Способы диагностирования передней подвески автомобиля – советы и рекомендации

Добрый день, дорогие друзья. В прошлых статьях научились устранять скрип тормозов, теперь очередь пришла проверить ходовую. Это важная часть автомобиля, которая соединяет кузов машины с дорогой. Она отвечает не только за комфортность езды, но и за вашу безопасность. Поэтому важно контролировать целостность ее компонентов, вовремя проводить диагностику и устранение поломок.

На сегодня существует несколько способов проверки – на стенде, где эмитируется поездка по реальной дороге и компьютерная диагностика. Все эти способы предполагают поездку на специализированное СТО и трату денег. Если вас это не устраивает или не доверяете своего «железного коня» посторонним людям, тогда этот материал для вас. Сегодня научимся самостоятельно проводить диагностику передней подвески.

Ступичный подшипник

Если во время езды вы слышите гул в салоне, исходящий из передней части автомобиля – это может гудеть подшипник. Также он проявляется при поворотах машины. Если в движении поворачиваете в одну сторону, гул усиливается, в другую стихает, значит, подшипник того колеса, в сторону которого при повороте шум уменьшается, требует более тщательной проверки. В случае, когда шум исходит от других частей подвески, то он не изменяется при повороте. Он может меняться или с увеличением скорости, или гудеть постоянно.

Для тщательной диагностики заезжаем на подъемник или яму. Здесь есть несколько способов проверки:

1. Поднимаем нужную сторону на домкрат, чтобы колесо было в воздухе. Беремся рукой за пружину и крутим колесо другой рукой. По пружине будет отчетливо слышно вибрацию, которая передается на кузов. Именно ее вы слышите в движении.
2. Вывешиваем подозрительное колесо. За верхнюю и нижнюю часть колеса беремся руками и слегка его пошатываем. Если чувствуете люфт, а его не должно быть, значит подшипнику «хана».

Также можно на вывешенном колесе крутануть его рукой и послушать. Может быть легкий шум тормозных механизмов. Если слышен отчетливый гул или перекатывания шариков, то это еще одно доказательство, что нужно менять ступичный.

Для переднеприводных машин

О его существовании узнал совсем недавно и хочу с вами поделиться:

1. Поднимаем на домкрат одну сторону. Подкладываем под рычаг, ближе к колесу, бруски, подставки и т.д. Следим, чтобы они не задевали резину.
2. Опускаем машину. При этом колесо остается в воздухе, а приводные валы в рабочем положении
3. Ставим на стояночный тормоз, заводим авто. Включаем первую передачу и слушаем подшипник вывешенного колеса. Гул, посторонний шум – неисправность выявлена.

Но такой способ диагностики ступичного подшипника не совсем корректный, на мой взгляд. Так как он будет работать без нагрузки – колесо висит в воздухе. Если я не прав, напишите в комментариях.

На видео ниже мастер автодела покажет, как самостоятельно проводить проверку этого элемента подвески.

Рулевые наконечники и тяги

Признак поломки – передаются небольшие удары в руль при езде по мелким ямам.

1. Для диагностики, вывешиваем авто, беремся за колесо двумя руками в горизонтальном положении и слегка шатаем его в стороны. В случае неисправности должен быть слышен характерный стук. Но данный способ не совсем точный. В этом случае могут выйти из строя шаровые как наконечника, так и тяги.
2. Чтобы точно определиться, беремся рукой за шар рулевого наконечника. Напарник слегка пошатывает рулем в стороны. В случае люфта вы его почувствуете рукой. Тоже самое проделываем для рулевой тяги. Таким образом можно точно узнать, какая шаровая рулевого механизма стучит.
3. Можно попробовать рукой провернуть вокруг своей оси наконечник. В случае, если у вас это получится с небольшим усилием, значит шаровая этого наконечника разбита, её нужно менять.

Более «варварский» способ – с помощью лома или монтажки

Поддеваете наконечник, упираетесь и пытаетесь приподнять одну часть шарового механизма. Если вам легко это получается, то пора его менять. Вертикального люфта в шаровой не должно быть.

Нужно быть осторожным, чтобы не порвать пыльник. Если он повредится – пыль, грязь «убьют» исправный механизм.

Если есть подозрение, но предыдущие способы не дали результата, то выворачиваем колесо, снимаем его, чтобы было удобно работать. Выпрессовываем шар из механизма наконечника. Пробуем его прокрутить вокруг своей оси, в разные стороны. Если он двигается без усилий, то его под замену.

Для диагностики рулевой тяги поднимаем ее за наконечник и отпускаем. Исправная шаровая опора тяги не должна позволить ей резко упасть вниз. Она плавно опуститься до определенного уровня. Можно ее также покрутить вокруг своей оси, люфта не должно быть.

Опорный подшипник передней стойки

Стук при проезде мелких кочек или при повороте, может означать повреждение опорного подшипника. Но такие признаки характерны другим поломкам, например рулевому механизму. Если это слышите в салоне, то нужно заезжать в гараж и проводить диагностику передней стойки, для точного определения стука. Как это сделать? – Сейчас расскажем.

Берем напарника и садим его за руль автомобиля. Сами подходим к стойке, которая вызывает подозрение, кладем руку на пружину. Помощник вращает руль в одну сторону и в другую. Наблюдает за пружиной. В случае повреждения подшипника, по руке будет чувствоваться вибрация. Визуально наблюдается подклинивание пружины.

Если все исправно, то вращаться стойка должна без запинок и лишнего шума, вибрации. Такое вращение вокруг своей оси обеспечивает опорный подшипник. Его ресурс невелик, не всегда он «доживает» до 50 тыс. км. пробега.

Можно проверить, взявшись рукой за опору и пошатать машину. Если рукой чувствуется люфт в подшипнике – он рассыпался.

Стойки и амортизаторы

Признаки: при проезде через «лежачих полицейских» или других неровностей дороги, автомобиль сильно подпрыгивает. Это можно сравнить с ездой на дикой лошади, колебания кузова не затухают сразу, а продолжаются определенное время. Или слышны удары в кузов, при подпрыгивании.

Амортизаторы предназначены, чтобы гасить такие колебания в считанные секунды. Если этого не происходит, значит они вышли из строя, «потекли». Они перестали сдерживать пружины подвески, которые подбрасывают авто вверх до упора, за счет массы кузова опять сжимаются и такой цикл вертикальных раскачиваний продолжается, пока не жесткость пружины не остановит их.

Для диагностики амортизаторов и передних стоек нужно подойти к передней или задней части машины, смотря какая часть кузова беспорядочно прыгает на кочках. Раскачать ее, упершись в крыло. Убираем руки, если кузов продолжил качаться еще 1-2 раза или плавно вернулся в исходное положение – значит все в порядке. Если вертикальная раскачка продолжается больше этого времени – пора задуматься о замене.

Важно. Нужно обязательно смотреть, относительно чего качается авто. Оно может прыгать за счет мягкости покрышек. Если колесо стоит на месте и не прыгает, а кузов как мячик не останавливается, значит стойкам «хана».

Неисправный амортизатор или стока может проявить себя при визуальном осмотре. В этом случае будут потеки масла на нижней ее части. Это называется в народе – «потекли». Рабочая жидкость вытекла наружу, сопротивляться раскачке он уже не может.

Еще один способ проверки

Он выполняется на снятых стойках. Взявшись за шток или верхнюю часть амортизатора, пробуем его «утопить» вовнутрь или вытащить максимально наружу. Для этого нужно приложить немалое усилие. Если так оно и есть, а в некоторых случаях для этого силы руки может не хватить, а только всей массы тела, тогда все исправно. В случае, если шток свободно двигается вверх и вниз одной рукой или, вытянув его в максимальное положение, он самостоятельно упадет вниз – стойку можно выбросить. Также можно ее проверить при покупке в автомагазине.

То есть, стойка и амортизатор должны работать плавно, с усилием по всей длине штока. Подклиниваний и ударов, при резком дергании за шток в конце его рабочего хода и по всей длине не должно быть.

Бывает все хорошо, но при езде по неровностям стуки все равно слышно. Это могут прийти в негодность втулки амортизаторов – резиновые уплотнители, между крепежными элементами стоек и кузова. Если они порваны, то болт, которым они крепятся за кузов авто, будет стучать по «уху» амортизатора. При визуальном осмотре хорошо видно состояние этих уплотнителей.

Стойки стабилизаторов

Признак. При наезде на кочки можно услышать удары по кузову. Возможно, разбился шаровый механизм.

Для их диагностики нужно взяться за стойку и пошатать ее в стороны. Если люфта не чувствуется, значит причина стука не в ней. На ВАЗах применяются стойки стабилизаторов с сайлентблоками. Они редко разбиваются, если это они стучат, то визуально будет видно надрывы резинок на них.

С такой проблемой часто сталкиваются владельцы Лада Весты. На них устанавливаются стойки стабилизаторов с шаровыми механизмами. И уже к 5-10 тыс. км. пробега, могут начать стучать.

Сайлентблоки, втулки

Визуальный осмотр даст понимание, стоит ли их менять или нет. Если резина в них не порвана, невывернута и имеет заводской вид, значит все хорошо. Если нет, то происходит удары металл об метал при езде по неровностям – слышите стуки при работе подвески.

Можно их проверить монтажной лопаткой (монтажкой). Зацепив ее за край и пошатав сайлентблок. Если металлического стука нет, то все хорошо.

Шаровые опоры колес

Признаки. Скрип удары при небольших раскачиваниях кузова. При наезде на яму или любую неровность звук будет исходить с одной стороны. Возможен скрип при повороте руля.

Из личного опыта хочу сказать, что машина скрипела, как не смазанная телега, даже при начале движения. Малейшее раскачивание кузова, будь то на кочках, или кренах в поворотах на малых скоростях, отчетливо слышен скрип с одной стороны. Начиналось все с скрипа при повороте руля, стоя на месте. Дальше – хуже. На небольших ямках скрипела одна сторона. Через месяц эта сторона стала скрипеть даже при трогании с места, только кузов начинал шевелиться.

Для диагностики шаровых опор нужно мантажкой зацепиться за верхнюю часть шаровой, упереться в поворотный кулак, в зависимости от конструкции вашей подвески и пошатать ее вверх, вниз. Если есть люфт и слышны удары – ее пора менять. Нужно быть осторожным, чтобы не порвать защитный пыльник.

Можно в смотровой яме взяться за рычаг и пошатать автомобиль. Если при рывках вы не почувствуете люфта, а авто будет в унисон с вами качаться, то все хорошо – эта опора в порядке. При такой проверке, нужно, чтобы колесо стояло на земле.

Важно. При проверке, если нет ямы, поднимаем ту сторону авто домкратом, где слышен скрип, не за порог, а за нижний рычаг. Если поднимать будете как обычно, уперев домкрат за порог, колесо вместе с рычагом повиснет в воздухе, шаровая зажмется в обойме, и вы не почувствуете в ней люфт.

Выход из строя этого элемента происходит по двум причинам:

1. Разрыв резинового пыльника. Тогда во внутрь конструкции попадает грязь, пыль, выдавливается смазка. В результате разбивается втулка, в которой сидит шаровый палец.
2. Срок эксплуатации подошел к ее замене. Со временем внутренние части шаровой изнашиваются и палец свободно начинает двигаться в корпусе. У меня одна шаровая опора «сдохла» на 40 тыс.км.
3. Стиль езды. Многие владельцы дорогих автомобилей «летают» по ямам. Они считают, что если попой не чувствуют кочек на дорогах, то значит их там нет. Это не так, подвеска «проглатывает» все неровности, при этом страдает именно она, а не водитель.

Что делать, если скрип есть, а возможности заменять нет?

Можно ее прошприцевать. Для этого берете медицинский шприц с иглой, желательно тонкой. Набираете в него моторного масла и делаете укол в шаровую. Прокалываете пыльник и заливаете в него масло, пальцем щупая пыльник, чтобы он не стал твердым. Важно не переборщить с маслом. Если его нальете много, то при работе шаровой опоры, пыльник потеряет свободный ход и может порваться. В таком случае вся грязь с дороги будет ваша.

Как правильно сделать укол в шаровую, чтобы доехать:

Это временная мера. Нужно собирать деньги для ее замены. В противном случае, если ее запустить, можно потерять колесо. Шар вылетит из обоймы и колесо ляжет на бок, а машина на пузо.

Заключение

Подведем итог. Если вы слышите стук, а диагностика передней подвески и ходовой в целом не выявил дефектов, то стучать могут глушитель, тормозные механизмы, защита картера двигателя. Вы теперь умеете самостоятельно делать проверку в гараже и определиться с источником стука или скрипа. Чтобы не заниматься этим как можно дольше, стоит дать советы:

1. Берегите подвеску автомобиля, если не чувствуете ям на наших дорогах, то это не значит, что их все убрали. Дороги оставляют желать лучшего, подвеска для вас сгладит все удары и возьмет их на себя. Но при этом пострадает сама.
2. Если видите кочку, яму – притормозите, постарайтесь объехать ее, смягчив удар.
3. В случае, когда не успеваете уклониться от большой ямы, то лучше не тормозите педалью в пол. При этом, колесо заклинивает и весь удар придется на одну точку. Если отпустить тормоз, то колесо, проворачиваясь, распределит часть удара по своей поверхности, смягчив его.
4. Рекомендуется, при неизбежном попадании колеса в большую яму, повернуть его в сторону. Если ехать прямо, то удар в колесо равносилен удару в стенку «в лоб». При изменении траектории движения, вектор направления удара сместиться в сторону, не под 90 градусов относительно обода колеса, и часть энергии уйдет в сторону.

Если были не точности или знаете другие способы диагностики – пишите в комментариях. Всем удачи на дорогах.

Источник http://https://avtoyoutubb.ru/diagnostika-perednej-podveski.php
Источник http://