Электрохимическая очистка металла

Перед покрытием металла другими веществами проводят очистку для лучшего сцепления и долговечности. Снимают как старые слои, так и буро-красные нарастания, способствующие разрушению всего материала. Примечательно, что даже малейшее пятнышко может перерасти в серьезную проблему. Чистка производится совершенно различными способами: механически, пескоструем, химически и электрохимически.

Существуют разные варианты обработки металлических изделий для устранения окислов и загрязнений с их поверхности. Электрохимическая очистка металла известна высокой эффективностью, поскольку позволяет достичь 100% чистоты. Таким способом избавляются от коррозии, ржавчины, нагара, окалин и даже оксидных пленок, что недостижимо при некоторых других технологиях.

Цветные металлы защищают от ржавчины лакокрасочным покрытием, но их адгезия ниже черных. Для ее повышения алюминий, медь и прочее подвергают обезжириванию и оксидированию. Эффект повышается равнозначно особенностям подготовки.

Электрохимическое очищение (электролиз) — снятие коррозии с металлической поверхности средствами, вызывающими химическую реакцию с оксидом железа. Если простым языком, то ржавчину убирают специальными веществами, нагретыми до определенной температуры, чтобы произошло отслоение нарастаний.

Для безопасности от биоповреждений применяют субстанции многоцелевого назначения, не создающие опасность для людей. Они образуют тонкие водные пленки на основе этанола с фунгицидными свойствами.

Обезжиривание проводят лишь при небольшом слое. При его значительной толщине берут химическую чистку. Травление вступает с толстыми оксидными слоями. Отличают катодную и анодную вариации. В первом случае происходит восстановление оксидов с механическим действием водорода. Во втором — металлическое основание и кислород удаляют загрязнения. В двух случаях используют соляную или серную кислоты, где выбор зависит от металла.

Причины образования ржавчины

Разрушение металла происходит при протекании химических процессов. Это невозможно избежать, поэтому изучают и понимают основание для этого.

• Взаимодействие с неорганическими соединениями (O₂ и H₂O). При попадании, вещества вступают в реакцию, разрушая металлическое образование. Также, в ходе этого выделяются щелочи и кислоты, которые усугубляют повреждения и при непринятии мер, способствуют частичного или полному распаду;
• Микровзаимодействие фракций. Подобное происходит зимой, когда дороги посыпают реагентом для снижения скольжения.

Коррозия образуется под влиянием воды, в результате чего выпадает осадок в виде оксида железа (рыхлый порошок бурого оттенка). Он ускоряет процесс повреждения, хотя при обычных условиях подобное могло бы не протекать и вовсе. Так, происходит электрохимическая реакция, ведущая к развалу соединений и целостности конструкций.

Для предотвращения требуется зачистка, иначе процесс переходит в осложнение (разрушение корпуса элементов с последующим вспучиванием). Простая зачистка не спасет от подобной напасти. Нужен комплексный подход, а не банальная механическая. Катодная защита — лучший способ борьбы.

При эксплуатации автомобиля эти факторы негативно воздействуют на его устройства, снижая долговечность. Для чистки применяют электрохимическое воздействие, дабы сбить налет и защитить приборы от разрушения.

Также, налет убирают перед склейкой деталей или покраской. Если этого не сделать, ржавчина не даст нормально засохнуть краске или клею, что приведет к отшелушиванию и отклеиванию детали. Да и для придания эстетического вида лучше удалить красно-бурое покрытие.

Зачем использовать метод, если можно все осуществить проще? Снять коррозию с плоской или закругленной поверхности просто. А как быть, если бурый налет осел на фигурном основании или резьбе? Тут и спасает этот способ.

Инструкция по эксплуатации

1. Для начала необходимо подобрать емкость. В целом подходит любая тара из пластмассы или нержавейки, но канистра или ведро из-под краски будут самыми подходящими вариантами. Крупные детали помещают в бассейн или тазики, корыта для полного покрытия. Однако, важно отметить, что при гидролизе нельзя допускать прикосновений звеньев к стенкам сосуда. Это может вызвать короткое замыкание и электропоражение.
2. Как анод сгодится даже электропроводный материал, даже кусок жести. Этого хватит, чтобы очищать тяжелые металлы нескольких заготовок на протяжении 1-2 недель. Для более длительной обработки используют нержавейку.
Электрод от зарядки аккумулятора подключают с двух сторон для комплексного удаления, дабы постоянно не вращать звенья. Концы зачищают для полноценного контакта с изделием.
3. Еще, как источник питания подойдет БП от компьютера. Он обладает достаточной силой тока и мощностью для проведения подобной процедуры. Отсоединив от корпуса системного блока, БП по схеме подключают к жидкости.

Ключевая особенность в этом процессе — напряжение 12 вольт. Это оптимальная величина. При более низком очищение замедляется, а при пороге выше 12В, время на процедуру не сокращается. Также, оптимальная сила тока 10 ампер. Но и тут есть особенности: если повышать силу тока, то времязатраты не будут пропорционально уменьшаться величине ампер. Нужно не только подобрать хороший источник, но и выполнить грамотную подготовку электролитического раствора для последующей операции.

При выборе блока питания не следует покупать современные мощные системы. В них установлена защита, которая улавливает, что прибор применяют не по назначению. Она блокирует устройство, снижая его работоспособность. Во избежание этого следует уточнить про стоп-блок, дабы заранее решить этот вопрос.

Также, удалять ржавчину можно трансформаторами. При качественном усовершенствовании, механизм способен выдержать до 30 ч. Его подсоединяют вместе с автоматом, который выдерживает нагрузку от 2/3 от мощности. Однако, при работе с китайскими аналогами следует делить на 2 технические показатели. Часто, они не соответствуют действительности и имеет гораздо меньшие данные.

4. Раствор подбирается от степени поражения продукта. Основной показатель — концентрация, влияющая на скорость реакции. Заранее попасть в состав скорее всего не получится. Правильное сочетание зависит от площади загрязненной поверхности и погруженного источника питания.

Обычно, металл опускают в воду и равномерно добавляют каустическую соду либо крот. При превышении нормы жидкость можно слить, поравняв соотношение к требуемому, дабы ничего не вылить.

5. Время обработки сугубо индивидуально. Нет точного показателя, на который стоит ориентироваться.

Продолжительность процедуры зависит от уровня поражения, используемых электроприборов и смеси.

В очистке выделяют несколько этапов:

• предварительный до 2 ч (снятие верхних наростов с последующим их отстукиванием);
• второй заход 1-3 ч (рыжий слой убирают щеткой для предотвращения поражения кожных покровов);
• финальная обработка пескоструем для вычищения пор (этим можно не заниматься, но при совмещении двух способов очистка будет высшей. Также, повысится степень нанесение верхних слоев на материал).

Оба варианта обработки правильно применять последовательно для качественной зачистки. Так, гидролитическая направленность с пескоструйкой убирают кратеры и царапины. Если брать только пескоструй, то он повышает расход песка и затраты времени, а также снижает конечное качество и влияет на структуру.

Как быть с громоздким кузовом?

Такой объемный элемент, как кузов авто требует правильного ухода. С появлением небольшого «рыжика» он стремительно разрастается и превращается в сквозное отверстие. Если не заниматься защитой автомобиля, то его может разрушить банальная коррозия.

Многие продолжают использовать зачистку, грунтовку и покраску, как единственный способ спасения. Как временное устранение проблемы это действительно помогает, но в долгосрочной перспективе вопрос остается.

Электролиз считается полноценным методом решения борьбы с налетом. Он очищает до основания, а при совмещении его с пескоструйкой, конечное качество просто удивляет. Можно брать оба, но в нужной последовательности: сначала гидролитическое травление, затем — подача пескоструя.

Техника безопасности

При взаимодействии воды и электричества возникает опасность поражения электротоком. Важно соблюдать правила, дабы себя обезопасить:

• избегать касаний клемм и сточной воды. При напряжении 220В высока вероятность сильного удара током при прямом взаимодействии;
• в ходе реакции выделяются ионы водорода. По своим свойствам они взрывоопасны. Достаточно искры для проверки подлинности написанной информации. Помещение, где проводится мероприятие обязательно нужно проветривать вовремя и несколько часов после чистки;
• не прикасаться к раствору руками без специальных перчаток. Это может нанести вред коже и привести к ожогам.

Преимущества описанной технологии

Сравнивая данный вариант очистки со схожими методиками, гидролиз имеет явное достоинство — он не затрагивает и не вредит обрабатываемой структуре. Можно заметить, что при его использовании уходит лишь ржавчина, а поры и наружные составляющие остаются в целостности.

Удаление щеткой или кислотой вредят и разрушают целостность материала. Появляются мелкие трещины, которые требуют дополнительной обработке для повышения защиты и придания эстетики конечному изделию.

Любопытно, что если передержать деталь в растворе, то с ней ничего не произойдет. Концентрация настолько мала, что не может оказать разрушительное воздействие, даже длительном контакте.

После очищения раствор можно вылить в канализацию без опаски, что это причинит вред экологии или вызовет вопросы санстанций.

Заключение

Существует широкое многообразие методов для чистки поверхностей. Под каждое звено и степень поражения следует брать соответствующий.

Очистка электролизом считается полноправным лидером для комплексной работы с заготовками со сложной геометрией. Это позволяет обработать изделие со всех сторон, даже в труднодоступных местах в отличие от той же механической методики, рассматриваемой выше. Однако при электролизе следует действовать строго по технике безопасности, дабы исключить любых повреждений.

Принцип действия ЭХО

• Обрабатываемое изделие помещают в специальный раствор, который способен проводить ток.
• Далее при пропускании тока происходит процесс гидролиза, вследствие которого удаляются лишние элементы с поверхности.

Раствор состоит из подобранных кислот и щелочей, зачастую выбирают те же составы, что и для химического метода обработки. Преимущества ЭКО заключаются в его безвредности для металлоконструкций, быстроте проведения работ и эффективности. Поскольку деталь полностью погружена в раствор, то удается добиться очищения сложных по конструкции узлов и элементов.

Чтобы правильно осуществить очистку, необходимо знать много тонкостей. Наши мастера владеют знаниями и большим опытом. Услуга предоставляется по недорогой цене. Составы подбираются индивидуально.

Как снять ржавчину с металла электролизом в домашних условиях

Очистка металла от ржавчины электролизом – что нужно знать и иметь на руках

Любая металлическая деталь со временем ржавеет. Это происходит из-за окисления железа, которое содержится в любом сплаве. Тем более быстро ржавеют детали, в составе которых железо преобладает.

Окисление происходит не только от соприкосновения с водой или с чистым кислородом, но и при взаимодействии с воздухом.

Удалить ржавчину можно механической чисткой, но химические средства более действенны, поэтому для этих целей активно используется реакция электролиза.

Что такое ржавчина и основные причины ее образования

Ржавчина представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые появляются в результате взаимодействия железа с воздухом и водой. В природе этот процесс соответствует образованию лимонитовых корок в районах железорудных месторождений и рудопроявлений.

Сначала чистое железо окисляется до гидроокиси и закиси железа (окиси трехвалентного железа). При последующей реакции с кислородом, содержащегося в воздухе, закисное железо переходит в окисное (двухвалентное).

Фактически ржавчина представляет собой смесь этих трех форм. В природе и в быту она образовывается по одинаковому принципу и по одним и тем же причинам, но в зависимости от интенсивности воздействия окружающей среды на предмет, это происходит быстрее или медленнее.

Электролиз представляет собой химическую реакцию восстановления железа из оксида в металлическую форму.

Способы очищения

Чистка металла от ржавчины механическим способом: с помощью щетки

Существует 2 способа очистки металлических поверхностей от ржавчины:

• механический;
• химический.

Есть еще один метод – термический, с использованием кислородно-ацетиленовой горелки, но отчасти он тоже химический, просто реакция ускоряется за счет высокой температуры.

Выбор зависит от того, насколько сильно поверхность покрыта окисленным слоем. Если он небольшой и не успел въесться в металл, можно воспользоваться жесткой щеткой. При этом необходимо учитывать, что могут остаться царапины, тогда поверхность нужно заполировать мягким материалом.

Альтернативный вариант – воспользоваться химическим способом. Фрагментарные ржавые пятна или тонкий слой окиси быстро отойдут от металла, после окончания реакции достаточно будет просто вытереть его.

Для удаления толстых устаревших слоев окиси железа потребуется больше времени и придется использовать оба способа – сначала химический, который сделает этот ненужный слой рыхлым и мягким, потом счистить его скребком или металлической щеткой будет гораздо легче и эффективнее.

Меры безопасности при использовании электролиза

Очищать от ржавого налета можно любые металлические предметы: гайки, болты, детали автомобиля, монеты, древние артефакты и прочее.

Но нельзя забывать, что любая химическая реакция сопровождается выделением энергии, которая может проявляться по-разному, поэтому нужно соблюдать технику безопасности.

Конкретно электролитическая диссоциация происходит с использованием постоянного тока. Меры предосторожности простые, но забывать о них не стоит:

• Проводить чистку лучше на улице или в хорошо вентилируемом помещении. В химической лаборатории такой опыт проводился бы в вытяжном шкафу.
• Поскольку используется электричество, нужно обеспечить заземление. Поэтому емкость с жидкостью должна быть пластмассовой, а руки – обязательно в резиновых перчатках.
• Важно не перепутать местами заряды, а провода не должны иметь случайных контактов.

Если предмет, который поддается чистке, имеет эстетическую ценность, то лучше обойтись только химическими способами, так как от щеток и шлифовальных материалов остаются заметные царапины. Лучше потратить больше времени и подержать предмет в растворе.

Пошаговая инструкция по удалению ржавчины

Раствор готовится обязательно в пластиковой емкости. Понадобится кальцинированная или пищевая сода, а также любое другое вещество, в составе которого есть карбонат или гидрокарбонат натрия. Разводить соду лучше в теплой воде из расчета столовая ложка на литр воды.

Кстати, вместо соды можно использовать лимонную кислоту. Например, если проводить очистку в два приема, то первый раз подержать предмет в растворе соды, а второй – лимонной кислоты. Вместо соды, можно также использовать соль (растворившись в воде, она даст слабую соляную кислоту).

В качестве блока питания можно применять зарядку для автомобильного аккумулятора на 4-6 ампер и мощностью 12 вольт. Если детали мелкие, подойдет даже зарядка для телефона. Чем мощнее источник питания, тем сильнее и быстрее будет проходить реакция, но тем сложнее ее будет контролировать. Поэтому для небольших деталей и не слишком сильных ржавых наростов лучше использовать минимальный заряд.

На следующем этапе провод с положительным зарядом соединяется с любой металлической деталью и опускается в раствор, а провод с отрицательным зарядом – с предметом, который будет чиститься. Контакты должны быть надежными. Когда схема собрана, можно подавать ток. Реакция будет сопровождаться бурлением, появлением пузырьков газа – это выделяется водород.

В результате данного опыта ржавчина либо сама отстает от металла, либо становится очень рыхлой и легко счищается механически. Но чтобы сохранить внешний вид очищенного предмета, лучше дольше подержать его в растворе. После тщательной химической очистки он станет идеально блестеть, а от ржавчины не останется и следа.

Безопасные средства и инструменты

Удаление ржавчины электролизом

Чтобы соорудить установку для проведения электролитической реакции, достаточно простых подручных средств.

Способ этот очень дешевый: вода есть в кране, в хозяйстве всегда найдутся какие-то провода, сода и лимонная кислота тоже есть почти в каждом доме (а если нет, то их стоимость символична). Пластиковая коробка тоже найдется.

В крайнем случае, можно воспользоваться плоской бутылкой от жидкого геля для стирки или чего-то подобного – ее нужно разрезать вдоль плоской стороны.

Для подключения к источнику тока подойдет любой блок питания, но желательно не очень мощный, так как выделяемый в процессе реакции водород может взорваться, если будет в избыточном количестве.

Если использовать скребки, то они в хозяйственных магазинах более, чем доступны. Для черновой и чистовой протирки подойдет любая ветошь.

Как предотвратить появление ржавчины в дальнейшем

Чтобы предупредить появление ржавчины или замедлить процесс ее образования вновь, можно обработать деталь антикоррозионным покрытием. Такие продаются в хозяйственных и строительных магазинах. Тонкий слой ржавчины может проступить и сразу после очистки, во время естественного высыхания. Чтобы этого не было, лучше высушить очищенный предмет искусственно или вытереть насухо.

Для предотвращения появления ржавчины, желательно хранить железные конструкции в сухом месте.

Как снять ржавчину с металла электролизом в домашних условиях

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного “рыжика” она в конце концов превратится в сквозную дырку. Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

УБИРАЕМ РЖАВЧИНУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ПИСТОЛЕТ 80 ЛЕТ ЭЛЕКТРОЛИЗ Как вы помните из предыдущих видео, в лесу была…

1. Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые “простые” из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;
2. Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ.

Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)3, рыхлый порошок красноватого цвета. Чем и как снять старую краску с дерева в домашних условиях? Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать.

Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе.

В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий.

Многим известно, что “рыжики” на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски.

Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми.

Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Поскольку бороться с коррозией методами механической обработки очень сложно, лучше прибегнуть к активной катодной защите.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию.

Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры.

В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд.

Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром.

Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

• источник постоянного тока;
• электролит;
• металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден.

Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Лакирование деревянных изделий в домашних условиях? Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод.

При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины “Цинкор-Авто”. В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

Итак: Нам понадобятся, пластиковая тара (именно пластик, а не металл), кальцинированная сода (продается в любом хозяйственном, стоит копейки), кусок нержавейки, зарядное устройство или блок питания постоянного тока с выходом хотя бы не менее 4 ампер, например от старого компа, накройняк подойдет сам аккумулятор.

В чем преимущества этого метода?
Преимущество по сравнению с механическими способами одно, но важное! Этот метод не затрагивает живой металл. Когда вы очищаете металлической щеткой, абразивами или кислотами, некоторая часть металла неизбежно теряется.

Воронение ножа своими руками в домашних условиях? Электролитический метод удаляет только ржавчину.

а чего резинкам то будет, это диэлектрик и по сути органика.я на днях баловался — ржавые головки в уксусе отмачивал.А потом в электролите сделал на них МЕДНОЕ покрытие, использовав гальванику. Такой же источник питания у меня Орион!)))

Занимательный процесс — гальваника и электролиз. Вот только не дошел мозгами, что электролиз процесс двоякий и можно ржавчину также сводить!))

Как убрать ржавчину с металла?

Всем привет! Каждый домашний мастер сталкивался с проблемой ржавчины появляющейся на инструментах, крепежах и других металлических изделиях. Чтобы убрать коррозию с металла не обязательно прибегать к использованию спецсредств – в большинстве случаев можно обойтись легкодоступными веществами с подходящими свойствами.

Выбор способа борьбы с ржавчиной

Процесс коррозии проявляется характерным рыжим или бурым налетом на металле. Если вовремя не ликвидировать ржавчину, металл продолжит разрушаться, утрачивая свои механические свойства.

Снять ржавчину с металлической поверхности можно механическим способом, воспользовавшись специальной насадкой на дрель для зачистки металла, шлифмашинкой, напильниками, наждачной бумагой различной зернистости. Но такой вариант подходит только для обработки ровных поверхностей, плоских или закругленных.

Удаление ржавчины с резьбы или фигурных поверхностей требует применения средств, вызывающих химическую реакцию с оксидом железа.

Можно использовать лимонную кислоту, яблочный уксус, кока – колу (этот газированный напиток содержит ортофосфорную кислоту), соляную кислоту.

Небольшие предметы на несколько часов погружают в подготовленный раствор, затем промывают и протирают насухо. Для очистки элементов конструкций можно применять пасту, в состав которой входят активные вещества.

Существует и третий способ избавиться от ржавчины на небольших предметах, и мы его подробно рассмотрим. Это эффективное удаление коррозии при помощи электролиза.

Инструменты и материалы

Для работы необходимо подготовить следующее:

• емкость подходящего размера, выполненную из пластика;
• стальной пластиной в качестве протекторного анода и пищевой содой или средством для очистки «Белизна» для создания электролитического раствора;
• длинными многожильными медными проводами в изоляции, зарядным устройством аккумулятора для автомобиля;
• пластиковой пластиной для предотвращения контакта очищаемых предметов с анодом;
• металлической щеткой и чистой ветошью.

Подготовительный этап

Чтобы избежать короткого замыкания, важно соблюдать технику безопасности и правильно подбирать размеры и материал изготовления всех элементов самодельного устройства для электролиза.

В качестве емкости удобно использовать пластиковое ведро, но мы будем использовать вырезанную емкость из под машинного масла.

Ржавый предмет (или несколько мелких изделий) должны в нем полностью помещаться с учетом расстояния минимум в 5 см от края ведра до зеркала залитого в него электролитического раствора.

Плюс сбоку в ведре должно остаться свободное место для круглого электрода или пластины из стали.

Протекторный анод обязательно должен быть достаточно крупным и выполненным из обычной стали. Обратите внимание: алюминий использовать нельзя! Если вы берете цилиндрический электрод, проверьте его магнитом, чтобы не перепутать с алюминиевым. Длина протекторного анода (стержня или пластины) должна быть такой, чтобы его часть находилась выше воды, это чрезвычайно важно.

Очистка метала от ржавчины

К протекторному аноду при помощи зажима-крокодильчика прикрепите провод, ведущий к положительной клемме (красный цвет!) зарядного устройства автомобильного аккумулятора. Установите стальную пластину или электрод в емкость и убедитесь, что верхняя часть не меньше, чем на треть, будет выступать над уровнем воды.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it

Конец другого провода необходимо прикрепить к изделию, которое вы собираетесь очистить от коррозии. Снимите изоляцию с одного конца провода, зачистите жилки. Прочно прикрепите этот конец провода к изделию, счистив ржавчину в месте контакта.

Если вам требуется очистить много мелких деталей, зачищенный конец провода должен иметь такую длину, чтобы ее хватило для последовательного крепления всех изделий. Проследите, чтобы не осталось торчащего свободного кончика зачищенного провода, который может случайно коснуться протекторного анода.

Второй конец провода прикрепите к отрицательной клемме (черный цвет!) зарядного устройства аккумулятора.

Погрузите в пустое ведро изделия, подготовленные к очистке, и протекторный анод. Обязательно проследите, чтобы они не касались друг друга! Желательно надежно закрепить между ними, чтобы не всплыла, пластину из пластика (к примеру, подсунув ее загнутый край под торец пластины или электрод).

Приготовьте электролитический раствор: на 4 литра воды потребуется 1 столовая ложка пищевой соды. Размешайте до полного растворения.

Также можно использовать средство «Белизна», добавив 50 – 100 граммов жидкости на литр воды, в зависимости от степени заржавленности деталей.

«Белизна» значительно эффективнее соды, но работать с ней лучше на открытом воздухе, вдали от жилых помещений и мест, где готовится пища или хранятся продукты. В состав средства входят соединения хлора, поэтому обеспечен сильный характерный запах в процессе электролиза.

Аккуратно залейте в ведро электролитический раствор, проследите, чтобы он полностью покрыл ржавые предметы. После чего можно подать ток, включив зарядное устройство аккумулятора. В процессе электролиза раствор будет активно пузыриться и со временем приобретет коричневый цвет за счет мелких частиц отслоившейся ржавчины. Эта ржавчина будет оседать на пластину протекторного анода.

Процесс займет несколько часов. Перед проверкой, насколько очистилась деталь, не забудьте отключить подачу тока! После завершения очистки ржавые детали будут покрыты темным налетом, не пугайтесь он легко удаляется щеткой.

Заключение. Электролитический метод удаления коррозии идеально подходит для очистки изделий сложной формы, с тонкой резьбой и большим количеством труднодоступных мест.

На этом все, удачных вам опытов!

по теме “как убрать ржавчину с металла”:

Устранение ржавчины с кузова электрохимическим способом

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного «рыжика» она в конце концов превратится в сквозную дырку.

Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Очистка от ржавчины: где купить средство и фильтр для лазерной процедуры, очищение металла лимонной кислотой или электролизом в домашних условиях

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода — пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Чаще всего коррозию удаляют с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым).

Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах.

Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит.

Второй — протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать.

Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

1. Пассивный.
2. Активный.
3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП.

Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности.

К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием.

Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей.

Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности.

Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй.

Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

При работе с пескоструем пользуйтесь средствами индивидуальной защиты — респиратором, очками, головным убором, перчатками. А работы лучше производить либо в отдельном помещении с принудительной вентиляцией, либо на улице в удалении от поверхностей с ЛКП и стекол.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Лучшим профилактическим средством для борьбы с коррозией автомобиля является его антикоррозионная обработка на СТО. Ее нужно периодически обновлять через каждые 2-3 года.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

• Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.
• Удаление ржавчины с пораженных участков на кузове машины. Если ее пока немного, то для этих целей достаточно воспользоваться наждачной бумагой. В противном случае используйте щетку с металлическими зубьями или дрель с цилиндрической насадкой с наждачной поверхностью. Если механически удалить ржавчину тяжело, то воспользуйтесь специальными удалителями или раствором ортофосфорной или соляной кислоты. Они размягчают ржавчину и ее легче будет оттереть. Остатки преобразователя ржавчины необходимо устранить, иначе возникнет риск нового ее появления. Удалить их можно или водой или слабым раствором пищевой соды (одна столовая ложка на литр воды). Он нейтрализует кислоту.Одним из доступных и эффективных средств для размягчения и удаления ржавчины является Coca-Cola, поскольку в ее состав входит ортофосфорная кислота.
• На финальном этапе избавления от коррозии необходимо выполнить грунтовку поверхности. Причем лучше наносить сначала эпоксидный грунт, а сверху на него — акриловый грунт.

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла.

Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах.

Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:

• «Цинкарь»;
• «Мовиль»;
• Линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
• «Кольчуга»;
• Sonax;
• «СФ-1»;
• Runway;
• Permatex;
• Bitumast;
• «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

При работе с преобразователями соблюдайте правила техники безопасности. Желательно работать в резиновых перчатках и не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи.

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.

Оцинковка кузова

Отличным вариантом пассивной защиты кузова от вредного воздействия коррозии является его оцинковка в домашних условиях. Для этого вы можете купить средство «Цинкор-Авто» или аналогичное ему. В настоящее время многие производители выпускают такие продукты.

Остерегайтесь подделок! В связи с успешным использованием этого средства многие недобросовестные производители стали выпускать фальсификат. Покупайте продукт только в сертифицированных и проверенных магазинах.

«Цинкор-Авто» — это средство покрытия слоем цинка небольших по площади повреждений ЛКП, приведших к появлению ржавчины на корпусе.

Принцип действия основан на гальваническом эффекте, благодаря которому частицы цинка покрывают пораженную область металлического корпуса.

В состав комплекта входят рабочие электроды, соединительные провода, а также две бутылки с различными составами — преобразователем ржавчины и непосредственно раствором цинка. Алгоритм использования прибора следующий:

1. С помощью канцелярского ножа или других подручных средств необходимо тщательно удалить ржавчину с поверхности. Причем не только в местах, где ее видно, но и под краской, так как в дальнейшем она может распространиться дальше по площади.
2. Поставить машину на ручной тормоз и запустить двигатель. Далее соединительный провод, входящий в комплект прибора, надо подсоединить к плюсовой клемме аккумулятора. Допускается проведение операции и на незапущенном двигателе, но все же лучше делать это с заведенным мотором, поскольку в этом режиме значение тока будет выше.
3. Второй конец провода нужно подключить к красному электроду. Проверьте, чтобы корпус машины был заземлен. От этого напрямую зависит наличие гальванического эффекта.
4. На конце электрода есть впитывающая влагу губка, которую нужно окунуть в бутылочку №1 (раствор для удаления ржавчины), а затем тщательно растереть состав по пораженной ржавчиной поверхности. Проводить процедуру до тех пор, пока ржавчина не будет удалена полностью.
5. После удаления ржавчины с помощью воды смыть остатки раствора с поверхности.
6. Далее нужно отсоединить красный электрод и подсоединить серый.
7. Взять бутылочку №2 (раствор цинка), окунуть в нее губку второго электрода и повторить процедуру нанесения раствора.
8. Проводить этот процесс до тех пор, пока вы не увидите достаточный слой цинка на поверхности металла.

Электролитическое удаление ржавчины с металла своими руками

Теорию процесса удаление ржавчины с металла вы можете посмотреть на других сайтах, там лучше объяснят химию этого, но в общих чертах вы создаёте проводящий раствор и вставляете в него электроды.

Вы вешаете ржавый инструмент в растворе и подсоединяете его к отрицательному выводу питания. Вы прикладываете к расположенным вокруг электродам положительный вывод и включаете питание.

Ток проходит через раствор и в процессе образуются хлопья ржавчины – происходит шелушение / смягчение из-за реакции на поверхности хорошей стали, который производит удаление ржавчины с металла.

Шаг 1: Соберите материалы для создания установки удаления ржавчины с металла

Этот проект создания примитивной установки удаление ржавчины своими руками, обошёлся мне около $40, потому что у меня не было доступа к небольшому зарядному устройству. Если у вас есть зарядное устройство, тогда для большинства людей, в приличном магазине, полном дерьма, можно приобрести остальное практически за бесценок.

– Чистое ведро на 5 галлонов или другой пластиковый контейнер для удовлетворения ваших потребностей в размере,

– 5 кусков 18″ длиной 1/2″ стальной арматуры (в любом строительном магазине можно купить в более длинных заготовках) (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ нержавеющую сталь),

– 5 футов изолированного медного провода в двух цветах 12 AWG (диаметр 2 мм, сечение 3 мм2, или около того),

– 5 желтых изолирующих колпачков,

– Несколько красных изолирующих колпачков,

– 5 футов гибкой вязальной проволоки (не изолированной). См на Шаг 2 – крепление проволоки ржавеет приблизительно через год – вы можете использовать что-то более существенное, или устойчивое к коррозии,

– Коробка стиральной соды Na2CO3 – НЕ пищевая сода,

– Антиоксидант (В этом нет необходимости, но я думаю, что помогает),

– Малое зарядное устройство или домашний блок питания ($20- $50). Лучше всего, если зарядное устройство имеет опцию 6v и внутренний “аварийный” выключатель, который отключает ток, если что-то происходит в цепи,

– Разнообразные крокодилы (если зарядное устройство не поставляется приличными людьми …)

– Внешние розетки или удлинители,

– Защита по утечке тока (это является обязательным, на мой взгляд – работать с электричеством и водой глупо, если у вас есть защита),

– 5 галлонов воды,

– Разные зажимы / дощечки,

– Дрель с 1/4 сверлом,

– Инструмент для резки и скручивания проволоки,

– Проволочная щетка (лучше, если на шлифмашинке или Dremel инструменте),

– Антикоррозионный спрей или легкое масло.

Шаг 2: Соберите ёмкость и аноды устройства удаления ржавчины своими руками

ПРИМЕЧАНИЕ: Не использовать нержавеющую сталь для электродов. Как отметил комментатор на странице внутри (спасибо!) “Хром из нержавеющей стали будет вымываться во время электролиза в форме шестивалентного хрома в вашем электролите. Он очень вреден для вас”. Это верно – даже не думайте об использовании нержавеющей стали для этого проекта удаления ржавчины с металла.

Шаг 1: Соберите танк и электроды:

1) Распределите арматуру равномерно вокруг ведра по бокам (расположите сверху вниз). Отметьте места.

2) Просверлите два маленьких отверстия около 1/2 дюйма друг от друга ниже обода для каждой арматуры.

3) Вставьте 5″ вязальной проволоки через отверстия, обернув вокруг арматуры, выведите концы проволоки около 1″ наружу и туго скрутите проволоку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: проволочный узел, в конце концов, ржавеет и разваливается – менее чем за год.

Рассмотрите возможность использования что-то более устойчивого к коррозии – предложения приветствуются.

С другой стороны, каждый раз при использовании электродов для удаления ржавчины с металла, они жертвенны – как и система проводки, которая контактирует с водой, и т.д.

4) После того, как все куски арматуры закреплены на месте, сделать 4 отрезка медного провода с зачищенными концами для подключения каждого арматурного стержня в цепь.

5) Соедините медным проводом куски арматуры за выступающие концы обвязочной проволоки снаружи и закройте соединения жёлтыми клипсами. Не соединяйте первую и последнюю арматуры (т.е. ХХ — ХХ — ХХ — ХХ — ХХ —)

6) Добавить 5 столовых ложек соды в ведро для удаления ржавчины своими руками, и залейте её чистой водой, не доходя 2″ до края (добавление дополнительных доз соды не поможет).

Шаг 3: Настройка подвесов и крокодилов для удаления ржавчины с металла

1) Найти доску (или какой-либо не проводящий объект), чтобы положить поверх ведра.

2) Прикрепите короткие медные провода к крокодилам, чтобы они доставали до воды. (Я просто соединил эти отрезки проводов с общей шиной).

3) Зажим большого крокодила должен висеть достаточно низко, чтобы можно было подсоединить его к детали на поверхности воды при удалении ржавчины с металла. (Первое фото показывает три крокодила – я обрабатывал три детали сразу).

Источник http://pisok.ru/2019/09/26/elektrohimicheskaya-ochistka-metalla/
Источник http://disaindo.ru/kak-snyat-rzhavchinu-s-metalla-elektrolizom-v-domashnix-usloviyax.html