Как отрегулировать стояночный тормоз

Отсутствие правильного натяжения троса может не только стать причиной того, что ручник не держит, но и привести к перегреву и ускоренному износу фрикционных накладок, барабанов. Рассмотрим как осуществляется регулировка стояночного тормоза барабанного типа, а также как подтянуть трос ручника на автомобиле с задними дисковыми тормозными механизмами.

Ручник не держит

Статья и представленные видео посвящены регулировки ручного тормоза, но в некоторых случаях ручник не держит по причине изношенных тормозных колодок либо отсутствия троса. Если ручной тормоз не работал с момента покупки автомобиля, перед началом регулировки убедитесь, что трос не был оборван из-за естественного износа или плохого крепления.

Барабанные тормоза

Проще всего регулировка ручника осуществляется на барабанной тормозной системе. Схематическое изображение устройство ручного тормоза ВАЗ 2113-15.

Поднятие рычага ручника приводит к перемещению тяги (5), от которой к каждому из колес под днищем автомобиля идут контуры троса. Проходя через тормозной щит, тросы соединяются с рычагами ручного привода колодок. При поднятии ручника трос воздействует на рычаг (13), верхняя часть которого закреплена на оси (12). В итоге созданное рычагом усилие через разжимную планку равномерно передается на тормозные колодки, прижимая их к барабанам.

В некоторых видах конструкции вместо тросов применяется комбинация тяг, но именно описанное выше устройство можно встретить на всех современных автомобилях с задними барабанными тормозами.

Как подтянуть трос

Суть регулировки заключается в перемещении уравнителя троса по тяге в направлении передней части автомобиля. В зависимости от конструкции автомобиля, механизм для регулировки может находиться в салоне либо под днищем, как в случае с ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108, Opel Astra F и многими другими авто.

Для доступа к регулировочному механизму, расположенному в салоне, в центральном туннеле зачастую имеется специальный лючок. В нашем случае процесс описан и показан на видео на примере авто, где регулировка осуществляется под днищем, поэтому автомобиль предварительно нужно загнать на эстакаду либо смотровую яму. Инструкция, которая позволит подтянуть трос, если не держит ручник.

1. Металлической щеткой очистите резьбу регулировочной тяги.
2. Ослабьте контргайку. Чтобы при откручивании и обратном закручивании после регулировки придать конструкции жесткость, потребуются 2 ключа – одним в момент откручивания нужно удерживать регулировочную гайку, а вторым откручивайте контргайку.
3. Сместите положение регулировочной гайки, закрутив ее на необходимое количество витков.
4. После завершения регулировки подтяните контргайку так, чтобы она плотно прижалась к регулировочной гайке.

Какая степень натяжки считается правильной

В случае техосмотра, который в РФ на гражданских транспортных средствах не проводится, эффективность ручного тормоза проверяется двумя способами:

• автомобиль с полной снаряженной массой должен быть надежно зафиксирован ручным тормозом на уклоне 16º или 25º, в зависимости от актуальных требований;
• действие ручного тормоза проверяется на специальных барабанах. При этом измеряется не только тормозное усилие, но и равномерность ее распределения между задними колесами.

Народные методы

При самостоятельной регулировке стояночного тормоза оценить натяжение троса ручника можно двумя способами:

• по количеству щелчков. При этом информацию стоит искать по конкретной модели автомобиля, так как, к примеру, для Daewoo Matiz нормой будет 7 щелчков, а для ВАЗ 2106 – 2-4 щелчка. Недостаток регулировки лишь в том, что иногда после замены тормозных барабанов, колодок, и соблюдении усредненного значения по количеству щелчков даже при опущенном ручнике тормозные колодки могут быть излишне сильно прижаты к барабанам. Поэтому после обслуживания задних барабанных тормозов степень натяжки должна отличаться от усредненных требований, но после притирки ручник нужно будет обязательно подтянуть;
• по степени прижатия фрикционных накладок. Для регулировки ручника задние колеса необходимо будет вывесить. Подтягивать трос нужно до такого состояния, чтобы при опущенном рычаге стояночного тормоза колодки едва касались тормозных барабанов. При вращении от руки колесо должно довольно свободно вращаться, но при этом будет ощущаться едва заметный звук от прижатых к барабанам фрикционных накладок (если колодки изношенны неравномерно, то характерный звук при вращении будет в определенном положении колеса). При такой регулировке после преодоления 100-200 км фрикционные накладки немного сотрутся, и зазор станет близким к идеальному.

Владельцам ВАЗ

На автомобилях ВАЗ переднеприводной компоновки ручник может плохо держать, даже если вовремя подтягивать трос. Случается это из-за конструкции наконечника троса, ограничивающего амплитуду движения рычага ручного привода колодок. При затягивании ручника возвратная пружинка слишком рано упирается в ограничитель. Чтобы решить эту проблему, владельцы спиливают несколько витков возвратной пружины. При этом следует быть очень аккуратным, чтобы не повредить сам трос ручника, а также следить за тем, чтобы убранные отрезки были с обеих сторон равной длины.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

• Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
• Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.
• Конструкция с механическим подпором рабочего поршня. В полости тормозного поршня располагается храповик (для автоматического сведения колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Изогнутая штанга приводит в движение шпильку путем проворачивания вала с концентрической проточкой.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

• педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
• вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
• главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
• рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
• трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Проверка пневматического тормозного привода

Нельзя поспорить на тему того, что автомобиль считается достаточно опасным транспортным средством. Не многие люди знают, что даже такое сложное техническое средство как самолет, гораздо безопаснее. А ведь большинство автомобильных исправностей случается из-за банальной халатности его владельца. Не усмотрел одно, не докрутил другое, не долил туда, куда надо – вот все то, что может нарушить техническое состояние автотранспортного средства. И иногда случается, что эта халатность доводит до не самых приятных вещей. Чтобы этого не допустить нужно тщательно следить за состоянием всех агрегатов вашего авто. Один из них – тормозная система. Как же проводиться диагностика тормозной системы?

Диагностика тормозной системы – зачем?

Если вы сторонник мнения о том, что тормоза придумали трусы, то спешим вас разубедить в этом. Тормозная система считается одной из важнейших систем в вашем автомобиле, отвечающих за безопасность. Именно поэтому своевременно необходимо проводить ее диагностику. Обычно, диагностика тормозной системы проводится при прохождении планового ТО. Оно в свою очередь проводится, следуя указаниям автопроизводителя.

Если же вы обнаружили явное ухудшение технического состояния тормозной системы вашего автомобиля, то можно произвести диагностику самостоятельно. Как правило, в этой процедуре нет ничего сложного и с простой заменой колодок справиться каждый человек, который хоть немного разбирается в технике. Если же вы решили доверить работу мастеру, то можно отправить машину в сервис, где тормозную систему автомобиля смогут проверить с помощью специального оборудования.

Основные неисправности тормозной системы

Отказы и неисправности тормозной системы автомобиля заключаются в потере работоспособности тормозных механизмов и тормозного привода, в результате которой происходит полная или частичная потеря эффективности торможения автомобиля.

Неисправностями тормозного механизма являются:

• износ накладок тормозных колодок и барабанов и увеличение зазора между ними
• замасливание, заклинивание колодок, сопровождающееся нагревом тормозных барабанов

Неисправности механического привода ручного (стояночного) тормоза заключаются в вытягивании и повреждении тяг или тросов их заеданий.

В гидравлическом тормозном приводе имеют место следующие неисправности:

• подтекание жидкости через манжеты колесных тормозных цилиндров и через шланги
• недостаточный уровень тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра
• увеличенный свободный ход педали тормоза
• притормаживание колес на ходу

Основной признак неисправности тормозной системы характеризуется увеличением длины пути торможения (при одной и той же скорости движения и одинаковом состоянии дороги) и стремлением автомобиля к заносу при торможении, нагреванием тормозных барабанов.

Подтекание и недостаточный уровень жидкости в гидроприводе способствуют проникновению воздуха в систему привода, что сопровождается «проваливанием» педали. Тормоза при этом начинают действовать лишь после нескольких нажатий на педаль. Набухание манжет приводит к заеданию тормозов.

Увеличенный свободный ход педали наблюдается вследствие увеличения зазоров между накладками колодок и тормозным барабаном и между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра, а также из-за уменьшения избыточного давления в системе в результате неисправностей клапана и возвратной пружины поршня главного цилиндра. Причиной этого является также недостаточный уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра.

При наличии в системе гидравлического привода гидровакуумного усилителя (автомобиль ГАЗ-53П и др.) может происходить полное или частичное торможение всех колес автомобиля без нажатия на педаль тормоза или увеличение усилия нажатия на педаль при торможении автомобиля.

Причиной первой неисправности является отсутствие зазора между вакуумным клапаном и его седлом или неплотности в шлангах, штуцерах и других соединениях. В результате этого в камере усилителя над диафрагмой устанавливается атмосферное давление (вместо разрежения), в то время как под диафрагмой имеется разрежение, что и вызывает срабатывание тормозов.

Второй причиной увеличения усилия является выключение из работы усилителя вследствие нарушения регулировки его атмосферного клапана (недостаточный ход клапана или его отсутствие, в результате чего в камере усилителя под диафрагмой будет постоянное разрежение).

Причиной нагревания тормозных барабанов могут быть притормаживание (одного или нескольких) колес, ослабление или поломки стяжной пружины тормозных колодок, заедание поршня в колесном цилиндре (в гидравлическом приводе), недостаточный зазор между накладками колодок и барабаном и др.

Тормозные качества автомобиля оцениваются по двум основным показателям:

• величине тормозного пути
• максимальной величине замедления автомобиля

Наибольший тормозной путь для легковых автомобилей составляет 7,2 м при скорости 30 км/ч (на сухом горизонтальном участке) и замедлении 5,8 м/с2, для грузовых автомобилей массой 8 т и более и автобусов длиной 7 м и более соответственно 8,5—11 м и 5—4,2 м/с2. Для автомобилей КамАЗ — 20—21 м при скорости 40 км/ч. При этом усилие нажатия на педаль тормоза должно быть около 0,7 кН.

Эффективность ручного тормоза должна удовлетворять требованию удерживать полностью груженный автомобиль на уклоне 16% (автопоезд на уклоне 8%).

В каких случаях необходима диагностика?

Прежде чем вы решите заняться ремонтом тормозной системы самостоятельно, необходимо понять, действительно ли она неисправна. Обычно, на неудовлетворительное техническое состояние тормозов указывает один или несколько признаков:

• Тормозной путь автомобиля заметно увеличился
• Педаль тормоза работает некорректно – то глубоко уходит вниз, то вовсе заедает
• Педаль тормоза нажимается, но ее движение происходит по кривой траектории
• Тормозная система, представленная колодками, постоянно издает гул, скрипы и сильную вибрацию при торможении
• Тормозная жидкость, прокачивающая систему, стала расходоваться слишком быстро, видны явные подтеки

Помимо приведенных выше явных признаков, встречаются и более скрытные проблемы, которые также могут возникнуть. В случае если вы сняли колеса и перед вами в открытом доступе находятся колодки, то вы можете обратить внимание на степень их износа. Явным признаком того, что система работает некорректно является неравномерный износ колодок. Также, просматривая автомобиль самостоятельно в поисках проблем, обратите внимание на шланги и тормозные трубки. Вполне возможно, что и они были повреждены.

Проверка технического состояния тормозной системы

Для проверки рабочего хода педали тормоза при работающем двигателе три раза нажимаем педаль и затем удерживаем ее нажатой с усилием приблизительно 30 кг.

Линейкой замеряем расстояние от середины накладки педали тормоза до пола.

Расстояние должно быть не менее 60 мм. Если это расстояние меньше, наиболее вероятными причинами могут быть износ барабанов тормозных механизмов задних колес сверх допустимой величины или наличие воздуха в системе гидропривода тормозов. Если после замены колодок заднего тормозного механизма и удаления воздуха из гидропривода тормозов расстояние осталось прежним, то возможными причинами этого могут быть неисправность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном заднего тормозного механизма или неправильная регулировка высту-пания штока вакуумного усилителя тормозов.

Для проверки свободного хода педали тормоза при выключенном двигателе нажимаем несколько раз педаль тормоза, чтобы уменьшить разрежение в вакуумном усилителе тормозов. Затем нажимаем педаль тормоза рукой до появления ощутимого сопротивления ее движению и измеряем ход педали (свободный ход), который должен составлять 6-10 мм. Свободный ход педали тормоза не регулируется. При его отличии от номинальной величины следует удалить воздух из гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозов, замена тормозной жидкости», с. 47).

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе нажимаем 5-6 раз педаль тормоза и, удерживая педаль в нажатом положении, пускаем двигатель. При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием), нужно проверить герметичность соединений шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя.

Для проверки состояния шлангов и трубок тормозной системы устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Очищаем тормозные шланги и трубки от грязи. Порядок проверки может быть произвольным. Проверяем состояние тормозных трубок. Трубки должны быть надежно закреплены в держателях и не иметь вмятин, механических повреждений, глубокой коррозии, а также следов течи тормозной жидкости.

Проверяем состояние тормозных шлангов.

На шлангах не должны присутствовать трещины, разрывы, потертости.

Проверяем состояние шланга, создав давление жидкости в тормозной системе. Для этого помощник должен энергично нажать педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра. Появление вздутий резины или течи тормозной жидкости из шланга и его наконечников не допускаются.

При обнаружении повреждений шланг заменяем. Рекомендуется заменять шланги комплектом.

Не допускается попадание на тормозные шланги жидкостей, растворяющих резину.

Убеждаемся в герметичности соединений гидропривода тормозов. При необходимости подтягиваем соединительные штуцеры. Если устранить течь не удается, заменяем неисправные детали (см. «Тормозная система», с. 143). Проверяем состояние и степень износа колодок передних тормозных механизмов. Для этого снимаем поочередно передние колеса.

Через окно суппорта оцениваем толщину накладок тормозных колодок.

Заменяем колодки, если толщина колодки с накладкой достигла предельно допустимой величина — 8,0 мм (см. «Замена колодок тормозных механизмов передних колес», с. 146).

Для более детальной проверки снимаем и очищаем тормозные колодки.

Их необходимо заменить, если поверхность накладок замаслена или имеет глубокие борозды и сколы, а также если фрикционные накладки непрочно закреплены на основаниях.

Поворачивая тормозной диск, осматриваем его рабочие поверхности с обеих сторон. Диск должен вращаться от руки без заеданий. На его рабочих поверхностях не должно быть трещин и глубоких борозд. Если есть подозрения, что тормозной диск искривлен (биение педали и вибрация автомобиля при торможении), рекомендуется проверить осевое биение диска на СТО (допустимая величина биения 0,05 мм).

Штангенциркулем измеряем толщину диска, которая не должна быть меньше 10 мм.

При замере необходимо учитывать толщину буртика, образующегося во время эксплуатации у внешней кромки диска, из-за того что тормозные колодки прилегают к диску не по всей его поверхности.

Для проверки состояния задних тормозных механизмов снимаем задние колеса. Тормозные барабаны должны легко, без заеданий, вращаться от руки. На них не должно быть трещин. Для проверки состояния рабочей поверхности снимаем барабан (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес, с. 147»). При наличии глубоких борозд и при сильном износе рабочей поверхности (максимально допустимый внутренний диаметр барабана — 182 мм, измеряется штангенциркулем) заменяем тормозной барабан.

При снятом тормозном барабане проверяем состояние и износ накладок тормозных колодок. При замасливании тормозных накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов, а также при отслоении накладок от оснований и их износе до толщины 1,0 мм колодки необходимо заменить.

Следует менять весь комплект колодок, установленных на одной оси автомобиля. Диски и барабаны также следует менять парами для каждой оси. Это обеспечит равномерное торможение автомобиля (без увода в сторону).

Диагностика тормозной системы автомобиля на стенде

Если же вы решили доверить работу мастерам своего дела, или у вас просто нет времени заниматься автомобилем самостоятельно, то вполне разумно будет обратиться в специализированный сервис. Главным достоинством этого способа является то, что вы получаете высококвалифицированную помощь специалистов, которые быстро и качественно устранят все неполадки тормозной системы. Однако перед их устранением, необходимо произвести диагностику. В таких сервисах она проводится на специально предназначенных для этого стендах.

Как правило, стенды, которые размещены в сервисах автомобильного обслуживания, являются многофункциональными. На них же вы можете замерить и максимальную скорость автомобиля, и время разгона и другие интересующие вас параметры. Однако наша цель, произвести диагностику тормозной системы. При проверке ее технического состояния, стенд выдает следующие показатели для анализа:

• Общая удельная сила торможения
• Величина коэффициента относительной неравномерности
• Параметры асинхронной отработки

Стоит понимать, что такое оборудование как стенд, является достаточно дорогостоящим удовольствием, поэтому маленькие сервисы не могут себе его позволить. А вот стенды, установленные в крупных автомобильных сервисах, делятся на несколько типов. Либо они установлены как отдельное оборудование, либо составляют с напольным покрытием одно целое. Единственное замечание, зона для размещения автомобиля имитирует асфальтное покрытие.

Внешний осмотр компонентов тормозной системы

Для этой проверки тормозной системы автомобиля возможно понадобиться помощник и подъёмник или смотровая яма.

Уровень тормозной жидкости

Поставьте автомобиль на ручной тормоз и откройте капот. В первую очередь необходимо удостовериться в том, что уровень тормозной жидкости находится в пределах нормы. Для этого на бачке нанесены специальные метки минимального уровня тормозной жидкости и максимального. Уровень тормозной жидкости не должен быть ни больше и не меньше указанных на бачке значений.

Проверять уровень тормозной жидкости рекомендуем не реже, чем раз в месяц и перед длинными поездками.

Бачок для тормозной жидкости под капотом

Тормозные шланги

Внимательно осмотрите тормозные шланги в следующих местах:

1. под капотом где шланги подходят к бачку с тормозной жидкостью
2. при возможности под днищем автомобиля
3. в колёсных арках

Некоторая их часть находится под днищем автомобиля. Они должны быть сухие и не должно быть никаких следов подтёков. Осмотр необходимо произвести как в подкапотном пространстве, так и в арках автомобиля, где тормозные шланги подходят к суппортам.

Тормозные диски, колодки и колёса

Если на автомобиле установлены тормозные диски, то произведите их осмотр. Как правило, это не вызывает трудностей. На рабочей поверхности тормозных дисков не должно быть трещин, сколов и поверхность должна быть гладкая и блестящая. Если присутствует большая выработка по краю тормозного диска в виде бороздки, то либо следует отдать их на проточку или же выполнить замену на новые.

Возьмите фонарик и произведите осмотр тормозных колодок, прилегающих к тормозному диску. На колодке должна присутствовать специальная фрикционная накладка. Если у неё большой износ (менее 2мм) — выполните замену. Бывают случаи, когда эту накладку срывает и металлическая основа колодки портит диск. Всегда следите за состоянием тормозных колодок и дисков. Для этого не требуется много времени!

Тормозной диск и суппорт

Осмотрите шины и колёсные диски как снаружи, так и внутри. На шинах не должно быть грыж, проколов и порезов. Диски должны быть без трещин, вмятин и сколов. На шинах и дисках не должно быть масляных потёков.

Если выполнить такой осмотр самостоятельно затруднительно, рекомендуем обратиться в специализированный сервис. Там специалисты проведут диагностику на стенде для проверки тормозов где сразу же будут видны все неисправности. К тому же проверка на стенде позволит вычислить неравномерность работы тормозной системы и удельную силу торможения (тормозной коэффициент).

Что еще входит в диагностику?

Помимо того, что автомобиль проверяется на специальном стенде, проводится и визуальный осмотр всех агрегатов, относящихся к тормозной системе в целом. Обычно это делает тот же человек, что и запускает процесс диагностирования на стенде, так как изучив данные о работе системы, можно сразу предположить, что конкретно неисправно.

Тщательному осмотру подлежит целый ряд деталей, которые могут повлиять на некорректную работу тормозов, со всеми вытекающими. Как правило, осмотр проходит по списку:

1. Осмотр емкости с жидкостями для тормозной системы
2. Общее состояние и осмотр тормозных дисков, включая барабаны
3. Осмотр тормозных колодок
4. Техническое состояние ступичного подшипника
5. Выявления на наличие неисправностей в участке суппорта
6. Цилиндры и их работоспособность
7. Функционирование усилителя основного тормозного цилиндра
8. Осмотр тормозных шлангов

Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно

Безотказная качественная работа тормозной системы – это залог безопасного вождения и гарантия того, что если водитель среагирует, он сможет остановить автомобиль и избежать дорожно-транспортного происшествия или свести к минимуму последствия от него. Время от времени необходимо проверять тормозную систему на надежное срабатывание, особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе, где водитель практически не передвигается на высоких скоростях и не прибегает к экстренному торможению. Также необходимо проверить тормозную систему при покупке автомобиля «с рук», и в рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать.

Чтобы остановить автомобиль, водителю достаточно нажать на педаль тормоза или в экстренных случаях дернуть ручник. Два этих действия только кажутся простыми, но для их грамотного исполнения десятки деталей должны сработать слаженно. Не до всех элементов, действующих при торможении машины, можно добраться без снятия агрегатов, но это и не нужно, если не наблюдается проблем с остановкой автомобиля во время движения. Чтобы проверить тормозную систему на наличие критических проблем, достаточно сделать следующее:

1. Убедиться, что работает ABS, если системой оснащен автомобиль. На панель приборов выводится ряд диагностических лампочек, среди которых имеется индикатор, который указывает на наличие или отсутствие неисправностей антиблокировочной системы. Если при старте мотора лампочка ABS загорается и быстро гаснет, это говорит о том, что ЭБУ провел проверку и не обнаружил ошибок в работе системы. В ситуации, когда лампочка не загорается вовсе или горит постоянно, нужно проверить антиблокировочную систему и индикатор на наличие проблем;
2. Проверить вакуумный усилитель и тормозные шланги. Стоит отметить, что на старых российских автомобилях вакуумный усилитель чаще всего отсутствует;
3. Протестировать герметичность тормозов. Для этого нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Она не должна «проваливаться», и водитель будет ощущать сопротивление при нажатии. После нескольких нажатий подряд педаль должна стать еще более тугой. Если этого не произошло, и сопротивление осталось на прежнем уровне или педаль стала «мягче», это указывает на нарушение герметичности тормозной системы;
4. Проверить уровень и качество тормозной жидкости. Для этого откройте капот, найдите бачок с тормозной жидкостью и убедитесь, что он заполнен ею не выше максимальной отметки и не ниже минимальной. Также важно, чтобы жидкость не пахла гарью. Обратите внимание: Если имеет место разгерметизация тормозной системы, тормозная жидкость будет вытекать из бачка, что сложно не заметить;
5. Осмотрите колодки и диски. Обязательно нужно убедиться, что отсутствует износ тормозных колодок. Большинство колодок имеют индикаторы износа, по которым можно сделать соответствующие выводы. Если таких индикаторов нет, можно руководствоваться правилом, что толщина фрикционной накладки должна быть не менее 1-1,5 мм. Также важно проверить на износ тормозные диски.

Это интересно: Причины ремонта радиатора автомобиля своими руками
К тормозной системе автомобиля также относится ручной тормоз, и за его состоянием необходимо следить. Исправный ручник должен не давать откатиться автомобилю на уклоне в 23%. Кроме того, нужно посчитать количество щелчков, которые проходят при поднятии ручника для фиксации автомобиля. Идеально, чтобы ручник затягивался в 3-4 щелчка. В ситуации, когда ручник не держит, нужно его подтянуть, а также проверить состояние колодок ручного тормоза.

Помимо визуального осмотра элементов тормозной системы и их диагностики, можно протестировать работу тормозов в движении.

Важно: Проверку тормозной системы в движении можно выполнять только после того как вы убедились, что отсутствуют явные проблемы с ее компонетами.

Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля. Если система торможения и рулевое управление работают идеально, а также нет проблем с шинами, машину в процессе замедления не должно «сносить» в одну из сторон. Длина тормозного пути на каждом автомобиле индивидуальная, и она зависит от веса машина, состояния дорожного полотна, качества шин и многих других факторов.

Обратите внимание: Если автомобиль оснащается системой ABS, процесс его торможения будет несколько отличаться. Резко нажав на педаль, водитель почувствует, что происходит обратная отдача в виде своеобразной вибрации. Когда автомобиль также имеет на борту систему курсовой устойчивости, при резком торможении на панели приборов время от времени начнет загораться индикатор, сигнализирующий о ее работе.

Это интересно: Диагностический код ошибки P0300

Стоит отметить, что тормозную систему большинства современных автомобилей можно также проверить при помощи диагностического стенда, который укажет на наличие неисправностей, если они имеются.

Подведение итогов и ремонт

После того, как автомобиль и его тормозная система были полностью продиагностированы, а все детали тщательно осмотрены, приходит время подведения итогов. Здесь вам озвучивается конкретный список неисправностей и деталей, которые необходимо заменить.

Как правило, полный ремонт тормозной системы производится раз в 30-40 тысяч километров. Однако стоит учитывать тот факт, что все зависит от вашего стиля вождения. Если вы редко прибегаете к экстренному торможению, и умеете правильно пользоваться педалью тормоза, то вряд ли вам придется столкнуться с такой проблемой, как диагностика тормозной системы автомобиля.

https://autolirika.ru/remont/regulirovka-stoyanochnogo-tormoza.html
https://avto-idea.ru/diagnostika/provalivaetsya-pedal-tormoza-propali-tormoza-zhidkost-ne/
https://akki-carsh.ru/to/simptomy-vozduha-v-tormoznoj-sisteme.html