Что нужно для паяльника: какие материалы и приспособления необходимы, как правильно паять провода; Сервис-Инструмент

Что нужно для паяльника: какие материалы и приспособления необходимы, как правильно паять провода

какие материалы и приспособления необходимы, как правильно паять провода

Если рассматривать способы пайки, то работа, произведённая паяльником, является самым распространённым и удобным. Несмотря на это, паяние паяльником имеет два важных ограничения, которые стоит учесть при выборе способа. Паять паяльником следует только низкоплавкими припоями и затруднительно производить нужные манипуляции, если детали, которые необходимо спаять, уж слишком массивные.

Последнее затруднение можно преодолеть, если воспользоваться дополнительными источниками тепла, такими как газовая или электрическая плита, газовая горелка. С помощью этих источников можно добиться нужного результата, прогрев паяемую деталь, хоть это и усложнит весь процесс.

Чтобы начать процесс пайки, необходимо подготовить нужный инструмент и специальные материалы. В первую очередь, конечно, необходим сам паяльник и понятно дело, что не обойтись без флюса и припоя.

Виды паяльников

Специалисты различают такие виды паяльных инструментов:

  1. Электрические паяльники, которые имеют керамический или спиральный нагреватель.
  2. Газовые паяльники, оснащённые газовой горелкой.
  3. Термовоздушные паяльники, в которых тепло проводится в нужное место воздушным потоком.
  4. Молотковые паяльники (которые работают с помощью открытого пламени или электрические).
  5. Индукционные паяльники.

Самыми распространёнными приборами для пайки считаются электрические паяльники, так как ими легко пользоваться и нетрудно приобрести. Нужный паяльный инструмент выбирают в зависимости от его мощности, которая показывает уровень теплового потока, направленного на паяемые детали.

Производить пайку электронных компонентов будет правильно прибором, мощность которого не будет превышать 40 Вт. Если у деталей, которые следует спаять стенки или провод, не превышают один миллиметр, то уместно будет выбрать инструмент в диапазоне 80–100 Вт. Если стенка детали от двух миллиметров и больше, то мощность нужна больше 100 Вт. Как раз к таким мощным инструментам относятся молотковые, работающие от электричества паяльники, которые бівают мощностью в 250 Вт.

Теплопроводность паяемого материала тоже необходимо учитывать при выборе мощности паяльника. Например, при пайке изделий из стали он должен находиться в менее нагретом состоянии, чем при работе с медной конструкцией.

Припои

Для паяния электрическим инструментом используется чистое олово, оловянно-свинцовые, оловянно-серебряные и другие варианты припоев.

Свинцово содержащие припои отличаются своей вредностью, но в то же время качество работы при их использовании значительно выше других припоев.

Если необходимо подвергнуть пайке посуду, применяемую для приготовления пищи, то правильно будет использовать лишь чистое олово.

Флюсы

Как утверждают специалисты, хорошо паяются такие материалы, как бронза, серебро, нейзильбер, медь, олово, золото, латунь, свинец. Вполне приемлемо можно паять никель, низколегированные и углеродистые стали, цинк. К материалам, с которыми сложно работать, можно отнести алюминий, нержавеющие, а также хром, высоколегированные стали, алюминиевую бронзу, чугун, магний, титан. На практике же можно отметить, что только неподготовленная деталь или провод, неправильно подобранный флюс и неверно выбранная температура обработки ведёт к плохой пайке.

Так что правильно подобранный флюс залог идеально выполненной работы с минимальными временными и физическими затратами. Именно флюс отвечает за то, будет ли паяться нужный металл, какой будет прочность соединения, насколько будет трудно проходить весь процесс. Вся задача флюса заключается в том, чтобы разрушить окисную плёнку паяемого металла.

Флюс «Паяльную кислоту», которая относится к кислым активным флюсам, запрещается применять, когда производится паяние электронных деталей. Своей агрессивностью такой флюс может вызвать коррозию. Но именно это его свойство позволит идеально соединить металлические детали. Таким образом, чем металл химически стоек, то активнее должен быть применяемый флюс. Но нельзя забывать, что то, что осталось от активных флюсов, нужно удалить после завершения процесса.

Для пайки стальных конструкций эффективными флюсами считаются водный раствор хлористого цинка и паяльные кислоты, произведённые на этой основе. На данный момент производители представили широкий ассортимент сильных флюсов, которые тоже можно использовать при пайке.

При работе с нержавеющей сталью в отличие от низколегированной и углеродистой стали, нужно применять более активные флюсы, которые позволят разрушить слой стойких окислов, покрывающий, поверхность нержавеющей стали.

Выясняя, как паять паяльником изделия из чугуна, то очевидно, что для этих целей электрический паяльник будет непригоден, так как не сможет выполнить поставленную перед ним задачу. Паять чугун нужно выполнимо лишь высокотемпературной пайкой.

Чтобы выполнить качественно работы с нержавейкой, необходимо применить ортофосфорную кислоту (Ф-38). Так как она лучше всего одолевает окисную стойкую плёнку, покрывающую этот материал.

Железо оцинкованное с лёгкостью позволит спаять флюс, который включает хлористый цинк, этиловый спирт, хлористый аммоний, канифоль (ЛК-2).

Приспособления и материалы

Далеко не все приспособления и материалы необходимы при проведении паяльных работ. Но все они упрощают и делают работу с паяльником более удобной и комфортной.

Подставка для паяльного инструмента нужна не только для удобства, но и для безопасности. Чтобы нагревающийся наконечник устройства не касался посторонних предметов, которые могут быть повреждены от такого соприкосновения.

Возможны три варианта получения такого нужного приспособления:

  • Подставка продаётся в наборе с паяльным инструментом.
  • Приобретается.
  • Производится самостоятельно из листа тонкой жести.

Для удаления от излишков припоя существует специальная оплётка, которая производится из офлюсованных тонких медных проводков. Размотанный её конец прикладывается к припою, а затем сверху прижимается паяльником. Впоследствии весь лишний припой с помощью капиллярных сил, есть возможность собрать в ней, как в промокашке. Использованный кончик оплётки, который уже пропитан припоем, обрезается и выбрасывается.

При паяльных работах будет очень уместно иметь приспособление, которое именуется «третья рука». Данное устройство своими зажимами решает вопрос с катастрофической нехваткой рук при процессе паяния, где в одной руке держится паяльник, а в другой припой. К тому же это устройство может быть оснащено ещё и увеличительным стеклом, которое поможет лучше рассмотреть паяемые мелкие изделия или тонкий провод.

И конечно же, нельзя обойтись при проведении паяльных процедур без пинцетов, зажимов, плоскогубцев. Ведь детали могут сильно разогреться, и руками их держать будет невозможно.

Техника работы паяльником

Распространены несколько способов работы с паяльником:

    Доставка припоя с кончика инструмента сразу на нужные детали.

Но прежде чем начать паять, необходимо произвести подготовительные манипуляции с деталями. Подготовка заключается в закреплении деталей, разогреве паяльника и смачивании флюсом места пайки.

Если паяют первым способом, на паяльнике плавят маленькое количество припоя и придавливает его жало к необходимым местам на паяемых деталях. Уверенное движение наконечника паяльника вдоль предполагаемого шва способствует идеальному распределению припоя по паяемой поверхности.

При втором варианте пайки нужно сначала разогреть паяльником нужные детали до необходимой температуры пайки, а потом подают припой встык между нужными деталями или на подвергаемую пайке поверхность. Припой, расплавившись, заполнит расстояние между деталями, что обеспечит нужный результат.

Лужение проводов

Проведение лужения — это процесс покрытия верхнего слоя металла припоем. Такую операцию проводят как приготовительную перед пайкой, так и как самостоятельную операцию.

Самым распространённым направлением, где применяется лужение, это лужение концов электрических проводов. Как правильно паять паяльником провода и производить лужение, чтобы получить нужный эффект, рассмотрим в подробностях.

В зависимости из чего произведены провода и их состояния, в котором они находятся на момент работ, различается и обработка, которой их нужно подвергать.

Провод медный одножильный лучше всего подходит для лужения. Новый провод не защищён окислами, поэтому с ним не нужно проводить манипуляции по зачищению. Процесс заключается в нанесении на кончик провода флюса, на горячий конец паяльника наносится припой, а проводится по проводу паяльником, при этом стараясь проворачивать провод.

В некоторых случаях, когда проводник не намерен лудиться может помочь простая таблетка. Такое может случиться в том случае, если провод покрыт лаком или эмалью. В таком случае необходимо таблетку аспирина разместить на дощечки и плотно прижав к её поверхности проводник, разогреть паяльником в течение нескольких секунд. При таких действиях таблетка плавится, чем вызывает разрушение лака. После этого можно проводить лужение провода без проблем.

Пары от расплавленной таблетки аспирина вредны для здоровья, поэтому можно воспользоваться специальным флюсом, который удаляет лак с поверхности проводов.

Если провода старые, то они, как правило, покрыты окислами, которые будут препятствовать процессу лужения. Решить проблему можно с помощью уже упомянутого аспирина. Для этого необходимо расплести проводник, его положить на таблетку и несколько секунд греть паяльником, продвигая проводник из стороны в сторону.

Чтобы провести лужение провода из алюминия, необходимо приобрести специальный флюс, например, идеально подойдёт «Флюс для пайки алюминия». Его также можно будет использовать и при пайке металлов со стойкой окисной плёнкой. Единственное что не стоит забывать, при пользовании таким флюсом, это очищение от его остатков паяемой поверхности. Если этого не делать, может обнаружиться в месте спайки коррозия

Чтобы убрать образовавшийся при лужении остаток припоя, можно провод разместить вертикально и к месту избытка прижать горячий паяльник. Все излишки стекут на паяльник с провода.

Используя все знания и нужные материалы, можно добиваться идеально выполненных работ при использовании паяльника.

Что нужно для паяльных работ

Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Пайка паяльником

Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

  • Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
  • Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
  • Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
  • Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
  • Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
  • Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

Выбор паяльника

Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:

  • Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
  • Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
  • Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.

После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник. Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму. Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.

Что еще нужно для пайки

Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:

  • припой;
  • канифоль;
  • паяльные кислоты или флюсы.

Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова, но работать будет не так удобно.

Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.

Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять кислоту для пайки алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.

Технология пайки

Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки: с использованием флюса или с канифолью.

Пайка с канифолью

Научиться паять паяльником с канифолью сложнее, но, овладев этим умением, возможно будет выполнить 90 процентов работ.

Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове.

Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.

Если пайка проведена правильно, то поверхность блестит, и соединение имеет максимальную прочность. Если же поверхность будет выглядеть матовой и рыхлой, значит, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и такой результат устраивает.

Пайка с флюсом

Для пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов:

  1. Для каждого материала существует свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
  2. Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, поскольку они могут прожечь металл дорожки;
  3. Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неправильным реагентом, он будет продолжать разрушать металл;
  4. Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается под воздействием кислоты, и приходится постоянно его подтачивать.

Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и точности, а, научившись паять простые детали, нетрудно будет переходить к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов, различных элементов, страз, а впоследствии даже припаять между собой пластины.

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т. д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

Так надо затачивать жало паяльника

Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

  • Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
  • Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т. п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.

Что такое пайка

С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.

Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.

Технология пайки паяльником

Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.

Технологический процесс состоит из следующих основных операций:

  • Подготовка поверхностей.
  • Обработка поверхностей флюсом или лужение.
  • Нагрев соединяемых предметов.
  • Внесение припоя в рабочую зону.
  • Прекращение нагрева и затвердевание.
  • Проверка качества соединения.

Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.

Как правильно паять

Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:

Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется

  • Правильно оборудованное рабочее место.
  • Качественный и исправный электропаяльник.
  • Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
  • Правильно и тщательно подготовить поверхности.

Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.

Подготовка паяльника к работе

При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.

Заточка жала

Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.

  • Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
  • Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
  • Тупой конус подходит для более толстых жил.

Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.

Лужение паяльника

Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:

  • Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
  • Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.

После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.

Какие существуют виды паяльников

За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.

Молотковый

Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.

Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.

Электропаяльник

Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.

Керамический

Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.

Паяльник с керамическим нагревателем

Их делают маломощными и применяют на производствах.

Импульсный

Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.

Индукционные

В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.

Газовые

Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.

Отличается повышенной пожароопасностью.

Выбор мощности

Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:

  • Тонкие проводки и электронные компоненты : 25-40 ватт.
  • Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
  • Изделия толщиной до 2 мм: не менее 100 ватт.

Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.

Подготовка к пайке

Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.

Далее нужно правильно удалить окисную пленку с поверхности металла. Для этого пользуются следующими способами:

  • Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
  • Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
  • Комбинированный.

Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.

Обработка флюсом или лужение

Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.

Лужение

Чтобы залудить провод, понадобится:

  • Канифоль.
  • Кусочек паяльной проволоки.
  • Прогретый электропаяльник.

Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.

На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.

Обработка флюсом

Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:

  • Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
  • Для меди с медью — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
  • Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.

Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.

Разогрев и выбор температуры

Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.

На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.

Внесение припоя

В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:

  • В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
  • В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.

Пайка твердым припоем

Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать

Какие существуют припои

В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.

Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.

Как правильно паять паяльником несколько советов

Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:

  • Тщательно готовьте поверхности.
  • Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
  • Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
  • Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
  • Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.

Как научиться паять паяльником

В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.

Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:

  • Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
  • Нет капель и потеков.
  • Соединение прочное (не рвется руками).
  • Изоляция не оплавлена.

Далее можно продолжать тренироваться на многожильных кабелях, а потом — на жилах большого сечения.

После завершения пайки

В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.

Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.

Другие виды пайки

Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.

Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил при окунании.

Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.

Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.

Как паять алюминий

Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.

В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.

Мелкая пайка

При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:

  • Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
  • Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.

По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.

ИМС и чипы

Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.

Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.

Микросхемы выпайка

По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.

Заземление паяльника

Для работы с высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.

Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.

Меры безопасности при пайке

Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.

Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.

Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:

  • Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
  • Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
  • Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
  • Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
  • Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
  • Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».

Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.

В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.

При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что нужно приобрести для пайки паяльником?

Перед тем как что-либо припаять или облудить, надо обзавестись соответствующими материалами и инструментами. Основное, что нужно для пайки паяльником, это паяющий инструмент, олово и флюс.

Пайка – это процесс соединения элементов путем введения между ними припоя.

Кроме них понадобится подставка для паяльника и всевозможные держатели для деталей, которые подлежат пайке. Не обойтись и без плоскогубцев, бокорезов, ножа и рулетки.

Выбор приспособлений

Для защиты от пожара при пайке необходимо использовать подставку для паяльника.

Выбор приспособлений для удерживания деталей зависит от воображения и приобретенных навыков. Это могут быть всевозможные зажимы, пинцеты, тиски, которые призваны обеспечить нужное положение и неподвижность деталей. Подставка для паяльника предотвратит порчу стола, на котором работают, и других окружающих предметов от температуры. При пайке крупных конструкций понадобятся приспособления для нагрева деталей. Для регулировки температуры паяльника можно использовать светорегулятор – диммер.

Если предстоит делать паяльные работы регулярно, то лучшим вариантом будет использование паяльной станции. Такие станции оснащены устройством регулировки и поддержания температуры жала инструмента в заданных пределах. В комплектацию таких станций, как правило, входит большой набор вспомогательных приспособлений. Часто паяльщик попадает в такое положение, что ему не хватает рук. Существует приспособление “третья рука”, позволяющее удобно расположить и закрепить соединяемые детали. Поролоновую губку используют для очистки наконечника.

Вернуться к оглавлению

Выбор паяльника

Паяльники бывают разнообразных конструкций в зависимости от мощности, температуры и способа разогрева. Этими же параметрами руководствуются в выборе паяльника в зависимости от объекта для пайки. По методу нагрева приборы бывают электрические, газовые, с разогревом от постороннего источника – паяльной лампы, костра, кузнечного горна. По мощности электрические паяльники варьируются от 12 до 250 Вт. Выбор делается в зависимости от целей работы: распайка микросхем, работа с тонкими или толстыми проводами и крупными металлическими предметами. Для безопасной пайки подойдут паяльники с напряжением для питания 12 или 36 В, но они потребуют применения переходного оборудования. Универсальным будет напряжение 220 В. Есть паяльники с автономным питанием. Зарядки аккумуляторов хватит на 2 часа работы.

Для удобства пайки применяются жала паяльников различной формы и размеров. В качестве материала для жала применяется кованая медь. Удобнее применять инструмент со сменными жалами и приспособленными для изменения длины жала. При пайке толстостенных деталей применяют молотковый паяльник. Таким паяльником восстанавливают радиаторы автомобилей

В некоторых паяльниках для разогрева применяется газ. Небольшая горелка встроена компактно с емкостью для газа, заправляемой так же, как обычная зажигалка. Такой паяльник можно применять автономно, как и аккумуляторный.

Помимо паяльника и вспомогательного инструмента не обойтись без припоя. Существует множество разновидностей припоя. Большинство припоев в своем составе имеет олово и свинец. Отличие припоев друг от друга в разной температуре плавления и твердости состава. Бывают разные конфигурации внешнего вида припоев. Удобнее всего использовать припой в виде проволоки или прутка. Существуют прутки припоя с флюсом внутри.

Флюсы необходимы для удаления загрязнений и окислов с поверхностей соединяемых деталей и расплавленного припоя. Флюс обеспечивает хорошую смачиваемость припоя и диффузное проникновение в структуру металла.

Одним из популярных флюсов является канифоль.

Это вещество входит в состав многих флюсов. Имея паяльник, припой и флюс, уже можно паять. Все дополнительное, что нужно для пайки, приобретается одновременно с опытом.

что требуется для пайки с использованием канифоли

Какие бы новшества ни предлагал современный рынок инструментов для ремонта радиотехники, паяльник остаётся одним из самых надёжных и безопасных устройств.

Процесс пайки проводов и микросхем считается эффективным, поскольку благодаря ему можно добиться максимально прочного соединения между проводами и мелкими деталями.

Достичь такого результата помогает добавление в область контакта специального материала — припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем у соединяемых деталей.

Таким образом, пайка при помощи паяльника представляет собой воздействие определённой температуры на разные металлические поверхности для их прочного и качественного соединения. Однако перед тем, как приступить к работе с паяльником, вначале следует разобраться в правилах пайки и прочих тонкостях данного процесса.

Что нужно для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

  • Разумеется, потребуется сам паяльник. Для работы в домашних условиях оптимальным вариантом будет паяльник с мощностью от 15 до 30 ватт. Выбор мощности прибора напрямую зависит от того, что именно планируется паять. Для простых деталей подойдёт паяльник с минимальной или средней мощностью, в то время как для более профессиональной пайки наиболее практичным будет прибор в 40 ватт.
  • Обязательно потребуется припой, который очень важно грамотно подобрать. Основная функция припоя состоит в создании неразъёмного соединения в процессе пайки. В настоящее время существует несколько типов припоя, которые предназначены для решения различных задач (медные, серебряные, оловянные, свинцовые и т. д. ). Однако для запайки контактов в микросхеме или для обычного соединения проводов вполне подойдёт канифоль. Использовать её в электротехнике не рекомендуется, поскольку кислоты, которые содержатся в канифоли, могут попросту разрушить контакты и уничтожить сложные части схемы. Следует помнить, что только правильно подобранный припой способен обеспечить наилучшее соединение деталей.
  • При работе с паяльником для чистки и залуживания «жала» прибора потребуется использовать флюс — специальная смесь органического или неорганического происхождения, необходимая для удаления с наконечника инструмента частиц кислот, выделяемых припоем. Флюс бывает в виде порошка, жидкости или пасты. Несмотря на огромный выбор разных флюсов, самым универсальным и наиболее эффективным считается флюс, изготовленный из канифоли.
  • Чтобы с максимальным удобством и комфортом можно было пользоваться паяльником, следует подготовить для него специальную подставку. Поскольку прибор имеет очень высокую температуру нагрева, чтобы не прожечь вещи или предметы обязательно нужно подготовить подставку, выдерживающую высокие температуры.
  • Потребуется напильник. Чтобы процесс запаивания проходил просто, необходимо заточить и очистить наконечник паяльника напильником. Главное, чтобы «жало» инструмента было ровным и не имело признаков нагара.
  • Также для работы с прибором понадобятся тиски или пассатижи — с их помощью можно чётко фиксировать провода или платы, направлять их в нужное положение в процессе запаивания. Если этих инструментов не оказалось под рукой, на крайний случай можно воспользоваться пинцетом.
  • По окончании работы с инструментом нужно будет воспользоваться спиртом, при помощи которого можно смыть следы флюса.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником.

Как правильно паять паяльником с канифолью

Канифоль обладает такими уникальными качествами, как лёгкость растворения в различных органических соединениях, например, ацетон или спирт. В процессе нагревания данное вещество может расщеплять сложные химические соединения наподобие меди, олова или свинца. Поэтому правильное использование канифоли способствует уменьшению вероятность растекания вещества, разрушению оксидного покрытия, а также качественному лужению припаиваемых элементов.

Также нужно учесть, что чем тоньше окажется наконечник паяльника, тем проще будет с ним работать, особенно если дело касается припайки очень тонких проводков и деталей. Поэтому если он ещё не наточен, это следует сделать перед тем, как приступить к работе.

Описание процесса

  • Вначале следует подготовить рабочее пространство, где планируется проводить запайку деталей. Для этого нужно открыть форточку, поскольку испарения, которые идут от припоя, сильно загрязняют воздух. Также следует взять любую губку, хорошенько смочить в воде и разместить как можно ближе к паяльнику. Ну, а чтобы не запачкать рабочее место каплями припоя, лучше всего поверхность, на которой предстоит работать, застелить плотным картоном или иным аналогичным покрытием.
  • Под рукой обязательно должна находиться подставка для прибора.
  • Затем нужно подключить паяльник в розетку и нагреть его. В процессе нагревания прибора может пойти специфический запах и заметный дым — это нормально. Прибор будет готов к использованию сразу же после того, как жало полностью накалится, а дым и неприятный аромат испарятся.
  • После того как инструмент прокалился, его следует отключить. Это необходимо для того чтобы провести предварительную чистку жала от грязи и налёта. Чистить инструмент лучше всего пока он горячий. Для этого можно использовать подготовленную губку или тряпочку.
  • Затем нужно снова включить паяльник и дать ему тщательно прогреться.
  • После очистки и нагрева инструмента следует провести процесс лужения наконечника паяльника — покрытие жала лёгким слоем припоя, в данном случае — канифоли. Благодаря этой нехитрой манипуляции существенно увеличится теплообмен между деталями, которые предназначены для пайки.
  • Далее необходимо наконечник нагретого прибора на некоторое время окунуть в канифоль, чтобы на жало набралось немного припоя. Следует чуть-чуть подождать, пока припой нагреется и начнёт размягчаться.
  • Излишки канифоли можно снять при помощи картона или другого подручного инструмента.
  • Если планируется паять одну медную деталь, то достаточно будет одного лужения — нужно один раз прикоснуться к канифоли, после этого приложить кончиком паяльника с припоем к рабочей поверхности и немного подождать, пока проводок не покроется припоем. В результате данных манипуляций начнёт дымиться канифоль, а припаиваемые детали обтекут расплавленным веществом.
  • Для того чтобы качественно припаять две детали, их также необходимо по отдельности залудить, то есть, покрыть припоем. Следует помнить, что процесс лужения — это обязательная процедура, без которой не удастся качественно припаять нужные детали.
  • После завершения работы с паяльником, пока он ещё не остыл, необходимо удалить остатки припоя. Для этого жало инструмента нужно просто протереть влажной тряпочкой, а лучше губкой, смоченной в спирте или любом другом составе, предназначенном для этих целей.

Особых сложностей при работе с инструментом возникнуть не должно. Чтобы всё прошло гладко, лучше всего предварительно поупражняться в работе с канифолью на деталях, которые не жалко будет потом выкинуть. Ведь опыт всегда приходит с практикой.

Спаивание проводов

Для того чтобы правильно припаять медные провода при помощи канифоли, необходимо соблюсти определённую последовательность действий.

  • Вначале подготовить провода. Для этого концы проводов, которые нужно припаять, предстоит хорошенько зачистить от изоляции. Все сращиваемые между собой проводки, как правило, изолируются посредством специальной термоусадочной трубки. Если такая трубка присутствует, то её нужно обрезать при помощи острого ножа таким образом, чтобы длина выходила на 2−7 мм за пределы всех швов. Изоляционное покрытие должно быть около двух сантиметров с каждой стороны соединяемых проводов. Оголённые концы проводов необходимо обжечь, чтобы полностью освободить от изоляции.
  • Затем соединяемым концам проводов нужно обеспечить качественное механическое соединение. Для этого два конца провода перекручиваются между собой так, чтобы их центры плотно пересекались друг с другом. После этого конец одного провода следует скрутить вдоль длины кабеля. Туже самую манипуляцию следует проделать и со вторым концом другого провода.
  • Затем нужно поставить нагреваться паяльник, чтобы вначале залудить провода, а затем прогреть их. />Для этого нагретый паяльник опускается в канифоль и берётся немного припоя, после чего прибором проводится пару-тройку раз по концам провода. В ходе лужения провод следует поворачивать и прогревать, что поможет обеспечить равномерное покрытие канифолью.
  • По окончании работы готовый провод следует заизолировать. Для этого надо обратно одеть термоусадку на уже припаянные провода. Это поможет не только прикрыть соединение, но и нагреть его, благодаря чему спаянный провод будет прочным и гибким.

Как видно, особых трудностей с запаиванием проводов при помощи канифоли, не возникает. Главное — не забыть залудить провод и проверить качество спайки. В случае необходимости лужение нужно повторить несколько раз до тех пор, пока провода прочно не соединятся припоем.

Важные советы

Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

  • Перед началом работы для осуществления качественной спайки деталей всегда нужно чистить наконечник инструмента. Нужно понимать, что только благодаря жалу паяльника усиливается теплопроводность и качество соединения. Для чистки можно использовать влажную губку. После зачистки наконечник прибора следует сразу же окунуть в канифоль, чтобы он покрылся тонким слоем припоя, который не даёт оксидному налёту мешать качественной спайке деталей.
  • Первыми паять всегда нужно мелкие и тонкие детали, поскольку наконечник прибора в начале его использования будет максимально тонким и точным.
  • Перед тем как паять детали, необходимо их поверхность тщательно очистить от грязи и кислоты. Зачистка поверхности припаиваемых предметов производится при помощи острого инструмента — наждачки или обычного ножа. Делается до тех пор, пока поверхность проводов заметно не посветлеет. После чего контакты залуживают и соединяют при помощи припоя.
  • Если необходимо припаять какую-то деталь без использования паяльника, можно использовать канифоль, предварительно растворённую в спирте. Полученную смесь можно наносить на нужную поверхность при помощи любого тонкого инструмента, например, отвертки.
  • Максимально качественной спайки можно добиться при использовании припоя с канифолью.
  • Чтобы правильно и плотно припаять провода и прочие детали при помощи припоя, вначале необходимо прогреть паяльником места соединения.
  • Главная ошибка многих заключается в плохом прогреве паяльника. Если такое случается, детали плохо соединяются. Поэтому перед тем как начать пользоваться инструментом, его нужно хорошенько нагреть.
  • Однако сильный перегрев паяльника с максимальной мощностью тоже может негативно сказаться на качестве работы. Нужно понимать, что существуют разные температурные режимы, предназначенные для конкретного вида работ.
  • Температура пайки — очень важный нюанс. Например, для запаивания различных микросхем температура должна быть не более 250 градусов. А вот для того чтобы соединить радиодетали, потребуется нагрев паяльника более 300 градусов.
  • При работе с электроприбором следует соблюдать технику безопасности. Для этого нужно убедиться в том, что форточка открыта, а розетка исправна. Обусловлено это тем, что при работе с припоем выделяются вредные химические элементы, негативно сказывающиеся на здоровье. Что касается исправности розетки, то это тоже очень важный момент — в процессе сильного перегрева нередко возникают возгорания. Поэтому рабочее место нужно сперва подготовить и обезопасить, а уже после этого приступать к работе.

Если взять на заметку эти маленькие хитрости, то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

Подводя итоги

Паяльник — это универсальный инструмент, при помощи которого можно оперативно соединить разорвавшиеся провода или контакты, а также быстро отремонтировать микросхему или соединить лёгкие металлические поверхности.

Простота эксплуатации прибора позволяет любому мужчине научиться им пользоваться в кратчайшие сроки.

И что немаловажно: для работы с паяльником не требуется наличие каких-либо профессиональных навыков.

паяльник, флюс, припой + подарок

Умение паять – это хороший навык. Он поможет при ремонте домашней техники, электроники. Освоить этот несложный навык довольно просто. Как и в любом деле важна практика. Прежде всего, необходимо обзавестись минимальным набором инструментов и материалов. Перечислим этот нехитрый “наборчик”: Паяльник, флюс и припой.
Куплено было все в одном магазине, и несмотря на новогодний ажиотаж посылку я сегодня забрал из почты. Заказ был сделан 19 ноября, т.е прошло чуть больше месяца.
Теперь поподробней о каждом элементе набора.
1) Паяльник — это электрический прибор, состоящий из нагревательного элемента, стержня, изоляционной ручки, электрического шнура и сетевой вилки. Дешёвые паяльники как раз и состоят из этих частей. Под действием электрического тока нагревательный элемент разогревается и тепло передаётся стержню (жалу). Стержень, как правило делают из меди. Температура жала паяльника держится в районе 180-300 С.
В нашем случае выглядит он вот так.

Как видим на коробке, существуют паяльники с разной мощностью. В нашем случае — это 40W, что достаточно для домашнего использования. Заявленная мощность соответствует реальной — проверил показания на счетчике, потребляет ровно 40W.

На коробке написали небольшой мануальчик — как пользоваться паяльником))

Итак паяльник выглядит неплохо. Материал ручки — прорезиненный пластик. Ручка матовая, нескользящая. Сборка — приемлемая. Указана мощность.

Вилка под наши розетки, кабель достаточно длинный — 2 метра.

Жало — тонкое, из какого то светлого металла.

Пользоваться — удобно. Вес небольшой.

2)Флюс — вещество, облегчающие пайку и предотвращающие окисление спаиваемых поверхностей. Если не применять флюс, то припой не будет ровно покрывать спаиваемые поверхности проводников. Флюсы нейтрализуют плёнку окисла на поверхности металла.
Наш флюс пришел в маленькой металлической баночке.

Баночка оказалась наполовину пустая, хотя вес соответствует заявленному. Скорее всего ее наполняют не полную, а наполовину, а у меня она стеклась в одну сторону и так застыла.

Флюс — хороший. Со своими функциями отлично справляется.
3) Припой — легкоплавкий сплав, которым производят пайку. Основным припоем при радиомонтаже является сплав свинца и олова. Можно конечно использовать и чистое олово, но оно дорогое, поэтому применяют оловянно-свинцовые сплавы. По прочности пайки оловянно – свинцовые припои не уступают чистому олову. Наиболее распространены припои ПОС-61 и ПОС-40. Цифры 61 и 40 обозначают процентное содержание олова в сплаве. ПОС-61 содержит 61% олова, в ПОС-40, соответственно 40%. Чем больше в припое свинца, тем он темнее. Естественно, кроме стандартных припоев есть и улучшенные, обладающие тем или иным свойством (легкоплавкостью, прочностью, стойкостью к агрессивным средам).
Наш припой пришел в небольшой пластиковой колбочке.

Он намотан в виде пружины, что очень удобно. По мере использования — разматывать по чуть чуть. Хватить должно на долго.

Вес соответствует заявленному.

Вот такой наборчик. Сегодня я его получил, сегодня же и испробовал. Провел небольшой так сказать тест драйв:
В общем есть у меня древний телевизор (с кинескопом) samsug, так вот перестал у него работать пульт

Разобрав его я увидел такую картину:

Видно, что отломалась ножка. Не знаю, за что отвечает эта деталь, но припаяв ее на место все стало работать. Паяю я не очень часто, поэтому прошу профессионалов не смеяться с моей «соплей»)) — главное что работает.

При первом включении паяльник немного подымил, пока все не прогорело. После этого работает — без дыма) Паять ним очень удобно, рад своему приобретению.

P.S В этой посылке меня еще ждал небольшой сюрприз. Тинидил вложил мне подарок:

Вещица копеечная и не каждому нужная, но мне пригодиться, отвезу ее на работу. Она помогает при зарядке телефона, если розетки высоко от пола, а рядом нет стола. Требует небольшой доработки, т.к основание куда нужно класть телефон очень скользкое, гладкое. Можно приклеить небольшой резиновый коврик или еще как нибудь сделать менее скользким.

Как паять паяльником — примеры пайки на определенных деталях

Как паять паяльником — примеры пайки на определенных деталях.

Паять паяльником это не столь сложно, как это кажется с первого взгляда. Пользоваться паяльником начали еще в Египте более пяти тысяч лет назад. И в технологии пайки от той поры практически ничего не изменилось.

Технология пайки паяльником на самом деле не сложная. Суть ее в том, что при использовании расплавленного металла, имеющего низкую температуру плавления, соединяются любые и в любом сочетании металлы, имеющие большую температуру плавления.

Перед тем, как приступить к пайке, нужно изначально подготовить поверхность тех деталей, что будут паяться. Нужно очистить поверхность от следов грязи, если таковы имеются и удалить оксидную пленку.

Оксидная пленка – это пленка, что образовывается на поверхности металла за счет определенных условий воздуха или не очень сильно окисленной среде. Толщина такой пленки может быть разной, поэтому от этого будет зависеть, при помощи чего ее можно будет удалить – напильника или наждачной бумаги. Если площадь пайки не большая или это будут паяться круглые провода, то эту площадь можно зачистить лезвием обычного ножа. После очистки поверхность должна быть блестящей без всяких пятен, окислов и неровностей. Если на поверхности имеются жирные пятна, то их убирают при помощи ацетона или растворителя уайт-спирита (очищенного бензина).

Когда поверхность полностью подготовлена, то ее нужно залудить, то есть покрыть слоем припоя. Это делается следующим образом: вам нужно нанести на поверхность, что будет паяться, флюс и приложить жало паяльника с припоем.

Что бы жало паяльника хорошо передавало тепло к детали, его необходимо прикладывать таким образом к детали, что бы площадь соприкосновения жала паяльника и детали была максимальной. Для этого можно использовать паяльник с жалом, имеющим срез.

Главное в процессе пайки это прогреть те поверхности, что спаиваются до той температуры, которую имеет расплавленный припой. Если поверхности не были прогреты до нужной температуры, то пайка будет матовой и иметь низкую механическую прочность. Если в процессе пайки поверхности перегреть, то припой растечется, и вы вовсе не сможете выполнить процесс пайки.

Когда все описанные выше пункты выполнены, прикладываем детали друг к другу, и выполняем пайку электрическим паяльником.

Сколько будет длиться процесс пайки зависит от того какая толщина и вес детали, но приблизительно это от одной до десяти секунд. Большая часть радиоэлектронных компонентов паяются не дольше чем две секунды. Паяльник отводится в сторону, как только припой растекся по поверхности. Смещать детали нельзя до той поры, пока припой полностью не затвердеет. Ведь если сместить детали, то будет низким качество механической прочности и герметичности пайки. Если вы случайно сместили детали, все может быть, то нужно выполнить процесс пайки снова.

Когда жало паяльника горячее, то припой на нем, при ожидании, покрывается окислами и остатками сгоревшего флюса.

Поэтому перед пайкой жало паяльника нужно обязательно очищать. Для этого можно взять кусочек увлажненного поролона (плотность его может быть разной) и быстро жалом провести по этому поролону, тогда все остатки из жала останутся на поролоне.

Перед тем, как начать пайку нужно убедится в том, что поверхности или провода, что будут паяться уже облужены, это обязательно. Ведь пайка уже облуженых поверхностей и проводов будет действительно качественной, да и вы, выполняя пайку, будете получать удовольствие от работы.

Если Вы никогда раньше не работали с паяльником, то лучше всего перед тем, как выполнить ответственное задание по пайке паяльником необходимо потренироваться паять. Начните с самого простого, попробуйте паять одножильный медный провод, что используется для электропроводки. Первое, что стоит сделать, это снять с проводника изоляцию.

Как правильно залудить провода из меди.

Сняв изоляцию с провода, оцените, в каком состоянии находится проводник. Если провода новые, то их проводник не имеет оксидной пленки и такие провода можно паять, не выполняя зачистку. Возьмите небольшое количество припоя на жало паяльника, а потом коснитесь им канифоли и проведите жалом паяльника по поверхности проводника.

Если проводник имеет чистую поверхность, то по ней припой растечется тонким слоем. При нехватке припоя, берется еще одна порция с обязательным касанием канифоли. И так необходимо делать до той поры пока проводник полностью не будет залужен. Что бы работать с проводником было максимально комфортно, положите его на деревянную площадку, такая используется в качестве подставки для паяльника. Всегда в том месте, где выполняется лужение, скапливается определенное количество канифоли, что ускоряет процесс лужения, ведь припоя на жало можно взять больше, и каждый раз не касаться канифоли.

Бывают и такие случаи, что вроде и проводник без оксидной пленки, а лудится, он не хочет. В таком случае необходимо использовать паяльную кислоту. Но если у Вас под рукой, ее, не оказалось можно обойтись и таблеткой аспирина. Разогреть пару секунд, а потом лудить на площадке. Вот увидите, будет лудиться без всяких проблем. Если вы используете метод с аспирином для медного провода, на котором будет оксидная пленка, он сразу будет покрываться тонким слоем припоя. (Но этот метод желательно использовать в крайних случаях, поскольку запах от процесса будет не самый лучший)

Если у Вас получилось залудить проводник, то вас можно поздравить с первыми успехами в работе с паяльником.

Если первый раз работает с паяльником, то будьте готовы к тому, что хорошая пайка у вас не получится. На это есть пару причин. Очень сильно нагрет паяльник для данного вида припоя. Это определить можно по жалу паяльника, ведь на припое, что есть на нем, образовывается темная оксидная пленка. Если сильно нагреть жало паяльника, то рабочая часть жала будет покрыта черным окислом, из-за чего припой на жале держаться не будет. Жало паяльника не разогрето до необходимой температуры. В таком случае внешне пайка будет матовой и рыхлой. Чтобы правильно подобрать температуру можно использовать регулятор температуры. Еще может быть недостаточно прогрет провод во время обслуживания. Такое часто случается, если на рабочей части жала паяльника имеется небольшое количество припоя. Тогда площадь соприкосновения маленькая, и тепло не так как нужно передается на проводник. Тренироваться паять нужно до той поры, пока не получится правильно залудить провод.

Часто бывает такое, что по окончанию лужения паяльником проводов, на них можно увидеть остатки припоя, что похожи на наплывы. Что бы от них избавиться расположите провод вертикально, концом вниз, а паяльник наоборот – вертикально, чтобы его жало «смотрело» вверх, а потом аккуратно проведите жалом по проводам. Так, как припой тяжелый, то все образовавшиеся наплывы перейдут на жало паяльника.

Но, прежде, чем это сделать, удалите весь припой, что имеется на рабочей части жала паяльника. А для этого просто легонько ударьте жалом о подставочку. Аналогичным способом уберите лишний припой с мест паек на печатных платах.

Продолжить свою тренировку стоит на медном многожильном проводе. Его тоже нужно научиться лудить пальником. Здесь же все не будет так просто, как в предыдущем варианте, а особенно если этот провод еще нужно перед лужением очистить. Очистить провод, от оксидной пленки используя для этого механический способ, будет немного затруднительно. Для этого понадобится разделить проводники и выполнить зачистку каждого по отдельности. У меня был случай, когда сняв изоляцию с провода, используя для этого термический способ, то увидел следующее: верхний проводник был весь покрыт оксидной пленкой, а нижний проводник был расплетен.57.JPG» /> Именно такой случай является одним из самых сложных для лужения. Но, такие провода лудятся не хуже, чем простые одножильные.

Паяем правильно многожильные провода.

Для начала, проводник нужно обработать паяльной кислотой, и начинать прогревать их паяльником, продвигая их так, чтобы все проводники этого многожильного провода были смочены кислотой.

Потом нужно выполнить лужения на площадке с использование канифоли, все выполнять аналогично тому, что описано выше. Разница только в том, что вам необходимо будет прижимать провод к площадке и в процессе лужения поворачивать его в одну сторону. Это требуется чтобы проводники этого провода сплелись между собой.

Имея уже готовый залуженный провод такого типа, вы сможете, используя для этого круглогубцы, сделать кольцо. А это кольцо использовать потом, к примеру, в качестве резьбового присоединения, которое в дальнейшем можно будет использовать, например для контактов розетки или выключателей.

А еще его используют для патронов в люстрах, или же припаять такое кольцо к латунным контактам или печатным платам. Не поленитесь, в качестве тренировки попробуйте выполнить такого типа пайку паяльником.

Единственное, что нужно стараться не сместить детали, во время их соединения методом пайки, пока не застынет припой.

Если говорить о пайке паяльником любых других деталей, то она не сильно отличается от пайки проводов паяльником. И если вы попробовали лудить и паять провода, и у вас все получилось хорошо, то вы сможете выполнить любую пайку паяльником.

Учимся лудить тонкие медные провода, что покрыты лаком.

Если нужно залудить паяльником тонкий проводник, у которого диаметр жилы меньше 0,2 мм, что изолированный эмалью, нужно использовать хлорвинил. Данный вид пластика используется для изготовления изоляции и больших изолирующих трубок. Для этого необходимо положить провод на изоляцию и слегка прижать его жалом паяльника, после чего протаскивать провод, при этом постоянно поворачивая его. Вследствие нагрева хлорвинила выделяется хлор, именно он позволяет разрушить лак и без проблем залудить провод.

Такого рода технология будет просто незаменимой, если вам нужно паять паяльником провод, типа литцендрат. Это провод, что состоит из большого количества тоненьких проволок, что имеют эмалированное покрытие и представляют собой один проводник.

Тонкие провода покрыты эмалью, можно еще лудить применяя таблетки аспирина. Такой метод лужения паяльником я описывал выше. Необходимо взять провод, который вы будете лудить и поместите на подготовленную заранее таблетку аспирина, а потом протягивать его между аспирином и жалом паяльника. Но, стоит помнить, что на рабочей части жала, должно быть, необходимое количество припоя и канифоли.

Как паять паяльником радиодетали.

Часто технология пайки требуется, когда выполняется ремонт электрических приборов. Ведь там есть печатные платы, состоящие из радиоэл

ементов и тому подобное. И зачастую из этих плат нужно их выпаивать или запаивать назад. Это нельзя назвать сложной работой, но все же необходимо будет соблюдать определенную технологию пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов.

Выпаять из платы необходимый вам радиоэлемент, а он может быть с двумя выводами, не составит труда и не требует высшего образования. В качестве таких элементов выступают практически всегда резисторы или диоды. Для качественного выпаивания с платы любого из таких элементов, нужно нагреть паяльником то, место где он запаян. Под высокой температурой припой расплавиться и вы легко достанете нужный вам элемент. Чтобы вынуть вывод резистора, можно использовать пинцет, но нужно делать все, не спеша, чтобы не соскакивал пинцет, а такое часто бывает, особенно в тех случаях, когда радиоэлемент имеет загнутый вывод и он находится со стороны пайки.

Что бы работать с пинцетом было удобнее, вы можете сточить его губки, но без фанатизма. Тогда при захвате вывода пинцет не будет соскальзывать.

Работая с печатной платой, особенно если речь идет о демонтаже радиоэлементов, очень хочется иметь еще одну руку, ведь при данной работе нужно работать паяльником, пинцетом и еще держать саму плату.

В качестве третей руки вам послужат настольные тиски. Используя данный инструмент, вы сможете зажать плату, и установить тиски на ту боковую грань стола, где вам удобнее будет работать. Лучше всего использовать инструмент придуманный китайцами Third-Hand Tool, что в переводе на русский означает «Третья рука». Используя «третью руку» вы сможете разместить плату в той плоскости, в которой с ней лучше всего будет работать.

Когда вы выполните демонтаж радиодетали, то место на плате, где был его вывод, заплывет припоем. Достать этот припой из образовавшейся луночки не сложно, просто возьмите зубочистку, заточенную спичку или обычную деревянную палочку.

Это делается следующим образом: жало паяльника нагревается и им расплавляется припой, потом в отверстие помещается зубочистка и проворачивается. Вынуть зубочистку можно будет уже когда застынет припой.

Перед тем, как запаять в плату новый радиоэлемент, нужно удостовериться в том, что его выводы будут хорошо паяться, особенно если вы не знаете, когда этот радиоэлемент был изготовлен. Рекомендую действенный способ в таком случае – залудите выводы радиоэлемента, а потом приступайте к процессу запаивания. И как результат вы получите надежную пайку и удовольствие от работы.

Пробуем паять паяльником SMD светодиоды и другие компоненты, не имеющие выводов.

Так, как технологии не стоят на месте, то сегодня уже выпускаются радиоэлектронные устройства, в которых стоят компоненты без выводов, именуются как SMD. У SMD нет привычных для нас проволочных выводов. Их соединяют с дорожками платы за счет пайки к ним контактных площадок, что находятся прямо на корпусе компонентов. Сложности в пайке такого компонента нет. Просто для этого нужно использовать маломощный паяльник на (10-12 Вт) и паять все контакты поочередно по отдельности.

Если говорить о ремонте, то часто стоит задача выпаивать SMD компонент для их проверки или замены на новые. Кроме того часто бывает такое, что SMD компоненты выпаивают из старых нерабочих плат для того, чтобы использовать их в качестве запчастей. Поэтому при процессе выпаивания нужно быть внимательным, ведь компоненты могут поломаться. Чтобы этого не произошло, прогревайте одновременно все выводы SMD компонентов.

Тем, кто часто сталкивается с работой, где нужно выпаивать SMD компоненты, рекомендую для своего паяльника сделать набор специальных жал. Под специальным имеется ввиду жало, что на конце разветвляется на два или три маленьких жала. Используя такие жала при выпаивании, вы не будете повреждать SMD компоненты, даже если они припаяны к плате.

Не всегда под рукой есть паяльник малой мощности, а в том, которым постоянно выполняется пайка нет возможности поменять жало на другое, так как оно прикипело. В таком случае нужно просто навить на жало паяльника медный провод. Его диаметр должен быть не больше одного миллиметра. Это будет так званая насадка, используя которую вы сможете легко выпаять SMD компоненты. Обратите внимание, что корпус светодиодов очень нежный, и он боится даже самых минимальных воздействий.

Удобство такой насадки в том, что она беспрепятственно снимается, и вы сможете использовать паяльник для обычной пайки. У этой насадки есть свои плюсы, и заключаются они в том, что вы можете менять ширину между концами самой насадки. Это позволит использовать ее для пайки SMD компонентов разных размеров. Еще такого рода насадку можно использовать, как маломощный паяльник, и с легкостью паять мелкие детали и тонкие провода, например для светодиодных лент.

Учимся паять паяльником светодиодную ленту.

Процесс пайки светодиодных лент практически не отличается от процесса пайки любой другой детали. Но, здесь все же есть свои тонкости. Вот, например из-за того, что печатная плата это тонкая и гибкая лента, то время пайки должно быть минимальным, чтобы не отслоились печатные дорожки платы.

Учимся паять паяльником микросхемы.

Выше я описывал, как запаивать или выпаивать резисторы или диоды. И как видите, сложного там практически нет ничего. А вот выпаять паяльником микросхемы, это уже на порядок сложнее. Ведь в микросхеме выпаять по отдельности выводы можно только после того, как их при помощи кусачек откусить от корпуса платы.

Но, все же есть и в данном случае выход, и, используя одну полезную технологию можно выпаять 24 выводную микросхему всего за минуту. Для этого вам понадобиться медицинская игла, что используется для инъекций. Диаметр такой иглы должен составлять 0,6 мм, ведь в микросхемах зачастую размер вывода равен 0,5 мм. Заправлять ее нужно на конус под прямым углом, так она легче войдет в отверстия печатной платы.

Следующие действия уже не сложные, ведь вам нужно будет просто смазать все выводы микросхемы, с той стороны, где будет выполняться пайка, специальным флюсом СКФ. Одевать иглу необходимо на все выводы микросхемы по очередности, при этом прогревать жалом паяльника припой. Но, стоит помнить, что иглу надо постоянно прокручивать то в одну, то в другую сторону. Если этого не делать, то иглу можно припаять к выводу. Паяльник отводим в сторону сразу, как только игла войдет в плату, а иглу в это время проворачиваем и не спеша снимаем с ножки. Все эти манипуляции проводим до той поры, пока все выводы микросхемы не будут освобождены от припоя. Если микросхема, с которой вы работаете, имеет загнутые выводы, то нужно первоначально расплавить припой и одновременно одеть на вывод иглу до упора. И тогда вывод выровняется. Для того, чтобы освободить вывод от припоя при помощи иглы, нужно приблизительно две секунды.

Когда вы выполните все выше описанное, со всеми ножками, то сможете легко извлечь микросхему, и даже не заметите, что она была припаяна. Могут быть такие случаи, что одна из ножек не выпускает микросхему, ну, все может быть. В таком случае нужно провести ее обработку паяльником и иглой еще раз.

Есть такие специалисты, которые используют при пайке микросхем технологию пайки с использованием медной оплетки от коаксиального провода. Эта технология тоже имеет право на жизнь, но у нее есть существенные минусы:

— нужно иметь уже хорошо «набитую» руку, то есть уметь хорошо

паять паяльником;

— иметь в своих инструментах и комплектующих оплетку. А она есть далеко не у всех;

— полностью удалить весь припой, которым припаяны выводы микросхемы.

А вот при использовании технологии пайки с иглой, припой остается на плате и тогда, чтобы запаять новую микросхему нужно только хорошо прогреть места пайки, при этом не добавлять новый припой.

Учимся

Новый рынок, новые технологии, новые разработки, и на сегодняшний день очень часто стали использовать при изготовлении электронных приборов микросхемы в корпусе SOIC.

Прямое назначение данных микросхем – поверхностный монтаж на печатные платы. Иметь дело с такими микросхемами приходится людям, что занимаются ремонтом радиоаппаратуры. В этой же аппаратуре эти микросхемы нужно менять на новые. И что бы это сделать вам придется изначально выпаять эту микросхему, так, чтобы все ее печатные проводники, не были оторваны.

Ремонтируя светодиодную лампу по типу трубки, мне довелось выполнить замену вышедшей из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Чтобы без проблем и препятствий выпаять микросхемы в корпусах, которые разработаны для пайки напрямую к контактной дорожке печатной платы, нужно использовать специальную паяльную станцию. Паяльная станция – это специальный инструмент, что применяется в радиотехнической промышленности.

Во время работы паяльной станцией место, которое нужно паять, нагревается горячим воздухом. В домашних условия поставить паяльную станцию не у всех есть возможность.

Но, можно обойтись и без паяльной станции, используя для выпаивания микросхемы отрезок тонкой стальной проволоки, имеющей на конце небольшой крючок. Отсюда вопрос: где взять такую проволочку? Все очень просто, вы можете ее сделать сами, используя для этого пружинку от шариковой ручки, просто выпрямите пружинку и у вас будет тонкая стальная проволока.

Используя крючок на проволоке, подцепите вывод микросхемы на печатной плате и немного натяните. Посмотрите где находится место пайки и прогрейте его жалом паяльника. Обратите внимание, паяльник должен быть малой мощности. В следствии нагрева места пайки, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод на небольшое расстояние отогнется вверх, и тогда между ним и печатным проводником останется зазор.

Все, что я только что описал, нужно будет сделать с каждым выводом, что имеется на микросхеме. В итоге вы получите полностью освободившуюся микросхему и все выходы останутся целыми. Это очень удобно, ведь бывает такое, что диагностика была не точной и причина поломки не в сгоревшей микросхеме, тогда вы в большом выигрыше. Ведь покупать новую микросхему не нужно будет, вы сможете обратно запаять ту, что вы выпаяли.

Когда вы полностью удалили микросхему из печатной платы, пройдитесь по ее проводникам жалом паяльника. Это нужно для того, что бы в местах пайки убрать или выровнять лишний припой. На место старой микросхемы прикладывается новая, места, где будет выполняться пайка обрабатываются Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются флюсом СКФ, а ножки нужно прогреть паяльником. При пайке таких микросхем используйте жало паяльника с шириной, которая будет меньшей, чем шаг между ножками микросхемы, что будет паяться. Что бы было лучше понятно, приведу пример: если шаг микросхемы 1,25 мм, то жало паяльника должно быть с шириной рабочей части не больше одного миллиметра.

Учимся паять транзисторы в корпусе DPAK (TO-252)

Часто бывает, такое, что тот или иной бытовой прибор перестал работать. Причина в том, что на его рабочей плате перегорел транзистор и его нужно заменить, но, что бы это сделать необходимо его выпаять из платы. Как же это сделать, и какие сложности могут возникнуть?

Транзистор к плате припаян всей своей металлической поверхностью, и припаян он прямо к фольге этой печатной платы. Именно по этой причине требуется соблюдение некоторой последовательности действий во время выпаивания транзистора из платы.

Мы уже с вами знаем, что первое, что нам нужно сделать – это выпаять выводы транзистора. Если вы на 100% уверены в том, что проблема в транзисторе, то не нужно изобретать велосипед, просто возьмите бокорезы и перекусите ножки транзистора. Если же у вас стоит задача выпаять транзистор, что бы потом его опять использовать, вам нужно нагреть паяльником до нужной температуры место, в котором запаяны выводы транзистора. Когда вы увидели, что припой становиться жидким, берите шило, оно должно быть у вас под руками, и аккуратно приподнимите ножку над платой.

Следующее, что нужно сделать, это взять на рабочую часть жала максимально больше припоя и приложить к плате там, откуда торчит металлическое основание транзистора. Примерно, через секунд пять, припой, которым припаян транзистор, начнет плавиться, и вы легко сможете удалить транзистор, используя для этого пинцет. Может случиться так, что с первого раза у вас не получится изъять транзистор, в таком случае повторите все действия еще раз.

Сняв транзистор, вы увидите оставшийся припой, что держал этот транзистор. Выровняйте место, где был запаян транзистор к плате, используя горячее жало паяльника. Толщина слоя припоя должна быть не больше 0,5 мм.

Что касается вопроса как запаять транзистор на плату. Тут нет никаких сложностей. Для этого установите транзистор на плату и запаяйте его выводы. Потом прижмите транзистор, прилагая усилие, в плате и одновременно с этим прогревайте его жалом паяльника со стороны, где находится выступ металлического основания, это как при выпаивании. Когда припой полностью расплавится, транзистор просядет, так как на него прилагается давление, а паяльник можно будет отложить в сторону. Если паять нужно транзисторы в корпусе TO-252, то используйте для пайки мощный паяльник — 40 Вт.

Учимся паять паяльником радиодетали с толстым выводом.

Идем дальше. Как же выпаять микросхему, что имеет толстые выводы, а это их толщина составляет больше чем 0,8 мм. Такая работа уже более сложная, медицинская иголка нам не поможет, ведь такой иголки с таким диаметром нет. Но, если кому то повезет, и он найдет трубочку из нержавеющей стали, что имеет тонкие стенки и необходимый диаметр, то вполне возможно применить технологию с иголкой, что расписана выше, но в качестве иголки будет использоваться нержавеющая трубочка.

Но, есть и такие микросхемы, в которых радиоэлементы, у которых выводы закрепляются специальной термопластичной пластмассой. Это, как правило, разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы. Для работы с такими радиоэлементами во время выпаивания используйте специнструмент , что предназначен для отсоса припоя. Называется такой инструмент оловоотсос.

Оловоотсос – это ручной инструмент, что используется для отсасывания олова, а для пайки используется в качестве припоя именно олово. Внешне оловоотсос похож на трубку из металла с наконечником, который изготовлен из фторопласта. Внутрь трубки помещен подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. Если сравнивать, на что похож этот инструмент, то это будет ручной насос, что используется для накачивания колес велосипеда. Когда сжимается пружинка, поршень инструмента автоматически опускается вниз. Нажав пусковую кнопку, вы освобождаете поршень, и тут срабатывает пружина, под действием которой поршень быстро перемещается вверх, и при этом затягивает через наконечник воздух. Когда вы поднесете оловоотсос к жидкому припою, то его вместе с воздухом затянет внутрь инструмента.

Если перед вами стоит задача вытащить вывод из припоя, то вам надо нагреть припой паяльником, и как только он станет жидким, оперативно надеть на вывод оловоотсос и, не медля жмите пусковую кнопку, при этом убрав с места пайки, жало паяльника. Весь жидкий припой будет удален. Если же вам не удалось это сделать с первого раза, то повторите эту процедуру.

Использовать отсос можно при выпаивании любой радиодетали, будь то резисторы, диоды или микросхемы. Но, технология с медицинской иглой намного проще и быстрее, там ничего повторно не нужно делать. Пользоваться отсосом при выпаивании радиодеталей сложнее, если они имеют изогнутые выводы.

Учимся паять паяльником конденсаторы на материнской плате компьютеров.

В каждом компьютере есть рабочие электронные платы. К неисправности таких плат приводят вздутые электрические конденсаторы. В некоторых случаях плата может работать, но нестабильно. Конденсаторы заменить вроде не сложно, но, несмотря на простоту замены, нужно понимать, это серьёзная и ответственная задача. А сложность вся состоит в том, что плата имеет очень «нежные» и тонкие токоведущие дорожки, они еще и узкие и если вы неаккуратно проведете жалом паяльника, то очень легко эти дорожки повредите, а вот восстановить их не всегда получается. Кроме этого на печатной плате есть много бескорпусных элементов, и по неаккуратности их можно совершенно случайно повредить или разрушить. Сами конденсаторы на плате очень часто устанавливаются рядами очень плотно, иногда они расположены между разъемами. Именно по этой причине их выпаивать сложно, не говоря уже за впаивание назад, ведь это еще сложнее.

Перед тем, как приступить к самому процессу пайки, необходимо провести все необходимые подготовительные работы. А именно:

— достаньте из материнской платы все карты;

— отсоедините все провода;

— зарисуйте, в какой последовательности вставлены разъемы проводников, что идут от кнопок и светодиодов, установлены в системный блок. Как правило, они обычно установлены без ключей, и если вы не зарисуете или не запомните, как они расположены, то потом потратите много времени на то, что бы разобраться, как все было подключено. (можно сделать фото данной платы на имеющийся телефон или фотоаппарат)

— открутите все винты, на которых закреплена плата к основанию системного блока;

— достаньте плату из корпуса.

Для паяльных работ материнской платы нужно брать мощный паяльник (40 Вт). Ведь электролитические конденсаторы массивные. Прежде, чем начать пайку, необходимо правильно заправить жало паяльника. В торце жало не должно быть шире 3 мм, и ни в коем случае на нем не должно быть острых углов. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы при случайном соскальзывании жала, вы не повредили токоведущие дорожки материнской платы.

В процессе пайки паяльником у вас будут заняты руки, и что бы правильно удерживать материнскую плату, используйте для ее фиксации тиски или «третью руку». Это просто необходимо, чтобы в процессе пайки можно было контролировать плату с обеих сторон. Обратите внимание, зажимайте плату за край, на котором нет никаких элементов, но не сильно, и, подкладывая при этом картонные прокладки, чтобы не повредить плату.

Все подготовительные работы выполнены, можно переходить непосредственно к выпаиванию неработающего конденсатора. Держа одной рукой конденсатор, другой прикасаетесь паяльником к его выводу. На рабочей части жала должно быть достаточно припоя, чтобы он мог слиться с тем припоем, которым припаяна ножка конденсатора. Прогревая место пайки, конденсатор легонько нужно отводить в сторону, чтобы достать его ножку из отверстия. Сразу после того, как конденсатор начнет поддаваться, его ножку вытаскивать полностью не нужно, только до посадки ее в плате. Аналогичную процедуру нужно выполнить со второй ножкой конденсатора. А тогда возвращаемся к первой ножке и уже достаем ее полностью из платы. Если использовать такой способ, то за два три приема вы полностью выпаяете конденсатор из материнской платы.

Когда материнская плата выходит из строя, то это точно из строя вышел не один, а несколько конденсаторов. Все непригодные конденсаторы выпаивать нужно по выше описанной схеме, но по очереди. Если у вас вышло из строя два конденсатора, но они оба имеют разные номиналы, то, очень важно запомнить, какой из них, где стоял.

Далее нужно подготовить отверстия, в которые будут запаиваться новые конденсаторы. Для начала необходимо удалить из этих отверстий старый припой. Как правило, я это делаю за два захода (этапа). Это сначала нагреваю место пайки, а потом при помощи зубочистки делаю в нем углубление.

После этого, в образовавшиеся углубления нужно вставить иголку для шитя, диаметром 0,5 мм. Эту иголку я закрепляю в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Припой начинает плавиться, и в этот момент нужно проталкивать в отверстие иголку, не забывая ее постоянно проворачивать. Паяльник убираем в сторону, а иглу не прекращаем поворачивать и не спеша вынимаем ее. Таким образом, отверстия освобождаются от припоя и в них можно запаивать новые рабочие конденсаторы.

Если вы будете запаивать в плату конденсаторы, которые ранее уже были использованы, то нужно изначально подготовить их выводы, выровняв их и очистив от старого припоя. Если же это конденсатор, ранее не был использован, то его выводы нужно залудить, а вот если нужно укорачивать их, то это лучше всего сделать уже после запаивания конденсатора. Когда вы на плату устанавливаете конденсатор, то нужно учитывать его полярность. У конденсатора минусовой вывод отмечается, как правило, белой полоской сбоку на его корпусе, а на материнской плате отмечен белым сектором, или как дополнение на плате может быть специальная контактная площадка в виде квадрата. Еще может такое быть, что расстояние отверстий конденсатора и расстояние тех отверстий, что на плате не соответствуют. Чтобы не возникло проблем при пайке, следует заранее сформировать ножки конденсатора, ведь за счет того, что на материнской плате размещено еще много других деталей, это сделать не очень легко и не всегда удается с первого взгляда.

С легкостью можно сформировать ножки в том случае, если вставить его в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. Таким образом, вам будет легче попасть ножками конденсатора в отверстия печатной платы, при его установке.

Учимся удалять оставшийся флюс с печатной платы по завершению пайки.

Что бы вам было легче паять конденсатор, то до того, как вы приступите к процессу пайки, обработайте его ножки специальным флюсом СКФ. Когда закончите паять, необходимо тщательно убрать с платы лишнюю канифоль.

Чтобы удалить лишнюю канифоль, необходимо взять любую кисточку и смочить ее в спирте. Потом этой кисточкой необходимо водить по месту на плате, где осталась застывшая канифоль, до той поры, пока канифоль не растворится.

Потом, стоит взять кусочек чистой ткани, она должна быть не синтетической, и положить ее на место растворившейся канифоли, потом провести кисточкой по самой ткани. Всю канифоль впитает в себя ткань, а плата останется чистой.

Ну, вот в принципе и все. Можно проверять работоспособность платы. А для этого вам нужно будет ее вставить в системный блок.

Учимся паять паяльником детали из стали и железа.

Пайка паяльником стальных и железных деталей, используя для этого мягкий припой, не особо отличается от пайки медных деталей или деталей из ее сплава. Разница здесь только в используемом флюсе. Ведь канифоль в такой пайке не используют, а используют хлористо-цинковый флюс.

Давайте попробуем на примере разобраться, как же паять железо. Вот, у нас есть лист кровельного железа, что уже проржавел и имеет глубокую коррозию.

Запомните! Самое главное, что вам нужно сделать, чтобы пайка получилась качественной, это правильно подготовить поверхность, на которой эта пайка будет проводиться. Что же для этого нужно сделать? Первое, это удалить всю ржавчину, используя для этого наждачную бумагу или щетку по металлу. Этот лист, может быть, покрыть маслом или консервантом. Такое делают для того, чтобы предотвратить его коррозию. Если у вас именно такой лист, то перед тем, как проводить пайку, его нужно очистить от жира. Для этого возьмите старую тряпочку и смочите е бензином. А затем протрите тщательно лист металла. Еще избавиться от жира на металлическом листе, можно используя для этого обычное моющее средство для посуды.

Если поверхность готова, тщательно очищена, то теперь нужно выполнить процесс лужения. Может быть такое, что вся ржавчина не удалилась, есть глубоки вкрапления, ничего страшного в этом нет если она занимает не больше одного процента площади от всего листа. Она не повлияет практически на процесс лужения.

На эту заранее подготовленную поверхность металлического листа, используя кисточку, тонким слоем наносим хлористо-цинковый флюс.

Уже через пять минут, вы покроете ржавую поверхность листа, при помощи паяльника необходимым слоем припоя и лист больше ржаветь не будет.

Не всегда под рукой есть кислотный флюс, но это не беда, ведь мы легко можем его заменить аспирином. Аспирин – это универсальный флюс, который всегда есть в аптечке каждого, если не в основной в доме, то в автомобильной аптечке точно найдется.

Как же это делается? Все очень просто, насыпьте вместо кислотного флюса раскрошенную таблетку аспирина, а дальше уже выполняем лужение при помощи паяльника. Припой растекается так же хорошо, как и при использовании кислотного флюса для лужения.

К детали железной или стальной, если она хорошо залужена, вам легко будет припаять любой провод, будь то он из меди или латуни. Он будет держаться на этом листе крепко, и будет обеспечиваться очень надежный электрический контакт.

Учимся паять трубки, радиаторы, радиаторы, теплообменники.

Если говорить о мастерах, то им часто приходится иметь дело с устранением течи, а это может быть или жидкость или газ, в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовых колонок, холодильников, автомобилей или в других приборах, где они есть. В основном трубки бывают медные, латунные, железные, это может быть и нержавеющая сталь. Поэтому справиться с течью в таких трубах вам помогут паяльник и свинцово-оловянный припой ПОС-61, используя выше приведенную технологию.

Но, так как радиатор или теплообменник являются объемными и в них есть наличие жидкости, то технология их пайки имеет некоторые особенности, что отличают ее от обычной пайки.

Учимся ремонтировать железный кузов автомобиля методом пайки

В те времена, когда на дорогах ездило больше советских автомобилей, чем сейчас, очень сильно спасала технология пайки паяльником железа при коррозии кузова автомобиля. Когда появляется ржавчина, то первое что приходится делать, это зачищать ее и наносить новое лакокрасочное покрытие, но, со временем эта ржавчина все равно «вылезет» наружу. А вот если место, где появилась ржавчина хорошо подготовить, потом пройтись по нему паяльником, нанеся небольшой слой припоя, то это место больше ржаветь не будет никогда.

Часто приходилось хозяевам автомобилей паять сквозные дыры в порогах или в зоне колесных арок машины.Этот метод обеспечивает надежное соединение медных деталей с деталями из других сплавов, в том числе алюминиевых. Это довольно простой способ и широко применимый.

Суть заключается в том, чтобы при нагревании определенной зоны заливать ее жидким припоем, который при застывании обеспечит надежное соединение.

Для проведения процесса спаивания понадобится тепло, обычно источником тепла является паяльник. Паяльники бывают разные по мощности, по типу и их выбор зависит также от вида работ, которые необходимо провести.

Обычный электрический паяльник прогревает соединяемые детали, разогревает припой до жидкого состояния, а также наносит его на элементы. Подключение осуществляется при помощи провода, который соединяет заднюю часть паяльника с вилкой. Паяльник оснащен рукояткой для удобства пользования.

Помимо главного агрегата, без которого не удастся ни одна пайка, нужны дополнительные составляющие, например, припой. Это сплав из олова и свинца, но допустимы и дополнительные добавки. Припой производится в виде катушки с намотанной проволокой, диаметр которой может быть различным. Также бывает трубчатый вид припоя, внутри которого находится канифоль, что придает удобство при работе.

Свинцовая добавка в сплаве позволяет сэкономить на нем, а количество может быть разным – от этого зависит марка. Например, один из самых распространенных припоев, ПОС-61: П — припой, ОС – оловянно-свинцовый, 61 – процент содержания олова. Чем больше эта цифра, тем меньше содержание свинца. Обычно используют сплавы с небольшим содержанием олова.

Припои бывают мягкими и твердыми: мягкие плавятся при температуре 450 градусов, остальные являются твердыми. Например, температура упомянутого ранее припоя ПОС-61 составляет 190 градусов. По причине проблем с разогревом припоев из твердой группы, ими не пользуются когда орудуют электрическими паяльниками.

Алюминиевые детали паяют припоями с добавлением алюминия или кадмия, но они токсичны, поэтому увлекаться ими особо не стоит.

Следующий нужный компонент – флюс.

Он улучшает растекание сплава тонким слоем по поверхности детали, обеспечивает более надежное сцепление между деталями и сплавом, а также растворяет имеющие тончайшие пленочки, находящиеся на поверхностях деталей.

Канифоль является наиболее используемым флюсом, но и составы с добавлением в нее глицерина, спирта или цинка также хороши. Температура размягчения канифоли составляет 50 градусов, температура кипения – 200 градусов. Сама по себе канифоль обладает таким свойством как гигроскопичность, насыщаясь водой, ее проводимость увеличивается. Флюс из канифоли может иметь вид раствора, порошка или твердого куска.

Небольшой лайфхак от мастеров: когда выполняется пайка проводов нагрев можно выполнить, используя таблетку простого аспирина, образовавшиеся пары будут выполнять функции флюса.

Для пайки в условиях стесненности лучше всего подойдет паяльная паста, которая представляет собой смесь из флюса и припоя. Ее нужно просто нанести на изделие и нагреть паяльником.

Для более удобной организации рабочего места, можно предусмотреть подставку, ее наличие не только облегчит работу, но и будет возможность использовать ее как подставку для всех сопутствующих материалов – припоя, канифоли, жал.

Подставку можно изготовить самостоятельно из куска деревяшки, там нет ничего сложного.

Основы пайки, или как научится паять

При производстве работ нужно помнить о правилах по технике безопасности, соблюдая которые можно предотвратить пожары, различные повреждения, такие как ожоги, а также защититься от негативного воздействия электрического тока.

Прежде всего нужно проверить провод на целостность, недопустимы никакие механические повреждения – порезов, оголения и пр. кроме того, нужно исключить спутанность, загибы, чтобы при дальнейшей работе раскаленное жало не прикасалось к нему. Паяльник можно брать только за держатель, ни в коем случае нельзя притрагиваться к его корпусу.

Обратите внимание на освещение рабочего места, если освещения недостаточно, то можно установить дополнительный источник света на месте работы – это создаст благоприятные и комфортные условия. Вентиляция также должна хорошо работать, ведь при пайке очень важно обеспечить кондиционирование воздуха в помещении от возникающих паров.

Прежде чем начать непосредственно работу, нужно избавиться от заводской смазки, находящейся на корпусе, поскольку она при нагревании может дымить. Поэтому зачастую паяльник подсоединяют к удлинителю и выводят ненадолго на улицу. Затем нужно при помощи наждачной шкурки или напильника с мелкой насечкой очистить выбранное жало от пленочки. Для этого можно использовать канифоль, просто погрузил жало туда. Затем на поверхность наносят слой олова, и приступают к соединению деталей.

  • Убирается изоляция на несколько сантиметров (если диаметр провода большой, то участок тоже должен быть больше)
  • Зачищение и обезжиривание жил (если это необходимо)
  • Формирование скрутки проводов
  • Контакты обрабатываются флюсом
  • На жало набирается припой, производится пайка до полного растекания. Если есть нужда, то процедуру можно повторить. Важно следить, чтобы припоем были заполнены все промежутки и полости
  • Накладывание изоляционного материала.

Пайка алюминиевых и медных проводов практически не отличается. Да и, собственно, пайка любых других деталей друг с другом, имеет почти такой же алгоритм: подготовительные работы, обработка флюсом, воздействие температуры, работа с припоем.

Когда припой остынет, нужно оценить качество соединения: если есть неровности, пористые места, кривизна, значит работа некачественная вследствие недостаточной температуры, если имеются обуглености, значит, наоборот, температура была слишком высокой, а если место пайки отличается характерным блеском, значит все сделано правильно.

Как правильно паять микросхемы

В каждой радиодетали и в любом электронном изделии есть микросхема – это сложнейший элемент, где внедрены десятки или даже сотни мелких простых компонентов. Благодаря микросхемам все устройства имеют малогабаритные размеры и небольшой вес, но не малую стоимость из-за деталей. Если деталь будет испорчена при монтаже, то стоимость может вырасти из-за необходимости ее замены. Запаять провода или крупные элементы друг с другом не сложно, с этим справится и новичок, а вот если дело касается ремонта микросхемы, то здесь нужно действовать по-иному.

Для этого понадобится помощь паяльного инструмента. Мощность паяльника в этом случае должна быть совсем небольшой и рассчитанной на напряжение около 12 Вольт, жало лучше выбрать острое конусное. Еще одним интересным прибором, который несомненно может пригодиться, является оловоотсос, который позволяет удалить припой с платы. Оловоотсос визуально похож на шприц, где поршень оснащен пружиной и находится наверху. Путем воздействия на кнопку и пружину поршень поднимается и собирает припой.

Более удобным признана термовоздушная станция, где пайка производится при помощи разогретого воздуха. В ней есть фен с возможностью регулировать температуру воздушного потока. Еще один интересный и нужный инструмент – термостол. Он греет плату снизу, а сверху производятся различные действия.

Если дома сломалась какая-либо бытовая техника или компьютер, то вероятность того, что здесь нужны будут паяльные работы, стремится к ста процентам. Эта работа производится паяльником или паяльным феном. Существует еще один метод пайки – это с использованием бессвинцового припоя. Его применение стало практиковаться не так давно: воздействие на организм гораздо меньшее, чем при использовании свинца, но температура плавления выше.

  • Трафарет – пластина с отверстиями, предназначенными под выводы. Они могут и не пригодиться. Сейчас производят трафареты, которые являются универсальными, они подойдут под самые распространенные типы микросхем.
  • Флюс – о нем уже было много сказано. Самый распространенный флюс – это канифоль в виде куска, но для микросхем он не подойдет. Здесь нужен жидкий флюс, который можно произвести самостоятельно, растворив канифоль в спиртовом составе, а также в кислоте.
  • Припой – для микросхем лучше использовать в виде проволоки, внутри которой может быть флюс из порошковой канифоли.

В наше время очень сильно упрощаются многие сферы, вот и здесь можно приобрести готовый набор, где собрано все необходимое, включая кисточку, пинцет и несколько разных припоев.

Итак, прежде всего все инструменты должны быть подготовлены к работе, включая вспомогательные – каждая мелочь сразу должна быть под рукой. Пайка плат должна происходить молниеносно, недопустимы даже намеки на перегревы, для удобства нужно пользоваться пинцетом. Если работа производится при помощи паяльника, нужно внимательно отслеживать все колебания температуры и не допускать превышения 280 градусов. Можно воспользоваться антистатическим ковриком, подложить его под плату, ведь все радиодетали имеют чувствительность к статическому электричеству.

  • Пинцетом немного отгибаются выводы;
  • Сама деталь фиксируется неподвижно;
  • Набирается немного припоя, погружается в канифоль, присоединяется к нужному элементу. Припой распределяется ровным слоем;
  • Деталь закрепляют и ждут когда затвердеет припой;
  • После этого нужно осторожно промыть плату спиртовым раствором

Олово при пайке играет роль припоя. Чтобы произвести спаивание двух деталей таких манипуляций как: подогреть одну поверхность и приложить к другой, недостаточно. Для этого лучше пользоваться паяльной станцией, поскольку преимущества при этом явно видны:

  • Возможна регулировка температуры нагревания
  • Выбранная температура не сбивается, а сохраняется на заданном уровне, жало не перегорает
  • Паяльные станции имеют термостойкие жала.

Для пайки оловом пригодятся кусачки и нож. Сначала нужно, как и при любом другом виде пайки, приготовить рабочее место: проверить освещение, подготовить место, куда вы будете помещать ненужные мелочи, лишние элементы, залудить поверхности деталей. Затем подцепляем немного флюса и наносим олово посредством паяльника. Олово омоет контактную площадку при первом же легком касании. Остатки флюса можно аккуратно убрать.

Для того, чтобы научиться паять, если не виртуозно, то хотя бы качественно, чтобы действительно приносить этим пользу, нужно практиковаться. Все приходит с практикой, и эти работы – не исключение.

Поделиться в соцсетях

Выберите паяльник — Curious Inventor

Утюга на 25 или 30 Вт должно хватить для большинства небольших электронных работ.

    1. Большинство «пистолетов» sдля пайки электроники значительно превосходят по мощности и могут легко перегреть компоненты или подвергнуть их воздействию опасного напряжения. Однако некоторые люди ловко используют их для пайки нескольких выводов устройств для поверхностного монтажа. Паяльные «пистолеты» предназначены для водопровода и более тяжелых условий эксплуатации и обычно имеют мощность более 100 Вт.«Пушки» работают, пропуская через наконечники большие токи, и эти токи могут генерировать напряжения, которые повреждают электронные компоненты. Кроме того, магнитные поля от пушек с трансформаторами могут повредить некоторую электронику. Сформировав нагревательный элемент в форме микросхемы, паяльник можно использовать для одновременного нагрева нескольких выводов.
      1. Какая мощность вам нужна для конкретного применения и как мощность зависит от температуры наконечника?

      Простая аналогия: представьте, что в автомобильной шине протекает протечка, но вы пытаетесь удержать ее в накачанном состоянии, закачивая воздух в шину, в то же время, когда она выходит из протечки. Чем больше утечка, тем больше воздуха нужно закачать в нее, чтобы поддерживать давление. Если давление в шине представляет собой температуру наконечника, а воздух, потерянный из-за утечки, представляет собой потерю тепла через наконечник, тогда мощность представляет собой максимальное количество воздуха, которое может подать ваш насос. Когда через утечку выходит больше воздуха, чем может заменить помпа, давление в шинах (или температура наконечника) начинает падать.

      Если у вас была очень небольшая утечка и огромный насос (скажем, 100-ваттный железный эквивалент), вы могли бы опасаться, что насос может взорвать шину, так как намного больше воздуха входит и так мало выходит. .Но если у вас есть форсунка для регулирования подачи воздуха в насос, вы можете впустить только необходимое количество воздуха, чтобы заменить то, что потеряно из-за утечки. Так работают паяльники с «контролем температуры». Пока вы не теряете больше тепла из жала, чем может заменить утюг (до его номинальной мощности), он будет автоматически регулировать необходимое количество тепла, поступающего в жало, для поддержания той же температуры.

      Однако типичные утюги не имеют таких правил.Утюг на 15 Вт всегда подает 15 Вт тепла на наконечник, и температура наконечника перестает расти только тогда, когда 15 Вт тепла уходит через воздух. Когда наконечник касается детали, ее температура падает, и если деталь, которую вы паяете, может рассеивать достаточно тепла, температура будет снижаться до тех пор, пока припой не перестанет плавиться. После того, как утюг будет оторван от стыка, температура снова поднимется. Существует некоторая естественная регуляция: по мере того, как кончик нагревается, он рассеивает больше тепла, а по мере того, как становится холоднее, он рассеивает меньше.

      Обычно, чем больше компонент, тем больше тепла он может поглотить и рассеять, поэтому общее правило состоит в том, что для более крупных деталей требуется большая мощность. Если вы просто припаиваете небольшие резисторы и микросхемы, 15 Вт, вероятно, будет достаточно, но вам, возможно, придется немного подождать между соединениями, чтобы наконечник восстановился. Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), или выполняете много пайки, вам, вероятно, понадобится утюг на 25 или 30 Вт. Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10-го калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам может потребоваться утюг мощностью не менее 50 Вт.В следующем видео показано, что происходит с температурой наконечника, когда утюги на 15, 25 и 40 Вт паяют провода и компоненты различных размеров. Для дешевых утюгов более высокая мощность действительно означает более высокие температуры!

      1. Что ватт, что? Небольшая статья о том, какая мощность требуется. Из статьи: «Власть этого не делает. Контроль температуры делает. Все, что вам нужно, это достаточно мощности, чтобы наконечник оставался горячим. Все, что больше, — пустая трата времени ».

      • В чем разница между дешевыми утюгами RadioShack® и более дорогими утюгами, такими как Wellers®? Что есть у паяльных «станций» за 100 и 400 долларов по сравнению с более дешевыми типами, которые подключаются прямо к стене? развернуть Среди утюгов, которые вставляются прямо в стену и не имеют отдельной станции, дешевые виды утюгов будут удовлетворительно работать во многих областях. Из личного опыта можно сказать, что наконечники утюгов RadioShack® часто откручиваются, и иногда их невозможно удалить. Утюг также может стать неудобно горячим после нескольких часов использования. Более профессиональные лески Weller (или другие) предназначены для более длительного непрерывного использования и имеют изоляцию на ручках, которая обеспечивает охлаждение. Они также могут получить более широкий спектр советов.
        «Станции» паяльника обычно обеспечивают некоторый контроль над теплом, подводимым к наконечнику паяльника. Те, которые контролируются по температуре, автоматически регулируют количество тепла, подводимого к наконечнику, чтобы он оставался на заданной температуре.В каждом утюге, когда наконечник касается компонента, теряется некоторое количество тепла и температура падает. Одним из показателей качества является время, необходимое наконечнику для восстановления температуры. Приятной особенностью многих паяльных станций является то, что жало нагревается за секунды после включения.
        Многие станции также позволяют заменять наконечник утюга в горячем режиме, что может быть очень полезно, если вы чередуете соединения для поверхностного монтажа и более крупные компоненты.
      • Если стандартный оловянно-свинцовый припой плавится при температуре ниже 400 ° F (а бессвинцовый припой ниже 500 ° F), почему большинство паяльников имеют температуру жала от 600 до 800 ° F? Только какая температура пайки правильная ? Расширение Основная причина того, что наконечники намного горячее, чем точка плавления припоя, заключается в том, что эта разница помогает быстрее передавать тепло к стыку.Какая «правильная» температура — это спорный вопрос, но общее практическое правило — начинать с 600 ° F и повышать оттуда до достижения приемлемых результатов. Типичные спецификации Kester (производитель припоев) рекомендуют 600-700 ° F для припоя на основе свинца и 700-800 ° F для бессвинцового припоя. Флюсы «без очистки» или «с низким содержанием твердых частиц» выгорают до того, как соединение может быть выполнено при более высоких температурах, поэтому низкие температуры (ниже 700) могут быть важны для этих флюсов.
        Из базы знаний Кестера по ручной пайке: «При ручной пайке канифольным флюсом, таким как Kester # 44 или # 285, рекомендуемая температура наконечника паяльника составляет 750 ° F.При пайке с низким содержанием остатков и без чистого припоя, такого как № 245 или № 275, мы рекомендуем температуру наконечника 600-650 ° F.
        Какие результаты приемлемы? Цель состоит в том, чтобы нагреть детали достаточно, чтобы припой приклеился к ним и образовал хорошее соединение. Чем выше температура утюга, тем быстрее он нагревает детали, так почему бы не установить очень высокую температуру, чтобы работать быстрее?
        Помимо очевидного повышенного риска перегрева компонентов и платы, более высокие температуры вызывают более быстрое окисление наконечника железа и могут значительно сократить срок его службы.Некоторые утверждают, что повышение температуры на 10 ° C сокращает срок службы наконечника вдвое (см. Стр. 33). Однако для периодического использования срок службы наконечника может не иметь большого значения, особенно если наконечник постоянно покрыт припоем.
      • Размер и форма наконечника: основное руководство — выбрать наконечник, который немного меньше, чем площадка, к которой вы паяете. Отсюда вам нужен наконечник с большой тепловой массой и коротким ходом (почему?). В большинстве паяльников наконечник на самом деле не является нагревателем, а находится между вашей работой и нагревателем.Вы можете думать об этом как о тепловом баке, который выливается в вашу работу и снова наполняется нагревателем. Обычно при прикосновении к компоненту тепло выходит из наконечника намного быстрее, чем утюг может его заменить, а если у вас есть небольшое ведро (наконечник), температура быстро упадет до неэффективного уровня.
        Особенно, если у вас небольшой утюг (15 Вт или меньше), температура упадет, прежде чем вы сможете нагреть большую часть, или вам придется немного подождать между стыками, чтобы температура жала восстановилась.С ведром (наконечником) большего размера вы можете обрабатывать большие суставы с меньшей мощностью, но со временем вам придется увеличить мощность.
        «Ход» или длина наконечника должна быть минимизирована, чтобы нагреватель приближался к работе; для передачи тепла через наконечник требуется некоторое время. Это уравновешивается необходимостью попадания в узкие места, где вам понадобится более длинный наконечник.

      Чтобы продлить срок службы жала, первое, что вы можете сделать, — это снизить температуру жала (если это позволяет ваш утюг). После этого ВСЕГДА держите на наконечнике слой припоя, чтобы предотвратить окисление самого наконечника, и очищайте его между использованиями. Добавляйте шарик припоя каждый раз, когда кладете его обратно в подставку, и перед выключением. При первом нагревании нового наконечника прижмите к нему припой, чтобы наконечник можно было накрыть, как только утюг станет достаточно горячим.
      Чем дольше на наконечнике остаются остатки флюса и оксидов, тем труднее их очистить. Они также могут значительно снизить способность наконечника нагревать деталь и предотвратить «смачивание» наконечника припоем. Регулярная чистка жала перед использованием — один из лучших способов продлить срок службы жала и облегчить пайку. Важно, чтобы припой был «влажным» или прилипал к поверхности утюга — без припоя между наконечником и работой, способность наконечника к нагреванию резко снижается.

      Направляющая для пайки

      Информацию о паяльниках и других инструментах см. Инструменты Требуемая страница.

      Скачать PDF-версию этой страницы

      Как припаять

      Сначала несколько мер предосторожности:
      • Никогда не касайтесь элемента или жала паяльника.
        Они очень горячие (около 400 ° C) и могут вызвать неприятный ожог.
      • Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться кончиком утюга к сетевому шнуру.
        Утюг должен иметь термостойкую пластину для дополнительной защиты. Обычный пластик flex сразу же расплавится, если к нему прикоснуться горячим утюгом, и возникнет серьезный опасность ожога и поражения электрическим током.
      • Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется.
        Никогда не кладите его на рабочий стол, даже на мгновение!
      • Работайте в хорошо вентилируемом помещении.
        Дым, образующийся при плавлении припоя, в основном вызван флюсом и вызывает сильное раздражение. Не дышите им, держите голову сбоку от работы, а не над ней.
      • Вымойте руки после использования припоя.
        Припой содержит свинец, который является ядовитым металлом.
      Подготовка паяльника:
      • Установите паяльник на подставку и подключите.
        Утюгом потребуется несколько минут, чтобы достичь своей рабочей температуры около 400 ° C.
      • Смочите губку в подставке.
        Лучший способ сделать это — приподнять подставку и подержать под струей холодной воды в течение на мгновение, затем нажмите, чтобы удалить лишнюю воду. Он должен быть влажным, а не мокрым.
      • Подождите несколько минут, чтобы паяльник нагрелся.
        Вы можете проверить, готов ли он, попробовав немного расплавить припой на наконечнике.
      • Протрите кончик утюга влажной губкой.
        Это очистит наконечник.
      • Расплавьте немного припоя на кончике утюга.
        Это называется «лужение», и оно помогает теплу отводиться от кончика утюга. к суставу. Это нужно делать только тогда, когда вы подключаете утюг, и иногда во время пайки, если вам нужно протереть наконечник о губку.
      Теперь вы готовы приступить к пайке:
      • Держите паяльник, как ручку, у основания ручки.
        Представьте, что вы собираетесь написать свое имя! Не прикасайтесь к горячему элементу или наконечнику.
      • Коснитесь паяльником соединяемого соединения.
        Убедитесь, что он касается как вывода компонента, так и гусеницы. Держи кончик там на несколько секунд и .
      • Нанесите немного припоя на соединение.
        Он должен плавно течь на свинец и гусеницу, чтобы сформировать форму вулкана, как показано на диаграмме. Наносите припой на соединение, а не на железо.
      • Удалите припой, затем утюг, сохраняя соединение неподвижным.
        Дайте стыку остыть в течение нескольких секунд, прежде чем перемещать печатную плату.
      • Внимательно осмотрите соединение.
        Он должен выглядеть блестящим и иметь форму «вулкана». Если нет, вам нужно будет разогреть его. и подайте еще немного припоя. На этот раз убедитесь, что и ведут и следят полностью нагреваются перед нанесением припоя.
      Использование радиатора
      Дополнительная информация

      Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая помощь

      Рекомендации по пайке компонентов

      1. Наклейте все компоненты на лист бумаги с помощью липкой ленты.
      2. Определите каждый компонент и напишите его имя или значение рядом с ним.
      3. При необходимости добавьте код (R1, R2, C1 и т. Д.).
        Многие проекты из книг и журналов маркируют компоненты кодами. (R1, R2, C1, D1 и т. Д.), И вы должны использовать список частей проекта, чтобы найти эти коды, если они есть.
      4. Значения резистора можно найти с помощью цветового кода резистора который объясняется на нашей странице резисторов.Вы можете распечатать и сделать свой собственный калькулятор цветового кода резистора чтобы помочь вам.
      5. Значения конденсатора может быть трудно найти, потому что есть много типов с разными системами маркировки! Различные системы объяснено на нашей странице конденсаторов.

      Для получения дополнительной информации о конкретных компонентах см. На странице «Компоненты» или щелкните имя компонента в таблице.

      Для большинства проектов лучше всего размещать компоненты на плате в порядке, указанном ниже:

      Компоненты Изображения Напоминания и предупреждения
      1 Держатели чипов
      (розетки DIL)
      Подключите правильно убедившись, что выемка находится на правильном конце.
      НЕ вставляйте пока микросхемы (чипы).
      2 РезисторыНикаких особых мер предосторожности с резисторами не требуется.
      3 Конденсаторы малой емкости
      (обычно менее 1 мкФ)
      Они могут быть подключены любым способом.
      Будьте осторожны с конденсаторами из полистирола, потому что они легко повреждается теплом.
      4 Электролитические конденсаторы
      (1 мкФ и больше)
      Подсоедините правильно. Они будут отмечены знаком + или — рядом с одним отведением.
      5 Диоды Подсоедините правильно.
      Будьте осторожны с германиевыми диодами (например,грамм. OA91), потому что они легко повреждается теплом.
      6 Светодиоды Подсоедините правильно.
      Схема может иметь обозначение a или + для анода и k или для катода; да, это действительно k, а не c для катода! Катод — это короткий вывод, и быть небольшой плоской на корпусе круглых светодиодов.
      7 Транзисторы Подсоедините правильно. У транзисторов
      есть 3 ножки (вывода), поэтому требуется дополнительная осторожность, чтобы соединения правильные.
      Легко повреждается жарой.
      8 Провод Связывает точки на печатной плате.одножильный проводИспользуйте одножильный провод, это цельный провод с пластиковым покрытием.
      Если нет опасности прикоснуться к другим частям, можно использовать луженую медную проволоку, у него нет пластикового покрытия, он выглядит как припой, но более жесткий.
      9 Зажимы аккумулятора , зуммеры и другие детали с собственными проводами Подсоедините правильно.
      10 Провода к частям от печатной платы, в том числе переключатели , реле , резисторы переменные и громкоговорители .многожильный проводВы должны использовать гибкий многожильный провод с пластиковым покрытием.
      Не используйте одножильный провод, потому что он сломается при неоднократно сгибались.
      11 ИС (микросхемы) Подсоедините правильно.
      Многие ИС чувствительны к статическому электричеству.
      Оставьте микросхемы в антистатической упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, а затем заземлите руки прикоснувшись к металлической водопроводной трубе или оконной раме, прежде чем прикасаться к ИС.
      Осторожно вставьте ИС в держатели : убедитесь, что все контакты выровнены с затем нажмите на гнездо большим пальцем.

      Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая помощь

      Что такое припой?

      Припой для использования в электронике содержит крошечные сердечники из флюса, как провода внутри гибкого кабеля. Флюс вызывает коррозию, как кислота, и очищает металлические поверхности по мере плавления припоя. Вот почему вы должны плавить припой непосредственно на стыке, а не на наконечнике железа.Без флюс выйдет из строя, потому что металлы быстро окисляются, а сам припой не правильно стечь на грязную окисленную металлическую поверхность.

      Наилучший размер припоя для электроники — 22swg (swg = стандартный калибр проводов).

      Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая помощь

      Удаление припоя

      • Настройте насос, нажав на подпружиненный плунжер вниз до фиксации.
      • Приложите к стыку сопло насоса и наконечник паяльника.
      • Подождите секунду или две, пока припой расплавится.
      • Затем нажмите кнопку на насосе, чтобы освободить плунжер и всосать расплавленный припой в инструмент.
      • Повторите, если необходимо, чтобы удалить как можно больше припоя.
      • Время от времени необходимо опорожнять насос путем отвинчивания форсунки.
      • Приложите конец фитиля и наконечник паяльника к стыку.
      • По мере плавления припоя большая часть его будет стекать на фитиль в сторону от стыка.
      • Удалите сначала фитиль, затем паяльник.
      • Отрежьте и выбросьте конец фитиля, покрытый припоем.

      Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая помощь

      Первая помощь при ожогах

      • Немедленно охладите пораженный участок под слабой струей холодной воды.
        Подержите ожог в холодной воде не менее 5 минут (рекомендуется 15 минут). Если лед легко доступен, это тоже может быть полезно, но не откладывайте первый охлаждение холодной водой.
      • Не применять кремы или мази.
        Без них ожог заживает лучше. Сухая повязка, например, чистый носовой платок, может применяться, если вы хотите защитить участок от грязи.
      • Обратитесь за медицинской помощью, если ожог охватывает область больше, чем ваша рука.
      • Всегда возвращайте паяльник на подставку сразу после использования.
      • Дайте соединениям и компонентам примерно минуту остыть, прежде чем прикасаться к ним.
      • Никогда не касайтесь элемента или жала паяльника, если вы не уверены, что он холодный.

      Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая помощь

      © Джон Хьюс 2007, Клуб электроники, www.kpsec.freeuk.com
      Этот сайт был взломан с использованием ПРОБНОЙ версии WebWhacker. Это сообщение не появляется на лицензированной копии WebWhacker.

      Топ-10 лучших паяльников для электроники [Обзор 2021 года]

      Создайте и отремонтируйте свою электронику с помощью этих десяти паяльников

      Благодаря скачкам этого десятилетия в технологиях, которые стали доступными и легкими для приобретения, у многих потребителей остается множество компьютеров и других электронных товаров, требующих определенного уровня обслуживания.Общественность больше не должна полагаться на профессионалов для ремонта сломанных или поврежденных печатных плат. Как и в случае с аппаратным обеспечением, улучшились и паяльники, под которыми в настоящее время их продают через Интернет множество брендов. Ниже приведены обзоры десяти лучших паяльников, которые вы можете найти где угодно. Они включают наборы с еще большим количеством инструментов, которые помогут вам быстро завершить паяльные работы. Руководство покупателя, расположенное ниже, позволит вам добавить контекст к предоставленным вариантам, за которым следуют два лучших набора, упомянутых в заключении.

      Vastar Full Set — это комплект паяльника, в котором есть все функции безопасности, о которых вы только можете подумать. Если вы ищете продукт, у которого есть полезные советы, которые не тают после сотен применений, лучше не найти.

      Конструкция является доказательством своего профессионального уровня и может использоваться с припоем, не содержащим свинца. Изменить температуру очень просто. Просто поверните маленький желто-белый циферблат сбоку возле ручки. Если вы чувствуете тепло на ощупь, не паникуйте.Через некоторое время он может немного нагреться, но это не повлияет на вашу работу. В целом, Vastar — хороший комплект для любого, кто работает с печатной платой.

      • Пластиковый наконечник на приборе устойчив к нагреванию и не плавится
      • Безопасен для использования с припоем, не содержащим свинца
      • Имеет возможность контролировать интенсивность применяемого тепла.
      • Ручка быстро нагревается при самых высоких настройках

      Бутановый утюг Power Probe поставляется в комплекте с набором дополнительных инструментов для пайки.Все детали самого утюга очень прочные. Если вы его по ошибке уронили, ничего не повредится. А поскольку корпус сконструирован так хорошо, он, вероятно, будет у вас в течение долгого времени без необходимости в замене набора.

      Что касается аксессуаров, то в комплекте идет небольшой кейс из закаленного пластика, наконечники и поролоновая набивка внутри кейса. Снаружи он водонепроницаем, поэтому вы можете вынуть его в сырую погоду, чтобы ничего изнутри не подвергалось воздействию влаги. Рекомендуется пользователям, ценящим качество и короткое время нагрева.

      • Изготовлен с высокой точностью, детали сделаны недешево
      • В комплект поставки паяльника входят многочисленные аксессуары
      • Утюг нагревается менее чем за минуту
      • Невозможно определить, когда нужно заправить газ

      Фитиль OMorc Desoldering Wick не является паяльником, но в паре с ним может существенно помочь в процессе пайки.Как следует из названия, инструмент снимает распайки и очищает доски, всасывая старые остатки со штифтов.

      Вы можете использовать его до или во время пайки, и вы заметите, что после завершения работы платы станут намного чище. Больше не придется паять поверх уже существующего металла. Просто включите фитиль, надавите на верхний стержень и позвольте всему мусору попасть в контейнер, который находится внутри ручки. Опять же, вы можете использовать OMorc с любым утюгом по вашему выбору, поэтому учтите это, если в вашем комплекте нет фитиля в описании продукта.

      • Очень быстрое время нагрева
      • В комплекте пинцет для удаления старого припоя
      • Встроенный вакуум может удалить дополнительные остатки припоя с печатных плат во время и до начала работы.
      • Ручки регулировки температуры расположены в неудобном положении, может немного затруднить работу

      Master Appliance Ultratorch — еще один газовый паяльник с карманом для переноски.Вы можете легко поместить его в карман или взять с собой, чтобы он не мешал вам. Нет электричества, на которое можно полагаться, а в качестве топлива для утюга используется только бутан.

      Что касается того, сколько времени хватит до того, как потребуется пополнение, время работы составляет около двух часов. Хотя это не обычное явление, могут возникнуть ситуации, когда воспламенитель можно активировать только вручную. Но ничто не должно удерживать вас от Ultratorch, особенно если вам нужен беспроводной утюг.

      • Паяльник не требует электричества для питания (беспроводной)
      • Отопление бутановым топливом; легко найти, если нужно больше
      • Время работы около двух часов или более
      • Поставляется с карманом для переноски
      • Если воспламенитель не зажигает бутан, утюг необходимо нагреть вручную.

      Паяльник Tabiger — это лучший выбор дополнительных принадлежностей.Все поставляется в одной упаковке или коробке. Кейс для переноски напоминает небольшой ящик для инструментов и обеспечивает инструментам сопоставимую защиту.

      Фитиль также входит в комплект, так что вам не нужно его искать, если выбран Табигер. Утюг тоже качественный, но чуть светлее в районе ручки. В результате не исключена усталость, особенно если у вас большие руки. Если вы думаете, что это не проблема, тогда остановитесь на Табигере.Ознакомиться с обзором паяльников Tabiger можно здесь.

      • В комплекте пять точек пайки
      • Продается в пластиковом кейсе для переноски, в который поместится все, что внутри, с небольшим запасом места
      • Легко чистить (и элементы, необходимые для этого)
      • Ручка очень легкая и, возможно, потребуется что-то более тяжелое, особенно для тяжелых пользователей

      В комплект паяльника Anbes входит также отпаянный фитиль, но это не единственное, что у него под рукой.В комплекте также идут пять разных контактов, а также док-станция для утюга. Что касается корпуса, то он нейлоновый.

      Вы не хотите намокать, но это должно предохранить ваше снаряжение от загрязнения и ржавчины. Но преимуществом является железо, оснащенное множеством различных температурных настроек для всех видов припоя. Отлично подходит для тех, кто работает с очень маленькими печатными платами. Подробнее о паяльниках Anbes здесь.

      • Инструмент для демонтажа сокращает время работы вдвое (по сравнению с длиной, которая потребовалась бы без него)
      • Имеет широкий диапазон температурных настроек
      • Маленькие наконечники позволяют утюгу помещаться в узких углах, не сжигая ничего.
      • Хотя в наборе много разных инструментов, многие из них низкого качества и со временем могут быть повреждены

      Второй комплект Anbes очень похож на другой продукт той же компании, но имеет некоторые незначительные отличия.Он поставляется с пинцетом, фитилем, а лучше всего с восьмибитовой отверткой для любых крошечных шурупов, с которыми вы сталкиваетесь во время работы.

      Ручка утюга не нагревается на ощупь и имеет неровную поверхность, которая предотвращает скольжение. Если при пайке вы обильно потеете, то этот набор Anbes избавит вас от хлопот, которые являются синонимом пайки, на длительное время.

      • Ручка устойчива к скольжению и предназначена для потных ладоней
      • Кусачки для быстрого стрижки припоя
      • При транспортировке чемодан достаточно мал, чтобы его можно было поместить в рюкзак или небольшую спортивную сумку
      • Время нагрева значительно меньше, чем у конкурентов

      Комплект паяльника Tabiger, как и другие, показанные ранее, также имеет пластиковый футляр для переноски.Он по форме отличается от первого и немного меньше. И хотя в комплект входит меньше предметов, чем в другой, все самое необходимое остается включенным.

      Наконечники хорошо затвердевают и не тают быстро. А небольшой световой индикатор на ручке можно использовать при пайке небольших или плохо заметных углов. Для тех, кто носит очки, этот атрибут может быть решающим фактором при выборе продукта.

      • Кейс водостойкий
      • Очень плотный наконечник, который не отслаивается и не плавится легко
      • Световой индикатор информирует пользователя, когда устройство нагревается
      • Легко регулируемый контроль температуры
      • Легко изменить температуру утюга, даже не осознавая этого

      Третий комплект паяльника Anbes имеет дополнительный аксессуар, которого нет ни в одном другом продукте, показанном до сих пор.Предоставляется мультиметр, который можно использовать для измерения токов от источника питания вашего утюга.

      При желании вы также можете использовать его для измерения сопротивления на печатной плате — отличный способ убедиться в отсутствии электрического тока при пайке. У утюга мало недостатков, и он выдержит контакт без плавления. В некоторых случаях вам, возможно, придется сбросить температуру, но ничего необычного.

      • Добавлен мультиметр для измерения постоянного и переменного тока, а также многие другие полезные инструменты
      • Насос для демонтажа быстро убирает мусор с любых плат
      • Кейс имеет тканевый крючок сверху для облегчения переноски (с другими инструментами)
      • Иногда кажется, что во время работы паяльник нагревается и падает.

      Magento Superb Set — подходящий инструмент для сварки и пайки небольших размеров.Преимущество состоит в том, насколько легко держать инструмент, независимо от того, восстанавливаете ли вы украшения или работаете на большом компьютере. Небольшой, но удобный плюс — это крепление, или подставка.

      Когда вы поместите утюг внутрь катушек, ничто не будет трястись или упасть. И температуры почти с точностью до десятичной дроби. Самый большой недостаток — это припой, который идет в комплекте с продуктом. Для тех, у кого есть опыт пайки, вы, вероятно, раньше использовали более качественные. Замените его чем-нибудь получше, и у вас будет набор, соответствующий любому качественному паяльнику.

      • Удобно держать в течение длительного времени, не перегревая ручку
      • Подставка для фиксации утюга не раскачивается и не опрокидывается в неподвижном состоянии
      • Температурные настройки точны и не меняются при длительном включении устройства
      • Рекомендуется заменить припой, входящий в комплект поставки продукта.

      Справочник покупателя

      Когда-то умение паять было навыком, предназначенным только для техников, в основном тех, кто работал с каким-либо видом компьютеров.Сейчас все по-другому, и курсы пайки стали обычным явлением в школьной программе во всем мире. Тем не менее, это не означает, что у большинства из них может оказаться некачественный паяльник, который ломается еще до использования. Приведенная ниже информация поможет вам свести к минимуму выбор, сделанный выше, и вы должны иметь общее представление о том, что искать в конце.

      Что использовать паяльники для

      Думайте о паяльнике как о сварке, но выполняемой в гораздо меньшем масштабе.Процесс включает плавление длинных кусков металла до затвердевания обрабатываемой поверхности. Пайка требует определенных навыков, хотя основы можно изучить очень быстро. Большинству людей паяльники нужны для ремонта печатных плат, которые можно найти на чем угодно, от обычных предметов домашнего обихода до компьютеров высокого класса. Если вы хотите восстановить свой пыльный старый ПК или ноутбук, инструмент, скорее всего, вам пригодится. Или, может быть, вы хотите создать свои собственные панели с нуля! В любом случае, умение паять и иметь его дома — отличный способ починить или разработать электронику вместо того, чтобы покупать новое оборудование каждый раз, когда что-то ломается.

      Видеоурок: Как паять

      Выбор мощности

      Паяльники бывают разными и могут иметь различное назначение, но те, которые обычно продаются в Интернете, можно классифицировать по источнику питания. Некоторые работают от газа или переменного тока. Также могут использоваться адаптеры постоянного тока, поэтому обязательно ознакомьтесь с описанием продукта, если вам не нужен шнур переменного тока. Достоинства проволочных утюгов — хорошая регулировка мощности и тепла. С моделью с питанием от переменного и постоянного тока вам не нужно беспокоиться о заправке бака или о том, насколько сильно нагреется наконечник.

      Бутановые паяльники обычно используют бутановую жидкость для питания, которая может быть предоставлена ​​производителем в небольшом количестве или что-то, что вам придется покупать индивидуально. Возможность паять где угодно без провода — наиболее очевидное преимущество, но есть еще и нагрев. Некоторые паяльники, работающие от огня, могут нагреваться и поддерживать высокую температуру, которая плавит припой сразу после контакта. Но что выбрать? Это оставлено на ваше усмотрение, но учитывайте настройки, с которыми вы планируете работать, особенно если вы планируете пайку более чем в одном месте.

      Принадлежности

      Нечасто встретишь паяльник без других принадлежностей. Фактически, в большинстве из них будут наборы с достаточным количеством предметов, чтобы воздержаться от дополнительных покупок. Типичный комплект паяльника будет содержать пинцет для исправления ошибок и сбора старого припоя, пылесос для поддержания чистоты рабочей зоны и футляр для переноски. Вероятно, будет больше оборудования, но не ограничивайтесь только аксессуарами. Ваш комплект должен быть оценен в первую очередь по самому утюгу, поэтому продукт с лучшими насадками может оказаться бесполезным, если основная часть не работает.Если вы заметили некачественные детали, которые добавляются вместе с пакетом, не переживайте по этому поводу. Их всегда можно заменить. Короче говоря, железо — это самое важное.

      Контроль температуры и настройки

      Паяльники старые часто имели только одну настройку температуры, которую нельзя было изменить. К счастью, те дни прошли. С современными брендами вы можете чередовать температуру от чуть выше комнатной до сотен градусов. Поиск продукта с хорошим регулированием температуры может оказаться решающим фактором, особенно если вы планируете работать с различными припоями.Некоторые припои лучше подходят для определенных температур. Например, для пайки меди, вероятно, потребуются температуры, которые намного выше, чем обычно требуется для обычного припоя. Если вы хотите добиться как очень горячей, так и мягкой температуры в одном утюге, обратите внимание на продукты с наибольшим количеством настроек для этой функции. Бренды, работающие на электроэнергии (и упомянутые ранее), часто имеют больше возможностей, но это не исключает и деривативов, работающих на газе.

      Качество деталей и принадлежностей

      Качество и долговечность аксессуаров, которые входят в комплекты для пайки, могут меняться в зависимости от марки.Некоторые производители хорошо справляются со своей задачей и предоставляют более чем достаточно предметов для утюга, в то время как другие могут предлагать дешевые товары, которые бесполезны. Одних изображений может быть недостаточно, чтобы отличить хорошее от плохого. Лучший способ узнать, получаете ли вы хорошие аксессуары, — это просто посмотреть, что о них говорят другие. Вы можете перейти по ссылкам, указанным в обзорах, или принять к сведению любые ссылки на приведенные выше материалы. Тем не менее, постарайтесь не получить головную боль от оценки качества дополнений; их можно легко модернизировать.

      Комфорт

      Этот аспект при покупке паяльника часто упускается из виду. Насколько комфортно держать? Не станет ли тепло слишком горячим, чтобы я мог обращаться с устройством? Однозначного ответа нет из-за количества проданных паяльников. Но если вы будете работать с инструментом часами, проверьте, изолирована ли ручка. Большинство из них, но некоторые из них все еще могут нагреваться, если оставить утюг на некоторое время. Однако этого будет недостаточно, чтобы повредить руку.Вы должны уметь работать с пистолетом, находящимся в самой горячей точке, но всегда должны следить за своими руками. Всем, кто ориентирован на безопасность, вам обязательно понадобятся защитные перчатки, особенно если человек, использующий утюг, является новичком.

      Достаточно ли мощности 30-ваттного паяльника?

      Паяльник мощностью 30 Вт идеально подходит для работы с небольшой электроникой. При мощности 30 Вт паяльник вряд ли повредит чувствительные цепи и провода.

      Большинство 30-ваттных паяльников достигают заданной температуры за счет теплового равновесия.Однако у некоторых есть регулируемый температурный диапазон.

      При использовании паяльника тепло передается непосредственно к стыку. Затем температура паяльника падает. Если дать возможность разогреться, утюг снова достигнет заданной температуры.

      Стоит отметить, что маловаттные паяльники теряют энергию при каждом применении. Пользователи должны ждать, пока их 30-ваттный паяльник разогреется после каждого использования. Если вы спешите или вам нужно спаять множество стыков, 30-ваттный утюг может быть не лучшим выбором.Тем не менее, медленная управляемая мощность 30-ваттного паяльника — хороший выбор для новичков.

      Достаточно ли мощности 40-ваттного паяльника?

      Паяльник мощностью 40 Вт обеспечивает достаточную мощность для небольших электронных работ. Помните, что чем больше ватт, тем выше температура. Паяльник на 40 Вт просто предлагает больше мощности. Таким образом, паяльник на 40 Вт немного быстрее и эффективнее, чем паяльник на 30 Вт.

      Насколько сильно нагревается паяльник на 25 ватт?

      Большинство 25-ваттных паяльников могут нагреваться до 750 градусов.Чаще всего люди предполагают, что паяльники малой мощности могут работать только при низких температурах. Однако для расплавления припоя паяльникам необходимо нагреться до 370 градусов. Фактически, большинство паяльных жалах могут нагреваться до температуры выше 700 градусов.

      С учетом сказанного, очень важно использовать низкую температуру при первой работе с припоем. Если вы начнете с малого и будете постепенно расти, вы сможете избежать повреждения материалов.

      Насколько сильно нагревается паяльник на 60 ватт?

      Большинство 60-ваттных паяльников нагреваются примерно до 900 градусов.С учетом сказанного, большинство 60-ваттных паяльников имеют регулируемый контроль температуры. Более того, температурные ограничения различаются в зависимости от производителя. С учетом сказанного, большинство 60-ваттных паяльников имеют диапазон от 400 до 900 градусов.

      Что лучше: паяльник или пистолет?

      И паяльники, и паяльники играют свою роль. Паяльники имеют округлую ручку и стержень с подогревом. Паяльники маленькие, легкие и простые. Они идеально подходят для начинающих и людей, работающих с небольшой электроникой.Мощность большинства паяльников составляет от 15 до 60 Вт. Они нагреваются до температуры около 700 градусов.

      С другой стороны, паяльные пистолеты представляют собой более крупные устройства в форме пистолета с большой мощностью. Они хорошо подходят для обширных паяльных работ и профессиональных паяльных станций. Хотя они больше и громоздче, чем паяльники, паяльные пистолеты по-прежнему гибки и просты в использовании. С учетом сказанного, большинство паяльных пистолетов предлагают мощность не менее 100 Вт.

      Лучше подумать о своем личном опыте, целях и бюджете, прежде чем останавливаться на одном или другом.И паяльники, и паяльные пистолеты — полезные инструменты.

      Можно ли паять алюминий?

      Да! Вы можете полностью паять алюминий. С учетом сказанного, паять алюминий очень сложно. Это потому, что алюминий образует оксид алюминия, когда подвергается воздействию кислорода. Вы должны удалить оксид алюминия, протерев поверхность алюминия стальной щеткой.

      После того, как алюминий будет очищен, вы должны покрыть его подходящим флюсом. После подготовки алюминия нужно быстро переходить к процессу пайки.Если вы будете действовать слишком медленно, оксид алюминия восстановится на поверхности алюминия. Когда это произойдет, припой больше не будет прилипать к поверхности алюминия. Таким образом, вы не сможете паять.

      Пайка алюминия — задача не для новичков.

      Какой металл нельзя паять?

      Нержавеющая сталь, высоколегированная сталь, железо и алюминий — все это очень сложные металлы для пайки. Эти металлы можно паять, только если они покрыты подходящим металлом и флюсом.

      Эти металлы нельзя паять. Они окисляются при нагревании до высоких температур.

      Паяльник какой мощности мне нужен?

      Паяльники доступны в диапазоне мощностей. Маломощные паяльники доступны от 15 до 25 Вт. Между тем, более мощные варианты варьируются от 30 до 60 Вт. Если вы работаете с небольшой электроникой, идеально подойдет паяльник мощностью от 15 до 25 Вт. Для более значительных проектов лучше подойдут паяльники высокой мощности или паяльные пистолеты.Если вы собираетесь использовать паяльник скромно, выберите утюг мощностью от 25 до 35 Вт.

      Определите, что вы хотите припаять, прежде чем выбирать паяльник. Если вы работаете с небольшими проводами и печатными платами, то маловаттный паяльник подойдет. Вам нужно будет увеличить мощность вашего паяльника в зависимости от масштабов вашего проекта.

      Какая идеальная температура пайки?

      Большинство припоев плавятся при температуре от 360 до 370 градусов по Фаренгейту.С учетом сказанного, кончик паяльного пистолета должен быть более горячим, чем он, если он собирается расплавить припой за разумное время. Вам также может потребоваться больше или меньше тепла в зависимости от размера стыка, который вы хотите паять.

      Имейте в виду, что существует несколько различных типов припоя. Каждый припой имеет определенную температуру плавления. Температура плавления припоя определяется составом его сплава.

      Поскольку требования к температуре пайки различаются, важно понимать, как найти лучшую температуру пайки.Для этого настройте паяльник на минимально возможную температуру. Постепенно увеличивайте нагрев, пока припой не начнет плавиться. Если вы новичок в пайке, вам нужно плавить припой медленно и медленно. Низкие температуры предотвращают возгорание канифоли или чувствительных частей печатной платы.

      Профессиональные паяльщики используют высокие температуры. Однако начинающим паяльщикам должна быть удобна пайка от 600 до 700 градусов. Если вы используете паяльник с заданной температурой, вы не сможете регулировать нагрев.

      Как чистить паяльник?

      Регулярно очищайте паяльник, чтобы продлить срок его службы. Без регулярной чистки на паяльнике будут образовываться налет, пятна и остатки.

      Если вы чистите утюг сразу после пайки, дайте ему полностью остыть. Это может занять до 30 минут. Используйте влажную губку для пайки, чтобы стереть старый припой, загрязнения или окисления.

      Если налет остался, используйте кусок влажной стальной мочалки, чтобы соскрести устойчивые остатки.Стальная вата слегка абразивна. Это позволит вам очистить жало паяльника, не царапая его.

      Вы также можете очистить жало паяльника, протерев его очистителем для металла, содержащим флюс и припой. Если это не помогает, можно использовать спирт или ацетон.

      Имейте в виду, что жала паяльника необходимо заменять после длительного использования. Вы можете продлить срок службы паяльника, используя высококачественный припой и очищая жало после каждого использования.

      Паяя при низкой температуре, можно избежать преждевременного повреждения жала паяльника. Это предотвратит подгорание припоя и его прилипание к жало.

      При какой температуре плавится припой 50/50?

      Олово-свинцовый припой 50/50 — это универсальный припой, состоящий на 50% из олова и на 50% из свинца. По данным Canfield Metals, приблизительная температура плавления припоя 50/50 составляет от 361 до 421 градуса.

      При какой температуре плавится припой 60/40?

      Примерная температура плавления припоя 60/40 — 370 градусов.Стоит отметить, что припой 60/40 имеет самую низкую температуру плавления из всех припоев олово-свинец. С учетом сказанного, вам нужно нагреть паяльник до 650, чтобы правильно расплавить припой 60/40. Как всегда, начинайте с низкой температуры и постепенно повышайте ее.

      Как ухаживать за паяльником?

      После каждой пайки необходимо чистить и лужить жало паяльника. Используйте влажную губку и стальную вату, чтобы соскрести налет, пятна и ржавчину. Затем нанесите тонкий слой припоя.Это называется лужением. Это предотвращает окисление наконечника.

      Большинство экспертов рекомендуют чистить и оловить жала паяльника после каждого сеанса работы. Неочищенный наконечник не передает тепло и не прилипает к припою. После длительного использования ваши паяльные жала также необходимо будет заменить.

      Паяльное жало в хорошем состоянии должно быть серебристым и блестящим.

      Почему у меня чернеет жало паяльника?

      Жала паяльника склонны к окислению. Под воздействием воздуха жало паяльника может стать черным или коричневым.Темные пятна являются результатом воздействия на металл и воздействие высоких температур и воздуха.

      Вы можете предотвратить появление этих пятен, залуживая кончик паяльника после каждой пайки. Вы также можете удалить пятна с помощью очистителя для металла. Или вы можете удалить окисление с помощью губки для пайки и стальной ваты.

      Важно бороться с черными и коричневыми отложениями. Окисленный наконечник не передает тепло так же хорошо, как чистый луженый наконечник. Более того, припой не будет прилипать к окисленному железу.Таким образом, очень важно удалять пятна и их скопления сразу после каждого сеанса пайки.

      В чем разница между сваркой и пайкой?

      Люди часто путают сварку и пайку. Хотя оба процесса приводят к соединению двух металлических частей, между ними есть некоторые ключевые различия. Пайка — это процесс создания металлического соединения для соединения двух отдельных металлических частей. Пока соединяемые предметы нагреваются, они не плавятся.

      Во время сварки два металла также соединяются вместе.В процессе сварки соединяемые металлы плавятся. Более того, дополнительный шовный материал расплавляется. Комбинация сплавленных металлов создает очень прочное соединение.

      В процессе пайки используется ручной паяльник или пистолет для размягчения припоя. Обычно припой нагревают не более чем до 800 градусов. С другой стороны, сварка требует использования мощной горелки. Сварочные горелки нагреваются до более чем 2000 градусов. Таким образом, сварка требует гораздо большей подготовки и мер безопасности, чем пайка.

      Заключение

      По обзорам в списке выбираете, какую марку паяльника хотите забрать домой? Если нет, есть и хорошие новости. Два продукта гарантированно будут хорошо работать для всех, от опытных сборщиков до новичков, которые хотят оживить стареющее оборудование своего компьютера. Комплекты для пайки бутана Vastar Full Set и Power Probe содержат все необходимое для начала работы, в том числе отличный контроль температуры и удобные дополнительные приспособления для работы.С учетом вышесказанного не относитесь к другим брендам отрицательно. Они также являются исключительными, но почти гарантируют, что инструмент, который вы получите, будет использоваться долгие годы.

      вопросов о советах и ​​мощности

      Иногда бывает сложно владеть паяльником, но это не обязательно. Мы знаем, что у людей возникают вопросы относительно наконечников паяльника, а также о том, можно ли их заменить, трудно ли их найти, о разнообразии, которое они бывают, и о различных уровнях мощности паяльника.Следующие параграфы ответят на все эти вопросы более подробно, чтобы проинформировать вас.

      Что касается жала паяльника, можно ли его заменить? Наконечники паяльника повреждаются при постоянном и нормальном использовании. В конечном итоге вам нужно будет заменить. Однако вам не нужно использовать новый паяльник только для этой цели. Поэтому убедитесь, что когда вы получите один в первый раз, вы сможете их отключить. Задавайте вопросы, если не уверены в том, что получаете.Легкодоступны наконечники к паяльнику или их будет сложно найти? Иногда у вас не будет проблем с поиском нужных советов, а иногда и вы. В зависимости от того, какой тип паяльника вы приобретете, вам, возможно, придется запастись сменными жалами, чтобы вы могли быть готовы к тому, когда они вам понадобятся. Меньше всего вам захочется найти советы по замене.

      Паяльники — наконечники, мощность и др.

      Какие разновидности жала поставляются с паяльником? Советы, которые они приносят, будут разными.Однако, если вам нужно что-то общее, попробуйте поищите конический наконечник острия иглы. Конические наконечники с острием иглы работают очень хорошо. Вы должны убедиться, что у вас есть разные виды. Убедитесь, что у вас есть наконечник отвертки, наконечник зубила и конический наконечник иглы. Этого должно быть достаточно. Повышает ли уровень мощности паяльник? Скорее всего, ответ отрицательный. Мощность дает паяльнику возможность нагревать объект. Вы хотите иметь приличную мощность, но имейте в виду, что слишком большая мощность может привести к сжиганию других компонентов.Вы можете вскипятить флюс, прежде чем он сможет очистить определенные компоненты.

      Итак, какая мощность лучше всего подходит для вашего паяльника? Я бы сказал, что если вы средний пользователь, постарайтесь потреблять не более 45 Вт. Если вы паяльщик с большим опытом, то вы можете выбрать мощность около 60 Вт. Имейте в виду, что это всего лишь мои рекомендации, вы можете выбрать любое количество, которое вам нужно.

      В American Beauty Tools мы упростим вам получение необходимого паяльника вместе с любыми дополнительными деталями, которые могут вам потребоваться.Мы упрощаем вам поиск того, что вам нужно. Мы не только предлагаем разные стили жала, но и разные уровни мощности в зависимости от того, какой тип паяльника вы приобретаете. Если вам нужна дополнительная информация, звоните 800-550-2510, пишите на электронную почту [email protected] или, что наиболее важно, нажмите на ссылку, чтобы сделать заказ онлайн.

      Узнайте, как паять за 5 минут .. Все, что вам нужно знать о базовых… | пользователя S Shyam | Shyam Cortex

      Пайка — один из важнейших навыков, необходимых для работы в мире электроники.

      Пайка и электроника идут рука об руку, как соль и перец. И хотя можно изучать и создавать электронику без необходимости брать в руки паяльник, вы скоро обнаружите, что с помощью этого простого навыка открывается целый новый мир.

      • Я считаю, что пайка должна быть в арсенале каждого.

      В этом посте мы остановимся на основах пайки сквозных отверстий, также известных как пайка со сквозными отверстиями (PTH) , обсудим инструменты , необходимые для , рассмотрим методы для правильной пайки и Вы, , несколько советов и уловок, которые сделают починку любой части электроники легким делом. .

      Этот пост предназначен как для новичков, так и для экспертов. Если вы никогда раньше не прикасались к паяльнику или хотите немного освежиться, в этом посте найдется что-то для всех.

      • Хорошая техника пайки не сложна и на самом деле невероятно проста. Чтобы овладеть искусством пайки, не нужны годы и годы практики. Вам просто нужны подходящие инструменты и знание очень простых методов. Качественная пайка — это несложно, и каждый может справиться с ней за несколько попыток.
        На самом деле плохо паять очень сложно. 🙂

      «Искусство там, где работа встречается с любовью».

      Припой, словом , можно использовать двумя разными способами.

      1. Припой как существительное относится к сплаву (веществу, состоящему из двух или более металлов), который обычно выпускается в виде длинной тонкой проволоки в катушках или трубках.
      2. Припой, как глагол, означает соединение двух металлических частей.

      Итак, паяем припоем!

      Сплавы свинца и олова широко использовались в прошлом и до сих пор доступны. Бессвинцовые припои находят все более широкое применение из-за негативного воздействия свинца на здоровье и окружающую среду.
      Паяльная проволока разной толщины доступна для ручной пайки и с сердечниками, содержащими флюс.

      Паяльная проволока в катушке.

      Припой состоял в основном из свинца (Pb), олова (Sn) и нескольких других металлов. Этот припой известен как свинцовый припой. Как всем известно, свинец вреден для человека и может привести к отравлению свинцом при воздействии больших количеств.

      К сожалению, свинец также является очень полезным металлом из-за его низкой температуры плавления и способности создавать отличные паяные соединения.

      Бессвинцовый припой очень похож на свой свинцовый аналог, за исключением того, что, как указано в названии, он не содержит свинца.
      • Но у бессвинцового припоя есть недостаток, он имеет кристаллическую поверхность и не имеет зеркальной поверхности, в отличие от свинцового припоя. Таким образом, свинцовый припой все еще существует, чтобы получить надлежащее зеркальное покрытие, а температура плавления припоя лучше, когда присутствует свинец.

      Паяльные инструменты / оборудование | Jameco.com

      Начните пайку с широким выбором паяльного оборудования Jameco, включая утюги, комплекты и подставки, которые идеально подходят как для начинающих, так и для экспертов. Ищете ли вы подставку для паяльника, чтобы безопасно и надежно удерживать практически любой паяльник, или наши стартовые комплекты для пайки, которые включают все основные инструменты, которые вам понадобятся для ваших паяльных проектов, у Jameco есть то, что вы ищете. С легкостью объединяйте небольшие электрические компоненты с помощью нашего запаса паяльных станций и утюгов, приведенного ниже.

      Паяльное оборудование и принадлежности

      Пора закончить серию по намотке проводов и приступить к пайке.Шаг первый — собрать верстак для электроники с правильным оборудованием. В этой статье мы рассмотрим инструменты и оборудование, которые вам понадобятся, чтобы быстро стать профессионалом в области пайки.

      Паяльники и станции

      Автономные паяльники получают питание от простого подключения к розетке, что не позволяет пользователям регулировать температуру паяльника. Большинство паяльников имеют паяльную стойку, но некоторые могут и не иметь. Подставки важны для поддержания чистоты паяльного жала и, конечно же, из соображений безопасности (вам не нужно, чтобы утюг с температурой 800 ° F балансировал на краю вашего стола). Jameco предлагает широкий выбор паяльников: от , пинцета с бутаном и пинцета для поверхностного монтажа до традиционный паяльник .

      Паяльник с регулируемой температурой от 16 до 30 Вт XYTronic XY-258
      Паяльные станции поставляются с паяльной стойкой и позволяют регулировать температуру для более точной контролируемой пайки. Станции займут больше места на вашем рабочем месте, но они также намного удобнее для больших проектов, где вам нужно будет использовать их на постоянной основе. Большинство новых паяльных станций имеют цифровой дисплей , , показывающий точную температуру утюга, но вы все равно можете найти аналоговые станции , которые обычно доступны по более низкой цене.Для тех, кому нужна сверхмощная станция, существуют мощные паяльные / демонтажные станции с достаточной мощностью для выполнения любой работы. В них есть все необходимое, кроме припоя.

      Припой

      Принадлежности для пайки

      Рабочие станции, такие как «третьи руки» и тиски, удерживают вашу доску проекта неподвижно и устойчиво, пока вы держите утюг. Подставки для катушек с припоем аккуратно удерживают рулоны припоя на месте, давая вам доступ к любому количеству или меньшему количеству припоя.Пинцет, стриптизерши и резаки доступны по отдельности или в комплекте, поэтому вы можете перемещать чувствительные компоненты на плате, не касаясь их голыми руками.

      Флюс для припоя позволяет припою течь легче и улучшает контакт между припоем и платой, что особенно полезно при пайке на поверхности.

      Если вы совершите ошибку и вам нужно удалить припой, у Jameco есть высококачественные оплетки для удаления припоя и насосы для удаления припоя, которые впитают припой за секунды, оставляя приятная чистая рабочая поверхность.

      Существуют также флюсы для паяльной пасты, облегчающие демонтаж и доработку. Поставляется в виде шприца с поршнем и насадкой для легкого и чистого применения. Это короткое видео демонстрирует, насколько легко с ним работать.

      Вытяжные устройства удаляют ядовитые пары, образующиеся при пайке. Вы должны всегда паять в хорошо проветриваемом помещении, когда это возможно, но если это не так, используйте вытяжку дыма или сделайте свой собственный вытяжной вентилятор.

      Жала паяльника

      Безопасность пайки

      • Храните паяльную станцию ​​в недоступном для детей месте.
      • Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника. Они очень горячие (200 ° F и выше) и могут вызвать немедленные ожоги.
      • Следите за тем, чтобы рабочая поверхность была чистой и не допускайте попадания горючих материалов рядом с паяльной станцией.
      • Следите за тем, чтобы горячий утюг или наконечник не касались электрических шнуров.
      • Не охлаждайте утюг, погружая его в жидкости или воду.
      • Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении.
      • Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется. Никогда не ставьте его на рабочий стол.
      • Выключайте паяльник, когда он не используется. Разместите паяльник в таком месте, где вам не придется его обходить или тянуться к нему.

      Благодаря достижениям в технологиях и способности вместить миллионы транзисторы и другие компоненты на кажущейся постоянно сокращающейся цепи платы, технологические достижения в пайке также были обновлен. Жала паяльника отдают тепло быстрее и эффективнее и станции намного точнее и надежнее, чем когда-либо прежде. Пайка оборудование было улучшено вместе с технологиями, чтобы обеспечить наилучшие контактные соединения и обеспечивают плавный и эффективный поток электроны.Итак, даже если вы продвинуты в пайке, вы, вероятно, могли бы используйте обновленное оборудование, чтобы сделать вашу работу еще проще.

      Найдите всю линейку продуктов для пайки, и, как всегда, если вы думаете, что нам чего-то не хватает в предложении, не стесняйтесь отправьте нам предложение.

      Вы также можете просмотреть следующие статьи:

      Пайка скромного опыта
      Технические советы для начинающих паять
      Базовая пайка

      Роберт окончил Калифорнийский политехнический университет в Сан-Луис-Обиспо по специальности «Электротехника».Он родом из Линкольн-Хайтс в Лос-Анджелесе, Калифорния. Его интересы включают спорт, фильмы, музыку и игры с новыми крутыми гаджетами.

      Если у вас есть история или проект по электронике, которым вы хотите поделиться, [электронная почта защищена]

      Паяльник для начинающих: изучение основ пайки

      Если отвертка — ваш инструмент для хлеба с маслом, то паяльник — его мощный электрический собрат. Но не пугайтесь. Им будет легко пользоваться, как только вы освоитесь, а к концу этой статьи вы узнаете все, что вам нужно знать об основах работы с паяльником.

      Что такое паяльник?

      Паяльник — это ручной инструмент с изолированной ручкой и металлическим наконечником, который нагревается. Они обычно используются для ремонта или других сборочных работ в электронике. Что он делает, так это нагревает такие предметы, как провода или выводы транзисторов, на печатных платах (PCB), после чего наносится припой, чтобы скрепить все вместе.

      Припой — это тонкий плавкий металл, используемый для создания прочной связи между вашим металлом и другими деталями.Ваш обычный припой обычно состоит примерно из 60% олова и 40% свинца. Существуют варианты без свинца, которые более экологичны, но для этого требуется более мощный паяльник. В любом случае, большинство типов припоев работают одинаково. Самая важная вещь, на которую следует обратить внимание в отношении типов припоев, — это то, что вам нужен канифольный припой , а не кислотно-флюсовый припой , поскольку последний может повредить более чувствительные компоненты во время работы.

      Меры предосторожности для паяльника

      Как и в случае с любым другим инструментом, безопасность должна быть вашим приоритетом номер один.Тепло — самая опасная часть паяльника, и, хотя ручка достаточно изолирована, в ваших интересах всегда носить защитные перчатки.

      Защитные очки также ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Уберите распущенные волосы и плотно заправляйте свободную одежду, чтобы свести к минимуму опасность возгорания.

      Наконец, поскольку вы имеете дело с жарой, важно работать в хорошо вентилируемом помещении, чтобы не вдыхать опасные пары от пайки. Обязательно мойте руки после работы, если вы использовали припой, содержащий свинец.Помимо этого, обязательно соблюдайте все другие меры безопасности, принятые в мастерской.

      Развлекайтесь с паяльником

      А теперь самое интересное — запускаем ваш паяльник!

      Приняв все меры безопасности и убедившись, что ваш паяльник исправен, вы можете выполнить следующие шаги:

      1. Держите инструмент доминирующей рукой, а другой рукой держите длинный кусок припоя.
      2. Когда у вас будет необходимое количество припоя, вытащите припой, но оставьте его там еще на секунду, чтобы припой расплавился и соединился с деталями.
      3. После того, как вы удалите утюг, подождите несколько секунд и дайте припою остыть, но не дуйте на него и не перемещайте соединение вообще, потому что это испортит припой. Вы поймете, что все сделано правильно, если припой будет гладким, однородным по текстуре и скорее вогнутым, чем выпуклым.

      Если припой выглядит тусклым и зернистым, возможно, он не остыл и не окислился, поэтому вам может потребоваться переделать его. Вы можете попробовать попрактиковаться с запасными частями, чтобы понять, сколько припоя использовать и как долго оставлять его охлаждаться.Продолжайте, и вы довольно быстро овладеете основными техниками.

      Обслуживание жала паяльника

      Вам нужно будет каждый раз следить за тем, чтобы ваш паяльник работал безупречно. Для этого вам необходимо очистить его, чтобы на наконечнике не скопились старые элементы припоя. Если вы позволите этому случиться, старый припой окислится и замедлит передачу тепла. Это означает, что вам придется работать дольше и усерднее, чтобы делать то, что вам нужно, и вы рискуете повредить инструменты или печатную плату.

      Оборудование для ремонта бамперов

      Автомобильный бампер – самая выдающаяся деталь кузова, поэтому и с препятствиями он тоже встречается первым. Очень часто такие встречи заканчиваются мелкими и крупными повреждениями. Автомобилисты принимают решение о замене бампера в самом крайнем случае, когда собрать и реставрировать его практически невозможно.

      Если есть хоть какая-то надежда – бампер пытаются восстановить с помощью пайки, процедура ремонта обойдется дешевле новой детали. К слову, если уж вы хотите выбрать самый дешевый вариант, купите паяльник в ближайшем магазине радиодеталей. Обойдется недорого, а процедуру проведет так же хорошо, как и профессиональное оборудование. Вот о нем мы расскажем подробнее.

      Паяльник для бамперов

      Раньше практически все автомобильные бамперы изготавливались из металла, сейчас все больше и больше деталей кузова становятся пластиковыми. Восстановление и ремонт требует новых технологий и инструментов.

      Типы инструмента

      Перед выбором оборудования для ремонта бампера нужно понимать, какие требования к нему предъявлять:

      • мощность инструмента;
      • скорость нагрева;
      • время удерживания температуры;
      • безопасность и простота использования.

      Для ремонта пластиковых деталей кузова используют:

      • электрический паяльник для работы с проводами и микросхемами (обладает прямым или загнутым соплом, пластиковой или деревянной ручкой, новые модели могут быть в форме пистолета, рекомендуемая мощность от 50 Вт);
      • ручной аппарат горячего воздуха (термофен) (подает и нагревает струю воздуха от 80 до 600 °С, температура подачи воздуха регулируется вручную, термопистолет комплектуется различными насадками для более точной подачи струи воздуха, рекомендуемая мощность от 1600 Вт);
      • Паяльная станция (термовоздушная) (объединение электропаяльника и термофена в один прибор с возможностью терморегулировки, в комплекте прилагаются разнообразные насадки для точной пайки).

      Ручной аппарат горячего воздухаРучной аппарат горячего воздуха

      Принцип работы с инструментом

      Чтобы отремонтировать пластиковый бампер нужно знать, что спаивать можно пластик одного типа. Тип пластика можно узнать из инструкции к автомобилю или маркировки на обратной стороне бампера:

      • ПП (РР) – полипропилен, наиболее прочный и податливый материал, плавится при температуре 175 °C, обладает наименьшей среди пластмасс плотностью, устойчив к истиранию и воздействию кислот, щелочей и органических растворителей. Чувствительность состава к кислороду и УФ лучам компенсируется стабилизаторами;
      • АБС(ABS) – ударопрочная термопластичная смола, разрушается под воздействием солнечного света и УФ лучей, токсична при нагреве свыше 90 °C;
      • ПБТ (PBT) — полибутилентерефталат, устойчив к воздействию спиртов, углеводородов, бензину, тормозной жидкости, дизельному и гидравлическому маслу, керосину, растворителю. Не меняет окраску при нагреве. Не теряет свойств при длительном использовании при 120 °С, терпит недолгое воздействие температурой 210 °С.
      • ПА(PA) – полиамид, прочный и жесткий материал, устойчив к высоким температурам, не ломается при низких температурах, имеет высокую степень защиты от кислорода, жиров, огня и химических соединений;
      • ПС (PS) – полистирол, жёсткий и хрупкий материал с низкой плотностью. Хороший диэлектрик, морозоустойчив. Деформируется от ацетона, толуола, бензина. Легко приобретает желаемую форму и окрашивается. При нагреве свыше 300 °С начинает коптить и выделять вредные испарения;
      • ПВХ (PVC) – поливинилхлорид, пластичный синтетический полимер, устойчив к действию кислот, щелочей, спиртов, минеральных масел, бензина. Прочный, легкий износостойкий материал устойчивый к погодному и температурному воздействию. Второй по популярности после полипропилена;
      • ТПО термопластичный полиолефин – ударопрочный сополимер, в котором до 50% этиленпропиленового каучука.

      Пайка полипропиленового материала data-mce-src=Пайка полипропиленового материала

      Стеклопластик не маркируется, буквы GF указывают на присутствие в составе стекловолокна, а цифры после них – долю в составе. Маркировка PUR говорит о полиуретановом составе.

      Работа выбранным инструментом заключается в изменении состояния пластика:

      • нагрев до пластичности (деталь легко поддается деформации и принимает нужную форму);
      • плавление (процесс непосредственной сварки частей детали, 350–400 °С);
      • разрушение (соединительный шов становится хрупким из-за перегрева материала).

      Пайка трещины на бампере data-mce-src=Пайка трещины на бампере

      Все работы по ремонту автомобильного бампера необходимо производить, надевая респиратор с высокой степенью химической защиты в помещениях с хорошей вентиляцией из-за токсических испарений, возникающих при нагреве пластика.

      Подготовка поверхности к работе паяльником:

      • снимите бампер, если это необходимо;
      • очистите поверхность бампера от грязи и жира;
      • зашкурьте поверхность и нанесите грунтовку;
      • посадите стеклоткань на клей;
      • после отвердения поверхности нанесите еще один слой клея шпателем;
      • после полного высыхания зашлифуйте поверхность, покройте лаком и эмалью;
      • припаяйте недостающие куски.

      Шлифовка бампера data-mce-src=Шлифовка бампера

      Пайку пластикового бампера необходимо производить под углом 45°, не спеша, используя насадку для более точной работы.

      Если по бамперу пошли только трещины, то перед пайкой нужно также вымыть и обезжирить поверхность, на конце трещин насверлить отверстия и запаять. Далее водите паяльником поперек трещины, как будто сшиваете.

      Скрепить несколько осколков можно с помощью сетки или скоб степлера. Необходимо их нагревать и по одной и вставлять по периметру осколка, загибая с обратной стороны плоскогубцами.

      Особенности работы

      При работе с каждым из описанных типов инструмента есть свои тонкости:

      Источник http://ice-people.ru/payal-3/chto-nuzhno-dlya-payalnika-kakie-materialy-i-prisposobleniya-neobxodimy-kak-pravilno-payat-provoda.html
      Источник http://1000sovetov.ru/article_oborudovanie-dlya-remonta-bamperov

Интересные статьи

Leave a Comment

X