Диагностика ходовой части автомобиля что входит

Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом.

В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону.

Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге.Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.

Зачем нужна диагностика ходовой

Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения.

Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг.

3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части.

4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.

Диагностику считают методом профилактики. Она для того и нужна, чтобы можно было вовремя предотвратить нежелательные моменты в дороге и сохранить жизнь своих пассажиров и случайных пешеходов.

Что относится к элементам ходовой части автомобиля

К ходовой части относится: рама, передняя и задняя подвески, колеса.Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.

Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:

— опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.

— не протекают ли амортизаторы.

— баллоны, если машина с пневмоподвеской.

— целостность пыльников шруса.

— люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.

— тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.

Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.

Как часто проводить диагностику ходовой части

Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще.Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону.

Помните!В любом случае, не тяните с визитом к мастеру на СТО.

Проверка состояния передней и задней подвесок

Детали подвески принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии.Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков.Диагностика подвесок – это комплексные меры:

1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость.

3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений.

4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.

8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфтов рулевого управления

Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо.

Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию.Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир.Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.

1. Поднимите машину домкратом.

2. Снимите колесо.

3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).

4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.

5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.

6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.

7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).

8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние приводов передних и задних колес

Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км). Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место.Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый.

Внимание!Исправный шарнир не производит посторонних звуков и не создает люфтов между деталями.

Диагностика тормозной системы

Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.

Что мы можем сделать сами:

1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.

2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.

4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.

6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.

8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.

9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.

10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественную диагностику тормозной системы можно произвести только на СТО на специальных стендах.Надежные тормоза – это ваша безопасность!

Диагностика ходовой: гарантируем вашу безопасность и надёжность автомобиля

Комфорт и управляемость транспортного средства обеспечивается ходовой частью (подвеской), воспринимающей наибольшие нагрузки при её эксплуатации. Изношенные узлы и детали подвески – наиболее частый повод обращения автовладельцев в СТО.

Проводимая в стенах нашего предприятия недорогостоящая и востребованная процедура – диагностика ходовой части – помогает выявить её неисправности, либо предупредить возникновение их на раннем этапе.

Правильная диагностика: визуальная (по внешним признакам), а также инструментальная (на люфт-детекторе) делает возможным нашим специалистам определить элементы подвески с незначительными повреждениями, своевременный ремонт или замена которых предотвратит выход из строя всего узла.

Наши специалисты рекомендуют клиентам диагностировать подвеску регулярно периодичностью раз в полгода. Разумеется, вне зависимости от этих сроков у нас проводится диагностика ходовой части при проявлении первых признаков неправильной её работы: стуков, скрипов, неравномерного износа резины, подтекания масла с амортизаторов, раскачивания авто, увеличение тормозного пути и т.п. Также мы рекомендуем диагностировать ходовую часть перед покупкой автомобиля и при выполнении планового ТО.

Диагностика ходовой подразумевает тщательную проверку каждого её элемента, выполняется в несколько стандартных этапов и состоит из осмотра и оценки:

• состояния и величин люфтов ступичных подшипников, рулевых наконечников и шаровых опор;
• целостности опорных чашек, работоспособности амортизаторов и демпфирующих пружин;
• состояния сайлентблоков и иных резиновых деталей подвески;
• уровня износа элементов тормозной системы: тормозных дисков, барабанов, тормозных колодок, а также герметичности шлангов.

Сколько времени занимает диагностика?

Визуальная диагностика проводится на подъёмнике, а так же люфт-детектором. По результатам диагностики наши механики получают исчерпывающую информацию о состоянии ходовой части авто. Несмотря на сложность процедуры, длительность диагностики ходовой части составляет в среднем не более получаса.

Точная диагностика ходовой части Вашего автомобиля на люфт-детекторе, имитируюет дорожную нагрузку на подвеску и стоит всего от 300 до 500 рублей.

Результаты диагностики

По завершению диагностических мероприятий наши автомеханики, руководствуясь многолетним опытом и имея на руках расшифровки показателей, обратят внимание автовладельцев на выявленные проблемы в состоянии ходовой части. Мастера-приемщики подскажут перечень заменяемых запчастей и составят предварительную смету ремонтных работ.

Стоимость и качество диагностики в нашем автосервисе определяется для каждой конкретной проверки, и она выгодно отличает нас среди конкурентов. Мы постоянно практикуем скидки и акции.

Не откладывайте проведение диагностики ходовой части: мы вам поможем вовремя обратить на проблемы подвески автомобиля, а значит – избежать дорогостоящего ремонта! Обращаясь к нам, вы получите гарантию от профессионалов!

Диагностика, ремонт ходовой части, развал схождение — JapanCar

Предназначение подвески — гашение и смягчение колебаний, поступающих от неровностей дороги на кузов автомобиля. С разной периодичностью возникает износ деталей, таких как пружины, амортизаторы, шаровые, тяги стабилизатора и опоры стабилизатора.

Во время эксплуатации автомобиля проблемы с подвеской проявляются по-разному:

• на неровной дороге в повороте происходит занос задней или снос передней оси;
• при проезде стыков асфальта или выбоин вы слышите посторонние стуки;
• на неровностях дороги раскачивается кузов;
• слишком большой тормозной путь;
• при торможении на неровной дороге раньше времени срабатывает ABS.

Если вы заметили один из этих или ещё какие-то похожие признаки, то вас скоро ожидают диагностика и последующий ремонт подвески. Вовремя сделанная диагностика и ремонт ходовой части, выполненные у нас, станут залогом безопасности вас и вашей семьи. Мастера автосервиса «Japan Car» сделают диагностику ходовой, с быстротой и точностью определят неполадки в подвеске и оперативно смогут их отремонтировать.

Полная диагностика подвески состоит из:

• проверка состояния амортизаторов, пружин и опорных чашек;
• проверка на отсутствие люфта в шаровых опорах и рулевых наконечниках;
• проверка состояния сайлентблоков и других узлов подвески;
• проверка опорных подшипников;
• проверка тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Чаще всего первоочередные работы включают:

• ремонт стоек и амортизаторов;
• замена сайлентблоков;
• замена и регулировка опорных подшипников.

Обычно этого хватает для продолжения безопасной езды. Не тяните с приездом на СТО, так как от исправности всех узлов авто, зависит ваша безопасность на дороге.

Ремонт ходовой части автомобиля

Не экономьте на Вашей безопасности, ремонт ходовой части гораздо дешевле кузовного ремонта, не говоря уже о возможных тяжелых последствиях.

Для обеспечения безопасности эксплуатации автомобиля, для увеличения срока службы, надежности работы рекомендуется своевременно проводить диагностику узлов и деталей ходовой части автомобиля, а также, прежде чем начинать ремонт подвески. Управляемость автомобиля зависит от исправности ходовой части автомобиля.

В результате естественного износа деталей ходовой и подвески и сильных нагрузок постепенно возникает люфт в подвижных соединениях. И со временем люфт превышает допустимые значения.

Возможно, при движении по сухой дороге, в идеальных условиях, данные дефекты могут быть не заметны, но при сложных погодных условиях, автомобиль может повести себя не адекватно. Диагностика ходовой части автомобиля выявляет детали, у которые изношены и подлежат замене. Детали подвески (т.к. амортизаторы, пружины) надо менять попарно.

Диагностика ходовой части у нас на автосервисе проводится бесплатно и включает в себя:

• — проверку состояния амортизаторов, пружин, опорных чашек
• — проверку люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, ШРУСах
• — проверку состояния сайлентблоков и других узлов ходовой части автомобиля
• — проверку подшипников ступиц
• — проверку тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

По результатам диагностики подвески производится калькуляция необходимого объема работ и его стоимости.В первую очередь исходим из первой необходимости, для обеспечения безопасности эксплуатации автомобиля.

Решение об использовании при ремонте ходовой части тех или иных запасных частей принимается клиентом при согласовании с мастером.

Ходовая часть автомобиля регулярно испытывает большие нагрузки, и поэтому подвержена износу. Диагностика и ремонт подвески — залог Вашего комфорта и безопасности на дорогах. Если Вы заметили какие-либо признаки неисправностей ходовой части, Вам необходимо незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания. В виду низкого качества дорог, на которых эксплуатируются автомобили, мы рекомендуем проводить диагностику ходовой 1 раз в 3 месяца.

Автосервис «Japan Car» предлагает следующие виды услуг по ремонту ходовой части:

• Ремонт передней подвески(замена сайлентблоков, рулевых тяг и наконечников, подшипников и т.д.)
• Ремонт задней подвески(замена втулок, тяг стабилизатора, ступиц и т.д.)
• Замена амортизаторов и стоек

Более полный перечень услуг и их стоимость Вы можете посмотреть здесь.

Амортизатор предназначен: для обеспечения устойчивого хода автомобиля и гашения раскачки на пружинах подвески, уменьшения наклона кузова при резком торможении, исключения возможности отрыва колес от дороги, сокращения тормозного пути, снижения бокового скольжения.

Признаком неисправности амортизатора:

• — стук при проезде автомобилем неровного участка дороги;
• — «рыскание», кидание авто из стороны в сторону;
• — долгое раскачивание после каждого проезда неровностей дороги, кочек и т.д.

Внимание! Вовремя не замененный не исправный амортизатор может привести к скорому износу ступичных подшипников ходовой части, шаровых опор, вала трансмиссии, колесных дисков, тормозных колодок.

Потребуется:

Сайлентблок гасит колебания в соединениях деталей ходовой части. На него перепадает огромная часть нагрузок, получаемых подвеской. Признаком неисправности сайлентблоков является характерный износ шин по бокам и мотание машины на дороге из стороны в сторону.

Шаровые опоры предназначены для поворота колес, а также для поддержания устойчивости автомобиля на неровных участках дороги.

Неисправности шаровой — стук в передней подвеске при проезде по неровным дорогам с большим количеством ям, выбоин, при переезде через трамвайные пути, ж/д переезд. Сильный износ шаровых опор может привести к потере управления автомобилем.

Неисправность наконечников рулевых проявляется наличием постороннего стука при вращении рулевого вала, свободного хода рулевого колеса.Неисправность рулевого наконечника или тяги может привести к потери управляемости автомобиля, что модет привести к аварийной ситуации

Подшипники ступиц. Износ подшипников передних колес приводит к образованию люфтов, что сильно нарушает стабилизацию управляемых колес и усложняет вождение. Признаками возникновения больших зазоров в подшипниках являются гул, треск

Замена гранаты (ШРУСа)

Признак неисправности приводного шарнира является хруст или щелканье при троганье с места или быстром разгоне по прямой, говорит о проблеме скорее внутреннего ШРУСа. А при повороте, треск и щелкание, говорит о проблеме в наружных ШРУСах.

В процессе ремонта ходовой системы могут меняться углы расстановки колес, поэтому настоятельно рекомендуется произвести регулировку развал схождения.

Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

Любой узел в составе современной автомашины имеет большое значение – при возникновении любых неисправностей транспортное средство может потерять способность к передвижению.

Ходовая часть автомобиля – это совокупность узлов, которые позволяют передвигаться по дороге с комфортом, и если в передней или задней подвеске происходят поломки, на машине не только неудобно становится ездить, но и в некоторых ситуациях даже небезопасно. Именно поэтому в обязательном порядке необходимо следит за состоянием ходовой части:

• с необходимой регулярностью проводить техобслуживание;
• диагностировать подвеску;
• по мере надобности менять вышедшие из строя детали.

Диагностика ходовой части автомобиля

Любой современный легковой авто имеет две колесных оси, соответственно, каждая ось (мост) оснащается системой рычагов и амортизационных устройств, обеспечивающих плавность хода транспортного средства по дороге. Один из мостов на машине обязательно является ведущим – он передает крутящий момент от двигателя на колеса, также есть автомобили, у которых ведущими являются оба моста.

Практически на всех современных легковых авто передняя подвеска независимого типа, в состав которой входят:

• амортизаторы;
• рычаги;
• поворотные цапфы (кулаки);
• шаровые опоры;
• опорные подшипники;
• пружины;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• стойки стабилизатора;
• стабилизаторные втулки;
• балка;
• ступицы;
• ступичные подшипники.

Самые распространенные типы задних подвесок:

• зависимая (задний мост);
• полузависимая (балка);
• независимая (многорычажная).

Вне зависимости от конструкции задней подвески в ней присутствуют амортизаторы, колесные ступицы с подшипниками, устанавливаются пружины или рессоры, которые смягчают удары при прохождении машины по неровной дороге, обеспечивая плавность хода. Также на задней подвеске часто устанавливаются;

• рычаги;
• реактивные тяги;
• балка;
• задний стабилизатор;
• втулки стабилизатора.

В процессе эксплуатации детали ходовой части изнашиваются, и в подвеске появляются различные стуки и шумы. Характер возникающих стуков может быть разным, и с некоторыми неисправностями ездить не допускается. Для выяснения причины появившегося дефекта проводится диагностика ходовой части автомобиля.

Наиболее распространенный вид диагностики ходовой в автосервисах – внешний осмотр деталей «ходовки» с проверкой соединений элементов подвески на люфты. Также во многих современных автотехцентрах для диагностики используется специальное оборудование (люфт детекторы, вибростенды), с помощью современной техники неисправности выявляются быстро, и с высокой точностью.

Диагностика и замена амортизаторов

Амортизаторы в автомобиле предназначены гасить вертикальные колебания, без них автомобиль будет сильно раскачиваться при прохождении неровных участков дороги. Неисправный амортизатор может проявлять себя по-разному:

• при заклинившем амортизаторном штоке автомобиль будет очень жестко ехать по дороге;
• если амортизатор потеряет упругость, машину будет сильно раскачивать на дороге вверх и вниз.

В любом случае с плохими амортизаторами ездить нельзя:

• при раскачивании авто заметно ухудшается управляемость транспортного средства, увеличивается тормозной путь;
• если амортизатор заклинит, автомашина будет ехать очень жестко, «соберет» все кочки на дороге, в салоне пассажиры почувствуют удары подвески.

Диагностику амортизаторов произвести несложно, достаточно поставить машину на ровную площадку и попытаться раскачать ее вверх-вниз. Если кузов при раскачке сразу гасит колебания, то, скорее всего, детали в порядке.

Когда авто продолжает некоторое время раскачиваться, вероятно, амортизаторы не выполняют свою функцию – они не имеют необходимой упругости.

Убедиться в правильности диагностики можно внешним осмотром этих деталей – если амортизаторы неисправны, в районе штока будут заметны следы масла.

Амортизаторы ремонтируют очень редко, так как стоят они в основном недорого, и меняются достаточно просто, но многое зависит от типа подвески.

Очень легко произвести замену этих деталей на заднеприводных автомобилях, таких как ВАЗ-классика или Волга – для этого нужно отвернуть гайки крепления сверху и снизу и демонтировать устройство.

На переднеприводных автомашинах замена производится немного сложнее – приходится отсоединять амортизаторную стойку от поворотного кулака, а также снимать пружину.

Диагностика и замена шаровой опоры

Износ шаровой опоры можно определить по признакам:

• в районе передней подвески появляется стук;
• увеличивается люфт в рулевом колесе;
• управляемость автомобиля становится хуже.

Диагностировать опоры удобно на автоподъемнике, но можно и просто на земле, на ровной площадке. Проверяется состояние шаровой внешним осмотром, поворотом колеса руками. Также проверяют наличие люфта при помощи монтировки, которую устанавливают между рычагом и ступицей передней подвески. Если люфт есть, при перемещении монтировки он будет сразу заметен.

Шаровые опоры имеют свой определенный ресурс, в среднем на легковых автомобилях они служат от 50 до 100 тыс. км пробега. Но детали могут выйти из строя раньше, наиболее часто распространенная причина преждевременного износа шаровой – порванный пыльник. Чтобы шаровые опоры прослужили дольше, необходимо периодически проводить техобслуживание – проверять состояние пыльников.

Диагностика и замена подшипников ступицы

В отличие от шаровой опоры подшипник ступицы колеса не стучит, а гудит при движении автомобиля. Причем, шум усиливается по нарастающей при разгоне, а при уменьшении скорости соответственно уменьшается.

Проверить шумящий подшипник можно на месте, для этого нужно поднять автомобиль на домкрате и прокрутить колесо – неисправная деталь издает неприятный слегка скрипящий звук. Следует отметить, что если подшипник гудит долго, потом он начинает уже хрустеть и щелкать, а в дальнейшем может и заклинить.

Когда на ходу «клинит» колесо – это очень опасно, так как автомобиль теряет управление и может попасть в аварию, поэтому с такой неисправностью эксплуатировать машину нельзя.

Срок службы ступичных подшипников зависит от модели автомашины, и в среднем составляет 50-100 тыс. км. Раньше времени детали выходят из строя, если в ступицах недостаточно смазки, поэтому при техническом обслуживании необходимо проверять ее наличие, и при необходимости смазывать ступицы.

Хотя существуют разные марки автомобилей, принцип замены этих деталей на всех моделях авто приблизительно одинаков, разница заключается лишь в том, что на одних автомашинах подшипники снимаются и устанавливаются легко, а на некоторых легковушках они запрессовываются под давлением.

Снять подшипник легче – его наружную обойму можно расколоть, а вот для запрессовки понадобится пресс, и поэтому такую работу выполняют в условиях технически оснащенного автосервиса.

Диагностика и ремонт рычагов передней подвески

Рычаги подвески могут быть разными по конструкции – с запрессованными в них сайлент-блоками или с шаровыми опорами. На некоторых рычагах опоры устанавливаются на заклепках, на других крепятся гайками с болтами. Как правило, рычаги передней подвески к балке крепятся через салент-блоки, которые обеспечивают мягкую работу подвески.

Со временем салент-блоки (металло-резиновые втулки) изнашиваются, и в соединениях появляется люфт, который сопровождается стуком в подвеске. Диагностируются втулки рычагов так же, как и шаровые опоры, и при обнаружении люфтов в них нуждаются в замене.

Следует отметить, что перепрессовать втулки можно не на всех рычагах – на некоторых моделях авто эти детали меняются только целиком в сборе. Еще одна достаточно частая причина замены рычагов – деформация этих деталей при наезде на препятствие или при аварии.

Диагностика и замена пружин

Поломка пружин в ходовой части автомобиля – явление достаточно частое, детали выходят из строя по нескольким причинам:

• автомобиль часто эксплуатируется по плохим дорогам;
• машина регулярно перегружается;
• установлены детали плохого качества.

Характерные неисправности этих элементов подвески – проседание самой пружины или слом пружинного витка. От перегруза обычно страдают задние пружины, при этом задняя ось становится ниже передней по высоте. Чтобы приподнять багажник, используют разные методы:

• ставят под пружины дополнительные проставки;
• меняют стандартные пружины на усиленные.

Если ломается одна из пружин, в подвеске появляется стук, а машина проседает в том месте, где пружинный виток лопнул.

Диагностика ходовой

Диагностика ходовой части – это обязательное условие профилактики узлов и систем, отвечающих за комфортное и безопасное движение автомобиля.

Большинство современных авто отличаются высокими показателями устойчивости и динамичности движения. Наличие интеллектуальных систем управления, значительно повышающих эффективность реагирования на изменения в дорожной обстановке (например, ABS), позволило снизить риск столкновения или заноса.

Однако неизменным остаётся принципиальное устройство всех автомобилей, важной составной частью которых остаётся ходовая часть – подвеска, рулевое управление, ступицы колёс, тормозная система. Чтобы повысить безопасность водителя и пассажиров во время движения, необходимо проводить своевременное профилактическое обслуживание всех датчиков, узлов и деталей.

Для этих целей предусмотрена специальная услуга – компьютерная диагностика ходовой части с полным обследованием систем.

Причины для проведения диагностики ходовой

На каком бы автомобиле Вы не передвигались, причины, сигнализирующие о неисправности всегда одинаковы. Это:

• посторонние стуки в районе подвески; • стуки, которые Вы ощущаете, держась за рулевое колесо; • некорректное реагирование автомобиля на повороты руля; • появление шума в области колёс при повышении скорости движения; • увеличение тормозного пути; • сильный крен авто при торможении;

• свист или скрип при нажатии на педаль тормоза во время остановки авто.

Это перечень основных, самых распространённых причин для проведения диагностики ходовой части и ремонта подвески — устранения возникших неполадок.

Помните! При обнаружении любого постороннего звука, стука или скрипа следует обратиться к компетентному сервису, чтобы дальнейшее передвижение оставалось полностью безопасным!

Из опыта профессионалов известно: даже тихий, незначительный шум может свидетельствовать о серьёзном нарушении в работе систем ходовой части, которое может привести к дорогостоящему ремонту, если не производить своевременную диагностику и устранение неисправности.

Что входит в диагностику ходовой

Принципиальное устройство ходовой части остаётся неизменным: рама, передняя и задняя подвеска колёс, балки, мосты, ступицы колёс, рулевое управление и тормозная система.

Диагностика подвески – это проверка работоспособности и целостности таких узлов и деталей: шаровых опор, сайлентблоков, резиновых уплотнителей, рулевых наконечников, рулевых тяг, пружин или рессор, амортизаторов или стоек, ступичных подшипников.

А также узловых деталей трансмиссии: ШРУСов (на разговорном сленге «граната»), карданных передач, резиновых муфт. При проведении диагностики всегда проверяется состояние защитных пыльников, и выясняется происхождение масляных подтёков.

Диагностика тормозной системы – это проверка ошибок, которые выдаёт главный ЭБУ, проверка состояния колодок, датчиков, дисков или барабанов, гибких шлангов и трубок.

При появлении стуков в рулевом управлении, стоит провести полное обследование работоспособности рулевой рейки. Такую диагностику проводят только специализированные мастерские.

Очень важно! Своевременная диагностика автомобиля и устранение неисправности, поможет избежать более дорогостоящего ремонта целых узлов или агрегатов! Эта услуга исключает внезапную поломку авто во время движения и значительно продлит срок эксплуатации автомобиля. При этом самый важный критерий – абсолютная безопасность, остаётся неизменным!

Записаться по телефону: 231-06-32

Какие работы входят в диагностику ходовой части автомобиля

Ходовая часть – это подвеска и мосты, то есть мост задний и передний. Когда речь идёт о рамном кузове, в список надо включать и раму. Будем считать, что кузов является несущим, а сам автомобиль – переднеприводным.

Ясно, что список мер по диагностике ходовой части зависит от того, что входит в эту часть изначально. Обычно речь идёт о подвеске, и тогда регулируют углы развала и схождения.

Нужно проверять на сохранность рычаги и сайлент-блоки, определять износ пружин и амортизаторов, а ещё надо проводить диагностику шарниров ШРУС.

Последнее действие выполняют в движении, то есть при управлении автомобилем на дороге.

Шины и диски

Начинать диагностику ходовой части лучше с проверки состояния колёс. При этом выполняют действия:

1. Визуально осматривают диски и шины, чтобы найти возможные дефекты;
2. Балансировку каждого колеса проверяют тоже. Кузов достаточно будет вывесить на домкрате;
3. Когда кузов вывешен, проверяют давление в шинах.

Без использования спецоборудования можно проверить только «статический баланс». Смысл этих слов иллюстрирует чертёж:

Дисбаланс может быть статическим и динамическим

Проблема в том, что сейчас не существует установок, позволяющих выявлять динамический дисбаланс прямо на машине. Каждое из колёс придётся снимать.

ШРУСы и подшипники ступиц

Какие сложные слова – ШРУС, ступицы На самом деле речь идёт о проверке сохранности пыльников, то есть чехлов, закрывающих ШРУСы – шаровые шарниры переднего моста. Проверяют целостность пыльника методом осмотра.

Пыльник внутреннего ШРУСа (рядом с КПП)

Если дефекты не выявлены сразу, это не значит, что их нет. Испытания проводят на стенде:

1. Передний мост полностью вывешивают;
2. Нажав на педаль тормоза, устанавливают зажим на тормозной шланг. Операцию проводят для каждого из колёс по очереди!
3. После старта двигателя включают первую передачу, а руль вращают от упора до упора. Если слышен характерный звук (хруст), придётся менять и пыльник, и сам ШРУС.

Теперь рассмотрим, как нужно проверять подшипники. Кузов вывешивают и пытаются наклонять диск, чтобы выявить люфт.

Подшипник колёсной ступицы проверяют на люфт

Было перечислено всё, что входит в диагностику ходовой части, за исключением проверки и тестирования подвески. Проверять её элементы начинают с визуального осмотра.

Заметим, что в подшипниках заднего моста наличие небольшого люфта будет допустимым. О передних ступицах так можно говорить в одном случае – когда авто является заднеприводным.

Детали подвески

Только тщательный осмотр с применением фонарика поможет найти дефекты, которые могут появляться на механических деталях. Доступ к рычагам подвески будет открыт, а вот поперечная тяга обычно защищена съёмным кожухом. Этот кожух требуется демонтировать. Вообще же действия по диагностике можно объединить в группы:

1. Осмотр всех жёстких (металлических) деталей подвески – рычагов, тяг и т.д. Нужно искать трещины и сколы;
2. Проверка сохранности резиновых втулок (визуальный осмотр);
3. Поиск неисправностей в сайлент-блоках, шаровых опорах и верхних опорах с подшипниками. Здесь используется ломик, которым жёсткий элемент отводят от кузова и покачивают;
4. В завершении проверяют состояние основных элементов – пружин и амортизаторов. Отдельным вопросом надо считать проверку углов установки колёс: угла развала и схождения. Угол кастера на большинстве иномарок не регулируется, и проверять его нет смысла.

Первые три шага иллюстрируются на фото:

Сначала каждую деталь осматривают Визуальный осмотр упругих элементов Так проверяют каждый сайлент-блок

Когда проводят комплексную диагностику, проверяют тормозную систему и рулевое управление. К диагностике ходовой части автомобиля эти этапы не относятся, потому что входит в её состав только подвеска, колёса и мосты.

Подробнее о подвеске:

Подробнее о пружинах и амортизаторах

Допустим, в сервисном центре нет вибростенда, а есть только смотровая яма. Тогда пружины и амортизаторы проверяют так:

1. Когда авто находится на ровной поверхности, об износе пружины свидетельствует проседание угла кузова;
2. Каждый амортизатор проверяют, надавив на один из углов и быстро отпустив его (см. рис.). Число «качаний» не должно превосходить 1-2;
3. После «качания» амортизаторы осматривают, чтобы узнать о потере герметичности. Если на поверхности выступит масло, элемент неисправен;
4. Заодно при осмотре проверяют, нет ли трещин на каждой из проушин.

Вообще же о неисправности основных элементов свидетельствуют жалобы владельца – стало трудно проходить повороты, появился стук и т.д. Визуальный осмотр каждой «связки» мало что даёт.

Быстрый тест для амортизатора Связка «пружина-амортизатор» Верхняя проушина заднего амортизатора

Быстрым способом проверить амортизаторы будет и тестирование на вибростенде. Само испытание почти не сокращает ресурс узла, но владельцы старых машин предпочитают не рисковать.

Вообще на вибростенде создаются условия, похожие на те, что воздействуют на подвеску при движении. Но показания приборов не всегда будут объективными – износ кузова, то есть снижение его прочности, в программе не учитывается. Как раз поэтому старый автомобиль нет смысла загонять на вибростенд. Конечно, здесь речь не шла о рамных конструкциях.

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

Первый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки.

Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать.

Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях.

За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом.

Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все).

Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля.

Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее.

Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек.

Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра).

Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне.

Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины.

То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более.

Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим.

Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра.

Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп»(СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

А вы проверяете состояние своей подвески?

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля

Каждый автовладелец за время владения автомобилем сталкивается с диагностикой или даже ремонтов ходовой части. Наиболее часто диагностика ходовой части автомобиля проводится перед покупкой авто, а также в случае возникновения каких-то видимых проблем или в качестве регулярной проверки.

Проверка подвески автомобиля состоит из осмотра множества технических узлов, которые можно проверять различными способами, как с помощью специального оборудования, подъемника, так и самостоятельно, воспользовавшись, например, обычным штатным домкратом. В данной статье рассмотрим все, что входит в диагностику ходовой части автомобиля, а вы сможете сами выбрать что проверить и каким образом.

Что проверяется при диагностике ходовой части

• ступичные подшипники колес;
• рычаги (состояние сайлентблоков);
• шаровые опоры;
• тормозная система (шланги, суппорта, колодки);
• стойки стабилизатора;
• торсионы (в случае торсионной подвески);
• рессоры (как правило устанавливаются на задние оси грузовых или внедорожных автомобилей, могут устанавливаться и на все оси).

Подробно рассмотрим диагностику каждого узла ходовой части.

Ступичные подшипники

Для проверки ступичных подшипников колес необходимо вывесить колеса (поднять автомобиль на подъемника или же вывешивать по очереди каждое колесо домкратом).

Сначала проверяем подшипники на люфт, для этого беремся за колесо руками сначала в горизонтальной плоскости, а затем в вертикальной и пробуем его шевелить. Например, проверяем в вертикальной плоскости. Если верхняя рука толкает от себя, то нижняя тянет на себя, затем наоборот. Если во время данных движений чувствуется, что колесо болтается, то это означает наличие люфта.

Стоит отметить, что передние колеса нужно проверять с учетом того, что во время горизонтального положения рук вы можете двигать рулевую рейку. В этом случае лучше проведите проверку в вертикальном положении рук.

Второй этап проверки подшипников заключается в повороте колеса. Толкаем колесо рукой в любую сторону вращения и пытаемся услышать посторонние механические звуки.

Примечание! Очень часто, при повороте колеса вы можете слышать “шоркающие” звуки, с периодичностью вращения колеса на 360 градусов. Скорее всего это тормозные колодки трутся о тормозные диски.

Происходит это по тому, что диски имеют свойство искривляться в процессе перегрева (множество интенсивных торможений подряд). Получается своеобразная восьмерка, которая в месте своей неровности и будет задевать тормозные колодки при вращении.

В случае же с подшипником, чаще всего, звук будет в виде скрежета или хруста.

Тормозная система

Любая диагностика тормозной системы начинается с проверки тормозных колодок, а именно их износа. В большинстве случаев, при установленных легкосплавных литых дисках, можно проверить степень износа, не прибегая к разборке. А если диски штампованные, то придется снимать колесо, чтобы увидеть толщину рабочей поверхности колодок.

Как правило, тормозных колодок хватает на 10-20 тыс. км пробега, в зависимости от эксплуатации и качества самих колодок.

Вкупе с колодками следует проверять и степень износа тормозных дисков. У каждого автомобиля есть свои минимальные показатели толщины диска. Замеры проводятся с помощью штангенциркуля.

Не стоит забывать и про проверку тормозных шлангов на наличие мокрых пятен, микротрещин и других повреждений. Особенно шланги подвержены потрескиванию в местах изгиба или под резинками, которыми они крепятся (чтобы не болтались).

Рычаги и сайлентблоки

Если вы не совершали наездов на жесткие препятствия (зимой часто может снести в поребрик) или не попадали в большие дорожные ямы, то сами рычаги у вас скорее всего целы. Проблемы чаще возникают с сайлентблоками (прокладки, устанавливающиеся в места крепления рычагов к кузову автомобиля).

Другой конец рычагов, как правило, соединен уже с самой ступицей, с помощью шаровой опоры. Необходимо проверять сайлентблоки на предмет механических повреждений, трещин. Шаровые опоры проверяются на люфт и целостность пыльника. В случае порванного пыльника шаровой, она проходит не долго, поскольку туда будет попадать грязь и песок.

Шаровые опоры на предмет люфта проверяются с помощью ломика или монтировки. Необходимо упереть лом и попытаться отжать или прижать шаровую, если заметите ход шаровой, то это свидетельствует о наличии люфта.

Аналогично проверяется и люфт рулевого наконечника.

В случае переднеприводных автомобилей необходимо обязательно проверять не порван ли пыльник. В случае если пыльник порван, туда очень быстро забьется грязь с песком и он выйдет из строя. Шрус также можно проверять и на ходу, для этого необходимо полностью вывернуть руль (сначала проверяем в одну сторону, потому в другую) и начать движение. Неисправность шруса можно определить по характерному хрусту.

Амортизаторы

Амортизаторы проверяются на целостность нижнего сайлентблока, а также на подтеки, в случае если амортизатор масляный. Это если проводить диагностику визуально “на глаз”. Иным способом его можно проверить только демонтировав. Для проверки разжимаем амортизатор полностью и потом резко пытаемся сжать, если он двигается медленно и плавно, то скорее всего он в порядке, а если заметны рывки при сжатии (провалы при сопротивлении), то такой амортизатор подлежит замене.

Проверка подвески автомобиля на вибростенде

Вибростенд – специализированное оборудование, позволяющее проводить диагностику ходовой части автомобиля и выводить все результаты в электронном виде. Стенд создает различные вибрации и с помощью множества датчиков замеряет реакцию подвески на колебания. Параметры ходовой части для каждого автомобиля свои. Более подробно процесс проверки подвески автомобиля на вибростенде смотрите на видео.

Цена на диагностику подвески

Диагностика ходовой части мастером может обойтись вам от 300 до 1000 рублей, в зависимости от сервиса.

Стоимость проверки подвески на вибростенде будет выше, но цены здесь сильно разнятся, поскольку сервисы имеют разное по профессиональному уровню оборудование и назначают свою цену за диагностику такого типа.

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля? Полный список и советы

Вопросы о том, что входит в диагностику ходовой части автомобиля и как правильно ее произвести – с чего начинать, чем заканчивать – волнуют, наверное, практически каждого владельца машины, путешествующего по скверным российским дорогам. А то, что они по-прежнему, в большинстве своем, остаются скверными (далеко не так, как, к примеру, в Европе, где можно от скуки заснуть за рулем по причине слишком гладких дорожных покрытий) – истина неоспоримая.

По ямам и ухабам, особенно скрытым лужами после дождя, любая, даже качественная ходовка, может выйти из строя. Авто начинает неудержимо тянуть в какую-либо сторону (часто тянет вправо), что-то начинает постукивать при езде, скрипеть при поворотах.

В таком случае, самое время, пока проблемы еще не вылезли наружу, сделать диагностику ходовой вашего авто, ведь от этих поскрипываний и непослушного управления может напрямую зависеть и ваша жизнь, и жизнь пассажиров и пешеходов.

Этот момент мы разобрали в статьях:

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля и как ее правильнее всего производить поэтапно? С чего следует начинать? Ведь многие на собственном уже опыте убедились, что при данных раскладах надолго забывать о состоянии ходовки нельзя, даже на новых машинах, только что приобретенных (особенно, это касается авто отечественного производства).

Что подразумевается под этим понятием?

Ходовая автомобиля состоит из нескольких взаимосвязанных и важных узлов: колес, передней подвески, рамы, подвески задней. Далее – каждый узел дополнительно подразделяется на некоторое количество запчастей, которые также подлежат проверке и при необходимости – замене.

В том, как часто нужно смотреть ходовую (даже, если ничего явно не вышло из строя), некоторые специалисты в своих мнениях расходятся. Пробег колеблется от 10.000 до 30.000 км. Но, опять же таки, многое зависит от стиля езды водителя и от тех дорог, которые он использует. Так что возьмем усредненные цифры – 20-25 тысяч.

К тому же, каждый сидящий за рулем должен помнить, что не надо ожидать каких-либо серьезных поломок, видимых явно.

Ничего не стучит – хорошо, но диагностику сделать все равно не помешает. Дальнейшее зависит от опытности хозяина машины. Если человек хорошо разбирается в мат части, то можно сделать эту процедуру и самостоятельно.

Если вы себе не слишком доверяете в данном вопросе, то попросите консультации у соседа по стоянке или гаражу. Если же вы совсем новичок в автомобильном деле, в таких случаях резонным будет – проехаться до ближайшего сервиса.

Диагностика ходовой

Если вы решили произвести данную процедуру, подготовьтесь к этому заранее. Помойте авто (особенно снизу), так как придется залазить под днище и дергать разнообразные запчасти. А кому приятно, когда на голову летит всякая грязь? Также необходимо знать приблизительный план действий, выполняемых обычно при проверке ходовой части.

Проверяем колеса и тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, герметичность тормозных шлангов, диски, резину.

При данной, можно сказать, плановой проверке необходимо крайне тщательно не только осматривать перечисленные узлы, но и попытаться оценить их ресурс и выработку: когда и что придется в скором времени поменять.

А обнаруженные детали, вышедшие из строя, сразу же заменить, пока автомобиль поднят на специальном подъемнике.

Также – не забывайте, что диагностику ходовой крайне необходимо производить и при покупке автомобилей (особенно, б/ушных). Это поможет вам сэкономить некоторое количество денег на последующих ремонтах и избежать неприятностей в первое время езды на купленном авто.

Экстренная диагностика

Бывает, необходимо произвести экстренную проверку, в тех случаях, когда неисправности начинают давать о себе знать более явно (например, после залета в яму колесом или другого механического разрушающего воздействия). После таких ситуаций могут проявиться признаки, свидетельствующие о том, что пора срочно ехать ремонтироваться.

• Неустойчивость автомобиля на скорости, люфт руля;
• Гул при движении и посторонние стуки при поворотах рулем;
• Увеличения крена кузова при поворотах;
• Авто по ямкам прыгает, как необъезженная лошадка;
• Машина уходит при торможении влево или вправо. При наборе скорости руль тянет влево или вправо.

Если проявился хотя бы один признак, то проблема, что входит в диагностику ходовой части автомобиля, стала для вас насущной – не затягивайте и обратитесь к мастерам (ну, или сами посмотрите, если разбираетесь).

Диагностика ходовой части автомобиля: как это делается

Диагностика ходовой части автомобиля: как это делается 4.75/5 (95.00%) 4 голос(ов)

Различные ухабы, ямы на дорогах, выбоины – все это негативно сказывается на состоянии подвески авто.

Движение по плохим дорогам ведет к тому, что ходовая часть авто и подвеска испытывает огромнейший стресс. В результате чего в каком-то месте начинает стучать, скрипеть машина теряет управляемость, ее тянет в сторону.

При обнаружении хоть какой-либо неисправности, необходимо незамедлительно ехать в автосервис для диагностики ходовой части автомобиля. Т.к. от этого зависит безопасность в дороге.

Автосервисы в Москве по диагностике ходовой части:

Для чего необходимо делать диагностику ходовой части автомобиля?

Диагностика ходовой части — это мероприятие по выявлению и восстановлению неисправностей в раме, блоке мостов, передней и задней подвески колес, шинах. Только ходовая часть отвечает за бесперебойное перемещение транспортного средства, а хорошее и правильное функционирование ходовой части обеспечивает комфортный уровень езды.

Сама по себе ходовая часть – сложный узел. Во время движения по некачественным дорогам она сильно подвержена износу. Т.к. она берет на себя все ударные нагрузки, которые возникают при эксплуатации автомобиля.

Без разницы старая или новая машина, диагностика ходовой части автомобиля необходима. Чем чаще авто используется, тем больше внимания стоит уделять состоянию ходовой. Поэтому каждые 10-20 тыс. км лучше всего проводить плановый осмотр ходовой части авто.

«Диагностика-пустышка» — применяется, когда клиент приехал на СТО и говорит, что что-то стучит или скрипит. Когда клиент уходит в комнату ожидания, то никто машину не диагностирует, и потом объявляют, что нужно менять чуть ли не половину подвески.

Старайтесь присутствовать при диагностике ходовой и не оплачивайте ее заранее, так вы избежите обмана. Хотите узнать еще способы обмана и как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля

Каждый автовладелец за время владения автомобилем сталкивается с диагностикой или даже ремонтов ходовой части. Наиболее часто диагностика ходовой части автомобиля проводится перед покупкой авто, а также в случае возникновения каких-то видимых проблем или в качестве регулярной проверки.

Проверка подвески автомобиля состоит из осмотра множества технических узлов, которые можно проверять различными способами, как с помощью специального оборудования, подъемника, так и самостоятельно, воспользовавшись, например, обычным штатным домкратом. В данной статье рассмотрим все, что входит в диагностику ходовой части автомобиля, а вы сможете сами выбрать что проверить и каким образом.

Что проверяется при диагностике ходовой части

• ступичные подшипники колес;
• рычаги (состояние сайлентблоков);
• шаровые опоры;
• тормозная система (шланги, суппорта, колодки); ;
• торсионы (в случае торсионной подвески);
• рессоры (как правило устанавливаются на задние оси грузовых или внедорожных автомобилей, могут устанавливаться и на все оси).

Подробно рассмотрим диагностику каждого узла ходовой части.

Ступичные подшипники

Для проверки ступичных подшипников колес необходимо вывесить колеса (поднять автомобиль на подъемника или же вывешивать по очереди каждое колесо домкратом).

Сначала проверяем подшипники на люфт, для этого беремся за колесо руками сначала в горизонтальной плоскости, а затем в вертикальной и пробуем его шевелить. Например, проверяем в вертикальной плоскости. Если верхняя рука толкает от себя, то нижняя тянет на себя, затем наоборот. Если во время данных движений чувствуется, что колесо болтается, то это означает наличие люфта.

Стоит отметить, что передние колеса нужно проверять с учетом того, что во время горизонтального положения рук вы можете двигать рулевую рейку. В этом случае лучше проведите проверку в вертикальном положении рук.

Второй этап проверки подшипников заключается в повороте колеса. Толкаем колесо рукой в любую сторону вращения и пытаемся услышать посторонние механические звуки.

Примечание! Очень часто, при повороте колеса вы можете слышать “шоркающие” звуки, с периодичностью вращения колеса на 360 градусов. Скорее всего это тормозные колодки трутся о тормозные диски.

Происходит это по тому, что диски имеют свойство искривляться в процессе перегрева (множество интенсивных торможений подряд). Получается своеобразная восьмерка, которая в месте своей неровности и будет задевать тормозные колодки при вращении.

В случае же с подшипником, чаще всего, звук будет в виде скрежета или хруста.

Тормозная система

Любая диагностика тормозной системы начинается с проверки тормозных колодок, а именно их износа. В большинстве случаев, при установленных легкосплавных литых дисках, можно проверить степень износа, не прибегая к разборке. А если диски штампованные, то придется снимать колесо, чтобы увидеть толщину рабочей поверхности колодок.

Как правило, тормозных колодок хватает на 10-20 тыс. км пробега, в зависимости от эксплуатации и качества самих колодок.

Вкупе с колодками следует проверять и степень износа тормозных дисков. У каждого автомобиля есть свои минимальные показатели толщины диска. Замеры проводятся с помощью штангенциркуля.

Не стоит забывать и про проверку тормозных шлангов на наличие мокрых пятен, микротрещин и других повреждений. Особенно шланги подвержены потрескиванию в местах изгиба или под резинками, которыми они крепятся (чтобы не болтались).

Рычаги и сайлентблоки

Если вы не совершали наездов на жесткие препятствия (зимой часто может снести в поребрик) или не попадали в большие дорожные ямы, то сами рычаги у вас скорее всего целы. Проблемы чаще возникают с сайлентблоками (прокладки, устанавливающиеся в места крепления рычагов к кузову автомобиля).

Другой конец рычагов, как правило, соединен уже с самой ступицей, с помощью шаровой опоры. Необходимо проверять сайлентблоки на предмет механических повреждений, трещин. Шаровые опоры проверяются на люфт и целостность пыльника. В случае порванного пыльника шаровой, она проходит не долго, поскольку туда будет попадать грязь и песок.

Шаровые опоры на предмет люфта проверяются с помощью ломика или монтировки. Необходимо упереть лом и попытаться отжать или прижать шаровую, если заметите ход шаровой, то это свидетельствует о наличии люфта.

Аналогично проверяется и люфт рулевого наконечника.

В случае переднеприводных автомобилей необходимо обязательно проверять не порван ли пыльник. В случае если пыльник порван, туда очень быстро забьется грязь с песком и он выйдет из строя. Шрус также можно проверять и на ходу, для этого необходимо полностью вывернуть руль (сначала проверяем в одну сторону, потому в другую) и начать движение. Неисправность шруса можно определить по характерному хрусту.

Амортизаторы

Амортизаторы проверяются на целостность нижнего сайлентблока, а также на подтеки, в случае если амортизатор масляный. Это если проводить диагностику визуально “на глаз”. Иным способом его можно проверить только демонтировав. Для проверки разжимаем амортизатор полностью и потом резко пытаемся сжать, если он двигается медленно и плавно, то скорее всего он в порядке, а если заметны рывки при сжатии (провалы при сопротивлении), то такой амортизатор подлежит замене.

Проверка подвески автомобиля на вибростенде

Вибростенд – специализированное оборудование, позволяющее проводить диагностику ходовой части автомобиля и выводить все результаты в электронном виде. Стенд создает различные вибрации и с помощью множества датчиков замеряет реакцию подвески на колебания. Параметры ходовой части для каждого автомобиля свои. Более подробно процесс проверки подвески автомобиля на вибростенде смотрите на видео.

Цена на диагностику подвески

Диагностика ходовой части мастером может обойтись вам от 300 до 1000 рублей, в зависимости от сервиса.

Стоимость проверки подвески на вибростенде будет выше, но цены здесь сильно разнятся, поскольку сервисы имеют разное по профессиональному уровню оборудование и назначают свою цену за диагностику такого типа.

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Источник http://https://avtograf70.ru/diagnostika-i-remont/diagnostika-hodovoj-chasti-avtomobilya-chto-vhodit.html
Источник http://https://turboracing.ru/podveska/chto-vhodit-v-diagnostiku-hodovoy-chasti-avtomobilya/