Инструкция о заливке, доливке и порядке смешения трансформаторного масла

Добавление моторного масла в мотор автомобиля – процедура довольно простая, которая не требует внимания к деталям; поэтому провести ее может любой автовладелец самостоятельно, при этом сэкономив на обслуживании в автосервисе.

В некоторых автомобилях установлена электронная система контроля, которая показывает уровень масла на приборной панели, но для большинства транспортных средств вам по-прежнему нужно будет залезть под капот и проверить уровень масла с помощью щупа. В этой статье вы узнаете, как ухаживать за автомобилем между проведением ТО и избежать проблем с двигателем.

Для чего нужна доливка

Правильное функционирование мотора нереально без автомасла. Масляная жидкость, заливаемая в силовой агрегат, делает следующее:

• очищает его части;
• обеспечивает легкий пуск без прогрева;
• отводит тепло от нагревшихся запчастей;
• смазывает соприкасающиеся элементы;
• нейтрализует различные соединения, которые накапливаются в моторе.

Своевременная замена автомасла продлит срок службы вашего друга

Выполнение всех этих задач возможно благодаря специальным присадочным веществам, которые добавляются в смазки для повышения их показателей эксплуатации. Перед тем как заливать масло в машину, надо узнать, какой нефтепродукт является для нее оптимальным. В настоящее время есть множество автомасел различных марок, отличающихся по характеристикам друг от друга. Производится минералка, синтетика и полусинтетика. Также автомасла подразделяются на смазки для лета, зимы и любого сезона. Автоизготовители обычно дают рекомендации, сколько масла нужно заливать в двигатель, каким оно должно быть. Помните о том, что в старых автомобилях крайне нежелательно использование современного синтетического масла.

Ввиду того что разные типы смазок запрещено смешивать, требуется выяснить, что за нефтепродукт залит в силовой агрегат. На данный вопрос обязательно ответят работники автомобильного салона, в котором вы покупали авто, либо бывший хозяин машины. Если понять, какое количество масла в моторе, не вышло, придется поменять всю смазку. Это возможно проделать собственноручно либо прибегнуть к услугам автосервиса. Стоимость услуг автомобильного сервиса может оказаться слишком высокой, лучше уметь менять смазку самостоятельно.

Материалы двигателя и расход масла

В излишнем “поедании” масла виновата зачастую не конструкция двигателя, а материал, из которого выполнены отдельные его части. Рассмотрим это на примере двигателей серии FSI объемом 2,4, 3,2 и 4,2 литра, устанавливаемые, в частности, на автомобиль AUDI A6. Его особенность состоит в том. что блок мотора выполнен из алюминия, и имеет особое внешнее покрытие из силумина (это сплав алюминия и серы, достаточно хрупкий материал). Именно этот внешний слой под воздействием высоких рабочих температур и вредных внешних факторов со временем разрушается и теряет прочность. Из-за этого уже непосредственно на стенках цилиндров возникают задиры, а это естественным образом вызывает повышенный расход масла, а также увеличение шумности двигателя, появлению вибрации, уменьшению мощности мотора. Такая же ситуация была с двигателями баварской «шестерки» и «восьмерки» от BMW объемом от 2,0 до 4,0 л (серий M52 и M60), у которых силовой агрегат с никель-кремниевым покрытием. Там сера, имеющаяся в топливе с излишком, вступала в реакцию с покрытием и разрушала его. Поэтому немецкий автогигант в начале 2000-х годов отказался от производства таких моторов.

Алюминиевый блок цилиндров

Если говорить о пробеге, то описанная выше ситуация в большинстве случаев возникает через 120…140 тысяч километров пробега. При эксплуатации машины в щадящем режиме, заливать в двигатель качественное масло и вовремя его использовать, пользоваться хорошим бензином, то этот пробег можно увеличить до 200…220 тысяч километров. Некоторые “счастливчики” сталкиваются с такой проблемой уже через 40…60 тысяч километров.

Аналогичные рассуждения справедливы и для цельноалюминиевых двигателей, которые в настоящее время повсеместно устанавливаются на различные марки и модели современных автомобилей. Зачастую это связано с тем, что у них тонкие масляные каналы и небольшие зазоры. Со временем они увеличиваются и начинается увеличение количества масла на угар.

Или же как в случае с двигателями TSI и TFSI (мощностью от 120 до 300 л.с), из-за того что ради облегчения делаются компактные T-образные поршни, которые не только плохо охлаждаются маслом (а значит и способствуют его угару за счет повышенной температуры), но и тоненькими колечками, не способными качественно снимать излишки смазки. Также немало хлопот владельцам автомобилей с этими моторами доставляют маслонасос и клапан PVC. Так что таким двигателем, который жрет 2 литра масла на тысячу, выпущенных концернами VAG и BMW, не удивить.

Современные «высоко технологичные» моторы от Хендай, которые производитель позиционирует как экономичные, тоже жрут смазку литрами. А вот их старые моторы не едят масло до 120 тыс. км. Поэтому экономия на топливе не всегда является выгодной, поскольку масло стоит дороже, а капремонт который может потребоваться спустя 70…100 тысяч километров пробега еще больше опустошит карманы нежели заправка.

Как определяется, сколько автомасла в движке

Любой автовладелец имеет возможность сам узнать, сколько заливать масла в свою машину, куда заливать моторное масло. Обычно требуемый объем моторной смазки прописывается в эксплуатационном руководстве к авто. Количество масла устанавливается при выключенном двигателе либо спустя десять минут после его полного отключения, либо перед пуском. Для обеспечения корректности измерений авто должно находиться на горизонтальном гладком покрытии.

В комплекте с любой машиной есть особый щуп для измерения автомасла. Обычно он находится в передней области мотора, выглядит, как тонкая планка из металла, на которую нанесены отметки.

Для того чтобы достать щуп, надо ухватиться за кольцевую ручку и потянуть в свою сторону. Вытрите его от жидкости, погрузите в мотор до конца и опять поднимите. Объем автомасла устанавливается по делениям. Если смазка дошла до верхнего деления – доливать масло в двигатель не нужно. Если уровень жидкости подходит к нижней отметке – надо залить масло в двигатель.

Почему эта тема актуальна?

Начнем с ответа на вопрос о том, почему вообще людям требуется смешивать масло. Чаще всего такая необходимость возникает в экстренных случаях, а иногда — исключительно по незнанию или по невнимательности. Нештатные ситуации возникают, например, когда вы торопитесь на работу, но вовремя замечаете предупреждение о низком уровне смазочного материала. К сожалению, той марки, которой пользуетесь вы, не оказывается под рукой, и вы справедливо решаете, что безопаснее смешать составы, чем отправиться в путь без масла в двигателе. Подобные случаи могут возникнуть в дороге или в результате неисправности, когда полностью слить отработанный смазочный материал невозможно.
Правило 1:

смешивать моторные масла допустимо, но только в ситуациях, когда это действительно необходимо.

Теперь поговорим о составе смазочных материалов. Любое моторное масло состоит из основы и присадок, которые и обеспечивают защиту от коррозии и многие другие свойства. У каждого производителя свой уникальный состав. Его подбирают по результатам длительных исследований, причем учитывают не только количество присадок, но и их соотношение по отношению друг к другу. Зачастую увеличение содержания одного компонента может привести к тому, что другое вещество не будет работать достаточно эффективно.

Почему это важно знать? Потому что на форумах легко найти людей, утверждающих, что требования производителей не смешивать масла — не более чем маркетинговый ход для увеличения продаж. На деле же продукты различных компаний имеют в своем составе присадки с уникальным составом. При их контакте в результате смешивания велик риск начала реакции, которая может быть губительной для двигателя.

Если же речь идет о продуктах одной компании, то вы рискуете нарушить баланс различных веществ в масле, что также отразится на его эффективности.

при смешивании масел есть способы снизить риск, но нет гарантированного способа избежать его полностью.

Далее мы поговорим о совместимости различных смазочных материалов. Отметим, что фразу «можно смешивать» правильнее понимать как «можно смешивать с минимальным риском». В идеальной ситуации вы должны использовать продукт одной марки на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.

Порядок заливания нефтепродукта в ДВС

Куда заливать масло в двигатель? В авто есть особое маслозаливное отверстие, которое располагается над цилиндровым блоком движка. Оно о либо маркировкой автомасла, которое рекомендуется автопроизводителем (к примеру, 10w30). Нужно убрать крышку, вытереть ее ветошью.

Потом в горловину поставьте воронку. Долейте примерно один стакан автомасла. Когда оно попадет в поддон (спустя примерно четверть часа), проконтролируйте уровень жидкости щупом. Если он невысок, повторите доливку. После любого измерения вытирайте щуп ветошью. Когда закончите заливать масло в машину, вытащите воронку из горловины, прикройте отверстие крышкой, поставьте щуп на место. Теперь вы знаете, как долить масло в двигатель.

Как самостоятельно заменить масло в дизельном двигателе

Процесс замены масла — несложная процедура

, с которой справится любой водитель.

Вначале вам нужно выставить автомобиль на ровную площадку и обеспечить себе доступ к поддону картера двигателя. То есть к нижней его части. Идеальные условия для замены масла — гараж с ямой

. Можно использовать экстакаду.

Приготовьте емкость, например — ведро, куда будете сливать старое масло. Объем емкости должен быть минимум 6 л.

Прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем заглушите.

Открутите крышку маслозаливной горловины

(на блоке цилиндров под капотом, она обозначена значком масленки).

Снимите масляный фильтр специальным ключом.

Если картер двигателя имеет защиту, снимите ее.

Затем выкрутите сливную пробку

в поддоне картера и подставьте емкость под сливное отверстие, чтобы старое масло вытекло.

Если масло слишком грязное, имеет странный запах и консистенцию, пенится и густое, как мазут, стоит промыть двигатель

. Также стоит промыть двигатель, если вы не уверены в качестве старого масла или грубо нарушили регламент замены смазки.

Для промывки можно приобрести специальные промывочные составы — некоторые из них добавляют в старое масло, чтобы двигатель поработал на них в режиме холостого хода. Другие заливают после удаления остатков старого масла, и мотор на них работает некоторое время, затем они удаляются и заливается свежее масло. Наконец, в качестве промывки можно использовать любое качественное масло, залив его в двигатель, но вот менять его в таком случае нужно будет уже спустя 2-3 тыс. км пробега.

Если вы меняете масло с одной базой на другое (минералку на синтетику и наоборот), тоже промывайте мотор.

Когда вы окончили слив старого масла, лучше плеснуть 0,5-1 л нового в горловину, чтобы оно смыло остатки. Затем закрутите сливную пробку в поддоне.

Перед тем, как устанавливать новый масляный фильтр, налейте немного масла внутрь него, чтобы пропитать его.

Тем же маслом смажьте уплотнительную резинку на фильтре — это поможет быстрее поднять давление в системе смазки двигателя до нормальных значений и даст хорошее прилегание фильтра к уплотнительной резинке.

Осталось залить свежее масло через горловину в необходимом объеме. Лейте масло постепенно,

давая ему стечь в картер (5-10 минут ожидания) и
проверяя уровень щупом
. Когда отметка будет ровно посередине между рисками «min» и «max», смазки достаточно.

Закрутите крышку горловины, запустите двигатель. После запуска, лампочка давления масла на приборной панели должна вскоре погаснуть.

Дайте мотору поработать на холостых оборотах, осмотрите место установки сливной пробки и масляного фильтра. Утечек быть не должно.

После нескольких километров поездки, еще раз осмотрите пробку и фильтр и проверьте уровень масла щупом.

Полная замена масляной жидкости в движке

Прежде всего определитесь, где будете проводить замену, какое масло залито в двигатель. Оптимальным вариантом является особая яма в гараже. Если она отсутствует, осуществите заливку в поле либо на даче. Нежелательно менять автомасло с холодным движком или в мороз – оно будет чересчур густым, целиком слить его не получится. Для полного освобождения мотора от отработанного масла надо подогреть движок, отключить его. Можно ли доливать масло в горячие двигатели? Нет. Обязательно подождите десять минут. Для полного слива автомасла установите авто на ручной тормоз, поднимите его домкратом. Подстрахуйтесь тяжелыми брусками либо шлакоблоками, подоприте ими колеса. Также приготовьте:

• старый тазик;
• трехлитровую либо пятилитровую бутылку;
• гаечный ключ;
• маслофильтр.

Сливать отработанную смазку довольно легко. Отыщите на днище слив мотора, поставьте тазик и выкрутите крышку. Чтобы не получить ожог нагретым автомаслом, наденьте перчатки. Нужно приблизительно полчаса для полного слива нефтепродукта. Замените за это время маслофильтр. Когда смазка стечет, завинтите крышку слива, опустите авто и возвратите его в обычное положение. Теперь лейте новый расходник, помня о том, как правильно заливают масло в двигатель, а также то, сколько литров масла заливают в двигатель.

Выполните проверку того, как функционирует движок. Запустите авто, обратите внимание на то, загорелся ли датчик приборной панели. Если загорелся чек и потух спустя несколько секунд, значит, вы все сделали верно. Умудренные опытом автолюбители советуют проехать на машине несколько километров и снова проверить уровень автомасла (спустя пятнадцать минут после выключения двигателя). Если чек загорелся и показания не поменялись, то все нормально. Если количество автомасла стало другим, значит, есть протечка. Вероятно, неплотно прикрыта крышка слива либо протекают патрубки. Если по прошествии двенадцати часов под авто образовалась лужа автомасла, то в машине точно имеется протечка. Если знать, как правильно заливать масло, и понимать, какая смазка является оптимальной, можно избежать многих проблем, связанных с эксплуатацией автомобиля.

Какие двигатели жрут масло

Существует немало моторов, которые по технической документации отличаются «масложором». Это, например, двигатели с большим рабочим объемом, турбированные моторы, двигатели TSI и TFSI линейки ЕА888 (славятся расходом масла 0.7-1.0 л на 1.000 км), выпускаемые концерном VAG и используемые на Audi A4, A5, Q5 2008-2010 годов выпуска, а также некоторых моделях VW и Skoda. В перечень автомобилей, которые едят масло, попали некоторые модели двигателей Ford, Mitsubishi, BMW, Mercedes и Mazda. Наша команда постаралась собрать максимально полный список современных моторов, отличающихся увеличенным расходом масла.

Посмотрите, возможно здесь будет и тот, который установлен в вашей машине. Для удобства восприятия информация приведена в виде таблицы. Если у вас есть дополнительные данные о моторах, не указанных в ней, пишете отзывы в комментариях.

Обозначение модели двигателя	Марка/модель автомобиля	Количество съедаемого масла	Причины “масложора” и примечания
VAG TSI 2,0 CAWA (первое поколение годы выпуска с 2008 до 2010)	Volkswagen Golf 5 GTI, Volkswagen Jetta, VW Passat B6, VW Passat CC, VW Tiguan, Audi A3, Skoda Octavia RS, VW Eos, VW New Beetle, VW Scirocco, Audi TT, Audi Q3	До 500 грамм на одну тысячу километров пробега	Обычно причина кроется в снижении работоспособности маслосъемных колец. Также конструкционная недоработка поршневой группы (плохая герметизация).
VAG 1,8 TSI BZB (первое поколение, 2008-2010 годы выпуска)	VW Passat B6, VW Passat CC, Audi A3, Audi A4, Audi A5, Skoda Octavia, Skoda Superb, SEAT Altea, SEAT Leon, SEAT Toledo	До 500 грамм на одну тысячу километров пробега	Часто причиной “масложора” является выходящий из строя клапан PCV, из-за которого повышается давление картерных газов. Бывает выдавливается сальник мотора, протечка заднего сальника коленвала.
TFSI EA888, 2 литра (второе поколение 2009…2011 годов выпуска) с AVS продольной компоновки	AUDI A4/A5/Q5	Допускается до 500 грамм на 1000 км пробега	Могут возникать неблагоприятные соотношения режимов давления между камерой сгорания и картером. Неэффективная работа маслосъемных колец. Быстрое засорение и выход из строя клапана PCV. Конструктивная недоработка поршневой группы.
TFSI EA888 третье поколение после 2011 с AVS продольной компоновки	AUDI, Volkswagen	Допускается до 1 литра грамм на 3000…5000 км пробега	Проблемы с клапаном PCV, реже проблемы с поршневой группой.
Volkswagen 1,4 L TSI 122 л.с. l4, 1,4 L TSI 150 л.с. l4, 2,0 L TSI 170 л.с. l4, 2,0 L TSI 200 л.с. l4, 2,0 L TSI 210 л.с	Volkswagen Tiguan	У двухлитровых моторов расход примерно 0,5 литра на 1000 км пробега (у новых машин с пробегом до 5000 км может и больше)	Конструкционные особенности, износ маслосъемных колец, забитая вентиляция картерных газов
VAG серии FSI объемом 2,4 л, 3,2 л и 4,2 л	AUDI A6 С6	Обычно расход повышается после пробега в 100…150 тысяч километров. И чем больше объем, тем расход выше и надежность движка меньше. У турбированных расход еще больше — на 30…50 тыс км расход масла будет 300…500 грамм на тысячу.	Причина кроется в конструкционных особенностях, алюминиевом блоке, системе непосредственного впрыска. Моторы очень чувствительны к качеству топлива и масла.
VAG 2.0 TDI и 2.0 TFSI (другие тоже “подъедают”)	AUDI Q5	Допустимый масляный расход составляет 7,5 литров на 15 тысяч километров пробега	Причина заключается в конструкционных особенностях объемных движков
VAG 2,0 TDI CJC WYMIAN (и другие более мощные)	AUDI A4/A5/Q5	0,7…1,0 литра / 100 км	У такого двигателя EVO2 с AVS есть две причины “масложора”. Первая — неблагоприятные соотношения режимов давления между камерой сгорания и картером. Вторая — двигатель по расходу масла чувствителен к стилю вождения с преобладанием холостого хода и малой нагрузки
Volkswagen 3,0 L TDI 225 л.с. V6 3,0 L TDI BlueMotion 240 л.с. V6 (2010 года) (народное название — “беляшик”)	Volkswagen Touareg 2010	После пробега 2500 км увеличивается расход примерно до 1,5 литра на 10 тысяч км	Частой причиной является засорение вентиляции картерных газов. Требователен к пропускной способности воздушного фильтра (установка фильтра с поролоном сильно увеличивает расход масла). Так же мотор очень чувствителен к качеству масла.
Porsche 3,2 V6 и другие более мощные, в том числе турбированные	Porsche Cayenne	Минимальный расход масла допускается в рамках одного литра на 2000 км пробега	Мощные двигатели от 3,2 до 4,8 литра (в том числе дизельные и турбированные) “жрут” много масла.
BMW 4,8 V8	BMW X5	Нормальным считается расход до 1 литра на 1000 км пробега	Мощный атмосферный двигатель в исправном состоянии берет много масла “на угар”.
BMW 4,4 V8 Twin Turbo	Некоторые модели BMW 5-ой и 7-ой серий	Допустимый расход до 1 литра на 1000 км пробега	Использование двойной турбины само по себе вызывает большой расход масла на угар.
BMW M54	BMW следующих серий: X5 E53; 3 серия: Е46, Z3; 5 серия Е39, Е60/Е61; 7 серия Е65, Е66, Z4, Х3 Е83	При пробеге более 200 тыс км расход может увеличиться до 1 литра на 1000 км.	Часто перегревается и у него забивается вентиляция картерных газов. Поршневые кольца подвержены закоксовыванию.
Subaru 3,6 R объемом 3630 куб. см.	Subaru Outback	Допускается 1 литр на 5000 км пробега	Это самый мощный двигатель для данной машины, он сильно “подъедает” масло.
Subaru EJ25 объемом 2,5 л	Subaru Impreza (WRX/STI), Forester, Legacy/Outback, Subaru Baja и SAAB 9-2X	Допускается расход масла до 1 литра на 1000 км пробега	Конструктивные особенности японских двигателей, большое количество масла на угар
Subaru EJ20 объемом 2,0 л	Subaru Exiga, Forester, Impreza, Legacy	Допускается расход масла до 1 литра на 1000 км пробега	Конструктивные особенности японских двигателей, большое количество масла на угар
Mitsubishi 4G64, объем 2350 куб.см.	Mitsubishi L-300, Delica	Заявленный масляный расход составляет порядка 1 литр на 1000 км	Причина в конструкционных особенностях
Mercedes серия М112 (Е24, Е26, Е28, Е32, Е37)	Mercedes классов C, CLK, E, ML, S, SL, SLK, Viano, Vito, отдельно — Chrysler Crossfire	По паспорту нормальный расход масла составляет до 800 грамм на 1000 км пробега	Причин две. Самая распространенная — износ маслосъемных колпачков. Другая — загрязненная вентиляция картерных газов. Также часто возникает течь масла, вызванная износом уплотнения масляного теплообменника.
Mercedes OM 606 (OM 606.910, OM 606.912 ERE, OM 606.961 ERE, OM 606.962 ERE, OM 606.964 ERE)	Mercedes моделей: W124 E300D, W210 E300D, W140 S300 Turbodiesel, W210 E300 Turbodiesel, W463 G300 Turbodiesel	Допускается масляный расход до 1 литра на 10000 км пробега	Двигатель очень боится перегрева, и чувствителен к наличию воды в солярке. Это может привести к его поломке, а первым ее этапом будет подъедание масла
Ford серии Duratec, объемом 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 л	Ford Focus 2	После пробега 80…100 тыс км “масложор” увеличивался до 100…150 грамм на 1000 км пробега, а при 250…300 тыс пробега еще больше — до 1 литра на каждую 1000 км	Чаще всего проблема состоит в залегающих кольцах. Двигателя очень чувствительны к качеству топлива. Нередко выходит из строя масляный насос или редукционный клапан
Duratec-HE/MZR L8	Ford C-Max Mk I, Ford Mondeo Mk III, Ford Focus Mk II, Mazda 5, Mazda 6, Mazda MX-5	Нормальным расходом считается до 500 грамм на 1000 км пробега	Обычно проблемы с залегающими кольцами. Двигатель очень чувствителен к качеству топлива.
Mazda FS-ZE, KL-ZE, 6 поколение, GF	Mazda 626	При увеличенном пробеге расход масла может составлять до 1 литра на 1000 км	Конструкционные особенности
Mazda FP 1,8 (1840 куб. см)	Mazda 323F (1998-2000 годов выпуска)	Примерно на 80 тысячах километров пробега начинает подъедать масло до 5 литров 1000 км. Причем прогрессирующими темпами (поэтому ремонт нужно сделать быстро)	Обычно причина заключается в преждевременном износе маслосъемных колец
Toyota 4A-FE	Следующие модели марки Toyota: Avensis, Carina, Carina E, Celica, Corolla, Corolla Ceres, Corolla FX, Corolla Levin, Corolla Spacio, Corona, Corona Premio, Sprinter, Sprinter Carib, Sprinter Marino, Sprinter Trueno	После 120 тысяч км пробега двигатель начинает подъедать масло, расход обычно увеличивается до 2,5 литров на 10 тысяч километров	Обычно причина заключается в преждевременном износе маслосъемных колец

Интересно, что большинство современных автопроизводителей (особенно дорогих машин, относящихся к бизнес-классу) указывают в технической документации допустимое значение расхода масла с большим запасом. Также там прописывается условие, что автовладелец должен пользоваться только прописанным (качественным, подходящим) маслом. Это делается, чтобы, во-первых, сэкономить на гарантийном ремонте, а во-вторых, перестраховаться в случае подавания на компанию судебных исков.

Поэтому зачастую автовладельцу нужно самому следить за состоянием двигателя, и выполнять своевременное доливание масла, и выполнять соответствующие ремонты для устранения причин, приводящих к понижению его уровня.

«Моя машина сама подскажет, когда долить масло»

Мы привыкли, что во всех автомобилях есть индикаторы на панели приборов с изображением масленки или надписью OIL. Многие водители не утруждают себя проверкой уровня масла, надеясь на помощь бортовой системы диагностики. Но не всегда это оправдано. Дело в том, что тот самый индикатор свидетельствует о проблеме с давлением масла, а не его уровнем. Говоря простыми словами, масляный насос забирает масло практически с самого дна поддона. Соответственно, пока оно в принципе есть, в штатных режимах проблем с давлением не будет. Они могут возникнуть при резких маневрах, движении в гору или с горы, и лишь тогда в насос попадет воздух и загорится лампочка. Так что надеяться на знакомый индикатор в плане контроля уровня неправильно.

Справедливости ради отметим, что в некоторых автомобилях при самодиагностике проверяется, в том числе и количество масла. Это сильно облегчает жизнь водителю.

Почему современные моторы подъедают масло

Нынешние двигателя машин пытаются делать максимально легкими и экологичными, но способными работать под большой нагрузкой и быть достаточно мощными, что приводит к быстрому старению или испарению моторного масла. Ведь оно тоже подвергается большим температурным нагрузкам и давлению. Но имеет смысл перечислить так же и проблемы, из-за которых может возникнуть «масложор». Ведь на самом деле его причина часто скрывается в износе какого-либо резинового уплотнителя или металлического элемента. Поэтому перед тем, как винить конструкцию мотора, необходимо убедиться в том, что двигатель исправен. К тому же в некоторых случаях именно специфика конструкции приводит к усиленному износу одного из элементов.

Итак, перечислим по порядку причины, почему двигатель ест масло:

• неправильно подобранное масло;
• износ (даже незначительный) прокладки клапанов;
• высокое давление картерных газов (неработающая вентиляция);
• износ маслоотражающих колпачков;
• износ маслосъемных колец поршня;
• повреждение стенок цилиндров двигателя;
• выход из строя прокладки ГБЦ;
• выход из строя сальников распределительного и/или коленчатого валов;
• полный или частичный выход из строя масляного фильтра.

Двигателя конструкцией которых предусматривается использование маленьких поршней, сильнее разогревают масло вследствие чего оно интенсивнее выгорает. А их алюминивые маслосъемные кольца пропускают смазку в камеру сгорания.

Отдельно стоит упомянуть о неправильно подобранном масле. В частности, его вязкости. Для каждого двигателя производитель в технической документации указывает, какой она должна быть (обычно допускается два-три варианта). И если залить более жидкое масло в картер, то это может привести к его угару. Объясняется это просто — много масла остается на стенках цилиндров, где оно попросту сгорает вместе с топливом, и выходит с выхлопными газами. Поэтому в двигатель нужно заливать масло с рекомендованной вязкостью.

Не забывайте приблизительно раз в неделю проверять уровень масла в картере двигателя с помощью щупа.

Проблемы с двигателями TFSI

Ярким примером “масложорных” моторов являются 1.8-2.0 TFSI. Так, причинами их прожорливости является:

• Постоянно выходящий из строя клапан PCV (клапан вентиляции картерных газов).
• Несовершенная конструкция поршневой группы. В частности, недостаточная герметизация из-за неоптимального положения маслосъемных колец. Из-за этого происходит выброс масла на выпускном цикле.
• Особый стиль вождения. Двигателя начинают “подъедать” масло при малых нагрузках на двигатель (в том числе на холостом ходу).

Особенно это актуально для их второго поколения, выпускавшееся в 2008…2010 годах. Однако и третье поколение имело некоторые проблемы с этим. В частности, второе поколение моторов ЕА888 (1.8/2.0 TSI) имеют проблему с поршневой группой. В частности, облегченная конструкция поршня, его сниженное трение, ошибочная конструкция маслосъемных колец, а также неправильно рекомендованное моторное масло. Все это привело к очень большому его расходу на угар. Выходом из ситуации служит замена поршневой группы. А если менять на более “сильный” поршень, то нужно менять и комплект шатунов. Еще один вариант — установка новых поршней фирмы Kolbeschmidt. Они гораздо крепче и надежней.

Однако третье поколение ЕА888 (Gen3) также имеют свои проблемные места. В частности, здесь имеется двухступенчатая система регулирования подачи масла, из-за которой часто забивается сетка маслоприемника, может барахлить насос и его привод. Еще одной проблемой является то, что шейки коленчатого вала здесь имеют меньший диаметр, а значит, и большую склонность к утечкам масла из-за банального перегрева. Иногда возникают маслотечи, вызванные неудачной конструкцией трубки охлаждения турбины и работы клапана вентиляции картера.

Интересно, что на двигателях ЕА888 клапан принудительной вентиляции (PCV) является самой большой проблемой. В частности, он очень быстро загрязняется и начинает постепенно выходить из строя, тем самым повышая давление в картере и возможному выдавливанию одного из сальников двигателя. В самом худшем случае это приведет к протечке заднего сальника коленчатого вала.

Забитый клапан PCV

Также конструкторами была допущена ошибка с рабочим давлением PCV, из-за чего в некоторых случаях появлялись потеки масла на верхнем патрубке турбины, возможному попаданию его на впускной коллектор, интеркулер, клапаны, где он выгорало, и образовывало нагар. Чтобы избавиться от большого угара масла было предпринято решение о принудительном увеличении рабочего давления в картере путем увеличения пропускной способности PCV. Это действительно решило проблему нагара, однако способствовало увеличению течи сальников. Такую проблему можно решить установкой новых сальников (06H103171F), способных выдерживать повышенное давление, и при этом не расслаиваться, в том числе под воздействием масла.

Поскольку проблема коснулась большого количества выпущенных автомобилей и поднялся скандал, то производителем было принято решение об установке на новые моторы поршней от более старых моделей двигателей, а также поршневых маслосъемных колец с большими дренажными канавками. В качестве решения проблемы можно заменить не только поршни, но и масляные форсунки от более старых моделей двигателей. Если двигатель сильно “запущен”, то можно попробовать доработать масляные каналы в ГБЦ. Это нужно сделать в специальных сервисах.

В третьем поколении ЕА888 упомянутый задний сальник, который является одной из самых больших проблем, теперь запрессовывается, а не приклеивается как раньше. Однако перечисленные улучшения не смогли полностью ликвидировать проблему по устранению течи, и расход EA888 Gen3 составляет порядка одного литра на 3000…5000 километров пробега.

Также можно исключить клапан PCV с установкой из системы с маслоотделителем. Еще имеет смысл установить маслоуловитель. При замене шатунно-поршневой группы обязательно нужно проводить плосковершинное хонингование блока цилиндров. Оно необходимо для тщательной обработки цилиндров двигателя в будущем.

Имеет смысл напомнить, что новые двигатели или моторы, прошедшие капитальный ремонт, также могут на первых 500…1000 километров пробега “подъедать” масло. Однако со временем эта проблема уходит сама собой. Что касается эксплуатации исправной машины, то не нужно ездить на высоких (4-5-я) передачах и низких оборотах. Так масло выгорает быстрее.

Еще один масложор — EA211 от концерна VAG. Он выпускается с 2013 года и в разных объемах (от 1 до 1,6 литра) устанавливается на Volkswagen Polo, Octavia A7, Golf 7. Основных причин большого расхода масла две:

• Конструкционные особенности тарелок пружин клапанов в головке блока цилиндров.
• Повышенная склонность к закоксовыванию поршневых колец.

Чтобы избавиться от “масложора” необходимо выполнить замену перечисленных деталей двигателя.

Как правильно проверять уровень масла?

Хотя такая проверка — элементарная процедура, есть несколько принципиально важных правил ее выполнения. Во-первых, контроль лучше выполнять на холодном двигателе. В этом случае все масло находится в поддоне — в процессе поездки оно прокачивается насосом и разбрызгивается по всему мотору. Если выполнить проверку «на горячем двигателе», уровень может показаться большим, чем на самом деле. Во-вторых, желательно перед оценкой уровня вынуть щуп, протереть его, затем аккуратно погрузить обратно и вынуть еще раз. В противном случае уровень не всегда правильно «читается» на щупе.

Как правильно долить масло в двигатель

Если после проверки щупом уровень смазки на о или щуп сухой, масло необходимо долить. Лучше всего делать это на остывшем моторе. Зимой в мороз дизельный ДВС нужно обязательно прогреть, чтобы смазка разжижилась, и только потом (на остывшем до примерно 50 градусов) двигателе осуществлять доливку.

Постарайтесь, чтобы масло внутри ДВС и доливаемое были одинаковой температуры.

Так, доливка большого (около литра) количества масла из промерзшего багажника в горячий мотор может закончится непредсказуемо.

В основном, от о до «max» в моторах входит 0,7-1 л масла

. Ваша задача — долить смазку до того уровня, чтобы оно отмечалось на щупе ровно посередине между отметками.

То есть в случае, когда масло на о, вам хватит примерно 300-400 мл

• Выставив машину на ровную площадку и подождав, пока двигатель остынет, открутите крышку маслозаливной горловины (она находится в верхней части ГБЦ и чаще всего обозначена рисунком масленки с каплей масла).
• Затем вставьте чистую воронку (ее можно изготовить из бутылки, например) в горловину. Постарайтесь не попадать маслом на блок цилиндров и ГБЦ, а если оно все же пролилось — сразу вытирайте сухой ветошью.
• Доливать масло нужно постепенно, по 100-200 мл за один раз.
  Далее ждете, пока масло стечет в поддон — достаточно 10-15 минут, проверяете уровень смазки щупом и доливаете еще 100-200 мл при необходимости.
• Когда уровень масла на щупе будет посередине между о и «max», плотно вставьте его в отверстие и закрутите крышку маслозаливной горловины.

Затем запустите двигатель и внимательно послушайте его — никаких посторонних шумов, стуков, вибраций быть не должно. Проверьте приборную панель — лампочка давления масла и значок Check Engine гореть не должны.

Прогрейте дизель и поездите на автомобиле. Затем подождите, пока мотор остынет, и еще раз проверьте уровень масла.

Если уровень его снова снижен, а из-под крышек, сальников и уплотнителей в моторном отсеке течет смазка, нужно отправляться на углубленную диагностику. Если масло уходит стремительно, вызывайте эвакуатор.

Можно ли реже менять масло при частом доливе?

Еще один популярный вопрос. Логика такая: если вы периодически доливаете масло, то есть обновляете его, оно должно служить дольше. Но это не совсем так. В масле накапливаются продукты сгорания и износа деталей — не все задерживаются масляным фильтром. Именно поэтому изначально полупрозрачное масло темнеет уже после первой тысячи километров. Когда масло угорает или утекает через прокладки и сальники, продукты износа и сгорания остаются внутри. Избавиться от них можно только полной заменой масла. Если вы добавили 1 л масла, а потом еще 1 л, вам кажется, что вы заменили уже 2 л из, скажем, 4-х. Но это не так: ведь первый литр смешался с «грязным» содержимым смазочной системы. В итоге после долива 2 л нельзя сказать, что вы обновили половину объема: в лучшем случае это будет 20-30%. Поэтому менять масло надо независимо от его качества и частоты долива.

Нормы расхода масла

Даже у самого современного и совершенного двигателя есть норма объема смазывающей жидкости, уходящей на угар. Его количество зависит не только от конструкционных особенностей и условий эксплуатации, но и от рабочего объема, чем он больше — тем больше расход масла. Поэтому факт про моторы, которые подъедают масло, описывается в руководстве по обслуживанию, и предполагается как должное явление для автомобиля, соответствующее экологической норме Евро-5 или Евро-6 и использующего масло Long-Life для увеличенных промежутков между ТО, ведь его и так приходится подливать. Такая норма может составлять до 1,5-2 литров на 1000 км пробега. Интересно, что при исправном двигателе масляный расход не может значительно меняться при изменении условий эксплуатации машины.

Современные авто требуют качественное низкосернистое горючее, иначе будет ускоренное старение масла и опосредственно подниматься норма его расхода.

Обычно норму расхода масла выводят в соответствии с расходом топлива, поскольку пробег в разных режимах может быть различным. Что касается классических атмосферных бензиновых двигателей, то для них нормой считается 5…25 грамм масла на 100 литров расходуемого бензина. Для моторов V6 или V8 расход будет выше — до 30…40 грамм. В изношенных двигателях, потребление масла может составлять до 600 грамм на 1000 км пробега.

Что касается турбированных бензиновых моторов, то у них приходится доливать примерно 800 грамм от замены до замены. Критическим значением в данном случае считается 2 литра масла на 100 литров топлива. Обычные дизельные моторы едят масла чуть меньше. У них норма будет в пределах 0,5 л на 10 000 км. Критическим значением аналогично будет — 2 литра на сотню литров солярки.

Такие нормы потребления касаются не всех двигателей внутреннего сгорания, много современных двигателей, которые в эти допуски не вписываются. Поэтому тот граничный расход, который актуален для других, у них считается нормой. Но о них немного позже…

Недостаток масла: причины для беспокойства

Масляное голодание двигателя — опасно! Ресурс мотора при недостаточной смазке сокращается намного быстрее. Это похоже на ядерную реакцию: продукты износа разносятся остатками масла по всему агрегату и повреждают еще не тронутые детали. Добавим сюда повреждения от работы «на сухую» и получим грустный результат. Если вы поняли, что долго ездили без масла, оно быстро «уходит» или заметили странный звук двигателя — записывайтесь на диагностику. Возможно, достаточно будет заменить прокладку поддона или герметик, чтобы забыть о проблеме. Точную причину может установить только специалист.

Подготовительные работы

Подготовка к замене масла в движке
Посмотрите в инструкцию обслуживания вашего автомобиля и прочтите рекомендации дилера машины о замене моторной жидкости и типе походящего для указанной модели автомасла. Выяснив, какое масло лучше залить в мотор, подготовьте инвентарь для смены моторной жидкости:

• купите новый соответствующий масляной фильтр;
• канистру с моторной жидкостью с небольшим запасом, чтобы ее объем немного превышал нужный объем масла для двигателя;
• емкость для сбора отработки — это может быть обрезанная канистра, миска, она должна поместиться под транспортным средством и вместить весь объем отработавшей смеси (сопоставим с требуемым объемом нового масла для замены);
• два ключа, первый для откручивания сливной пробки, второй — масляного фильтра;
• фонарик — под машиной будет темно.
• пластмассовая воронка;
• ветошь — материал, которым можно вытереть отработку, застелить поверхность пола и так далее;
• резиновые перчатки, чтобы не запачкаться.

Понять, что требуется замена моторной смеси раньше, установленного пробега можно проверив масло на прозрачность. Для этого перед проверкой дайте мотору поработать около 15 мин. Затем возьмите при помощи масляного щупа масло из мотора и нанесите небольшую его часть на белую бумагу или ткань. О необходимости смены масла свидетельствует мутный оттенок жидкости, плюс наличие в ней частичек разных примесей (пыли, продуктов реакции окисления). Светлый оттенок моторной жидкости свидетельствует о ее пригодности.

На каком уровне должна быть смазка и можно ли заливать холодное масло в горячий двигатель

В идеале, уровень в разогретом моторе должен быть в промежуточном уровне между верхним и нижним значением щупа. В этом случае движок автомобиля будет работать без проблем.

Проверять уровень лучше всего на утро, после простоя.

Можно также проверять уровень после следующих действий:

1. Прогревается двигатель до рабочей температуры;
2. Ставится автомобиль на ровную поверхность;
3. Глушится двигатель;
4. Далее выжидается примерно 30 минут;
5. Проверяется уровень.

Как делается доливка

Откройте капот, снимите крышку с заливной горловины. На ней обычно имеется маркировка «Oill Fill». С помощью щупа проверьте имеющееся количество смазки. Отметка должна показывать «максимум». Если объем ниже указанной отметки, необходимо выполнить доливку.

Для нормальной работы мотора достаточно, чтобы уровень масла находился посередине между минимумом и максимумом – нужно стремиться достичь этого значения.

Чтобы операция была выполнена аккуратно, необходимо в маслозаливное отверстие вставить воронку. Она не даст жидкости расплескаться и попасть на поверхность мотора. Если это случилось, его нужно обязательно стереть ветошью. В противном случае при нагревании ДВС смазка начнет испаряться, и в салоне появится неприятный запах.

При доливке масла нельзя сразу заливать весь объем. Это делается небольшими порциями, примерно по 250 мл. После того как жидкость полностью стечет в поддон, нужно проверить уровень. Операция повторяется несколько раз, пока уровень не достигнет середины между значениями «min» и «max».

При эксплуатации автомобиля многие автовладельцы неизменно сталкиваются с необходимостью замены масла в двигателе. Также при наличии различного рода неполадок или же в силу конструктивных особенностей тех или иных моторов в процессе эксплуатации двигатель может подъедать масло, соответственно, автовладельцу требуется между сменой технической жидкости доливать масло в двигатель автомобиля. Именно о том, как правильно долить масло в двигатель мы расскажем вам в этой статье.

Зачем доливать масло

Качественная работа двигателя невозможна без моторного масла. Эта вязкая субстанция выполняет несколько основных функций, обеспечивая:

• чистоту деталей движка;
• легкость холодного запуска двигателя;
• надежность работы при максимально высокой температуре частей цилиндро-поршневой группы;
• отвод тепла от нагретых деталей;
• смазку движущихся частей;
• нейтрализацию агрессивных и коррозийных соединений, накапливающихся в силовом агрегате.

С каждым из пунктов справляются определенные присадки, добавляемые в масла для усиления их эксплуатационных характеристик. Прежде чем залить масло в двигатель, необходимо определить, какой тип жидкости ему подходит.

Сегодня существует большое количество моторных смазок, и в рамках даже одной линии можно найти средства с разными параметрами. Так, выпускаются масла минеральные, синтетические и полусинтетические. Каждое из них может быть зимним, летним или всесезонным. Кроме того, производители автомобиля могут порекомендовать использовать какое-то определенное масло. Так как различные виды масел нельзя смешивать, в первую очередь необходимо узнать, какая марка смазки залита в двигатель. На этот вопрос должны ответить сотрудники автосалона, где приобретался автомобиль, или его прежний владелец. Если истина неизвестна, придется полностью заменить масло. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно или обратиться на СТО.

• для нового двигателя — синтетические масла класса SAE 5W30 или 10W30 (в любое время года);
• для двигателя с пробегом, но технически исправного — SAE 10W40 в теплое время года, 15W40 зимой и 5W40 всесезонно;
• для старой модели с подержанным двигателем — SAE 15W40 летом, 5W40 или 10W40 в холодное время года, 5W40 вне зависимости от сезона.

При этом необходимо помнить, что обслуживание движков устаревших конструкций не предусматривает использование современных синтетических масел, что во многом объясняется их повышенным показателем проникаемости, вследствие чего повышается показатель утечки масла сквозь плохо подогнанные части мотора. Некоторые неопытные водители удивляются, почему приходится часто доливать масло в двигатель, тогда как профессионалы подходят к решению этого вопроса очень ответственно. В некоторых автомобилях смазка сгорает очень быстро, но не всегда повышенный расход масла сигнализирует о неисправности силового агрегата, так же как и длительное использование жидкости не указывает на отсутствие проблем в движке. Во многих случаях расход ГСМ зависит от типа двигателя и его объема. Так, для малолитражных автомобилей расход в 1 л на 1000 км считается большим, а для машин с силовым агрегатом типа V6 или V8 — нормой.

Долив моторного масла, допускается ли смешивание

Что необходимо знать перед доливом моторной смеси?

Перед тем как долить моторное масло в двигатель, нужно выяснить, какая жидкость находится в силовом агрегате. Если вы только приобрели автомобиль, уточните эту информацию у предыдущего владельца машины. Затем купите масло такой же марки и вязкости. Рекомендуем посмотреть книгу по эксплуатации автомобиля и выяснить вязкость моторной жидкости необходимую для нормальной работы силового агрегата вашего транспортного средства. Перед покупкой смеси, ознакомьтесь с маркировкой автомасел — это поможет вам купить качественную продукцию, а не подделку.

Доливать моторную жидкость нужно, если ее уровень ниже о на щупе. Учитывайте, при горячем приводе масло находится внутри него, а при непрогретом силовом агрегате моторная смесь стекает к поддону. Уровень автомасла сразу после езды будет ниже, потому что масло расширяется и течет по всем узлам мотора, для более достоверных замеров стоит дать двигателю постоять 15-20 мин после его остановки — этого времени достаточно для остывания силового агрегата и стекания жидкости к поддону.

При холодной погоде механики рекомендуют немного прогреть мотор перед замерами, так как зимой масло замерзает, а нагреваясь, объем жидкости немного увеличится.

Чем опасен перелив масла

Многие автовладельцы, опасаясь масляного голодания в двигателе, переливают смазку, в итоге даже при горячем двигателе щуп показывает максимум, а при правильной холодной проверке масла может быть на 15-20% больше максимального уровня. Следует сказать, что такой перелив будет так же опасен, как и недолив масла.

Перелив масла часто возникает при неправильной смене технической жидкости. Автовладелец или не опытные мастера при замене масла не учитывают, что в двигателе, даже если полностью слить смазку с картера, остается около 15-20% технической жидкости, соответственно необходимо заливать в двигатель на литр меньше масла, что и исключает появление перелива. Тогда как многие из нас при выполнении таких сервисных мероприятий открывают документацию к автомобилю, находят данные по объему масляного картера и заливают в двигатель столько масла, сколько входит в картер. Всё это и приводит к существенному переливу, а, соответственно, появляются определённые проблемы, которые могут привести к сложным поломкам двигателя.

При чрезмерном количестве масла в двигателе происходит обильная смазка стенок цилиндра, соответственно маслосъемные кольца не могут удалять со стенок цилиндра всю смазку, и в итоге она попадает в камеру сгорания, ухудшая характеристики работы двигателя. На стенках цилиндра и на поршне появляется нагар, устранить который можно будет лишь вскрытием двигателя, а это чрезвычайно дорогостоящая и сложная работа. Также подобное приводит к появлению неполадок в работе свечей зажигания, а катализаторы и другие узлы, находящиеся в выхлопной системе, покрываются налетом и быстро выходят из строя.

При избыточном количестве смазки коленвал фактически погружён в смазку и работает как миксер, взбивая его в пену. подобное приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик моторного масла. В таком масле будет отмечаться большое количество воздушных пузырьков, которые забивают фильтр и способствуют быстрому выходу из строя масляной помпы.

Увеличение давления в системе, что неминуемо происходит при избыточном количестве масла, приводит к тому, что смазка выгоняется из всех щелей. Это может быть передний или задний сальник коленвала, прокладка клапанной крышки и другие возможные технические отверстия. Как результат, неминуемо возникают проблемы в работе двигателя, и в последующем приходится выполнять сложный и дорогостоящий ремонт.

Как долить автомасло в силовой агрегат?

Заливать моторную смесь необходимо правильно, стараясь не перелить жидкость выше нормы, поэтому придерживайтесь такой последовательности:

1. Разблокируйте капот машины. Для этого потяните небольшой рычаг возле левой ноги водителя в салоне авто. Затем проведите рукой между кузовом и капотом транспортного средства снаружи автомобиля, пока не отыщите небольшой рычаг, где-то посередине капота, надавите на него. Подымите капот, зафиксируйте его при помощи стержня.
2. Отыщите заливную горловину — это крышка, расположенная в верхней части мотора, сверху которой изображена маркировка нужного масла, к примеру, 5w-30 или надпись «Oill Fill». Открутите крышку, вытрите ее ветошью и отложите в сторону.
3. Проверьте уровень моторной смеси для определения нужного количества объема масла, которое необходимо долить. Разница между нижней и верхней отметкой на щупе примерно составляет 1,1 литр. Вы должны доливать масло так, чтоб оно находилось между о и «максимум».
4. Установите воронку в маслозаливную горловину. Использование воронки позволит вам долить жидкость, не расплескав на мотор. Количество автомасла, которое вы случайно можете пролить на привод необходимо сразу же вытереть ветошью, иначе при горячем силовом агрегате оно начнет испаряться, появится неприятный запах в салоне авто.
5. Доливая моторную смесь, учитывайте: за один раз вы должны заливать не более чем 250 мл автомасла, затем нужно подождать 20 мин, чтоб залитая жидкость стекла в поддон. Выждав пока автомасло стекло в поддон, снова проверьте уровень моторной жидкости. Повторяйте указанную процедуру, доливая масло, пока его уровень не установится между о и «максимум».
6. Закончив доливать моторную смесь, установите правильно щуп: он должен плотно входить в свое место — это будет препятствовать течи из места установки щупа.
7. Возьмите крышку заливной горловины, на ней должны отсутствовать пыль, мелкие частички. Закрутите плотно крышку на ее прежнее место.
8. Закончив вышеуказанные манипуляции, осмотрите привод и пространство под капотом на наличие посторонних предметов. Удалите ветошь, инструменты, вытрите случайно пролитые капли масла.
9. Закройте капот, заведите машину, прислушайтесь к работе силового агрегата, обратите внимание не загорается ли лампочка-индикатор уровня масла в салоне авто, если это происходит — обратитесь к мастеру для выявления причины.

Доливаем масло в двигатель правильно. Часть 3.

Продолжаем статью про тонкости и особенности правильного долива масла. Оказывается, многие не знают определенных правил, что приводит к раннему износу двигателя. Поэтому мы попытаемся раскрыть эту тему полностью.

Куда доливать масло?

С одной стороны, многие улыбнутся, ведь практически все знают где у автомобиля находится клапанная крышка, куда надо лить недостающее масло. Но не все так просто. Действительно в большинстве автомобилей клапанная крышка бросается в глаза сразу после открытия капота, но на многих новых автомобилях стоят необслуживаемые моторы, и чтобы добраться до горловины клапанной крышки надо снимать пластиковую защиту двигателя и искать горловину именно под ней. Но надо отметить, что чаще всего клапанная крышка находится именно на этой пластиковой защите.

Как доливать, на горячий или холодный мотор?

Сразу надо поставить точку в этом споре, любую процедуры по доливу масла в мотор, следует производить только на холодном моторе. Все споры на эту тему надо прекратить, лить масло в горячий двигатель запрещено. Надо сразу запомнить, что если залить в горячий мотор холодное масло, то это может привести к серьезным неисправностям. В результате резкой смены температуры, на некоторых деталях мотора могут появиться трещины и вообще может изменится геометрия двигателя. Поэтому, в любой ситуации следует ждать пока мотор остынет и только после этого доливать в него масло.

Также надо запомнить, что правильный уровень масла можно определить щупом только на холодном моторе, когда все масло стечет в поддон. Также следует проверять фактический уровень масла не реже одного раза в неделю, чтобы своевременно его длить в случае необходимости.

Когда и сколько масла доливать, решает по месту сам автомобилист. Все зависит от самого двигателя. Наиболее правильным будет уровень по середине, между минимумом и максимумом. Причем не желательно осуществлять перелив. Иногда автовладельцы считают, что чем больше масла, тем лучше. Однако это неправильно. Избыток масла приводит к увеличению давления и может повлечь за собой серьезные поломки мотора.

Можно ли доливать масло самому?

Иногда автомобилисты опасаются проводить такие работы самостоятельно. Но это как раз тот случай, когда с этим может справится даже хрупкая девушка. Важно помнить некоторые правила, о которых сказано выше. Масло надо лить в холодный мотор и придерживаться среднего деления на щупе. Если уровень масла на щупе серьезно снижен, то следует лить масло порционно. То есть сразу можно плеснуть пятьсот грамм, после чего подождать десять минут и проверить. Если уровень опять будет понижен, то можно добавить ещё пятьсот грамм.

Рекомендации по обслуживанию двигателя

В процессе эксплуатации автомобиля потребуется не только менять масло, но и доливать смазку, чтобы компенсировать естественный угар в моторе. В этом случае можно будет гарантировать отсутствие серьезных поломок силового агрегата. Автовладельцу потребуется на регулярной основе проверять уровень смазки в двигателе, для чего используется щуп или соответствующее сервисное меню на современных автомобилях. Доливка масла выполняется исключительно на холодном моторе: в идеале, машина должна постоять не менее 5−6 часов.

Алгоритм выполнения

Последовательность действий при смене масла:

1. Автомобиль загоняют на ровную площадку, эстакаду или яму гаража.
2. Двигатель охлаждают после поездки не менее получаса.
3. Снизу на картере найти сливную пробку и открутить накидным ключом.
4. В небольшое ведро сливают масло, на что требуется обычно 15−20 минут.
5. Вручную, отверткой или специальными съёмниками скручивают масляный фильтр.
6. Закручивают обратно сливную пробку на картере двигателя.
7. Заливают небольшое количество масла в новый фильтр и устанавливают его на место.
8. В мотор вливают 2/3 необходимого количества смазки.
9. Автомобиль заводят и дают поработать мотору 5 минут.
10. Двигатель потребуется заглушить, выждать около 20 минут и проверить щупом уровень масла.

Также будет интересно: Лада Веста Кросс: двигатель 1.8 (21179) и его технические характеристики

Лучше не рисковать, пробуя доливать масло в горячий двигатель. Можно выполнять сервис мотора исключительно с холодным агрегатом. Часто попытки открутить пробку заливной горловины на работающем двигателе заканчиваются печально. Пробку выбивает давлением, а автовладелец может быть ошпарен горячей смазкой. Если же залить в раскаленный мотор холодное масло, то за счёт разницы температуры могут появиться трещины, задиры и другие повреждения. Выполнять какой-либо сервис необходимо на заглушенном и холодном силовом агрегате.

Полезные советы

Не рекомендуется использовать дополнительные присадки, которые добавляются в масло и, по заверениям производителя, улучшают эксплуатационные характеристики автомобиля.

Такая автохимия не только не эффективна, но и для большинства современных силовых агрегатов попросту опасна. Ее использование приводит к ухудшению параметров смазки, отмечается повышенный износ подвижных узлов, двигатель начинает активно дымить. Всё это способствует поломкам силового агрегата и необходимости дорогостоящего восстановления техники.

Не следует экономить на качестве используемого масла и фильтрующих элементов. Они должны полностью отвечать требованиям производителя — лишь в этом случае можно гарантировать беспроблемность эксплуатации автомобиля, мотор будет потреблять минимум топлива.

Строго запрещается заливать в двигатель недорогое минеральное масло вместо синтетики. Это приведет к серьезным неисправностям и проблемам с коленвалом и клапанной группой. Такой агрегат, при условии качественного сервиса, сможет пробежать 300 000 километров и более.

Основные функции смазочного материала

Долив лубриканта в двигательную систему автомобиля, осуществляется при возникновении различных факторов. Это могут быть естественные явления, так и дефекты, появившиеся в работе мотора, например, при использовании некачественного расходного материала.

Перед тем, как долить масло в двигатель, необходимо узнать требуется ли доливка масла в двигатель. Следует проверить уровень пребывания смазки в моторном отсеке автомобиля. Делается подобная операция на остывшем двигателе. Желательно, когда машина в простое с ночи. Некоторые водители делают экспресс-анализ уровня масляной жидкости, дав постоять машине в покое несколько минут. Такая процедура дает лишь приблизительные результаты.

• Уменьшать контакт между рабочими металлическими поверхностями, исключаются задиры;
• Снижать вероятность преждевременного износа рабочих механизмов, благодаря использованию противоизносных модификаторов. Увеличивается срок службы силового агрегата транспорта;
• Стабильная вязкость смазочного элемента уплотняет зазоры между поршневыми кольцами и цилиндрами. Компрессия увеличивается, исключается возможность попадания горячих газов в картер двигателя;
• Отводить тепло от рабочих механизмов двигательной системы;
• Предотвращать образование нагара, шлама, налета и других видов загрязнений, поддерживая силовой агрегат в чистоте. Эту функцию выполняют детергенты или дисперсанты, входящие в состав любой машинной жидкости;
• Сохранить высокую устойчивость масла к реакциям окисления и ржавления металлических поверхностей посредством использования противоокислительных и антикоррозионных ингибиторов.

Это лишь малый перечень полезных качеств смазочного материала по сохранению нормальной работоспособности двигателя. Поэтому, уровень моторной жидкости должен быть всегда выше минимальной отметки.

Важность качественной смазки

Моторное масло отвечает за смазку подвижных элементов, охлаждая силовой агрегат и обеспечивая долговечность всех узлов.

Правильный выбор технической жидкости позволяет исключить преждевременный износ, гарантируя максимально возможную длительность работы двигателя. В процессе эксплуатации автомобиля в масле может накапливаться мельчайшая металлическая стружка и различные включения, содержащиеся в моторном топливе, что приводит к ухудшению технических характеристик смазки и проблемам с работой двигателя.

Качественная смазка:

• уменьшает негативные последствия от соприкосновения подвижных элементов;
• предохраняет металлические детали от износа;
• увеличивает ресурс двигателя;
• уменьшает зазор между поршневыми кольцами и цилиндрами, увеличивая компрессию;
• обеспечивает первичное охлаждение двигателя;
• удаляет шламы, нагар и поддерживает чистоту агрегата;
• антикоррозийные добавки устраняют ржавчину и предупреждают окисление металла.

Современное высококачественное синтетическое масло сохраняет свои рабочие характеристики в широком диапазоне температур, ему не требуется дополнительный прогрев, что исключает серьёзный износ двигателя при эксплуатации машины в холодное время года. Автовладельцу необходимо будет лишь правильно подобрать тип масла и его показатели вязкости под особенности конкретного силового агрегата.

Долить масло в двигатель можно на любом пробеге при его существенном угаре. Оптимальный уровень смазки должен находиться посередине между отметками минимума и максимума на щупе. Заливать масло следует через верхнюю горловину, расположенную на клапанной крышке.

На современных автомобилях агрегат может быть закрыт пластиком, поэтому потребуется найти специальную пробку с нарисованной небольшой маслёнкой, куда заливается техническая жидкость. Нужно открутить крышку на холодном двигателе, залить масло, после чего завести мотор, дать ему немного поработать, заглушить, выждать около получаса и снова проверить уровень.

К чему приводит избыток или недостаток автомобильной смазки?

Любой опытный водитель скажет, что уровень масла при разогретом двигателе должен находиться на отметке между нижней и верхней планкой механического щупа. Как замерить количество автомасла?

Можно ли доливать масло в горячий двигатель? Ответ – не желательно, так как показания уровня будут неверными, да и можно обжечься при осуществлении процедуры. Проверка уровня рекомендуется делать «на холодную», после ночи простоя или через экспресс-проверку, которая заключается в следующем. Для начала необходимо прогреть силовую установку двигателя до оптимального рабочего состояния. Небольшая поездка отличный вариант прогрева мотора. После этого автотранспорт следует зафиксировать на ровной поверхности, выключить движок и подождать около 20-30 минут. Это необходимо, чтобы масляная масса стекла в поддон картера. Далее производится замер уровня смазочного материала.

Избыток масла

Перед тем, как долить масло в двигатель, необходимо учесть главные ошибки, которые допускают начинающие водители. Большинство новичков считают, что масло можно лить сколько угодно или всегда требуется поддерживать уровень на максимальной отметке масляного стержня, эффект будет только лучше.

В качестве предисловия: объем смазки внезапно вырос

Повышение уровня масла нельзя не воспринимать всерьез. Как минимум, это сигнал к тому, что пора сменить смазку. Принудительная замена может потребоваться при частых поездках на непрогретом двигателе: постоянно переобогащенная смесь увеличивает шансы топлива попасть в картер и разжижить маслосостав, повысив его уровень. С одной стороны, хорошо, что двигатель не ест масло. С другой же – разжиженная топливом маслоэмульсия теряет паспортную вязкость, отчего загорается датчик давления масла на приборной панели и ответственные узлы начинают работать в условиях масляного голодания.

Разжижение смазки топливом – ничто, по сравнению с хлынувшим в маслосистему антифризом. Мало того, что по итогу устранения неисправности придется делать промывку системы охлаждения двигателя, так еще и несвоевременное выявление неисправности чревато локальными перегревами и гидроударом. Поэтому, при появлении густого белого дыма даже в теплую погоду двигатель лучше тут же остановить.

https://avtosotka.ru/sovety-i-opyt/kak-chasto-dolivat-maslo-v-dvigatel.html
https://motorchina-online.ru/remont/zalivka-masla.html