Содержание

Гниет кузов что делать. Автомобили, которые ржавеют прямо на глазах

Осень вступает в свои права — а вместе с ней дожди и слякоть, которые заставляют вспомнить о коррозийной устойчивости. Если верить рассуждениям в курилке и на форумах, не ржавеют только Audi, потому что «в них много алюминия». А вообще коррозия — это лотерея. Новая машина может прослужить без единой коричневой точки годами, а может начать ржаветь уже через пару зим. Тем не менее, есть статистика, которая позволяет вычислить шансы на коррозию с автомобилем определенной модели.

Специалисты Шведского института исследования коррозии отобрали 30 автомобилей, эксплуатируемых в странах с северным климатом, с целью выявить связь коррозии с конструкцией кузовных элементов, технологией изготовления и заводской антикоррозийной обработкой. В результате определился список автомобилей, склонных к появлению ржавчины, и машин с минимальной степенью риска.

В исследовании приняли участие автомобили 2002-2005 модельных годов после 3-6 лет эксплуатации. Для анализа брались детали из дверей, капотов, задних крыльев, порогов. Автомобили ездили по дорогам, которые усиленно обрабатываются антигололедными реагентами, что усугубляет риск появления коррозии.

Самые стойкие к коррозии автомобили 2002-2003 модельных годов

. Audi A4
. Volvo 70-series
. Volkswagen Golf
. Mercedes C-class
. Opel Astra
. Renault Megane
. Volvo 40-series
. Volkswagen Passat [^]
. Mitsubishi Carisma
. Skoda Octavia
. Nissan Micra
. Peugeot 307
. Citroen C5
. Saab 9-5

Подверженные коррозии автомобили 2002-2003 модельных годов

. Mazda6
. Ford Focus
. Seat Ibiza
. Ford Mondeo
. BMW 5-Series
. Mercedes E-Class
. Toyota Corolla
. BMW 3-Series
. Saab 9-3
. Fiat Punto

Самые стойкие к коррозии автомобили 2004-2005 модельных годов

. BMW 5-series
. Nissan Micra
. Renault Megane
. Volvo 40-series
. Ford Mondeo
. Peugeot 307
. Saab 9-3
. Fiat Punto
. Volvo 70-series
. Opel Astra
. Saab 9-5
. Skoda Octavia
. Citroen C5
. Volkswagen Golf

Подверженные коррозии автомобили 2004-2005 модельных годов

. Hyundai Santa Fe
. Kia Picanto
. Ford Focus
. Hyundai Tucson
. Toyota Corolla
. BMW 3-Series
. Volkswagen Passat
. Mercedes A-class

В этом рейтинге не оценивались Audi A4, Mazda 3, Mazda 6, Mercedes C-class, Mercedes E-class и Seat Ibiza. Можно заметить, что некоторые модели поменяли место в списке. Так, BMW 5-Series существенно исправила ситуацию — исследователи объясняют это тем, что с 2004 года на эту модель стали устанавливать вместо стального капота алюминиевый, а также было улучшено качество антикоррозийной обработки и нанесения герметика на стыки. Также алюминиевые капоты появились с 2003 года на Saab 9-3 и с 2004 года на Mercedes E-Class.

Ford Focus шведские специалисты критикуют за низкое качество герметика на порогах и дверях и неравномерную обработку антикоррозийными средствами. Самые слабые места у машины: капот, задняя дверь, пороги, боковые двери. Впрочем, качество обработки антикоррозийкой было улучшено в 2004-2005 годах. В Mazda 6 недоставало обработки внутренней стороны порогов, то же самое у Hyundai Santa Fe во внутренних полостях дверей.

Некоторые закономерности можно вычислить и из опыта владения автомобилями. Так, многие владельцы Renault Megane жалуются на слабую крышу, Chevrolet Lacetti — на ржавые точки на капоте, Nissan — на задние колесные арки, BMW E36/E39/E46 — на арки и пороги. В отличие от нынешних, третий Golf подвержен ржавчине.

Существует множество нюансов, влияющих на появление коррозии на автомобилях — соленый морской воздух, суровый климат, использование противогололедных реагентов. Влияние оказывает даже дизайн автомобиля и способы соединения кузовных деталей, используемый материал — алюминий себя оправдывает, но хороши в этом смысле и неприхотливые пластиковые крылья. Антикоррозийной заводской обработки , как выясняется, может не хватить, если конкретный экземпляр плохо прокрашен и прогерметизирован. Возможно, машине не помешает дополнительный «антикорр». Также эксперты советуют регулярно смывать с машины грязь и дорожную соль и проверять лакокрасочное покрытие на предмет царапин и сколов, под которым может быстро распространиться коррозия.

А самый надежный способ спастись от коррозии — купить DeLorean из фильма «Назад в будущее». Говорят, его кузов из нержавейки.

Один из самых злейших врагов автомобиля — это влага. Она способна проникать под краску на кузове, в результате чего металл начинает гнить. Этот процесс называется коррозией. Есть разные способы борьбы с коррозией автомобилей, и один из них — оцинковка. Дело в том, что оцинкованный кузов длительное время препятствует проникновению влаги, но рано или поздно даже такие автомобили гниют. Давайте разберемся, какие автомобили обладают оцинкованным кузовом, какие вообще бывают способы оцинковки.

Начнем с того, что подобная характеристика не может гарантировать полную защиту от гниения автомобиля. Некоторые производители (европейские, японские, корейские, американские) действительно производят машины в полностью оцинкованных кузовах, а другие делают лишь частичную оцинковку некоторых деталей. Естественно, качество при этом будет страдать.

Чтобы разобраться в том, как обстоят дела с оцинкованными автомобилями, необходимо для начала разобраться с тремя известными способами цинкования кузова.

Термическая оцинковка

Самая надежный и эффективный метод используется Group. Речь идет о термической оцинковке. Данный способ борьбы с коррозией является дорогим, но эффективным. Из-за него автомобиль сильно прибавляет в цене, но результат того стоит. Более подробно об этом способе пойдет речь ниже.

Гальваническое цинкование

Гальваническая оцинковка может применяться для полной обработки кузова, а также для отдельных элементов. Это более простая технология защиты уязвимых мест кузова. Часто гальванической оцинковке подвергается днище автомобиля, пороги и арки — наиболее уязвимые для коррозии места. Частичная антикоррозийная обработка применяется для недорогих автомобилей, которые продаются массово.

Холодное цинкование

Последний способ — холодное цинкование. Данный метод напоминает предыдущий по технологии, но этот еще более простой и дешевый. Некоторые автовладельцы могут произвести обработку частей кузова данным способом в своих гаражах. Автомобиль не нужно погружать в специальный цинкосодержащий раствор для этого. Сам раствор наносится на кузов с помощью электрода, который подключается к положительной клемме при этом подключен к отрицательной клемме). Некоторые автосервисы предлагают услугу по обработке кузовных элементов автомобиля, однако произвести полную обработку не получится таким способом. Так как данный способ не используется производителями автомобилей, описывать его детально не стоит.

Какие автомобили оцинкованы термическим способом?

Невозможно перечислить все автомобили, которые выпускаются с оцинкованными кузовами. Их очень много, а список обновляется постоянно. Как минимум все автомобили марок «Ауди» и «Вольксваген» после 2000 года выпуска имеют полностью оцинкованные кузова. Также следующие марки автомобилей имеют антикоррозийное покрытие, нанесенное с помощью термообработки:

«Порше 911».
«Форд Эскорт».
«Форд Сиерра»;
«Опель Астра» и «Вектра» (после 1998 года).
Volvo 240 и более старшие модели.
«Шевроле Лачетти».

Машины с гальванической оцинковкой

Автомобили, которые прошли процедуру гальванической оцинковки:

«Хонда». Модели Accord, CR-V, Legend, Pilot.
«Крайслер».
«Ауди» (все после 80-ой модели).
«Шкода Октавия».
«Мерседес».

Перечислять марки и модели автомобилей можно очень долго, ведь существует много неизвестных или малоизвестных производителей, которые делают автомобили с оцинкованными кузовами. В среде специалистов бытует мнение, что самым лучшим кузовом обладают автомобили Audi. Концерн производит цинкование гальваническим способом, покрывая антикоррозийным слоем весь кузов целиком. Однако по отзывам известно, что и такие известные классные автомобили, как «Порше 911» или Volkswagen Passat обладают корпусами, которые не гниют в течение десятилетий. Корейские производители Kia и Hyundai выпускаются с оцинкованными кузовами. То же можно сказать про и о многих других качественных автомобилях, которые прошли термическую или гальваническую оцинковку.

Что касается китайских или российских автомобилей, то и здесь нанесение антикоррозийного покрытия имеет место, однако не на всех моделях. Например, китайские машины Cherry серий CK и MK гниют достаточно быстро. Иногда производители просто обманывают потребителя, выдавая за оцинкованный кузов обычный катофорезный грунт с примесью цинка.

Если сильно обобщить, то Audi, Volkswagen, BMW, Porsche — вот основные производители, которые в основном выпускают модели с полностью оцинкованными кузовами. А вообще, если в характеристиках к автомобилю нет слова «полная» возле термина «оцинковка», то можно считать, что антикоррозийное покрытие есть только на некоторых частях кузова. Чаще всего речь идет о днище и пороге.

Теперь вы знаете, на каких авто оцинкованный кузов, однако в любом случае при покупке автомобиля необходимо уточнять этот момент, сверяясь с техническими характеристиками.

Особенности термической оцинковки

Учитывая, что бывают разные методы цинковая, логично объяснить, чем они отличаются друг от друга. Как уже указано выше, термическая обработка применяется только крупными европейскими производителями. Суть заключается в следующем: кузов автомобиля полностью погружают в специальный цинкосодержащий раствор. После этого состав прогревается до нужной температуры, в результате чего частички цинка приклеиваются к металлу. На поверхности металла образуется тонкая пленка, которая не пропускает влагу и препятствует окислению.

Автомобили именно с такими кузовами показывают лучшие результаты в соляных камерах. Некоторые производители вообще дают крупные гарантии на кузов, который был обработан таким способом. Иногда гарантийный срок достигает 30 лет. Минимальный срок службы таких автомобилей составляет не менее 15 лет. То есть в течение всего этого времени кузов даже не начнет покрываться ржавчиной.

Не каждый производитель может позволить себе эту технологию. Как уже было сказано выше, используется этот способ в автомобилях концерна VW Group: Audi, Porsche, Volkswagen, Seat.

Также некоторые другие производители могут похвастаться тем, что делают подобные кузова. В частности, кузов на «Форд Эскорт» оцинкован термическим способом. Исключением не являются новые модели Opel Astra и Vectra, а также Chevrolet Lacetti.

Все эти автомобили стоят дороже по сравнению с аналогами из-за дороговизны реализации подобной технологии антикоррозийной обработки.

Как осуществляется гальваническое цинкование?

Этот способ более простой и лаконичный, но менее эффективный. Впрочем, автопроизводители все равно дают длительные обработанные таким способом.

Процесс нанесения антикоррозийного слоя гальваническим способом более прост:

Кузов автомобиля или какую-либо его деталь погружают в емкость, где содержится кислотный раствор цинка.
К кузову подключают отрицательную клемму от источника питания.
Саму емкость подключают к положительной клемме.

При таком подключении в емкости осуществляется электролиз. В результате этого процесса частицы цинка растворяются и приклеиваются к кузову автомобиля. Так и образуется защитный слой, который также предотвращает процесс окисления и отталкивает влагу. Данный способ осуществляется проще, и он является более дешевым. Поэтому и машины, оцинкованные гальваническим методом, более доступны по цене. Впрочем, эффективность и сроки службы такого покрытия ниже. Кузов с антикоррозийным покрытием, нанесенным термическим способом, будет гораздо дольше сопротивляться влаге.

Лидерами среди автопроизводителей, которые цинкуют свои автомобили гальваническим способом, являются BMW и Mercedes.

Частичная оцинковка

Многие производители используют лишь частичную оцинковку, выдавая ее за полную. Это касается в первую очередь китайских, российских брендов, а также некоторых корейских производителей. Например, «Лада Гранта» и «Лада Калина» имеют частичную оцинковку. Кузова этих автомобилей покрыты защитным антикоррозийным слоем на 40%, но и это неплохо. Тут антикоррозионным составом обработаны пороги и днище машины. В данном случае речь идет об односторонней оцинковке. Вторая сторона (внутренняя) окрашивается и грунтуется традиционными способами.

Подобный подход позволяет производителям экономить деньги и производить класса, рассчитанные на массового покупателя. Но это не мешает в рекламных роликах говорить об антикоррозионной обработке, ведь она действительно имеет место.

Заключение

Авто с оцинкованным кузовом — это не новинка. Технологии нанесения антикоррозийных покрытий известны давно. Но не стоит обращать внимание на громкие заявления производителей. В первую очередь необходимо смотреть на гарантийный срок, который дают концерны на производимые кузова.

Зачем красить? Денег не жалко? — Серега бережет карман постоянных клиентов. — У твоей машины, смотрю, и на бамперах, и на капоте, и на дверях микротрещинки и крохотные сколы есть. Замучаешься красить. Это надо делать, если уж приспичило, по весне. А до теплых майских деньков их количество возрастет. Что делать? Отполируй кузов. Хочешь, ребята покажут, как он будет выглядеть после обработки?

Показали. Выбрали самый пострадавший от камешков кусочек капота и отполировали. Увидев работу и потрогав ее результаты ладонью (гладенькая и блестит), я согласился на предложение мастера оставить машину в сервисе на ночь. Утром увидел свою лайбу — сверкает, как зеркало. Серега начал подробно рассказывать, что его ребята сотворили с кузовом:

Ты сказал, что у тебя 3500. Мы исходили из этой суммы. Сначала сделали глубокую мойку, то есть выдраили машину вручную и просушили в специальном помещении. Просушка в зимнее время много значит. Капля влаги, которая останется где-нибудь, помешает нормально отполировать это место. Значит, там обязательно появится или пузырь, или ржавчина. Потом была проведена так называемая мелкообразивная обработка. Она убрала трещинки, царапинки — паутинку. И только после всех этих манипуляций мы покрыли кузов воском. Пленка из него теперь выдержит моек 30, хотя иностранные производители пишут 50. Но это, наверное, у них столько, а у нас — 30, не больше.

Сергей, прости, но зачем мне как потребителю знать все эти тонкости? — остановил я мастера.

А чтобы тебя не обманули. Если ты заранее скажешь, чего хочешь, да еще перечислишь виды работ, то специалисты поймут, что дело имеют не с лохом. Видел, сколько сервисов предлагают отполировать кузов?! Между тем очень часто там просто дерут деньги, а потом мажут кузов пастой, растирают — и все. Через пару недель, а то и раньше машина опять требует полировки. Но главное в другом: некачественная полировка не защищает машину от коррозии, а часто даже убыстряет ее. Потому что скрывает опасные точки, где ржавчина может появиться. Ну и, в конце концов, ты же должен знать, за что платишь. Наглядный пример. Мы покупаем препараты, которые что-то стоят. Вот этот полировочный компонент — 842 рубля. Банки хватает на четыре машины. Я беру с клиента 200 рублей — четвертую часть. В большинстве сервисов дерут 800. Потребитель должен быть начеку.

У моей машины было повреждение на крыле, где оно?

Тут особая технология. Обычно поврежденное место мажут мовилем. Мы решили не портить вид и купили лак цвета кузова. Его и использовали вместо мовиля. Эффект тот же — крыло не будет гнить, зато осталось таким же красивым. Разве не так?!

Уходя, я вслух порадовался блеску моей машины. Сергей предложил убрать его — сделать поверхность кузова матовой.

Спасибо, — ответил я. — «Матом» крыть не надо. И так хорошо.

Не пропусти проблему

В автомобиле есть несколько так называемых узких мест, где ржавчина вьет свои гнезда. Водители называют их «подснежниками». Не было ничего, и вдруг расцвел рыжий такой цветочек — ржа поползла. Так вот, места для «подснежников» надо осматривать постоянно и внимательно. Начнем с тех, виновником появления которых вы стали сами. Итак, зацепили ракушку, когда въезжали, прикоснулись к мусорному баку на заднем ходу.

Короче, после любого, даже самого легкого «поцелуя» с твердым препятствием обследуйте повреждение, очистите, просушите и обработайте его антикоррозийной жидкостью, если не хотите ехать в сервис. Этих жидкостей тьма-тьмущая. Есть бесцветные — заметно не будет. На бедность просто смажьте побитое место моторным маслом. Но позже, когда появится время, все-таки обработайте по-настоящему. Мелкие царапины промажьте ватой, намотанной на спичку. Если при «поцелуе» отлетел молдинг, не спешите цеплять его. Коварство заключается в том, что под ним могут быть потертости, царапины. Их надо смазать мовилем.

Самое гиблое место любых автомобилей, особенно отечественных, — пороги, что находятся внизу дверных проемов. Гниют, разваливаются только так. А защитить их просто: во-первых, постоянно продувать внутреннюю полость, а во-вторых, закачивать туда антикоррозийку.

У подержанных машин свои проблемы. У них часто страдают от коррозии внутренние части крыльев, капота, крышки багажника, дверей. Особенно быстро краска сползает с трущихся частей. Не запускайте, смазывайте чаще. Того же требуют и места соединения обводов фар, сигнальных огней. Тут надо помнить, что хромированные детали гниют чаще всего не снаружи, а изнутри. Их лучше всего один раз снять и так обработать, чтобы уж больше не заглядывать и не беспокоиться. Колеса, к сожалению, не только нас катают, но и ржавеют. Поэтому не поленитесь очищенные и промытые диски покрасить алюминиевой пудрой. Сохраняются хорошо, да и смотрятся неплохо.

«Жигули» крепкого посола

В больших городах, увы, все еще «солят» улицы, то бишь посыпают их химическими реагентами против гололедицы. Такие «ванны» для машин противопоказаны и убийственны. Как ухитриться, чтобы автомобиль не разрушился раньше времени? Спецы советуют чаще мыть своих «коней».

Даже если на дворе слякоть и через несколько поездок машина опять станет грязной, чистота, хотя бы временная, ей не помешает. Ведь вода убирает соль. Из этих же соображений раз в неделю стоит заглядывать на автоматическую мойку, где есть специальные приспособления, которые направляют струи воды под сильным напором в днище. Соль и оттуда надо вымывать. Для мытья кузова хороши специальные шампуни. В их составе обязательно должен быть воск. Он создает пленку, которая защищает краску не только от грязи и влаги, но и от старения.

Если ночь машина коротает в теплом гараже, то она должна быть сухой. Не поленитесь протереть тряпкой хотя бы самые уязвимые места, где ржавчина появляется в первую очередь. Чтобы вода не попадала в салон и не скапливалась под ковриками, достаточно иногда бросать на пол хотя бы газеты. Влаги не будет. Ворсистые коврики лучше закрыть полиэтиленовой пленкой. Но идеальный вариант — заменить их на резиновые, в виде корытцев. Ну а чтобы вода не попадала в салон через уплотнители стекол, их надо промазать герметиком.

Просто анекдот

В автомастерской: «Скажите, можно что-нибудь сделать с моей старой машиной?» — спрашивает автовладелец. «Разумеется! — отвечает мастер. — Нужно снять с нее передний и задний бамперы и вложить между ними новый автомобиль».

Вам будет интересно Подкраска сколов на автомобиле своими руками. Локальный ремонт сколов на кузове автомобиля

От народных умельцев

Увы, не каждый водитель имеет столько денег, чтобы ездить в сервис и приводить в порядок кузов, если он «поплыл», то есть начал ржаветь. Есть, конечно, так называемые преобразователи, растворы для удале-ния ржавчины, но они, как правило, стоят дороговато. Не отчаивайтесь. Народные умельцы уже придумали рецепт, который не уступает самым крутым смесям и фирменным смазкам. Сварганить такой раствор можно самому. Для этого надо взять литра пол-тора-два обычной воды, добавить туда щавелевой или лимонной кислоты, чтобы получился сильно насыщен-ный раствор. Затем сыпануть грам-мов десять питьевой соды. В «самопальном» препарате смочить хлоп-чатобумажную тряпку и подержать на хорошо очищенном месте повреж-дения 10-12 минут. После этого об-работать антикоррозийной смесью или мовилем. Дешево, но не сердито: знающие люди говорят, что со-став действует безотказно, машина не гниет.

Этот препарат из щавелевой или лимонной кислоты и соды, как утверждают те же народные умельцы, хорош не только для обработки уже заметных ржавых пятен, но и для их профилактики. Я знаю автовладельцев, которые смачивают таким раствором кузова своих «железных коней» постоянно. И не жалуются. Их машины хоть и стоят на улице, а не в гаражах, выглядят прилично. Технология обработки такова. Тряпки, смоченные в препарате, накладываются поочередно на капот, крышу, крыло и так далее. Оставляются на 10-12 минут на каждом месте. После процедуры остатки раствора обязательно смываются обычной водой, а в идеале — раствором для мытья раковин.

Автомобили, наиболее подверженные образованию ржавчины

Не все производители автомобилей заботятся о надлежащей антикоррозийной защите, в результате для многих владельцев даже новых автомобилей ржавчина может стать серьезной проблемой всего через несколько лет эксплуатации автомобиля. Не верите, что такие автомобили есть? Зря. Причем если со старыми автомобилями все предельно ясно и так, то некоторые новые автомобили удивляют своей плохой антикоррозийной защитой. Вы думаете, что быстрее всего гниют отечественные автомобили? Как бы не так. Поверьте, ржавчина не щадит даже недешевые иномарки.

Проблема с коррозией кузова встречается даже у современных автомобилей спустя всего несколько лет эксплуатации
Некоторые модели автомобилей более подвержены коррозии, чем другие
Автомеханики и автовладельцы лучше знают, каких автомобилей лучше избегать, чтобы не купить авто, подверженное быстрому ржавению

Коррозия кузова автомобиля влияет не только на его эстетику, но и на безопасность. Так, недавно были проведены сравнительные краш-тесты одинаковых автомобилей, для того чтобы показать, насколько ржавые старые автомобили опаснее таких же не гнилых авто. Дело в том, что ржавые детали кузова значительно уменьшают жесткость элементов кузова, которые при аварии должны поглощать энергию, образующуюся во время удара.

Кроме того ржавчина на кузове любого автомобиля значительно снижает его рыночную стоимость. Вот почему перед покупкой подержанного автомобиля необходимо провести внимательный осмотр всех элементов кузова (в том числе обязательно проверить пороги, днище, арки и двери автомобиля) с целью обнаружения признаков коррозии или косметического ремонта, который так любят делать продавцы автомобилей перед тем, как выставить свою машину на продажу.

В том числе, если вы собираетесь купить новый автомобиль, также необходимо знать, какие авто не стоит покупать, поскольку их заводская антикоррозийная защита оставляет желать лучшего. Да-да, несмотря на то что сейчас на дворе 21 век, который можно назвать веком невероятной химии, на рынке есть немало современных автомобилей, подверженных ускоренной коррозии.

Поэтому если вы планируете приобрести новый автомобиль на долгий срок, то должны обязательно знать, какие модели автомобилей могут гнить буквально на глазах.

Наше интернет-издание изучило большое количество различных автомобильных форумов, а также провело опрос работников автосервисов (жестянщиков и маляров) с целью выяснить, какие же новые и подержанные автомобили наиболее подвержены образованию ржавчины на кузове, несмотря на наличие заводской антикоррозийной защиты.

Самое интересное, что даже в рамках одной марки автомобилей есть как модели, которые наименее подвержены появлению за короткий срок коррозии, так и модели, которые могут сгнить всего за несколько лет, если не принять дополнительных мер по защите кузова от ржавчины.

Итак, вот автомобили, которые имеют больше шансов сгнить всего за несколько лет эксплуатации. Обращаем внимание, что в наш список включены как современные новые автомобили, так и старые некогда популярные машины, которые сегодня пользуются спросом на рынке подержанных авто.

1. Mazda 6

Вы не поверите, но даже японские автомобильные бренды иногда ошибаются. Так, уже давно известна проблема с первыми поколениями Mazda 6, которые могут сгнить буквально на глазах, если не ухаживать за кузовом и не .

Причем эта проблема наблюдалась не один год. И несмотря на определенную прочность первых поколений Mazda 6, красивый дизайн кузова, хорошее оснащение оборудованием, первые поколения японского седана запомнились очень неприятной проблемой. Кузов этих машин очень быстро начинает гнить. Особенно подвержены гниению поверхности дверей, капота, колесных арок и днище. Еще хуже, если Mazda 6 попадет в ДТП и пройдет кузовной ремонт. В этом случае без доп. защиты кузова от ржавчины машина может сгнить наполовину всего за несколько лет.

Но самое плохое, что в первых поколениях Mazda 6 подвержены ржавчине даже закрытые профили кузова.

Во втором поколении Mazda 6 автопроизводитель попытался устранить проблемы с коррозией (по крайней мере, компания Mazda об этом прямо заявляла). Но на деле все осталось так же. Поэтому второе поколение этих автомобилей (выпускались с 2007 по 2012 год) также сильно подвержено гниению.

Что касаемо последнего поколения Mazda 6, то автопроизводитель увеличил защиту от коррозии кузова современных автомобилей. Но не на 100%. Есть сообщения в Сети от автовладельцев, которые жалуются, что при образовании даже небольших сколов на кузове на этом месте быстро появляется ржавчина. Информации о появлении коррозии на неповрежденных участках кузова на новых автомобилях Mazda 6 пока в Сети нет.

2. Mercedes E-Class W210

Пожалуй, за всю историю компании этот автомобиль из всех моделей Mercedes наиболее подвержен ржавчине. Ржавчина не щадит в этой машине практически ничего. В первую очередь коррозия атакует в этом автомобиле колесные арки, подвесные ступицы, шасси, крышку багажника, капот и пороги. Также не щадит ржавчина и двери.

Так что сегодня купить Mercedes E-Class W210 без следов ржавчины практически нереально. И если вы при осмотре подержанного Е-класса в кузове W210 видите перед собой автомобиль без единой точки ржавчины, то 100% перед вами восстановленный автомобиль. Вполне возможно, что восстановили только внешний вид, скрыв большим слоем шпатлевки дыры в кузове. В итоге мы не советуем вам рассматривать покупку этого автомобиля с рук.

3. Opel Astra

При проектировании второго поколения Opel Astra автопроизводитель по каким-то причинам забыл, что металл автомобиля подвержен ржавчине, и не предпринял никаких способов улучшения антикоррозионной защиты основных элементов кузова. В итоге «счастливые обладатели» новых автомобилей уже через несколько лет владения почувствовали себя владельцами старых гнилушек. Так, в первые годы владения автомобилем начинали поражаться коррозией задние колесные арки, двери. Со временем ржавчина стала появляться на крышке багажника, капоте и на оконных рамках.

В том числе подвержены быстрой коррозии крылья кузова и сварные швы.

Самое плохое, что со временем поверхностная ржавчина начинает превращаться в сквозную коррозию. Как вы думаете, более новые автомобили Opel Astra имеют лучшую защиту от ржавчины? Как бы не так. Удивительно, но чем новее модель, тем больше шансов появления ржавчины на кузове. Поэтому при покупке подержанного Opel Astra будьте предельно внимательны при осмотре кузова.

4. Hyundai Creta

Мы уже не раз писали на страницах нашего интернет-издания о новом кроссовере Hyundai Creta, владельцы которого столкнулись с неожиданной проблемой. В новых автомобилях за короткий срок эксплуатации на некоторых деталях кузова начинает образовываться ржавчина. И это на автомобиле стоимостью более 1 млн рублей! К сожалению, подобные случаи стали массовыми. Но компания Hyundai пока молчит. Подробнее о проблемах с коррозией кузова кроссоверов Hyundai Creta можно прочитать в нашей статье « ».

Самое плохое, что гниют практически новые автомобили. И ржавчина начинает образовываться не на днище, а на кузовных панелях, сварных швах и даже крыше.

Хотя недавно, судя по всему, компания Hyundai изменила некоторые техпроцессы на автозаводе, где выпускаются эти кроссоверы, и, скорее всего, новая партия автомобилей уже не будет иметь подобных проблем. Но вы представляете, какое количество подверженных ускоренной коррозии автомобилей попало на рынок подержанных авто? Да, мы уверены, что такие автомобили до сих пор продаются во многих автосалонах страны с нулевым пробегом.

5. УАЗ Патриот

Наверное, для владельцев отечественных автомобилей не является сюрпризом ускоренная коррозия кузова. Еще с самого начала развития отечественного автопрома все мы знаем, как быстро умеют сгнивать российские автомобили. И хотя проблема эта старая, но большинство автомобильных компаний не хотят ее решать, продолжая выпускать, откровенно говоря, барахло. Неужели нельзя на заводе внедрить современные технологические процессы, чтобы улучшить качество антикоррозийной защиты выпускаемой продукции? Надеемся, компания АвтоВАЗ, наладив выпуск новых моделей Лада, избавила владельцев этих автомобилей от необходимости время от времени покрывать свои машины антикоррозийными материалами. К сожалению, Ульяновский автозавод пока что не предпринял аналогичных мер по отношению к своей самой популярной продукции. Речь идет о внедорожниках УАЗ Патриот, которые, несмотря на свои кусающие ценники, умеют гнить, как картошка в магазине.

6. Nissan Almera

Вопреки мнению, что японцы умеют делать самые качественные и надежные автомобили, оказывается, автопроизводители из Страны восходящего солнца также часто грешат, экономя на качестве антикоррозийной защиты. Так, первое поколение Nissan Almera (N 15) с самого начала имело большие проблемы с ржавчиной, которая уже спустя всего несколько лет эксплуатации автомобиля могла начать поражать все двери, крышку багажника, пороги и капот. После премьеры в 2000 году новой модели (второе поколение — N 16) все поклонники компании Nissan ожидали от автопроизводителя, что качество Nissan Almera станет лучше. В первую очередь все надеялись, что кузов машины станет надежнее защищен от ржавчины.

Однако японский бренд всех разочаровал. Второе поколение Nissan Almera также гнило буквально на глазах.

Да, второе поколение, может, и не ржавело так, как первая модель, но все равно качество антикоррозийной защиты оставляло желать лучшего.

Вы не поверите, но задняя крышка багажника могла полностью сгнить всего через 2-3 года эксплуатации нового авто (актуально для хэтчбека).

В седане же быстрее всего гнила рамка заднего стекла. В том числе во втором поколении быстро гниют балки, расположенные под радиатором. Также со скоростью света в Nissan Almera второго поколения гниют двери.

7. Hyundai i30

Первое поколение Hyundai i30, несомненно, является одним из лучших автомобилей, которые когда-либо (в момент начала серийного выпуска) покидали автозаводы корейского автобренда. Хэтчбек Hyundai i30 практичный, прилично оснащен различным оборудованием, достаточно дешевый и качественный по сравнению с конкурентами в этом сегменте.

К сожалению, корейцы допустили несколько ошибок в процессе проектирования автомобиля, а также при налаживании серийного производства. Так, самая большая проблема этой машины — в недостаточной защите от коррозии. В итоге всего за несколько лет владения автомобилем ржавчина может появляться по краям дверей и с торца крышки багажника. В том числе эта проблема перешла и на близнеца этой модели — Kia Ceed.

8. BMW 3-й серии E36

Этот седан стал настоящим мировым хитом в 90-е годы. Вы не поверите, но спустя столько лет (за эти годы было выпущено уже три новых поколения «трешки») множество молодых людей во всем мире мечтают купить этот автомобиль. К сожалению, встретить сегодня на рынке BMW 3-й серии Е36 в хорошем состоянии практически нереально. Особенно тяжело найти автомобиль с нормальным состоянием кузова. Дело в том, что изначально эта модель имела заводские проблемы с антикоррозийной защитой. Поэтому найти оригинальный кузов в наши дни вы вряд ли сможете. Любая б/у «трешка» 3-й серии в кузове Е36 наверняка уже не раз была подвержена жестяным и малярным работам. Так что будьте осторожны.

Какие же элементы кузова в этой модели наиболее подвержены коррозии? В первую очередь быстро гниют передние крылья и двери в нижней части.

10. Lada Granta

К сожалению, эта модель по сравнению с еще не имеет современную антикоррозийную защиту. Поэтому владельцы Лады Гранты часто жалуются, что без дополнительных мер защиты кузова от ржавчины коррозия кузова появляется на машине всего за несколько лет.

В первую очередь в этой машине начинают гнить сварные швы, днище машины, пороги, колесные арки, крышка багажника и капот.

Самое плохое, что для надежной защиты кузова от ржавчины необходимо разобрать всю машину изнутри (до металла), чтобы тщательно пролить все детали кузова антикоррозийным составом.

Но несмотря даже на полную дополнительную обработку кузова антикоррозийкой, вы все равно не получите 100% защиты от ржавчины.

11. Ford Mondeo (Третье поколение)

Автомобили Форд никогда не славились какой-то выдающейся антикоррозийной защитой. Первые поколения Ford Ka, Ford Escort или Ford Focus гнили буквально на глазах. Особенно если эти машины эксплуатировались в северных регионах, где в зимнее время дороги чаще всего обрабатываются солью и антигололедными реагентами. Но стоит признать, что качество защиты кузова от ржавчины в последних поколениях автомобилей Форд стало значительно лучше. Хотя и не на 100%. Есть на рынке автомобили аналогичного сегмента и класса, которые имеют гораздо лучшую защиту от появления ржавчины на кузове.

Так что вас не должно удивлять, что Ford Mondeo 3-го поколения умеет ржаветь настолько быстро, что вы даже не заметите, как автомобиль покроется ржавчиной. Чаще всего коррозия образуется в месте соединения колесных арок с порогами автомобиля. Кроме того ржавчина появляется по краям дверей, крышки багажника и капота. Но самое плохое — ржавчина может за короткий срок эксплуатации машины появиться в полу автомобиля.

В заключение хотели бы отметить, что наш список автомобилей, которые наиболее подвержены образованию ржавчины за короткий срок, не претендует на истину. Дело в том, что вся информация об автомобилях нами была взята из открытых источников в Сети (форумы, социальные сети, чаты). Также мы получили информацию от работников различных автосервисов, которые занимаются жестяными и покрасочными работами.

Ремонт гнилого кузова авто – это вынужденная мера, к которой прибегает автовладелец. Основная проблема любой машины, безусловно, его металлический остов, подвергаемый воздействию коррозии. Если неисправные узлы и механизмы автомобиля можно бывает легко перебрать, отремонтировать или заменить своими руками, то над изношенным кузовом придется немало повозиться, особенно если он местами полостью сгнил.

Особенности износа кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Кузовной ремонт считается также весьма затратным. Проводить его в гаражных условиях, самому, без надлежащего оборудования в несколько раз сложнее, чем на СТО. Говорят, и это верно подмечено, что приобретать навыки специалиста по кузову ради единственного образца авто не рационально, но именно это придется сделать владельцу, который задумал взяться за ремонт гнилого кузова.

Деформации кузова – это первое, на что следует обращать внимание при покупке подержанного авто.

Итак, кузов автомобиля изнашивается по разным сценариям, но в целом можно выделить всего три варианта.

Износ, вызванный естественными причинами.
Дефекты кузова, вызванные воздействием ржи.
Вмятины и повреждения, вызванные ДТП.

Первый вид износа – это неизбежно. Как бы тщательно и заботливо владелец не следил за своей машиной, с течением времени кузов все равно изнашивается. Теряется блеск поверхностей, уже не те показные тонкодекоративные черты, приходят в негодность пластмассовые и резиновые элементы, протирается внутренняя обивка. Из-за усталостных трещин, возникающих в остове автомобиля, провисают дверные стропы, становится хуже функционирование замков и других механизмов, ослабляются торсионы багажной крышки и т. д.

Если что-то из этого поддается сравнительно легкому восстановлению, то другие – реставрируются с огромным трудом.

Интересно, что по показателю естественного устаревания легко очень точно выявить возраст машины, условия ее эксплуатации и регулярность ухода.

Как опознать слабый или гнилой кузов

Обычно гнилой кузов определить сразу легко. В некоторых случаях сделать это невооруженным глазом бывает крайне сложно. Ниже приводятся несколько полезных рекомендаций, которые помогут выявить слабый кузов.

Двери автомобиля в открытом состоянии приподнимают за рамки. Если наблюдается ощутимый лифт, то это свидетельствует о сильно изношенных петлях и плохом состоянии самого кузова;
Плохо работающие багажные стержни также могут говорить об изношенном кузове;
Обращают внимание еще на капотные петли. Если они имеют сильный люфт, то кузов уже изношен;
В салоне изнашиваются быстрее всего сиденья и пластиковые детали.

Способы ремонта гнилого кузова и его составляющих

Ниже будут приведены способы восстановления кузова и его элементов своими руками. Старая машина, как и женщина, имеет немало тайн, которые придется раскрывать по ходу ремонта. Автомобиль может потребовать ремонта гнилого порога, фартука, крыла и многих других деталей, а может и сам полностью быть прогнившим. В последнем случае, как правило, легче заменить кузов полностью.

Двери

Если на автомобиле прогнили двери, то это дело рук, скорее всего, коррозии. Возникает последняя в том месте двери, где наблюдается маленький люфт, куда не попадает воздух. Ржавчина начинается отсюда, изнутри. В начале развития коррозии ее довольно сложно заметить, но затем она неотвратимо выходит.

Вот, что требуется сделать для восстановления гнилых зон двери:

Прилежно вырезать сгнившую часть;
Сделать из металлического листа заплатку нужной формы;
Завести заплатку сквозь вырезанное в кузове треугольное отверстие;
После этого надо будет обварить металл;
Зачистить сварные швы с помощью шлифовальной машинки;
Теперь самое время нанести автомобильную шпатлевку грубого типа. Ее еще называют волосаткой или стеклошпатом;
После того, как отвердевает первый слой шпатлевки, он шлифуется абразивом с зерном 80;
После этого шлифовка проводится уже с зерном 120.

Примечание. Шлифовка проводится либо вручную, либо с помощью болгарки. Первый вариант хорош тем, что дает отличный результат и качество работы. Второй вариант – большая экономия времени.

Последним слоем наносится финишный состав шпатлевки, вышкуриваемый, как и первый слой в два подхода. Сначала шкуркой на 220, а затем – на 320;
После наносится грунтовка;
После высыхания – краска.

Из особенностей восстановительных работ по дверям можно выделить одну интересную штуку. Двери в большинстве случаев ржавеют не только в области нижнего угла, но и по всей части верной накладки.

Сильно прогнившие двери отремонтировать тоже можно, но это очень затратно. По этой причине рекомендуется заменить дверь на новую, а не тратиться на изнурительный ремонт. Особенно это актуально для отечественных автомобилей, ведь цена на их кузовные детали сравнительно низкая.

Порог

Часто на автомобилях гниет также порог. Вообще, замена порогов считается популярной забавой гаражников все мастей. Как правило, ремонт данной части кузова начинается с тщательного осмотра обеих сторон. Если замечаются ржавые пятнышки или даже точки, следует моментально заняться восстановлением, а не то коррозия пойдет дальше.

Во многих случаях порог бывает скрыт молдингами. Определить состояние порога невозможно, пока не снимется молдинг. Нередко, сняв его, владелец обнаруживает страшную картину – порога практически не находят, его полностью сжирает коррозия.

Кроме того, дыры могут появиться и на днище автомобиля, а также в той зоне, где находится соединитель. В этих случаях деталь приходится менять полностью, включая все три основные элементы.

Сам порог автомобиля, как известно, состоит из 3-х основных деталей: «наружки» (панели с наружной стороны), усилителя и соединителя. Все эти части соединены точечной сваркой.

Коррозия на пороге возникает чаще по самой главной причине – в порог попадает вода! Автопроизводителем предусматриваются дренажные отверстия – 2 или 3 по краям и в середине, но они со временем забиваются грязью. Если суметь регулярно очищать их, то пороги прослужат дольше.

Вам будет интересно Точечная покраска кузова автомобиля своими руками

С другой стороны, если дренажный ход исправен, а вода постоянно сливается, все равно, внутренние полости порога увлажняются, что тоже со временем приводит к возникновению коррозии.

Из профилактических мер по борьбе с коррозией порогов предусмотрена обработка мовилем. Однако и он со временем загустевает и становится твердым. Понятно, что в таком состоянии защищать от коррозии он не способен.

Вообще, многие специалисты не рекомендуют использовать для защиты порогов мовиль. Лучше зарекомендовали себя, по их мнению, консерванты зарубежного производства с индексом ML, чье предназначение — скрытые полости кузова. Если такого состава найти не удается, то рекомендуется также обработанное масло, которое по сравнению с мовилем не высыхает.

Итак, перед началом восстановительных работ с гнилым порогом, следует демонтировать обе двери автомобиля, а затем удалить ржавые пороги.

Дальше следует вытащить алюминиевые элементы, некоторую часть резиновых вставок и приподнять коврики в том месте, где они будут мешать работе;
Удалить по частям старые, гнилые пороги. Вначале удаляется та часть порога, которая находится в районе передней двери, потом – в задней, а в конце – та часть, что посередине;
Удаляются также сварные швы путем рассверливания тонким инструментом;
Остатки соединителя отсверливаются только после удаления битумной ШВИ (последняя, как правило, наносится на ряд моделей авто отечественного производителя);
Внешняя часть порога удаляется таким образом, чтобы со стороны крыльев остались отрезки длиной в полметра. Их затем используют для фиксации новой детали;
Усилитель порога тоже удаляется. Также рекомендуется не трогать некоторую часть соединителя, желательно с передней части;
Под центральной стойкой желательно оставить малую часть усилителя порога. На оставшийся участок внахлест будет поставлен свежий усилитель;
После того, как удаляется порог, металл расчищается от ржавчины, вырезается подгнившая часть пола кузова;
Зоны предстоящей сварки также зачищаются;
Новые составляющие порога подготавливаются к установке.

Примечание. Крайне рекомендуется начинать подгонку с соединителя. Его надо укоротить так, чтобы в задней части он внахлест лег на подрамниковый усилитель, а с передней части – встал в стык с тем, что осталось от старого соединителя.

Соединитель приваривается;
Усилитель укорачивается, а в зоне центральной стойки на нем делается вырез. Последний делается ввиду того, чтобы инсталляции не мешало ничего;
Нижние зоны деталей выравниваются;
Усилитель приваривается к соединителю сквозь апертуры;

Сварные точки внизу соединителя зачищаются. Проводится это с целью правильного прилегания кузовных элементов;

Подгоняем наружную порожную панель, а затем свариваем встык так, чтобы не осталось зазоров;
Панель также приваривается к усилителю;
В конце операции завариваем к полу кузова соединитель;
На новый порог кладется два слоя грунта, а потом он окрашивается.

Важные полезные советы:

Внизу усилителя желательно заблаговременно просверлить клюзы размером в несколько миллиметров. Шаг их оставлять в районе 5 см;
На соединителе обязательно удаляется грунт во всех местах, где предусматривается проведение сварки;
Усилитель рекомендуется фиксировать вначале 2-я струбцинами, а уже затем он прихватывается сваркой;
Все работы проводятся на машине, которая стоит на ровной площадке;
Прежде, чем приварить наружную панель окончательно, рекомендуется навесить двери. Это делается ввиду того чтобы быть абсолютно уверенным в правильности приварки;
Порог в конце работ надо обязательно обработать антикором.

Место номера кузова также часто гниет на машине. В этом случае, если проводятся ремонтные работы (ставится заплатка), то служителями органов назначается экспертиза в случае подозрения на умышленную ликвидацию или замену.

Как правило, автоинспектор, не найдя номера, изымает свидетельство на авто, а затем выписывает разрешение на прохождение экспертизы.

Если доказано, что непросматриваемость номера связана с коррозией и ремонтом, то автоинспектор вклеивает фото с кузовным номером в бумаги на авто, внося требуемые отметки. Аудит, как процесс, не занимает больше месяца.

В некоторых случаях, если ржавчины не так уж и много, номер рекомендуется обработать преобразователем или смазать солидолом.

Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2002-2003 года выпуска

Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2004-2005 года выпуска

Узнать больше про кузовной ремонт и его восстановление можно из соответствующих публикаций нашего сайта. Полезно будет посмотреть также фото.

Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины

Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.

Как изнашивается кузов

Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.

Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:

износ кузова по причине возраста;
износ кузова из-за образований коррозии;
повреждения остова из-за участия машины в авариях.

Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.

Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.

Обнаружение гнилых участков кузова

Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.

Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.

Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.

Ремонт сгнивших участков двери

Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.

Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

Прежде всего, потребуется избавиться от того участка, который полностью сгнил. В этом пригодятся ножницы по металлу, которыми аккуратно удаляется сгнившая часть. Старайтесь, чтобы сколов образовалось как можно меньше.
Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.
Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.
Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.
Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.
Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.
Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.
Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.
Зачищенная поверхность грунтуется, и когда загрунтованный слой полностью высохнет, наносится краска.

Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

наружная часть порога;
усилитель порога;
соединитель порога.

Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие.

По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:

Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.
Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.
Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.
Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.
После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.
Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.
Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.

Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.

Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины

Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.

Как изнашивается кузов
Обнаружение гнилых участков кузова
Ремонт сгнивших участков двери
Ремонт сгнивших порогов
Видео о ремонте сгнившей двери машины

Как изнашивается кузов

Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:

износ кузова по причине возраста;
износ кузова из-за образований коррозии;
повреждения остова из-за участия машины в авариях.

Обнаружение гнилых участков кузова

Ремонт сгнивших участков двери

Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.

Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.

Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.

Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.

Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.

Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.

Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

наружная часть порога;
усилитель порога;
соединитель порога.

Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:

Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.

Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.

Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.

После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.

Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.

Видео о ремонте сгнившей двери машины:

Ремонт двери и порога автомобиля своими руками

Двери и пороги больше всего претерпевают от разбитых дорог. Щебень, камни и просто куски асфальта, на ходу попадающие на их поверхность, провоцируют сначала небольшие трещины или вмятинки, а затем ржавчина разъедает металл, превращая трещинки и сколы в дырки. Оттягивать время проведения ремонта – себе дороже. Поэтому, как только по какой-либо причине повредилось лакокрасочное покрытие, сразу нужно выделять время и ремонтировать. Прежде всего владелец машины должен внимательно при дневном свете осмотреть повреждение и оценить степень вреда, а также прикинуть возможные пути решения.

Ремонт двери авто

Выбор вида ремонта

Итак, вы решились на ремонт двери автомобиля своими руками, чувствуя, что справитесь. Тогда сначала оцените, насколько сильно повреждены детали. Если дверца лишь слегка поцарапана и слой антикоррозийного грунта не затронут, красить будет не нужно. Достаточно просто отполировать поврежденные места. Для этого их необходимо поочередно обработать разноабразивной полиролью. Снятию подлежит лишь слой лака и тоненькая прослойка самой краски.

Если царапины глубокие или имеются сколы, то начальной обработки и перекраски не избежать никак. Поврежден участок, занимающий меньше половины площади дверцы? Тогда потребуется окрашивание только участка, который поврежден. Дверь снимать также не нужно. Просто обклеить пленкой (возможен вариант малярного скотча) не задействованные в ремонте участки.

Поход в магазин, на авторынок или в Интернет-магазин должен закончиться подбором краски, которая бы идеально совпадала с цветом всего кузова. Если вред двери нанесен существенный, то лучше будет покрасить ее всю целиком, предварительно демонтировав. К тому же в таком случае труднодоступные места дверки будут открыты.

Подготовка двери к покраске

После помывки и сушки поверхность дверки автомобиля зачищается от сколов и царапин. Используется для этой цели крупнозернистая наждачка Р180. Обнаруженные очаги коррозии удаляются вытравливающим составом. Обезжиривание двери проводится с помощью Уайт спирита. Затем покрывается деталь антикоррозийной грунтовкой, чтобы больше не ржавела. Когда грунт подсохнет, выровняйте неровности. Здесь помощником будет автомобильная шпаклевка. При глубокой вмятине применяется эпоксидный состав – он не сильно усаживается, поэтому делает возможным нанесение толстого слоя. При мелких неровностях подойдет недорогая шпаклевка.

Следующий этап – тщательная шлифовка дверцы. Нельзя оставлять переходов между обработанными кусками и остальной поверхностью двери – после покраски это очень будет бросаться в глаза. Зашпаклеванные участки необходимо шлифовать наждачной шкуркой с постепенным уменьшением зернистости этой шкурки. Завершать такие работы нужно абразивом Р600, переходы шлифовки в краску заглаживать наждачкой Р800.

Удаление краски с двери авто перед покраской

Если ваш вариант – покраска всей двери, тогда поверхность детали зачищаем мелкой наждачной бумагой, снимая слой лака. Так краска будет лучше цепляться за металл. Пыль удаляем с помощью сжатого воздуха и компрессора. Обезжиривание дверей проводим с помощью Уайт спирита. Затем на подготовленный участок наносим базовый грунт, распыляя его параллельными взаимонакрывающими полосами. Даем металлу высохнуть и работаем по поверхности наждачкой Р 1000 – 1200. После обдувания детали от пыли обезжириваем и вытираем подготовленную площадь специальной салфеткой.

Малярные работы

Важный момент – удачно подобрать цвет краски. Когда проводится частичный ремонт двери автомобиля своими руками, то подбор делается с особенной тщательностью. Этот этап можно поручить сделать специалистам СТО, ведь они имеют специальные компьютерные программы, способные быстро и качественно рассчитать нужную пропорцию компонентов. При окраске всей двери проблема отпадает. Размещаем деталь вертикально и перекрашиваем наружную и внутреннюю стороны. Слоев красителя должно быть минимум два, по возможности – больше.

Вам будет интересно Снаряженная масса автомобиля и полная

При частичной покраске первый слой распыляем горизонтально сверху вниз. Следующие слои должны ложиться перпендикулярно предыдущим. При покраске расстояние между баллончиком с краской и окрашиваемой деталью (дверью) должно составлять 20 см. После высыхания краски производится полировка отремонтированной поверхности.

Как отремонтировать своими руками порог машины

Пороги любой машины – это участки, которые сильно страдают от зимних «сюрпризов» (холода, перепадов температуры, соли, грязи на днище). Как результат – развивается коррозия. Вибрационные нагрузки также способны привести в непригодность пороги родной машины. Плохо установленный домкрат при смене колеса – получиться вмятина.

Восстановление порогов возможно с помощью таких способов, как рихтовка, правка и вытяжка. Иногда придется вырезать поврежденный участок или заменить отремонтированные вставки.

В различных автомобилях есть пороги, которые можно снять, но есть и приваренные к кузову, так сказать, несъемные. Ремонтировать удобнее съемные. Иногда ремонт состоит в элементарной замене детали, а то и всего порога.

Чтобы произвести качественный ремонт, будет необходима опорная плита (верстак), некоторые инструменты из комплекта рихтовщика, сварочный аппарат и болгарка (можно заменить пневмозубилом).

Легкий ремонт

Если пороги поддаются снятию, то их ремонтируют, предварительно сняв крепежные винты с кузова. Повреждение (если оно незначительное) правится на верстаке. При большом повреждении (и даже среднем) ремонт – это убитое время и деньги, выброшенные на ветер. В подобной ситуации необходимо просто заменить деталь.

Приваренный порог (при несильном повреждении) можно выправить вытяжкой снаружи. Проводится вытяжка с помощью инерционного съемника. Если же повреждена большая площадь, то сначала освобождаем пространство. Снимаем двери, вытаскиваем сидения, убираем покрытия пола (коврики).

Два способа ремонта порогов

Сначала вырезаем окно в виде квадрата сбоку порога. Это позволит вытянуть гидравлическим приспособлением ремонтируемый участок. Поддерживать лист, пока будет выправляться вмятина, будут наковаленки. Существуют различные их виды. Подобрав необходимые именно вам (под форму искривления), вы легко восстановите нуждающиеся в ремонте участки. Потом необходимо вырезать точно такого же размера лист, который был удален с порога. Его то и вваривают в проем, который перед этим удаляли.

Второй способ ремонта состоит в начальном разрезании верхней части порога, а потом разъединении мест сварки. Небольшая наковальня вставляется в частично вскрытый проем и делаются восстановительные работы, а именно выправка. После проведения выправки убирается наковаленка, а проем заваривается.

Если повреждение расположено под дверцей, то деталь вырезается так, чтобы вся остальная поверхность находилась за зоной повреждения. Потом выкраиваем новую деталь, подгоняем и привариваем сваркой.

Если все же порог поврежден серьезно, то испорченный участок удаляем болгаркой. Вырезать нужно у одной двери. Как вариант – возле основания средней стойки.

Часто наблюдается картина, когда повреждения охватили и порог, и стойки. Тогда ремонтируем обе детали сразу. Среднюю стойку и лонжерон вырезаем прямо напротив крыши. Пока вырезается поврежденный участок, лонжерон все время контролируется. Если есть необходимость – выправляется инструментом, предназначенным для правки и рихтовки.

Устанавливаем новую часть лонжерона, по ходу удаляя частицы металла после сварки. Когда поверхность лонжерона выровняем, новую часть можно будет подогнать уже по месту. После установки необходимо закрепить, но сделать сначала предварительный крепеж. Пока не отрегулируются дверные зазоры и зазоры кузова, лонжероны окончательно не устанавливаются. Если же у вас по плану установка новых дверей (вариант – двери не повреждены), необходимо несколько раз прикинуть, устанавливая и снимая, проводя по ходу подгонку до четкого соответствия. И когда все сойдется – соединяем окончательно.

Теперь вам известно, как отремонтировать пороги автомобиля своими руками.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

При использовании данного материала, ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.

Опубликовано 01.01.70. Эту страницу просмотрели 37593 раза

Повреждения от коррозии хуже всего — сразу надо ремонтировать и не запускать, порой дешевле даже новую дверь с разборки приобрести, чем латать старую.

Не все так просто, как указанно в статье, все эти операции по ремонту порогов требуют определенных навыков в работе, а именно в сварке и малярных работах.

Мне кажется, что самому пытаться ремонтировать или переделывать, лучше не стоит. Ведь требуется немалые навыки, которых у многих нет. Если есть знакомые которые уже это делали то можно попросить их, что бы они вам помогли.

Статья, конечно, очень поучительная, но. своими руками, если нет необходимых навыков, не получится все это сделать. А что касается коррозии — это смерть для машины.

Избавиться от мелких царапин и трещинок на авто самостоятельно, может, и несложно, но вот коррозия — очень уж неприятная автомобильная «болезнь», лечить которую нужно при первом же проявлении. Грамотно обработать самому антикоррозийным средством небольшие повреждения вполне возможно, а вот латать дыры — дело специалистов. А вообще, нужно выбирать машину из прочного дорогого металла — Мерседес или БМВ, — пусть и не новую. Автомобили этих марок при хорошем уходе не ржавеют годами.

Vadim, согласитесь, сварка и покраска — это не самое сложное. Если учесть, сколько вам обойдется замена(или ремонт в мастерской), то гораздо проще и выгоднее будет приобрести эти навыки. Тем более, в будущем пригодится.

По сути, если машина далеко не новая, то можно и попрактиковаться, особенно в покраске двери, ничего сложного на самом деле в этом нет, только времени с непривычки уйдёт много. А вот пороги и стойки все же сложновато, где-то нужно взять необходимые инструменты, да и без навыков не обойтись.

Мне кажется, что ремонтировать машину должны специалисты. Представите, что у вас что то не получается или пошло не так. Потом все равно идти у специалистам, только им придётся исправлять то что вы накосячили..

Саша, Вы несомненно правы по поводу специалистов, но есть несколько проблем:

1. Что Вы будете делать, если на ремонт у Вас нет достаточного количества денег?

2. Как Вы будете искать нормальных специалистов?

Вот только из-за этих проблем и приходится все делать самому, если есть возможности.

Я вообще считаю так, что самому можно мыть машину и красить, а остальное ремонтировать в машине и обновлять должны специалисты. А там если кто-то сильно уверен в своих силах, то может попробовать и сам ремонтировать.

Можно увеличить срок эксплуатации низа дверей и порогов. Я заливал с помощью нагнетателя, разогретую до жидкого состояния битумную, антикоррозийную смесь. А с низу покрывал специальной мастикой, которая предохраняет от сколов и ударов камней.

Как отремонтировать сгнившие части кузова автомобиля

Причины износа кузовных элементов автомобиля и советы по ремонту

Любой автомобиль состоит из металлического каркаса, который со временем подвергается деформации и повреждениям. Материалы изнашивается, а механизмы начинают барахлить. Для устранения подобных разрушений может понадобиться замена деталей или капитальный ремонт. Кузов со следами ржавчины и сгнившие части представляют опасность и ухудшают ездовые качества транспорта.

Какие факторы влияют на износ кузова?

Большинство автомобилистов доверяют проведение ремонтных работ и устранение неисправностей мастерам сервисных центров, где есть специальное оборудование и возможности провести диагностику и полный комплекс кузовной реставрации. При наличии достаточного опыта и свободного времени можно заняться проблемой в гараже, однако следует учитывать тот факт, добраться до некоторых элементов остова будет непросто.

Перед покупкой автомобиля с рук особое внимание нужно уделить состоянию кузова. Износ конструкции происходит по причине:

продолжительной эксплуатации транспортного средства;
появления коррозии;
деформации остова при ДТП.

Владельцу машины не удастся предотвратить изнашивание металлических частей корпуса, причиной чего является возраст. Никакие профилактические меры не остановят факт естественного процесса старения металла. Износ медленно нарастает, на поверхности кузова образуются трещины, приводящие к провисанию дверей.

При автомобильных авариях на кузовных элементах часто остаются вмятины. Такие поврежденные участки остова также требуют ремонта. Многие автосервисы предлагают воспользоваться услугой «бесконтактного устранения вмятин». Работы выполняются по принципу вантуза, что дает возможность удалить ряд серьезных аварийных повреждений. Если на кузове заметны следы ржавчины, то обойтись легким косметическим ремонтом не получится. Важно остановить ее распространение, пока коррозия металла полностью не «разъела» автомобильный остов.

Каким образом можно обнаружить гнилые участки кузова?

Визуально определить расположение сгнивших элементов остова не составит труда. При открытии двери признаки ржавчины легко заметить. Она начинает образоваться в самых уязвимых местах и постепенно затрагивает порог. Небольшим пятнам коррозии свойственно прятаться, поэтому в отдельных случаях их сложно обнаружить.

Сгнившую дверцу в открытом положении слегка приподнимают. Если при этом издаются звуки трущегося металла, возникающие из-за люфта, то это говорит о том, что дверные петли износились. Во время разбора двери, по всей вероятности, следы коррозии будут видны.

Ржавчину считают одной из самых опасных «болезней» кузова. Как только наблюдается потускнение металлической поверхности, наступает повод для волнения. Это значит, что на изношенном участке происходит окисление, и оксид железа начинает разъедать кузов и днище. Если вовремя не принять меры, через несколько месяцев в металле образуются дыры.

В некоторых моделях сложно подступиться к внутренним деталям порога, поскольку они скрыты молдингом. При снятии молдинга в заслоненных полостях видно, что большая металлическая часть корпуса полностью сгнила.

Порядок выполнения ремонтных работ

Поскольку ржавчина уничтожает материал изнутри, проблему трудно обнаружить на первоначальном этапе. Признак коррозии в проеме дверей – люфт. Недостаток воздуха обуславливает развитие гнили в нижней части дверцы.

Чтобы устранить проблему, следует выполнять ремонт поэтапно:

Первым делом избавляются от сгнивших участков. Для этих целей понадобятся ножницы для резки металла. С их помощью осторожно удаляют очаги ржавчины, стараясь не оставлять сколов.
Из вырезанного куска снимают размеры для изготовления новой заплатки. Материал должен полностью совпадать с прежним материалом кузова. Заплатка должна внахлест прикрывать прогнившее отверстие. Ее припаивают сварочным аппаратом сплошным швом.
Проржавевшие сколы небольшого диаметра устраняют болгаркой или напильником. Места, где коррозия только начала образовываться, легко зачистить при помощи наждачной бумаги.
После очищения дверцы от слоя ржавой накипи на тыльную сторону прикрепляют заплатку из твердого металла и спаивают обе конструкции вместе.
Возникшие в процессе спайки сварные соединения и металлические сколы также удаляются напильником или отшлифовываются, чтобы поверхность выглядела гладкой и однородной.
Затем наносят грубую шпатлевку. Она продается в любых автомобильных магазинах.
Дождавшись, когда шпатлевка подсохнет, поверхность обрабатывают наждачной бумагой с маркировкой зернистости 80. После чего слой дополнительно зачищают наждачкой более грубой шлифовки — 120. Вместо такого абразивного материала допускается применять шлифовальный круг, который значительно ускоряет время обработки. Однако зачистка вручную позволяет сделать ровное и гладкое покрытие.
В конце наносится заключительный слой шпатлевки, его также зачищают зернистой наждачкой маркировкой 220 или 320.
На отреставрированную поверхность наносится грунтовочное покрытие. Когда грунтовка подсохнет, ее окрашивают.

Сильно прогнившие двери можно попытаться восстановить. Для этого придется задействовать много сил и вложить существенную долю финансов. Опытные специалисты в автомастерских в таких случаях советуют лучше поставить новые двери. В первую очередь это касается автомобилей отечественного производства. Кузовные детали таких машин продаются на рынке за невысокую стоимость.

Проведение ремонта порогов

К стандартным конструкционным составляющим порога относится внешняя часть, усилитель и соединитель.

Все части связываются между собой с помощью точечных сварочных швов. Коррозии подвергается практический каждый элемент. Перед началом ремонта двери снимают.

Сгнивший кусок порога, расположенный снаружи, удаляют. Очаги ржавчины реставрируют постепенно, двигаясь от передних порогов к задним. В конце нейтрализуют коррозию на центральных участках.
Большую часть ржавого усилителя срезают, к нему приваривают новую деталь.
Остальные неиспорченные части порога и вероятные зоны сварки защищают от гниения.
Старый соединитель демонтируют по причине механического износа. На его место приваривают новый соединитель.
Неровности сварных швов тщательно сглаживают, иначе порог будет неравномерно прилегать к поверхности кузова.
Внешнюю часть порога осторожно приваривают вплотную к центральному каркасу, чтобы предотвратить появление шероховатости и просветов.
В завершении работ проводят обработку грунтовкой и наносят лакокрасочное покрытие.

Справиться с ремонтом ржавых кузовных элементов можно самостоятельно, если под рукой есть сварочный аппарат, наждачная бумага или шлифовальный круг. Безусловно, решение проблемы займет много времени. Если владелец автомобиля не имеет таких ресурсов, лучше воспользоваться услугами автосервисов, где мастера своего дела сделают оперативный и доскональный ремонт сгнившего кузова.

Ремонт гнилого кузова и его особенности

Особенности износа кузова

Деформации кузова – это первое, на что следует обращать внимание при покупке подержанного авто.

Итак, кузов автомобиля изнашивается по разным сценариям, но в целом можно выделить всего три варианта.

Износ, вызванный естественными причинами.
Дефекты кузова, вызванные воздействием ржи.
Вмятины и повреждения, вызванные ДТП.

Как опознать слабый или гнилой кузов

Двери автомобиля в открытом состоянии приподнимают за рамки. Если наблюдается ощутимый лифт, то это свидетельствует о сильно изношенных петлях и плохом состоянии самого кузова;
Плохо работающие багажные стержни также могут говорить об изношенном кузове;
Обращают внимание еще на капотные петли. Если они имеют сильный люфт, то кузов уже изношен;
В салоне изнашиваются быстрее всего сиденья и пластиковые детали.

Способы ремонта гнилого кузова и его составляющих

Двери

Вот, что требуется сделать для восстановления гнилых зон двери:

Прилежно вырезать сгнившую часть;
Сделать из металлического листа заплатку нужной формы;
Завести заплатку сквозь вырезанное в кузове треугольное отверстие;
После этого надо будет обварить металл;
Зачистить сварные швы с помощью шлифовальной машинки;
Теперь самое время нанести автомобильную шпатлевку грубого типа. Ее еще называют волосаткой или стеклошпатом;
После того, как отвердевает первый слой шпатлевки, он шлифуется абразивом с зерном 80;
После этого шлифовка проводится уже с зерном 120.

Примечание. Шлифовка проводится либо вручную, либо с помощью болгарки. Первый вариант хорош тем, что дает отличный результат и качество работы. Второй вариант – большая экономия времени.

Последним слоем наносится финишный состав шпатлевки, вышкуриваемый, как и первый слой в два подхода. Сначала шкуркой на 220, а затем – на 320;
После наносится грунтовка;
После высыхания – краска.

Порог

Рекомендуется перед снятием дверей пометить их расположение в проемах, что даст возможность сократить время обратной сборки.

Дальше следует вытащить алюминиевые элементы, некоторую часть резиновых вставок и приподнять коврики в том месте, где они будут мешать работе;
Удалить по частям старые, гнилые пороги. Вначале удаляется та часть порога, которая находится в районе передней двери, потом – в задней, а в конце – та часть, что посередине;
Удаляются также сварные швы путем рассверливания тонким инструментом;
Остатки соединителя отсверливаются только после удаления битумной ШВИ (последняя, как правило, наносится на ряд моделей авто отечественного производителя);
Внешняя часть порога удаляется таким образом, чтобы со стороны крыльев остались отрезки длиной в полметра. Их затем используют для фиксации новой детали;
Усилитель порога тоже удаляется. Также рекомендуется не трогать некоторую часть соединителя, желательно с передней части;
Под центральной стойкой желательно оставить малую часть усилителя порога. На оставшийся участок внахлест будет поставлен свежий усилитель;
После того, как удаляется порог, металл расчищается от ржавчины, вырезается подгнившая часть пола кузова;
Зоны предстоящей сварки также зачищаются;
Новые составляющие порога подготавливаются к установке.

Примечание. Крайне рекомендуется начинать подгонку с соединителя. Его надо укоротить так, чтобы в задней части он внахлест лег на подрамниковый усилитель, а с передней части – встал в стык с тем, что осталось от старого соединителя.

Соединитель приваривается;
Усилитель укорачивается, а в зоне центральной стойки на нем делается вырез. Последний делается ввиду того, чтобы инсталляции не мешало ничего;
Нижние зоны деталей выравниваются;
Усилитель приваривается к соединителю сквозь апертуры;

Подгоняем наружную порожную панель, а затем свариваем встык так, чтобы не осталось зазоров;
Панель также приваривается к усилителю;
В конце операции завариваем к полу кузова соединитель;
На новый порог кладется два слоя грунта, а потом он окрашивается.

Важные полезные советы:

Внизу усилителя желательно заблаговременно просверлить клюзы размером в несколько миллиметров. Шаг их оставлять в районе 5 см;
На соединителе обязательно удаляется грунт во всех местах, где предусматривается проведение сварки;
Усилитель рекомендуется фиксировать вначале 2-я струбцинами, а уже затем он прихватывается сваркой;
Все работы проводятся на машине, которая стоит на ровной площадке;
Прежде, чем приварить наружную панель окончательно, рекомендуется навесить двери. Это делается ввиду того чтобы быть абсолютно уверенным в правильности приварки;
Порог в конце работ надо обязательно обработать антикором.

Если сгнил номер кузова

Источник http://avtoprin.ru/drivers-license/gniet-kuzov-chto-delat-avtomobili-kotorye-rzhaveyut-pryamo-na/
Источник http://carlasart.ru/avtomobilistu/kak-otremontirovat-sgnivshie-dveri-i-drugie-chasti-kuzova-mashiny.html

Ноябрь 2024
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30