Антикоррозийная обработка автомобиля. Чем можно обработать автомобиль от коррозии

Кузов автомобиля начинает стареть, как только сходит с транспортного конвейера. Для изготовления корпуса зачастую используется сталь, которая со временем подвергается процессу ржавления. Вернуть после этого внешний вид машины достаточно сложно, поэтому нужно защитить ее от коррозии. А для этого необходимо выполнить антикоррозийную обработку кузова своими руками.

Для чего нужна антикоррозийная обработка?

Сразу оговоримся, что она может потребоваться сразу по нескольким причинам. Главная из них – этот тот факт, что в ходе эксплуатации днище всех машин подвержено негативному воздействию гравия, песка, небольших камней и иных сторонних предметов.

И с учетом того, что защита царапается и растрескивается, эти раздражающие факторы воздействуют напрямую на металл, из-за чего и развиваются коррозирующие процессы.

Обратите внимание! Российские производители не проводят антикоррозийную обработку машин, поэтому автовладельцам приходится самим заботиться о защите. Что же касается иномарок, то их в большинстве случаев обрабатывают антикором, однако этот момент все равно лучше проверить (для этого нужно всего лишь заехать на «яму»).

Другой причиной обязательной обработки можно считать естественное изнашивание металла. Если же не уделить этому внимания, то в дальнейшем потребуется восстанавливать гнилой кузов. А это стоит практически столько же, столько и хорошая машина б/у.

Чем лучше обработать кузов автомобиля от коррозии

Под вариантами подразумеваются возможные материалы (их еще называют антикорами), с помощью которых можно защитить корпус от ржавления. Таких существует несколько, ознакомимся с ними.

Вариант №1. Парафиновые составы. Они отличаются тем, что высыхают сразу после нанесения, образуя эластичный защитный слой, который сохраняет свои свойства даже при температурных перепадах.

Вариант №2. Битумная мастика. Ее изготавливают из битумных и синтетических смол, в связи с чем материал способен выполнять сразу несколько функций:

• консервация металла;
• его защита.

Вариант №3. Масляные составы. Такого рода антикоры применяются в жидком состоянии, благодаря чему качественно заполняют самые незначительные трещины.

Вариант №4. ПВХ материалы из каучука. Как правило, они используются самими фирмами-изготовителями, поскольку считаются наиболее надежными и долговечными.

Вариант №5. Жидкий пластик. У такого материала достаточно низкая механическая устойчивость, поэтому он, конечно же, применяется обычно лишь в качестве дополнительной защиты корпуса.

Также отметим, что выбранный вами материал должен обладать некоторыми обязательными свойствами.

1. Защитные средства, предназначающиеся для скрытых полостей, должны впитывать в себя продукты ржавления, быть достаточно эластичными, схватываться в кратчайшие сроки и не оказывать негативного влияния на лакокрасочное покрытие.
2. Средства, которые рассчитаны на колесные арки и днище, должны быть устойчивыми к механическим повреждениям и температурным перепадам. Кроме того, они должны ограждать металл от различных агрессивных сред.
3. Если материал предназначен для антигравийной защиты, то в нем должны содержаться полимерные элементы. Также он должен обеспечивать защиту заводского покрытия.

Что касается форм выпуска, то антикоры производятся:

• в банках;
• в виде распылителей.

При выборе отдавайте предпочтение первому варианту, так как эти средства действуют намного дольше. Помимо того, обращайте внимание на другие свойства, среди которых:

• пожаро- и взрывобезопасность;
• состав;
• огнестойкость;
• эксплуатационный срок;
• наличие токсических веществ.

Во сколько это обойдется защита кузова авто от коррозии

Стоимость полной обработки (она включает колесные арки и дно кузова) в специализированных фирмах может составлять от 5 до 15 тысяч рублей. Дополнительно можно заказать услугу обработки выхлопной системы – это будет стоить еще 3-4 тысячи рублей.

Сделать все своими руками дешевле. Так, к примеру, баллончик антигравийного спрея объемом 500 мл обойдется примерно в 400 рублей, столько же защитного пластичного покрытия – в 450-500 рублей. 500-миллилитровый баллончик битумной мастики, выполненной на восковой основе, стоит от 550-600 рублей. Но есть и более дорогие аналоги, цены которых начинаются от 700-800 рублей.

Обратите внимание! Отдельно стоит упомянуть о защите мотора и моторного отсека. Для этого изготавливаются специальные пропитки – например, PRESTO, 1 л которого стоит в среднем 1 150 рублей.

Но для того чтобы выполнить самостоятельную обработку, нужно обладать определенными навыками и знаниями. Хотя ничего сверхсложного в процедуре нет.

Основные этапы антикоррозийной обработки

Процесс состоит из пяти основных этапов, рассмотрим особенности каждого из них.

Этап первый . Вначале моется днище. Тип мойки зависит только от того, какова степень очистки. Можно, к примеру, просто смыть пыль и грязь, а можно удалить с поверхности все, в том числе и старое антикоррозийное покрытие. Желательно воспользоваться для этого специальной автомойкой, которая распыляет горячую воду под высоким давлением (порядка ста атмосфер).

Этап третий . После этого рабочие поверхности осматриваются на предмет дефектов. Внимание уделяется как большим, так и незначительным очагам ржавления (последние в будущем могут разрастись). Кроме того, нижняя поверхность кузова проверяется на предмет трещин и сквозных отверстий. При наличии таковых их следует устранить, затем можно продолжать нанесение защитных средств.

Этап четвертый . Обработка днища автомобиля антикором своими руками проводится распылением (для этого зачастую используют компрессоры), причем давление в данном случае составляет 7-8 атмосфер – так материал будет нанесен максимально равномерным слоем. Кроме того, средство эффективно проникнет во все полости, трещины, а также сварные швы.

Обратите внимание! Толщина защитного слоя на нижних элементах автомобиля должна составлять как минимум 250 мкм. Если она будет меньшей, то средство попросту не справится со своими защитными функциями. Если же она будет большей, то антикор может отслоиться.

Этап пятый . В конце машину нужно оставить на 24 часа, после чего можно приступать к полноценной эксплуатации.

Все владельцы автомобилей знают о такой процедуре, как антикоррозийная обработка. Однако большая их часть ошибочно считает, что производитель уже обо всем позаботился, а им самим не нужно следить за состоянием своей машины. Это мнение не совсем ошибочное, однако отечественные автомобили, как отмечалось выше, такой обработке не подвергаются. Да и каждая модель обладает своими уязвимыми местами и другими особенностями.

Ржавление зачастую начинается на скрытых элементах кузова, то есть там, где скапливается влага. Это в особенности касается тех транспортных средств, которые старше трех лет. Поэтому антикор следует наносить с частотой в 1-2 года.

В итоге отметим, что лучшая защита кузова машины – это ее периодическая обработка антикоррозийными средствами. И такую обработку можно сделать как в специализированных центрах, так и дома, используя подручные инструменты.

Воздействию агрессивной внешней среды подвержены все элементы автомобиля, но особенно подвержены коррозии металлические детали. В результате воздействия антигололёдных составов, влаги и технических жидкостей образующаяся на металлических элементах коррозия не только портит внешний вид автомобиля, но и приводит к снижению расчётных характеристик узлов и деталей, а в некоторых случаях эксплуатация машины становится невозможной.

В большинстве случаев заводская антикоррозионная обработка недостаточно защищает кузов и оперенье автомобиля. Даже на престижных моделях антикоррозийное покрытие автомобиля со временем теряет свои свойства, не говоря уже о бюджетных моделях, где о защите кузова думают в последнюю очередь.

Для того чтобы металлические элементы прослужили достаточно долго следует периодически контролировать состояние антикоррозионного покрытия и своевременного его восстанавливать.

Коррозия элементов

Элементы автомобиля в разной степени подвергаются воздействию вредных внешних факторов. Так же коррозионная стойкость во многом зависит от модели автомобиля . О слабости коррозионной стойкости элементов авто можно узнать на форумах в соответствующих разделах обсуждения модели. Наиболее подвержены коррозии следующие элементы автомобиля:

• Пороги;
• Крылья;
• Двери;
• Днище;
• Оконные рамки.

Особенно подвержены коррозии места, в которых возможно скопление влаги или активно происходит стирание защитного слоя от песка и грязи.

Современные антикоррозионные материалы позволяют надёжно защитить элементы кузова автомобиля, нужно только правильно их подобрать и нанести в соответствии с инструкцией производителя.

Антикоррозийные материалы

Антикоррозионные материалы условно можно разделить на две основные категории, предназначенные для:

1. обработки внешних поверхностей;
2. обработки и заполнения внутренних полостей.

Такие поверхности, как днище, колёсные арки, пороги сильно подвержены воздействию песка и камней, поэтому антикоррозийная защита на эти элементы должна наноситься толстым слоем. В качестве защиты используют специальные мастики на основе битумных смол, полимеров или каучуковых соединений. Помимо антикоррозионной защиты данные составы снижают шумовую нагрузку в салоне автомобиля.

Антикоррозийная обработка днища и колёсных арок этими составами проводится при помощи кисточек или распылением, используя специальное оборудование. Консистенция мастик достаточно густая, поэтому обычно при проведении обработки их разводят до нужной консистенции рекомендованными растворителями, которые после нанесения испаряются.

Разведённой растворителями мастикой элементы следует обрабатывать несколько раз с обязательной сушкой между нанесёнными слоями.

Препараты для защиты внутренних полостей имеют жидкую консистенцию и должны иметь следующие свойства:

• Хорошую проникающую способность;
• Нейтрализовывать ржавчину;
• Хорошие влагоотталкивающие и водовытесняющие характеристики.

В основе таких препаратов лежат восковые или масляные составляющие. Для качественной профессиональной обработки внутренних полостей обязательно потребуется пистолет для антикора и компрессор.

Для самостоятельной обработки антикоррозионными материалами свой выбор следует останавливать на антикоре в баллончиках. Препараты в баллончики находятся под требуемым давлением, а сами они оснащаются приспособлениями для обработки глубоких полостей.

В качестве такого приспособления обычно используется полихлорвиниловая трубка со специальным распылителем на одном конце.

Способы проведения антикоррозийной обработки

Антикоррозийная обработка авто может проводиться в автосервисе или своими руками. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

Обработка в сервисе

Этот способ антикоррозионной обработки имеет главное достоинство в том, что его будут выполнять профессионалы, ежедневно выполняющие такие работы.

К плюсам также следует отнести наличие у них профессионального оборудования и инструментов, знание особенностей того или иного автомобиля наличие требуемых материалов и короткие сроки выполнения работ.

Главным недостатком является стоимость выполнения работ, в хороших мастерских она просто не может быть дешёвой. Следует учесть, что большинство автосервисов работают с собственными материалами и отнюдь не дешёвыми, а это дополнительные расходы.

Существенным недостатком антикоррозийной обработки автомобиля в автосервисе является невозможность проверить качества выполненных работ и вся надежда на честность работников сервиса.

При выборе автосервиса следует обратить внимание на оборудование, при помощи которого будут проводиться работы. Обязательна мойка и оборудование для продувки и сушки скрытых полостей. Так как наносить антикор на грязные или влажные поверхности бессмысленно. Перед началом работ следует узнать у специалиста, какими материалами и как будет проводиться обработка.

Тектил антикор, видео:

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

У этого способа главными преимуществами является возможность сэкономить денежные средства на выполнение работ и выбрать антикоррозионные составы по своему усмотрению. Процесс антикоррозийной обработки не слишком трудоёмкий и сложный, а используемые материалы не являются токсичными и не причиняют вреда здоровью.

При выполнении работ своими руками качество антикоррозийной обработки будет зависеть только от вашего умения и навыков. Из существенных недостатков при выборе этого способа обработки следует отметить большие сроки выполнения работ и в большинстве случаев отсутствие необходимого оборудования.

Какая лучше антикорозийка для авто?

От правильного выбора антикора во многом будет зависеть качество проведённых работ. Предлагаемый спектр продукции можно разделить на несколько групп в зависимости от применения и химического состава.

Для внутренних полостей с недостаточным проветриванием требуются эластичные водоотталкивающие материалы. Для наружных поверхностей требуются прочные, мастика должна защищать поверхность даже при попадании песка и камней.

Жидкие антикоры

Невысыхающие составы с масляной основой позволяют качественно заполнить все микротрещины. Составы находятся в постоянной жидкой фазе, что позволяет им покрывать вновь образующиеся дефекты. Данные средства не имеют высокой прочности, поэтому применять их на открытых поверхностях не имеет смысла.

К жидким средствам относятся составы на парафиновой основе, а наносить их можно как на окрашиваемые поверхности, так и на металл. При высыхании на поверхности образуется плёнка защищающая поверхность от высыхания.

Недостатком этих препаратов является малый срок защиты поверхностей. По мере высыхания растворителей и потери эластичности его антикоррозийные свойства теряются.

Мастики

Мастики, применяемые для защиты наружных поверхностей, разделяются на:

• Битумно-каучуковые;
• Сланцевые;
• Резинобитумные.

Для защиты от коррозии пола салона, поверхности крыльев, багажника автомобиля обычно применяют битумно-каучуковые мастики. В большинстве случаев её используют для обработки внутренних поверхностей не подверженных воздействию окружающей среды. Допускается применение и на открытых поверхностях, но срок службы такой защиты становится намного меньше.

Сланцевые мастики в основном применяются на наружных поверхностях автомобиля, таких как днище автомобиля или внешних поверхностей колёсных арок. Нанесённый сланцевый антикор после полного высыхания образует твердую пленку, надёжно защищающую обработанные поверхности. Помимо антикоррозионных свойств сланцевые мастики обладают еще и шумоизоляционными качествами, снижая уровень шума в салоне.

Резинобитумные мастики имеют повышенную устойчивость к перепаду температур. Обрабатывать такими мастиками можно как внутренние, так и наружные поверхности автомобиля. Нанесённый слой достаточно эластичный чтобы переносить перепады температур и при этом не потрескается и не отслоится.

Спектр мастик для обработки автомобиля достаточно широк и определиться с тем какой антикор для авто лучше достаточно сложно.

Антикоррозионные грунтовки

Антикоррозийный грунт для авто – достаточно новый элемент для защиты кузова от коррозии, имеет плотную консистенцию и высокую водостойкость. Перед нанесением на поверхность антикоррозийный грунт по металлу соединяется с окислителем, после высыхания образует чрезвычайно твёрдое покрытие.

Наносить грунт следует на голый металл, очищенный и обработанный при помощи обезжиривателей. У нанесенного покрытия отличная прилипаемость к поверхности, поэтому он будет отличной основой для нанесения последующих слоев антикоррозионной защиты.

Обрабатывать можно как внутренние, так и внешние поверхности защищаемого автомобиля, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности антикоррозийная краска по металлу может наноситься как при помощи распылителя, так и кисточкой.

Антикор своими руками

Подготовительный этап

Автомобиль тщательно вымыть со специальными шампунями и тщательно высушить, для просушки полостей и труднодоступных мест использовать сжатый воздух или промышленный фен.

Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому следует подготовить автомобиль. Для чего следует освободить багажник от всего находящегося в нём, снять всё преграждающее доступ к обрабатываемым поверхностям (защиту колёсных арок, утеплители, шумоизоляцию ), в салоне снять обшивку дверей, кресла, заднее сидение и напольное покрытие.

Педали автомобиля лучше защитить от случайного попадания мастики при помощи газет или целлофановых пакетов.

Если автомобиль уже подвергся воздействию коррозии, то такие места следует тщательно зачистить от ржавчины. Для её устранения следует использовать наждачную бумагу или преобразователи ржавчины согласно прилагаемой инструкции. После удаления ржавчины эти места лучше обработать антикоррозионными грунтовками.

Подготавливаем инструменты и антикоррозийные средства для автомобиля. Для облегчения работ автомобиль следует установить на смотровую яму или подъёмник.

Выполнение работ

Работы проводить следует в тёплое время года или в отапливаемом, хорошо проветриваемом помещении. Обрабатывать автомобиль можно начинать с любого участка, главное не допускать необработанных мест.

Из опыта всё же следует начинать с багажника и поверхностей пола в салоне автомобиля. На эти участки мастика наносится достаточно просто и можно проконтролировать, как антикоррозийка приляжет к поверхности.

При обработке особое внимание следует уделять сварным швам , так как они подвергались воздействию сварки и наиболее подвержены коррозии.

Пока обработанные поверхности сохнут можно заняться днищем, а потом и наиболее трудоёмкими в обработке колёсными арками. Для их обработки потребуется снятие колёс автомобиля, в целях безопасности работы следует проводить, поочерёдно снимая колёса.

Антикоррозийная обработка днища, видео:

Автомобиль должен фиксироваться при помощи противооткатных башмаков и устанавливаться на козелки или упоры. Проводим обработку колёсных арок мастикой при помощи кисточки или методом распыления, если имеется соответствующее оборудование.

Пока нанесённая мастика сохнет можно заняться обработкой внутренних поверхностей дверей. Обработку их лучше проводить жидкими составами в баллончиках – это намного быстрее и удобнее.

К тому времени как будет проведена обработка всех дверей, можно будет приступать к повторной обработке поверхностей автомобиля. К этому времени произойдёт застывание мастики, обычно время сушки между слоями составляет 2–4 часа, а окончательного застывания – не менее суток.

После повторной обработки можно приступать к обработке внутренних поверхностей: порогов, усилителей жёсткости и т. д. Для проведения этих работ своими руками следует использовать антикоры в баллончиках со специальными насадками, позволяющими направлять составы в труднодоступные места.

Заключительный этап

Тщательно осматриваем автомобиль и убираем все подтёки и пятна антикора на лакокрасочном покрытии автомобиля. Это лучше сделать пока эти составы полностью не высохли. Для их удаления лучше использовать Уайт спирит или авиационный керосин , они не так агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие, но хорошо удаляют применяемые составы с поверхности.

Ждём до полного высыхания антикора и устанавливаем на место снятые с автомобиля элементы. При установке на место обивки дверей, не забываем прочищать от засохшего мовиля специальные отверстия для отвода воды.

При удачном стечении обстоятельств на полную антикоррозийную обработку автомобиля потребуется 3–4 суток . Периодически в процессе эксплуатации следует контролировать состояние обработанных поверхностей и при обнаружении нарушении повторить весь процесс заново.

Систематическая мойка и полировка кузова автомобиля, как известно, способствует надежной защите его наружной поверхности от коррозии. Исключение из правила составляют днище и внутренние полости. Днище, хотя и обработано на автозаводе наиболее стойкими к механическим и химическим воздействиям препаратами, не выдерживает более 2-3 лет слияния агрессивных соляно-песочных смесей, «бомбардировки» дорожного щебня, перепадов температур, постепенно разрушаясь и открывая коррозии все новые и новые участки.

Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).

Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.

Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

• Щетка по металлу;
• Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
• Бумага наждачная;
• Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
• Обезжириватель;
• Средство для преобразования ржавчины;
• Средство противокоррозионное (мастика и др.);
• Ветоши;

Подготовительные работы

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается…

преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же просто рукавицы, одетой на руку. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Больше всего подвержены коррозии…

скрытые полости, которые хорошо очистить практически невозможно, их обрабатывают жидким антикоррозионным препаратом типа «Мовиль» или «Резистин». Использование этих материалов позволяется даже на поверхностях, поврежденных коррозией или предварительно покрытых маслом.

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.

При постоянном создании давления воздуха насосом факел выходящего из сопла «Мовиля» обеспечивается в пределах 14-20 см, чего хватает для нанесения его внутрь скрытых полостей.

Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:

• снимите уплотнители крыльев передка, фары и их ободки (ВАЗ — 03, -02);
• удалите из багажника запаску, инструмент и напольное покрытие (ВАЗ — 013), обивку (ВАЗ — 03, -07 и -06);
• распахните заднюю дверь (ВАЗ – 02) снимите коврик, обшивку, запаску и его крышку;
• снимите сигнальные лампы дверей (ВАЗ — 03, -06) и сигнальный фонарь движения задним ходом (ВАЗ — 03).

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Обработка 2121 «Нива»

На авто ВАЗ — 21 «Нива» порядок выполнения операций подготовки и нанесения противокоррозионного материала несколько иной. С машины вначале демонтируют: радиаторную решетку, фары с ободками, обивку и щитки крыльев задка, заглушки всех поперечин задка.

Внутренние поверхности моют проточной водой пока из них не пойдет вода без примесей. После этого производят обязательную сушку с продувкой воздухом. Антикор наносится на элементы кузова «Нивы» в таком порядке:

1. Ниши фар
2. Карманы передних крыльев
3. Полости дверей
4. Арки задних колес
5. Верхняя поперечина задней панели кузова
6. Кронштейн под домкрат
7. Карманы капота
8. Места соединений панели с боковинами передних крыльев
9. Верхней передней поперечины кузова
10. Нижней передней поперечины кузова
11. Передних лонжеронов
12. Порогов
13. Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
14. Задних лонжеронов
15. Нижней задней поперечины

Обработка моделей 2105, 2107

Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:

1. демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
2. закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
3. промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

1. Между задним крылом и аркой колеса
2. Задних лонжеронов
3. Поперечины заднего пола
4. Углубление под топливный бак
5. Нижней поперечины задка
6. Углубление под запасное колесо
7. Стоек брызговика
8. В соединение щидка передка с боковиной крыла
9. В карманы капота
10. В соединение панели передка с боковиной крыла
11. Верхней поперечины передка
12. Нижней поперечины передка
13. В кронштейн буферов передней подвески
14. В карманы передних крыльев
15. Дверей
16. Порогов
17. В кронштейн домкрата
18. Поперечины между арками задних колес
19. Задних лонжеронов
20. Передних лонжеронов и их усилителей

Для более доступного показано на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Время сушки днища после мойки зависит от оборудования, имеющегося в конкретном сервисе. К примеру, две тепловые пушки мощностью 24 кВт, обеспечивающие поток горячего воздуха интенсивностью 2500–3000 л/мин, справляются с задачей примерно за полчаса. При этом их последовательно перемещают под автомобилем, чтобы полноценно просушить скрытые полости.

Перед нанесением днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

При обработке открытых панелей днища ML-маслами допустимо обливать практически всё, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков. Причем не будет большой беды, если защитный состав попадет на выпуск: он не воспламенится от разогретых труб, а будет обгорать, слегка попахивая. А вот лямбда-зонды необходимо прикрыть: если хоть немного масла попадет в окошки внешнего корпуса, датчик умрет.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Эти покрытия являются и дополнительной . Их наносят в несколько слоев, и пленки такой толщины достаточно, чтобы снизить уровень вибрации панелей. На одних машинах эффект более заметен, на других — менее. Важную роль играет субъективное восприятие водителя и конструктивные особенности автомобиля.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают , первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Не все автолюбители, приобретая машину, обременяют себя проведением мероприятий по защите ее кузова от коррозии. Подобное решение оправдано, если автомашина покупается на два-три года, после чего продается. Совсем другой подход нужен при расчете на продолжительный период эксплуатации ТС, в этом случае владелец обязан принять все меры для предотвращения появления ржавчины на конструктивных плоскостях авто.

Для чего нужна антикоррозионная обработка колесных арок и днища автомобиля: аргументы и факты

Практические исследования показывают, что коррозионным процессам подвержены практически все автомодели. Даже производителям, которые делают существенные вливания в базовую защиту кузова, не всегда удается существенно отодвинуть сроки появления ржавчины.

Эксплуатационные условия только усугубляют общую картину, особенно это касается мегаполисов. Поэтому обязательна, особенно, если внимательно отнестись к следующим фактам:

• Дно машины подвергается регулярному механическому воздействию гравия, камней и других предметов, летящих из-под колес.
• Лед, снег, солевая смесь и другие химически агрессивные вещества, попадая на нижнюю плоскость и арки кузова, активно разрушают их защитный слой. Результатом такого воздействия являются сколы, микротрещины и отслоение краски, через которые вода начинает контактировать с металлом, вызывая коррозию.
• Отечественный автопром не особо озабочен защитой своей продукции от коррозии, поэтому ее покупатели в первую очередь должны провести спецобработку кузова.
• Иностранные автопроизводители обеспечивают антикоррозионной обработкой днище и полости автомобиля в виде анодирования и цинкования. Такой подход позволяет владельцу не думать о коррозии ближайшие 5-7 лет. Однако подержанные иномарки нужно тщательно исследовать на эстакаде – скорее всего придется проводить мероприятия по восстановлению защиты от ржавчины.
• В процессе эксплуатации возникает такое явление, как усталость металла. Прочность кузова снижается, а коррозия только ускоряет течение этого процесса.

Наконец, даже не имея экономического образования, легко подсчитать, что кузовной ремонт обойдется в сумму, сопоставимую с ценой подержанной машины. Делаем закономерный вывод – доводить конструкцию машины до стадии дуршлага недальновидно и неэкономично.

Коротко о материалах для антикора

По составу смеси материалы разделяются на два типа: восковые и битумные. Некоторые автомобилисты ошибочно считают, что подойдет для защиты днища от ржавчины, однако он поможет только при обработке замкнутых элементов конструкции, куда не так просто попасть кистью.

Обработать открытые внешние плоскости машины можно при помощи:

• битумной мастики на основе синтетического масла и битума, наносится на металл слоем толщиной 0,25-0,45 мм;
• ПВХ мастика на основе каучука отличается долговечностью и высокой прочностью, но реализовать такое покрытие в домашних условиях практически невозможно – нужны особые технологические условия;
• жидкий пластик слабоустойчив к механическим воздействиям, по этой причине используется поверх основного антикора в качестве дополнительного косметического слоя.

Для качественной антикоррозионной обработки днища и колесных арок автомобиля специалисты рекомендуют пользоваться резинобитумной мастикой. Кроме того, что она сохраняет кузов от коррозии, она обеспечивает еще и звукоизоляцию и антигравийную защиту. Мастики такого типа продаются под марками Dinitron, Waxoyl, Dody и Мовиль.

Неплохие результаты дает применение препарата Раст Стоп «В», хотя это не совсем мастика. Перед применением мастику перемешивают, а при необходимости разбавить скипидаром или сольвентом до нужной консистенции.

Технология нанесения антикора на нижнюю часть авто

Грамотное выполнение обработки своими руками станет гарантией безаварийной эксплуатации транспортного средства. Процесс не сложнее, чем авто, достаточно изучить порядок технологического процесса и строго следовать его пунктам:

Источник http://http://autoglim.ru/gas-stations—gas-stations/antikorroziinaya-obrabotka-avtomobilya-chem-mozhno-obrabotat/
Источник http://