решил, что негоже наливать одно и тоже масло во все двигатели. И придумал свою классификацию моторного масла по классам качества. Она выглядит как SA, SB, SC и так далее по вем буквам латинского алфавита до SN включительно на сегодня. Пропустили SI — чтобы никакой дебил не перепутал с S1, и SK — видимо корейцы запатентовали. Это для бензиновых двигателей. По их кривой логике S — от service , поскольку владельцы бензиновых двигателей безрукие и должны менять масло в сервисе. Все, что ниже SF вы уже в продаже не найдете. А так — чем дальше буква от A тем масло новее.
Для дизелей же придумали свою классификацию от CA до СJ, интересно, что здесь CI не только не пропустили, но сделали и CI plus, для компенсации, видимо. Или потому, что не предполагали доступ тупых автомехаников к продукту 😉 здесь буква С — сокращение от commercial. Типа ты работаешь на дизеле, сам купишь и сам поменяешь, для тебя деньги превыше всего, не хер в сервис ездить.То же самое — чем дальше буква от А, тем новее. Важный этап для дизелей случился в 90е года — началась активная борьба за экологию, и в дизельном топливе резко сократили содержание серы, чтоб при сгорании не образовывалась серная кислота. А сера была нужна для смазки. И к маслу появились требования, на которые раньше смотрели сквозь пальцы. Так родился класс СH (точнее CH-4 — он для четырехтактных дизелей). В нем больше антифрикционных присадок, следовательно и больше моющих. Следовательно масло лучше работает новым, но быстрее деградирует.
Прошу обратить внимание, что на масле часто пишут, например, API SN/CJ-4 или API CI-4/SH, что означает, что оно сертифицировано как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. А на некоторых не пишут, просто потому что не сертифицировали его. Денег зажали на сертификацию.
Особенность всех дизельных масел — у них завышенное количество моющих присадок, это им необходимо, т.к. при сгорании топлива в дизельном цикле образуется много сажи. А вообще, нагрузки на узлы трения в дизеле выше, так что чего б ему не работать в бензинке?
Типичные тараканы:- «Камазовским» маслом можно убить двигатель БМВ. Нет, это не так. Убить можно плохим маслом, которое Камаз, покряхтев, все же съест, а вот Бэха уже не переварит. Если под «камазовским» понимать API CН — то ничего с Бэхой не будет, съест и не поморщится.- В современный двигатель нельзя наливать масло SG. Нет — почти всегда можно. Исключение — передутые недоразмеренные двигатели. Типа TFSI у VAGa. Туда наливайте SJ и новее.- Чем новее спецификация, тем лучше масло. Нет, это не так. Самое новое «малозольное» масло SN и CJ по комплексу эксплуатационных свойств хуже, чем предыдущее SM и CI.
Здесь важно пояснить — отчего так. Если очень сжато — виноваты экологи и маркетологи. Экологи требуют снижения выбросов, а на сегодня (нет, к 2000 году, примерно) конструкция ДВС достигла своего максимального совершенства — и снизить выбросы кроме как снижением расхода уже невозможно. Снижать расход можно увеличением термодинамического КПД (а это значит повышением температуры ОЖ), применением специальных устройств типа компрессора (турбо или объемного приводного), гибридных двигателей, динамическим изменением рабочего объема, снижением массы автомобиля.

Последнее — противоречит требованиям безопасности и маркетингу, поэтому вычеркиваем.
Динамическое изменение рабочего объема сильно усложняет и удорожает конструкцию, и еще и снижает надежность. Некоторые поиграли в это — обосрались. Тоже вычеркиваем.Гибриды! Вот это тема! При правильной маркетинговой раскрутке — любой юзер с радостью отбашляет две цены — разницу может быть отобьет за 5 лет эксплуатации авто. Если Тойота Приус. А если Кадиллак Эскалейд — сомневаюсь.Для остальных покупашек новых авто остаются дешевые (при производстве, но, внезапно!, накладные при эксплуатации) способы — компрессоры и поднятие температуры ОЖ, совместно с даунсайзингом.
Турбокомпрессор (иногда вместе с приводным компрессором), температура ОЖ 115 градусов, рабочий объем 1,4 — и оп-па! Мощность 200, расход 5. Все довольны! Только вот верхнее компрессионное кольцо уже всего 1 мм высотой. Как же оно тепло от поршня отдаст стенкам цилиндра? Значит — поливаем поршень маслом. Масло греется, надо охлаждать. А масла уже и так всего 3 литра. Значит что? Ставим масляный радиатор, увеличиваем производительность маслонасоса. Ой, масла нехватает! Увеличивать объем нельзя, стоимость эксплуатации вырастет конкуренты сожрут! Нехай так, гарантию отъездит! Не выезжает. кольца горят, масло горит, в масле говно килограммами, присадки все не схавают, да и сами они уже сгорели — температура масла-то стабильно за 120, против средних 85 пять лет назад..И все это добро летит в выпускную. А там — катализаторы.
Вот раньше, на пробегах 300+ начинался повышенный жор масла, еще тыщ 100 — и катам каюк. Масло ложится пленкой на соты, догорает, коксуется (не само масло, грязь в нем! — разложившиеся присадки и продукты сгорания топлива), забивает каты, машина не едет. Вырезаешь каты — у машины второе дыхание. Только вот у новых даунсайзинговых двигателей пробег до необходимости вырезания катов внезапно сократился до 70..80 тыс. т.е. в среднем ( а нередки пробеги и 30 тыс до капремонта) — что, как легко понять, еще гарантия, а значит издержки, которые автопроизводители рассчитывали положить на автовладельцев пришлось нести самим. Обидно слушай! Ничего не сделал, только вошел!
Начали автопроизводители наезжать на маслопроизводителей — мол, говно ваше масло! Тем им в ответ — нет, двигатели ваши говно! А сами знают, что рыльце-то в пушку — разбалованные почти идеальными двигателями в 90х- начале 00х они все удешевляли и удешевляли рецептуру масел. Прибыль же — наше все! И до поры двигатели прощали.
Но, что делать, кто платит, тот и заказывает музыку. Стали ставить эксперименты на автовладельцах, извращаясь кто во что горазд, но старались и при этом опять денег заработать. Появились новые спеки на масло почти у всех автопроизводителей, однако. масло в среднем стало еще хуже. У GM’а так даже появились случаи желатинообразования прямо в картере работающего двигателя — с последующим масляным голоданием и капремонтом. Не единичные, замечу, случаи. Пытались списать на бензин, но куда там.
В итоге делать-то нечего, решили совместно: а давайте количество присадок в маслах уменьшим, базы-то мы ого-го! научились делать! Так и появились последние версии классов качества API. Только не помогло, проблему не решить тем, что сгорит не 200 г присадок а 100. Ну просто каты откажут на 10 тыс км позже — по сути это ничего не меняет. Масло не должно гореть вообще! — а при такой конструкции и тепловом режиме оно гореть будет всегда.
Короче, тут не кровати надо менять, а блядей. А тоже нельзя, новых блядей больше не делают — т.е. Евро5 принять уже успели, фарш не провернешь назад.
Для желающих более подробно изучить вопрос — гуглите по словам «прожарка масла».
Закончив отступление про то, что раньше трава была зеленее, упомяну про классификацию масел по ACEA (Association des Constracteurs Europeenns des Automobiles — ассоциация европейских автоконструкторов). Видимо им не давали покоя лавры американцев, поэтому они попытались сделать свой классификатор, причем захотев скрестить ужа с ежом, получили, закономерно, колючую проволоку.Читать для энтузиастов, в конце абзаца дам резюме.Там есть классы А, В, С и Е. АСЕА Е нам не нужен, он придуман для грузовиков. Почему-то специально для него указано, что нельзя применять в бензиновых двигателях, однако я лично видел в магазине на полке дизельные масла с маркировкой ACEA E4 API CH-4/SG. Поскольку моей логике это неподвластно, а класс АСЕА Ех — экзотика, я перестал об этом думать и рассматривать их как возможные к применению. Будет маркировка по API — другое дело.ACEA C — современная спецификация для масел легковых автомобилей. С1 — аналог API SN SAE хW20 xW30. С2 — аналог API SМ SAE хW20 xW30. С3 — аналог API SМ SAE хW40 xW50. C4 — аналог API SN SAE хW40. Все эти масла позиционируются как LL (LongLife — с увеличенным сроком службы). Таковыми, конечно, не являются и не могут являться.Обратите внимание на отсутствие разделения на дизельные и бензиновые масла. ACEA A/B — спецификация для масел легковых автомобилей предыдущей ревизии. А — для бензинок, В — для дизелей. Здесь тоже свои погремушки. Нет масел ACEA A1 или АСЕА В3 — все масла сертифицируются и для бензина и для дизеля одновременно. Реально, есть всего 4 класса : А1/В1 — аналог API SL SAE хW20 xW30, А3/В3 — аналог API SM SAE хW40 xW50, А3/В4 — аналог API SL SAE хW40 xW50, дополнительно декларируется пригодность для Direct Injection двигателей, А5/В5 — аналог API SM SAE хW20 xW30. Для классов A3/B3 и А5/В5 декларируется LL, которого, конечно, реально быть не может.Что из этого брать? Я бы брал С3, А3/В4, А3/В3 — для всех автомобилей. Можете разобраться сами.
Какие тут тараканы встречаются? — AСЕА адаптирована под европейские автомобили, поэтому для Мерседеса она лучше. И да и нет. Да — специально адаптирована. Нет — не лучше. Почти все масла имеют сертификацию и по API и по АСЕА, делаются из одинаковой базы и с одинаковыми пакетами присадок. Они одинаковые.- Если хочешь менять масло через 15 (20, 25, 30) тыс км — обязательно покупай сертифицированное АСЕА как LL. Нет. Если хочешь — меняй масло хоть через 100 тыс. Для этого не надо его специально подбирать. Но будь готов к тому, что залягут кольца. Быстро. Если хочешь менять масло с увеличенным интервалом и не иметь негативных последствий — надо ездить только по трассам со средней скоростью 60+. В Москве никакое LL не спасет. Резюме — LL для нас это миф, его не существует на практике. Для сомневающихся — гулите по словам «капельный тест моторного масла». LL — это маркетинговая уловка с целью получить преимущество на рынке ценой ресурса двигателя. БМВ в это поиграла, с середины 2000х — все отыграли взад.
Резюме по всяким маслам. Чем современней, модней масло, чем шире температурный диапазон, тем больше в составе не_масла. Масляная база может в себе удержать какое-то количество говна (а это все, что не масло) — но все же ограниченное. Присадки помогают, но сами являются тем самым говном после термической деструкции. Минеральная база удержит сколько-то говна. Сильно поломанная гидрокрекингом — вроде должна еще больше, но сама является этим самым говном — в итоге выходит меньше. Эстеровое масло — больше всех, но его цена и срок службы заставляют грустить. ПАО — меньше всех, поэтому в чистом виде не применяется, зато ему нужно меньше всего присадок. ПАГ. ну тут сказать мало что могу, почти не встречался с ним, говорят хорошо оно. Но — экзотика это.
И самое важное. Никакое масло не проработает в московских пробках больше 10 тыс. Подавляющее большинство масел, особенно в современных европейских двигателях и во всех дизелях реально требуют срочной замены уже через 7..8 тыс. В двигателях конструкции 90х и современных американских/азиатских- может проработать 10 тыс, больше не экспериментируйте.
Последний маленький кусочек. Оригинальные масла от автопроизводителей. Они есть. Делаются из того же материала и на тех же заводах — потому что ни других ингредиентов, ни других заводов нет нигде — даже на Марсе. Стоят вдвое-втрое за счет лицензионных отчислений. Зачем?
Последние тараканы про моторное масло: — надо менять на такое же, иначе все, пипец. Нет, это не так. Меняйте Мобил на Мотюль, на Тотал, на Лукойл, на Тотачи — в любой последовательности в любых сочетаниях сколько угодно раз. Нет, промывка не нужна.- при каждой смене масла двигатель надо промывать. Нет, не надо, если только у вас нет глиняных отложений под маслозаливной крышкой, а если они есть — лучше разобрать двигатель.- промывка очень грязного двигателя может навредить — отмывшейся грязью забьет каналы, маслоприемник, и т.п. Скорее нет, чем да. Стандартные промывки довольно слабый растворитель, потому сомневаюсь, что могут навредить — впрочем потому же и вряд ли особо помогут. Мое мнение — что большинство рассказчиков про умершие после промывки двигатели не учитывают других факторов в состоянии двигателя. А обычно очень_грязный_двигатель и так в предынфарктном состоянии. Может совпасть, да.
Какое же масло покупать? Однозначного ответа быть не может. Условия работы в разных двигателях, разных городах у разных водителей разные. Цена на масло разная, финансовые возможности разные. Выбирайте любое, главное, чтоб оно не разлагалось с образованием нерастворимых отложений. Гуглите «прожарка масла». И помните — лучше налить минералку Волга-Ойл и поменять 4 раза через 5 тыс, чем на самом крутом Мотюле 300V ездить 20 тыс.
Если нужно долить масло — доливайте смело, что есть под рукой, не глядя на производителя и класс качества. Лучше моторное, конечно ;). Если долили мало (до 20% емкости картера) — можете ни думать ни о чем. Если больше — выбирайте масло для доливки с учетом вязкости и класса качества. Но не забывайте, что через 5 тыс км масло в вашем картере уже давно не SM — а что-то типа SG в лучшем случае.
Дополнительная информация в изобилии представлена в формате RAW на форуме oilclub.ru. Весьма полезен для изучения блог bmwservice.livejournal.com.
Спасибо всем за внимание, продолжение про прочие автомасла — на следующей неделе. Всем хороших выходных!

Рассылка Пикабу: отправляем лучшие посты за неделю 🔥

Осталось подтвердить Email — пожалуйста, проверьте почту 😊

https://www.avtogide.ru/kak-pravilno-proverit-uroven-masla-v-dvigatele.html
https://pikabu.ru/story/uroven_masla_v_dvigatele_kak_proverit_zachem_i_naskolko_chasto_6866835