Как ездить на механике: пошаговая инструкция

Автомобиль сегодня доступный каждому человеку и это давно уже не роскошь. А вот использование машины это уже другой вопрос. Как ездить на механике рассмотрим в сегодняшней статье и подробно высветим все моменты. Приобрести автомобиль не составит труда, на каждый кошелек есть свой товар. Но далеко не каждому хватает терпения разобраться во всех тонкостях вождения автомобиля на механической коробке передач. Для этого мы собрали подробную информацию о том, как водить на механике, чтобы не оставалось вопросов у новоиспеченных владельцев машин.

Как правило, управление транспортным средством с механической трансмиссией представляет серьезную трудность для новичков. В это же время профессиональные водители зачастую не хотят управлять автомобилем с АКПП, ведь именно правильная езда на механике – это залог полного контроля над машиной.

Некоторые начинающие водители уверены, что научиться ездить на автомобиле с механической коробкой передач просто нереально. Однако это все чистейший воды миф. Многие опытные водители считают, что «автомат» вещь не приемлемая, и они никогда не променяют на него свою старую добрую «механику». Как ездить на механике — основа водительского мастерства.

Чтобы облегчить езду на автомобиле с МКПП, для начала необходимо разобраться, как правильно с ней взаимодействовать

В первую очередь рассмотрим преимущества механической коробки передач:

1. небольшой вес,
2. доступная стоимость,
3. долгий срок службы,
4. не нуждается в охлаждении,
5. экономный расход топлива,
6. дешевый ремонт и обслуживание,
7. дает полный контроль над машиной,
8. для буксировки не нужен эвакуатор,
9. безопасная езда в сложных погодных условиях.

Если вы научитесь ездить на механике, вас ничто не застанет врасплох. Человек, который понимает, как ездить на автомобиле с механической трансмиссией, с легкостью сядет за руль машины с «автоматом», но не наоборот.

Как правильно ездить на механике — азы для всех

Не забудьте пристегнуться!

Уроки вождения на механике начинаются с подготовки водительского места. Нужно настроить боковые зеркала, зеркало заднего вида, отрегулировать высоту водительского кресла под свой рост, пристегнуть ремень безопасности. В теплое время года можно открыть окно: так вы будете слышать работу мотора и быстрее научитесь чувствовать автомобиль. Далее нужно ознакомиться с педалями.

Педали

Людям, которые впервые садятся в автомобиль с механической коробкой, трудно привыкнуть к тому, что теперь надо пользоваться ещё и левой ногой. Ведь в машинах с «автоматом» задействована лишь правая нога. Левая нога будет нажимать педаль сцепления, а правая нога – отвечать за тормоз и газ. Слева находится педаль сцепления, посередине – тормоз, справа – педаль газа. Сцепление служит для переключения скоростей. Его выжимают быстрым нажатием и плавно отпускают.

Тормоз нужен для снижения скорости и торможения. Ее нажимают только правой ногой. Чем сильнее нажать на тормоз, тем быстрее снизится скорость. Педаль газа регулирует подачу топливной смеси в цилиндры. Чем сильнее нажатие, тем выше скорость машины.

Переключение механической коробки передач

Чтобы правильно переключать передачи во время езды, необходимо попадать в нужный интервал скоростей.:

• интервал работы первой передачи — от 0 до 20 км/час,
• второй — от 20 до 40 км/час,
• третьей — от 40 до 60 км/час,
• четвертой — от 60 до 90 км/час
• пятой — более 90 км/час.

Переключение передач механики осуществляется следующим образом. Когда обороты двигателя достигают отметки в 3000-4000, должна включаться вторая скорость. Для этого отпускается педаль газа и одновременно выжимается педаль сцепления.

На первых порах это может быть очень сложно, но со временем это будет происходить на «автомате». Пока машина будет двигаться накатом (сцепление выжато до упора), рычаг коробки передач необходимо перевести в положение второй скорости. После этого педаль сцепления плавно отпускается и нажимается педаль газа. Стоит подчеркнуть, что у каждой машины имеется свой оптимальный момент переключения передачи. Он напрямую зависит как от настройки механики, так и от мощности силовой установки.

Важно знать как развоздушить газовый редуктор в случае поломки, о чем читайте в нашем обзоре

Механика может облегчить работу тормозному комплексу и улучшить устойчивость автомобиля с задним приводом на гололеде позволит торможение двигателем. Для этого необходимо отпустить педаль газа и после понижения оборотов силовой установки выжать до упора сцепление и быстро переключить на пониженную передачу.

Алгоритм как ездить на механике пошагово

А теперь рассмотрим пошагово, как все таки водить машину на механике и не глохнуть, после изучения теоретического материала.

1. Занимаем правильное положение за рулем автомобиля, проверяем положение рычага (должен быть переведен в нейтраль).
2. Поворачиваем ключ в замке зажигания и заводим двигатель автомобиля.
3. Далее правой нажимаем на тормоз, левой ногой выжимаем педаль сцепления и включаем первую передачу.
4. Затем отпускаем тормоз, переносим правую ногу на газ и одновременно плавно отпускаем педаль сцепления.
5. После того, как автомобиль слегка тронется, дозируем тягу педалью акселератора до момента начала уверенного движения автомобиля.
6. После начала движения автомобиля полностью убираем ногу с педали сцепления и продолжаем нажимать на педаль акселератора с цель последующего набора скорости автомобиля.
7. Достигнув необходимого скоростного режима, рекомендованного для движения автомобиля на первой передаче, отпускаем газ, снова выжимаем сцепление и включаем вторую передачу. Сцепление уже можно отпустить немного резче, чем при старте на первой.
8. При правильном выборе нужной передачи коробка будет переключаться без толчков и рывков.

Как правильно ездить на механике в пробках

Идеальным вариантом будет выключенное сцепление, положение рычага КПП на «нейтралке», а сам автомобиль поставлен на стояночный тормоз. Одна из основных проблем при частом старте на МКПП является перегрев сцепления, что может вызвать его температурную деформации с последующим появлением вибраций. В пробке, где совсем нет необходимости в динамичном старте, желательно трогаться с минимальным добавлением газа либо без газа вообще.

Как трогаться на механике правильно и не заглохнуть

Важно знать как плавно трогаться на механике

Тронуться с места и не заглохнуть — одна из проблем всех новичков. Как поймать тот миг, когда нужно отпустить сцепление? Вы должны почувствовать вибрации автомобиля, одной ногой прибавлять газ, другой плавно отпускать сцепление. Вот как раз с синхронизацией движений у новичков большие проблемы.

1. Постепенно отпускаем педаль сцепления и слушаем (слушаем, потому что когда я осваивал эту премудрость, тахометры были большой редкостью) двигатель. Обороты начали (повторяю, только начали) падать.
2. Вот тут плавно прибавляем газ и продолжаем очень медленно отпускать педаль сцепления. В случае снижения оборотов двигателя газ ещё чуть-чуть прибавляется.

Не пугайтесь, машина уже начала движение, а педаль ещё не отпущена полностью. Продолжайте отпускать её медленно. Наконец, в точке «б» её можно отпустить совсем, процесс включения сцепления окончен, и дальнейшее управление оборотами будет только за счёт педали газа. И тут, чем медленнее Вы будете приближать её к коврику, тем плавнее Ваша машина будет разгоняться. Кстати, жать до пола педаль газа сейчас ни к чему, поскольку тут же предстоит переключение на вторую передачу, но об этом в следующей главе. Если всё это Вам показалось слишком сложным, не пугайтесь.

Прочтите ещё раз, и ещё раз, а затем на выключенном автомобиле потренируйтесь с нажимом на педаль сцепления, почувствуйте её

Всё встанет на свои места, и вот тогда Вы сможете «плавно включая сцепление, медленно открывать дроссель». Осваивайте медленный, но очень плавный разгон. А когда он будет производиться Вами автоматически, то, поверьте, сами того не замечая, совершенно машинально, но именно в случае необходимости, Вы стартанете довольно резко.

О том как быстро трогаться с места на механике

Чтобы стартовать как пилоты формулы 1, некоторые поступают так:

• сначала двигатель раскручивается до предела,
• затем сцепление «бросают»,
• автомобиль «летит» вперёд.

Использование подобного метода можно считать глупостью, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев. Прежде всего, нужно правильно подобрать диапазон оборотов двигателя, в котором крутящий момент будет наибольшим. Вряд ли кто-то станет возить с собой техническую документацию, а оптимальное положение стрелки тахометра находят опытным путём. Как вариант, посоветуйтесь с владельцем такой же машины с похожим двигателем.

В ПДД в явном виде не прописан запрет на спортивный стиль вождения. И, тем не менее, недочётами законодательства (если их можно так назвать) злоупотреблять не нужно. Начиная движение, как минимум надо убедиться в отсутствии препятствий и других факторов, мешающих перемещению вперёд. В ситуациях, не рассматриваемых законом подробно, необходимость использовать здравый смысл никто не отменял.

Практической методикой резких манёвров хорошо владеют маститые водители со стажем, на собственном опыте изучившие, как буксовать на месте на заднем приводе или на переднеприводной машине.

Один из таких советов, как это в комплексе делать на мощном автомобиле с механикой с задним приводом – левой ногой выжимается сцепление, правая пятка жмёт на тормозную педаль, а правый носок – на газ. Такой формат надо применять синхронно и быстро, пока дело не закончится успехом. Главное, по мнению большинства рекомендующих этот формат, состоит в том, чтобы не допустить перегрева тормозов за счёт мощного отчаянного газирования.

Как трогаться в горку на механике с ручником

Начинающие водители обычно с опасением относятся к практическим занятиям, когда им предстоит сесть за руль автомобиля. Ведь им нужно не только усмирить «стального коня», но и выполнить целый ряд сложных испытаний. Практически все сходятся во мнении, что самое сложное испытание – это «горка». Даже достаточно опытные и продвинутые водители порой далеко не с первого раза способны пройти её.

Перед началом испытания следует подготовиться теоретически к тому, как тронуться в горку. Полученные знания помогут воплотить их в реальность. Для этого необходимо запомнить описанный ниже алгоритм действий и впоследствии знать как трогаться под горку на механике.

1. Заезжаем на горку, но не до конца, останавливаясь так, чтобы оставалось еще место для выполнения маневра;
2. Тормозим педалью и, удерживая ее, подымаем ручник в крайнее положение, заглушая тормозные колодки. Педаль тормоза отпускаем и переставляем ногу на педаль газа. Машину в это время должен удерживать ручник. Внимание: он должен быть исправен, так что перед выполнением задачи следует его проверить;
3. С холостых разгоняем обороты движка примерно до 2000-2500;
4. Отпускаем понемногу сцепление, газ потихонечку прибавляем (ищем баланс);
5. Отпускаем ручной тормоз (не резко!) и дорабатываем баланс, прибавив газу, отпустив окончательно сцепление. И вот вы тронулись!;
6. В этот момент у начинающих водителей машина иногда глохнет. Секрет: следите за тем, чтобы обороты движка не падали, когда вы находитесь на финальном этапе и слишком резко не отпускайте сцепление;
7. Если заглохли – не дергайтесь и как можно скорее подтяните ручник. Это поможет избежать дальнейшего отката машины (особенно актуально, если тебя на дороге сзади кто-то подпирает, а ты суетишься и не можешь сообразить – что же делать далее).

Без ручника как правильно трогаться на механике в горку

В данном методе, т.е. без использования ручного тормоза, необходимо придерживаться следующих действий:

1. при остановке на подъеме не используйте ручник, а доверьтесь обычному тормозу;
2. для того, чтобы продолжить движение, включите передачу и начните медленно отпускать педаль сцепления. Следует поймать момент, в который колеса достаточно «сцепятся» с дорогой, это будет гарантией того, что даже при отпущенном тормозе, авто никуда не денется. В этом плане все зависит как от водителя, так и от его автомобиля. Можно либо почувствовать появление небольшой вибрации, либо немного снизятся обороты на тахометре. Важно не переборщить — если слишком рано отпустить сцепление, то машина просто заглохнет;
3. почувствовав, что вы уловили момент «неподвижности», можно отпустить тормоз. Главное помните, что необходимо держать сцепление в одном положении;
4. теперь начинайте понемногу выжимать газ, а сцепление — отпускать. Если вы чувствуете, что авто близко к тому, чтобы заглохнуть, то прибавьте газу. Страшного от этого ничего не произойдет — обороты мотора повысятся, но при этом вы будете уверены, что машина не заглохнет на подъеме.

Как видно, в данном способе нет ничего сложного и требующего особого мастерства. Но в любом случае, теории всегда будет недостаточно, поэтому стоит выбрать время и место, чтобы попрактиковаться.

Самое главное здесь — не бояться

Распространенные ошибки при подъеме на горку

Почти все новички совершают одинаковые действия, которые приводят к ошибкам. Вот некоторые из них:

• автомобиль может заглохнуть, если не задержать сцепление при начальном этапе подъема на горку;
• двигатель заглохнет, если вовремя не прибавить газ;
• никогда не отпускайте ручной тормоз раньше времени, иначе автомобиль может катиться в обратном направлении. Если это все же произошло, то следует воспользоваться ножным тормозом;
• двигатель может заглохнуть, если резко отпустить сцепление.

Следуя этим простым советам можно плавно тронуться с горки без каких-либо проблем.

Как ездить на механике без вредных привычек

Рука на ручке КПП

Эта вредная привычка знакома всем без исключения автомобилистам, а также тем, кто старается подражать Доминику Торрето из «Форсажа». При этом неважно, ездите вы на механике или автомате. Всегда можно поймать себя на желании убрать одну из рук с руля и опустить её на рычаг КПП.

И если в случае с автоматом водитель рискует лишь случайно включить нейтраль, то на механике продолжительное давление на рычаг вредит компонентам коробки, в частности речь идёт о вилках и муфтах переключения передач. Да, износ ускорится нерадикально, но визит в сервис станет чуток ближе.

Недовыжатое сцепление

Нередки случаи, когда при переключении передач слышен неприятный металлический хруст. Если с технической стороны автомобиль полностью исправен, то причина звука одна — не до конца нажатая педаль сцепления. В такой ситуации шестерёнки в КПП продолжают вращаться и включение новой передачи проходит болезненно.

Помимо раздражающего звука частое повторение этой ошибки может привести к убийству зубьев синхронизаторов. Работать коробка будет, но переключения станут нечёткими, а неприятный звук не пропадёт даже при полностью выжатой педали сцеления.

Включение задней передачи при езде

Особенно часто такая ситуация может произойти в спешке. Это также, как и в предыдущем пункте, негативно сказывается на зубьях шестерней, слизывая их только с одной стороны, что не спеша приводит механизм в негодность.

В такой ситуации слышится выраженный скрежет, а само переключение сделать очень нелегко. При постоянном повторении этой ошибки задняя ступень будет все хуже включаться, пока полностью не поломается.

Критическое торможение с помощью двигателя

Торможение двигателем — это прием для снижения скорости без использования тормозной системы, о котором знает едва ли не каждый, кто когда-либо ездил на «механике». Использовать его как правило следует на серпантинах в горах и, конечно на затяжных спусках, когда существует риск перегрева тормозов. Нюансы, разумеется, присутствуют.

Например, следует помнить, что при использовании замедления двигателем у автомобиля не загораются стоп-сигналы, и водители позади вас могут оказаться не готовы к такому повороту событий.

А еще крайне важно включить именно ту передачу, которая обеспечит наиболее эффективное торможение без неприятных последствий вроде кратковременной блокировки ведущих колес и поломки коробки передач и повреждениям мотора. Такое возможно, если вы, двигаясь на высокой скорости, вдруг вздумаете включить первую или вторую передачу.

Переключение передачи без выжима сцепления

Такой тип вождения встречается у новичков, которые при получении навыков делают массу мелких ошибок. Не всегда выжимают сцепление те, кто учился и ездил на автомобиле с «автоматом».

Переключение без выжатой педали сцепления приводит к опасной нагрузке на трансмиссию. В результате может произойти «слизывание» или поломка зубьев шестеренки. При этом коробка быстро выходит из строя.

Понижать передачу сразу на две ступени

При эксплуатации механической коробки водители обязаны иметь представление о том, на какой скорости производить переключение ступени. Ведь в том случае, если скорость окажется выше, чем трансмиссия может вынести и сразу же после отпуска сцепления произойдет сильное торможение мотором.

Это, в свою очередь, может привести к неисправности дисков и коробки, а также ремня газораспределительного механизма. Особенно опасна такая ситуация зимой, когда ведущие колеса мгновенно замедляться при таком торможении двигателем, что привести к опасному уходу с траектории движения.

Как ездить на механике — подведение итогов

Лучше все-таки осваивать азы вождения только на машине с механической коробкой передач

Она позволит чувствовать автомобиль, слышать его. Когда нужно переходить на следующую скорость, двигатель начинает работать более агрессивно, значит, скажем, со второй надо переключаться на первую. Когда машина идет, выражаясь водительским языком «в натяжку» надо скорость сбрасывать.

При обучении на тему как ездить на механике любой инструктор акцентирует внимание на том, чтобы не использовать нейтральную скорость. Большая экономия бензина при спуске вниз на «нейтралке» – это миф. Зато, если приучить себя так ездить, зимой можно попасть в очень нехорошую ситуацию.

Автоинструкторы говорят, кто учился как ездить на механике зимой – тот гарантированно станет классным водителем. Современные машины имеют АВS и EBD – эти функции значительно помогают при аварийном торможении. Более уверенно с ними ездить по нашим дорогам зимой. Но еще неопытный водитель должен в плохих погодных условиях двигаться с небольшой скоростью и крайне осторожно.

Механическая коробка передач: что это такое, виды, устройство и принцип работы

Механическая коробка передач существует около столетия. В последнее время она стала активно уступать свои позиции простому и удобному автомату, роботу или вариатору. Но большинство автоконцернов мира всё равно оставляет в своей линейке модели и комплектации с механикой. Да и многие водители выбирают МКПП, поскольку она имеет немало преимуществ. Поэтому прощаться с этим типом трансмиссии ещё рано.

Как и все трансмиссии, механика отвечает за адаптацию крутящего момента, которая зависит от оборотов силового агрегата, и его передачу на автомобильные колёса. Это осуществляется изменением передаточного числа. Его регулировка выполняется МКПП ступенчато. А управлять данным процессом, в отличие от других КПП, водителю приходится вручную, выбирая передачу. Это иногда кажется сложным, особенно тем, кто получил водительское удостоверение недавно. Но правильному использованию скоростей способен научиться каждый водитель и выполнять его потом автоматически.

Виды механических коробок передач

Агрегаты отличаются по числу передач и количеству валов. По числу используемых ступеней МКПП обычно делятся на:

• Четырёхступенчатые;
• Пятиступенчатые;
• Шестиступенчатые.

Иногда встречаются механизмы, имеющие иное количество передач. Но на серийных автомобилях такие коробки устанавливаются редко. Да и четырёхступенчатые КПП сейчас можно увидеть нечасто. От них отказались практически все автопроизводители. Поэтому увидеть такую трансмиссию можно лишь на подержанных классических моделях «АвтоВАЗа» и других неновых авто.

Выпускающиеся сейчас машины обычно оснащают пяти- или шестиступенчатыми агрегатами. Это правило относится не только к мировым, но и к российским брендам.

По количеству валов МКПП подразделяются на:

• Трёхвальные;
• Двухвальные.

Больше никаких классификаций трансмиссий нет. Они выпускаются различными производителями, но все марки применяют стандартные типовые конструкции узла.

Устройство механической коробки передач

Узел имеет такие основные детали, как:

• сцепление;
• валы;
• шестерни;
• синхронизаторы;
• корпус.

КПП имеет муфты, подшипники и сальники. Каждый из элементов имеет свою функцию. А вместе они обеспечивают работу трансмиссии.

Сцепление

Сцепление существует, чтобы разъединять двигатель и коробку при переключении скоростей. Это позволяет избежать опасных последствий для обоих агрегатов. Механизм обеспечивает холостое вращение колёс машины и её силовой установки. Это достигается отключением крутящего момента.

Механизм соединяет колёса и двигатель так, чтобы их функционирование не повредило эти части авто. Сцепление имеет два диска. Один из них соединяется с силовым агрегатом, а второй – с колёсами. Вращение обеспечивается первичным валом КПП. Управляет включением и выключением сцепления водитель путём отпускания или нажатия на педаль автомобиля.

Шестерни и валы

Шестерни устанавливаются на валах. А сами валы обычно размещаются параллельно друг другу.

Первичный или ведущий вал соединяется с маховиком двигателя. Для соединения используется корзина сцепления автомобиля. Деталь двигает второй диск сцепления и заставляет при помощи шестерёнки промежуточный вал вращаться. Вторичный или ведомый вал примыкает к ведущему посредством подшипника, находящегося в хвостовике последнего. Это обеспечивает независимое вращение обоих элементов. Валы могут крутиться с различными скоростями и в разных направлениях, так как у них отсутствует фиксированное соединение.

На вторичном валу есть множество шестерёнок. Они передают вращение. При этом одни шестерёнки постоянно вращаются, другие – имеют жёсткое крепление.

Шток переключения передач составлен из следующих элементов:

• Замок;
• Муфта, обеспечивающая переключение передач;
• Приводы;
• Ползуны с вилками;
• Привод.

Механизм выбора скоростей у разных автомобилей устанавливается в различных местах. Он может устанавливаться в корпусе КПП или на кузовных панелях машины. Но иногда узел размещают на рулевой колонке. Привод штока на современных авто обычно представлен кулисой.

Синхронизаторы

Синхронизаторы делают равными скорости первичного и вторичного валов. Это позволяет переключать передачи. Кроме того, они снижают нагрузку на трансмиссию и продлевают срок её службы. Синхронизатор также снижает шум при работе узла.

Механизм используется на большинстве автомашин с МКПП. Но им не оснащаются отдельные модели спортивных авто, а также любая спецтехника.

Принцип работы и устройство двухвальной коробки передач

Двухвальная механика имеет в своём составе:

• Валы: ведущий и ведомый;
• Шестерни обоих валов;
• Главную передачу;
• Дифференциал;
• Синхронизаторы;
• Механизм переключения скоростей;
• Корпус или картер.

Этот тип коробок не имеет промежуточного вала. Ведущий и ведомый валы стоят параллельно друг другу. Вращающий момент от шестерёнок первичного вала передаётся на те же детали вторичного.

Благодаря отсутствию промежуточного вала удалось заметно уменьшить вес и размеры трансмиссии. Поэтому двухвальную коробку ставят на авто и на некоторые мотоциклы. Для оптимизации работы она наделена большим числом шестерёнок, чем трёхвальная. Но эта особенность привела к снижению коэффициента полезного действия.

Шестерёнки валов свободно крутятся и активно взаимодействуют. Между ними размещаются муфты синхронизаторов. На ведомом валу ведущая шестерня от главной передачи имеет надёжную фиксацию. Она взаимодействует с ведомой.

На многих трансмиссиях данного типа бывает несколько вторичных валов. На всех присутствует такая ведущая шестерёнка. Количество ведомых валов не превышает трёх. Оно зависит от конструкции и марки КПП.

Вращающий момент с ведомого вала посредством дифференциала и главной передачи передаётся колёсам авто, являющимся ведущими. При этом иногда колёса могут крутиться с различной скоростью. Например, это бывает, если одно из них попадает на скользкую поверхность.

Механизм, который отвечает за переключение передач размещают за пределами корпуса коробки. Для соединения его с трансмиссией могут применяться тяги или тросы. На современных авто обычно устанавливают тросовые МКПП.

Механизм переключения передач состоит из:

• Троса выбора скоростей и рычаг для управления ими;
• Троса, отвечающего за переключение передач и рычаг, обеспечивающий их выбор;
• Штока включения скоростей, оснащённый вилками, и ручка, отвечающая за включение ступени;
• Замка блокировки.

При осуществлении выбора передачи рычаг управления должен переместиться в поперечном направлении. А, когда включается скорость, он двигается продольно.

Двухвальная трансмиссия работает практически также, как и трёхвальная. Но механизм переключения у них отличается. У этой КПП при выборе определённой ступени рычаг двигается продольно и поперечно. При поперечном движении на трос передаётся усилие. Он действует на рычаг, отвечающий за выбор скоростей. Поворачивается шток и выбирается скорость.

Такая коробка ставится на многие нынешние переднеприводные машины.

Принцип работы и устройство трёхвальной коробки передач

Трёхвальная механика состоит из:

• Валов – первичного и вторичного;
• Промежуточного и дополнительного валов;
• Синхронизаторов;
• Шестерней;
• Механизма переключения передач, оснащённого замками и блокираторами;
• Рычага переключения ступеней;
• Корпуса или картера.

В корпусе установлены подшипники. Они отвечают за вращение валов. На валах размещаются шестерёнки с разным числом зубьев.

Ведущий вал соединяется с силовой установкой корзиной сцепления. Вторичный соприкасается с карданным. Промежуточный вал заставляет вращаться ведомый. Ведущий вал оснащён ведущей шестерней, которая обеспечивает движение промежуточному.

На ведомом валу есть муфты синхронизаторов, выравнивающие угловые скорости шестерёнок и вала. Синхронизаторы обладают надёжным креплением, но могут перемещаться продольно. Такое строение присуще каждой передаче автомобиля.

Механизм, обеспечивающий переключение, обычно установлен на корпусе. Управление им осуществляется рукоятью, имеющей ползуны и вилки. Чтобы не произошло одновременного выбора двух передач, ставится блокиратор. Когда машина стоит на нейтральной передаче, сцепление отключает ведущий вал от силовой установки. Поэтому колёса крутиться не должны.

При включении рукоятью ступени её вилка начинает двигать синхронизаторную муфту. Это выравнивает скорости, с которыми крутятся ведомый вал и шестерёнка выбранной ступени. Шестерня блокируется на ведомом валу путём взаимодействия её зубьев с зубьями синхронизатора. При этом колёсам передаётся крутящий момент с определённым передаточным числом. Транспортное средство двигается согласно включённой передачи. Езда задом выполняется за счёт соответствующей ступени. За него отвечает шестерёнка заднего хода, установленная на специальном валу.

Плюсом таких трансмиссий считают прямую передачу крутящего момента с первичного на вторичный вал. Они имеют больший коэффициент полезного действия, чем двухвальные. Но коробки этого типа имеют большие размеры и вес. Это – их недостаток. Поэтому трёхвальные КПП обычно встречаются на авто с полным или задним приводом. Ими оснащают многие внедорожники и тяжёлые кроссоверы. Применяются такие коробки и на большинстве грузовых автомобилей.

Как пользоваться механической коробкой передач

Эксплуатация автомобиля с каждым типом трансмиссий имеет особенности. Это относится и к транспорту с механикой. Некоторые, особенно начинающие водители, считают МКПП сложной, и поэтому быстро отказываются от неё. Но при выработке определённых навыков и соблюдении несложных правил езда на машине с такой коробкой практически ничуть не сложнее, чем, например, на АКПП.

Как заводить машину на механике

ВАЖНО. Для продления срока службы КПП и мотора, при запуске силового агрегата нужно соблюдать такой алгоритм действий:

1. Желательно оставлять автомобиль на парковке на нейтральной передаче и ручном тормозе. Но некоторые водители ставят авто на скорости – обычно первую или заднюю, не используя ручник. Так делать не рекомендуется. Это может стать причиной аварии.
2. Перед запуском двигателя убедиться, что машина стоит на нейтралке, пошевелив ручку в разные стороны.
3. Если включена не нейтраль, то выжать сцепление и перевести рукоятку в присущее нейтральной скорости положение. При этом нужно использовать ручник или нажать педаль тормоза.
4. Выжать сцепление и повернуть ключ зажигания в первое положение. На приборной панели появятся значки. Обязательно использовать при этом тормозную педаль или ручной тормоз во избежание отката машины.
5. Запустить двигатель поворотом ключа в нужное положение. Индикаторы на приборке через несколько секунд должны погаснуть.

При запуске мотора нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• На запуск силовой установки должно уйти не более 10 секунд. Если за это время он не завёлся, на время прекратить попытки. Если этого не сделать, стартер может выйти из строя;
• Повторить процедуру примерно через минуту после неудачного запуска. Если мотор так и не заработал, выключить зажигание и начать искать причину неполадок;
• В мороз желательно прогревать авто с выжатой педалью сцепления. Это поможет быстро прогреться загустевшему маслу;
• Зимой рекомендуется применять более жидкую трансмиссионную жидкость и не заливать минералку. Она очень густая, а от мороза густеет ещё сильнее. Это может негативно сказаться на состоянии МКПП;
• Даже в тёплую погоду не начинать движение на непрогретом автомобиле. Ему нужно дать поработать на холостом ходу не менее 2-3 минут. В зимнее время прогревать авто следует не менее пяти минут. Это прогреет механизм до рабочего состояния.

Как переключать скорости

Практически на всех авто с механикой схема переключения передач расположена вверху на рукоятке. Переключать скорости нужно так:

1. Выжать сцепление левой ногой до упора.
2. Правой рукой поставить рукоять в нужное положение, которое соответствует выбираемой передаче.
3. Плавно отпустить педаль и аккуратно правой ногой надавить на газ.

ВНИМАНИЕ. Во избежание быстрого износа механизма и аварийно опасных моментов на дороге рекомендуется:

• Стараться ездить на четвёртой скорости, где это возможно. Это экономит топливо;
• Включать заднюю передачу только, когда автомобиль полностью остановился;
• Выжимать сцепление быстрым движением ноги и до конца;
• Отпускать педаль плавно и аккуратно, без рывков и резких движений;
• На свободной дороге, по возможности, снижать скорость двигателем, переходя на пониженные передачи;
• Не держать постоянно ногу на педали сцепления в движении и во время остановки, например, на светофоре. Особенно не следует делать это при езде по скользкой или мокрой дороге;
• Не пытаться двигаться накатом под горку. Топлива это не сэкономит, зато может привести к ДТП;
• Не переключать передачи в повороте. Делать это нужно до того, как собираетесь поворачивать, или по завершении манёвра;
• Не эксплуатировать машину с неисправными элементами трансмиссии.

Масло

Масло в данном узле нуждается в регулярной замене. Менять его нужно обычно каждые 50000-100000 километров пробега в зависимости от модели авто. Точные сроки можно найти в руководстве по эксплуатации машины. Там же указаны характеристики и рекомендуемые бренды трансмиссионной жидкости. Её следует выбирать, исходя из погодных и иных условий. Заменить масло можно самостоятельно или в автосервисе.

Необходимо регулярно проверять уровень и состояние жидкости в КПП. Это делается щупом. Если коробка не оснащена им, то масло обычно должно находиться на одном уровне с крышкой или чуть ниже. Если трансмиссионка изменила цвет или в ней появились примеси, следует заменить её, даже если регламентный срок замены не подошёл. Внеплановая замена нужна и при подозрении на низкое качество масла или после ремонта агрегата. Эксплуатировать машину при отсутствии трансмиссионной жидкости или её недостатке запрещено. Нельзя применять химию с иными свойствами, чем указано в сервисной книжке. При недостаточном количестве масла его нужно долить до положенного уровня. Не использовать трансмиссионку сомнительного качества или происхождения.

Плюсы и минусы механической коробки передач

• Разрешается буксировка машины разными способами на любое расстояние. Буксировать авто можно, даже если его мотор запустить невозможно;
• Допустима попытка запуска силовой установки методом толкача при сильном разряде аккумуляторной батареи или некоторых поломках. Но, если двигатель после нескольких попыток не заработал, перестать пытаться завести авто до устранения неисправности;
• Относительно небольшой вес и габариты, в отличие от других трансмиссий;
• Надёжность;
• Значительный ресурс;
• Отличная динамика автомобиля;
• Возможность ездить в удобной манере;
• Максимальное использование всех возможностей мотора. При этом нужно следовать рекомендациям автопроизводителя и избегать излишних нагрузок на силовой агрегат или неправильного выбора передач;
• Быстрый разгон машины;
• Экономичность. При правильном использовании МКПП можно добиться заметного снижения расхода топлива;
• Отличные возможности для автоспорта или экстремального вождения. Они зависят от мощности двигателя и модели авто;
• Большие, по сравнению с другими типами трансмиссий, возможности на бездорожье или глубоком снегу;
• Простое и понятное устройство. Диагностировать и устранить неисправности узла можно самим при наличии опыта;
• Доступная стоимость обслуживания, ремонта и запасных частей. На цену влияет модель и бренд транспортного средства. Но обычно она ниже, чем для других трансмиссий. На большинство МКПП запчасти продаются во многих магазинах или быстро доставляются на заказ;
• Возможность самостоятельного ремонта или обращения в неофициальные мастерские. Многие виды автоматов, роботов или вариаторов можно восстановить только в дилерских центрах или крупных профильных СТО. Стоимость работ там завышена;
• Невысокая цена подержанной или даже новой коробки. Поэтому при значительных дефектах многие водители не ремонтируют, а меняют её. Для авто с АКПП, вариатором или роботом такая замена бывает дорогостоящей.

• Определённые сложности управления. Особенно часто испытывают трудности начинающие автолюбители или женщины-водители;
• Сцепление требует бережного обращения. Его можно повредить при неумелом использовании или частом застревании в грязи или снегу;
• Возможность повреждения деталей узла при неправильном включении задней передачи;
• Необходимость следить за оборотами мотора и вовремя включать нужную скорость. АКПП это делает автоматически. Если своевременно не переключаться, мотор будет быстро изнашиваться. Его ремонт может потребоваться даже на небольшом пробеге;
• При неправильном переключении теряется мощность силовой установки. Иногда авто может заглохнуть в неподходящий момент;
• Быстрая утомляемость водителя, особенно при недостаточном опыте или езде по городским пробкам. На автомобилях с механикой ему приходится постоянно контролировать действия, выжимать сцепление и переключать скорости.

Основные неисправности и их признаки

Механическая КПП надёжная. Она может прослужить без капитального ремонта 300000 и более тысяч километров. А сцепление на некоторых моделях авто «ходит» 200000-250000 км. Но даже такой долговечный узел может сломаться. Часто это происходит на большом пробеге или при неправильной эксплуатации и несвоевременном обслуживании. Признаками поломки являются:

1. Неприятные звуки, вой во время езды или переключения передач, а также на холостом ходу. Если они возникают при использовании нейтрали, то это указывает на низкий уровень масла или сильный износ подшипника ведущего вала. Появление звуков при переключении говорит о повреждении блокираторов механизма выбора передач, дефекте синхронизаторов, неполном выжимании или износе сцепления, а также о ненадёжном креплении узла. Когда шум появляется в движении, это указывает на недостаток трансмиссионки, износ синхронизаторов или подшипников.
2. Не включаются все или одна из передач.
3. Трудности при включении нужной ступени. Эти две проблемы связаны с износом синхронизаторов или шестерёнок, поломкой механизма переключения, износом или неполным выжиманием сцепления или повреждением тяг механизма, отвечающего за переключение скоростей.
4. Произвольное выключение передачи вызывается повреждением синхронизаторов, вилок, механизма переключения, шестерен или подшипников. Эта проблема проявляется при износе подушек мотора, неисправности тяг или слабом креплении коробки.
5. Течь масла из КПП возникает при слабом закручивании сливной пробки, повреждении корпуса трансмиссии, износе сальников и прокладок. Иногда жидкость течёт из-за неправильно вставленного щупа.

Иногда проблемы связаны с неисправностью сцепления. На это указывают следующие симптомы:

• Гул, скрежет и иные посторонние звуки при выжимании педали;
• При нажатии на газ обороты увеличиваются, а автомобиль не ускоряется или делает это слишком медленно;
• Педаль сцепления проваливается;
• Вибрация при переключении скоростей или во время трогания;
• При выжимании педали чувствуется сильный запах палёной резины. Иногда это связано не с поломкой, а с неаккуратным обращением со сцеплением.

При возникновении неполадок в работе МКПП следует провести диагностику и ремонт узла. Для этого нужно обратиться в сервис, оказывающий такие услуги. Но некоторые водители ремонтируют коробку самостоятельно. Своими руками при наличии гаража можно заменить сцепление или его элементы, отремонтировать рукоятку переключения передач и даже выполнить капитальный ремонт всего узла. В физических и Интернет-магазинах обычно несложно найти запчасти для механики авто любой марки и модификации.

Механическая трансмиссия, вопреки мнению некоторых автомобилистов и экспертов, вовсе не изжила себя. Она имеет достоинства, которых нет у агрегатов иных видов. А при умелом использовании МКПП позволяет получить истинное наслаждение от вождения или покорить крутое бездорожье. Она дарит водителям драйверские эмоции и ощущение полного контроля над машиной. При этом коробка проста и дешева в обслуживании. Поэтому говорить о её неактуальности ещё очень рано.

• 0 комментариев

https://topgears.com.ua/stati/sovetyi/kak-ezdit-na-mehanike

Механическая коробка передач: что это такое, виды, устройство и принцип работы