Готовим авто к весне: диагностика и обслуживание тормозной системы

Подготовка автомобиля к весне. Поговорим о, пожалуй, самой важной системе в автомобиле — тормозной.

Во время зимней эксплуатации тормозной системе приходится непросто.

• Пары дней простоя машины на влажном воздухе достаточно, чтобы тормозные диски покрылись смесью пыли, реагентов и ржавчины, а суппорты стали подклинивать.
• Тросик «ручника», которым многие владельцы принципиально зимой не пользуются, закисает и ржавеет.
• Тормозная жидкость зимой активно накапливает воду. Если её не заменить вовремя, эффективность торможения снизится или тормоза откажут при интенсивной нагрузке.
• Перепады температур, влага, соль и реагенты вызывают ржавчину тормозной магистрали, высыхание и растрескивание резиновых шлангов. Это приводит к потере герметичности в системе.

Чтобы не остаться без тормозов в тёплый сезон, придётся уделить внимание тормозной системе сразу после зимы.

Проверка и уход за тормозной системой

Машина останавливается одним действием: нажатием на педаль или дёрганием ручника. Но за этими действиями стоит десяток операций и деталей, которые должны сработать безупречно.

Перечислим самые уязвимые элементы тормозной системы:

• главный тормозной цилиндр
• вакуумный усилитель тормозов
• вакуумный насос
• суппорты
• регулятор давления
• ABS и блок управления
• рычаг ручного тормоза
• система ручного тормоза
• тросики стояночного тормоза и их соединения
• система тормозной педали
• саморегулирующийся механизм
• тормозные трубки и шланги.

Безотказная работа тормозной системы — ответственность водителя. Время от времени важно проверять надёжность работы тормозной системы, особенно если машина используется преимущественно в городе.

Чтобы проверить тормозную систему на критические проблемы:

убедитесь в исправной работе ABS

индикатор лампы на приборной панели должен загораться при включении зажигания и тут же гаснуть при запуске мотора. Если лампа продолжает гореть, важно проверить антиблокировочную систему.

тщательно вымойте днище автомобиля

Лучше провести процедуру в автосервисах, где предлагают нтикоррозийную обработку днища машины или на мойках, где есть оборудование для автоматической мойки днища.

Такая простая мера в конце зимы позволит смыть реагенты и соль с тормозных магистралей и защитить их от коррозии.

проверьте целостность тормозных магистралей и шлангов

В обязательном порядке дважды в год проверяйте тормозные трубки на наличие коррозии и других признаков неисправности.

• Если коррозия поверхностная, достаточно будет обработать металл специальными средствами, которые задержат распространение ржавчины.
• Если трубки проржавели, их важно заменить, не дожидаясь расслоения металла. Меняется весь комплект тормозной магистрали в сборе.

Плюс обязательно проверяются резиновые тормозные шланги: резина тоже страдает от солёной воды и реагентов, иссушается и трескается — что может привести к потере герметичности тормозной системы.

осмотрите колодки и диски

По индикаторам износа колодок и оставшийся толщине накладки (минимум 1-1,5 мм) сориентируйтесь, когда нужно будет менять колодки. Проверьте, что тормозной диск остался ровным и не деформировался, не заржавел — в этих случаях его нужно заменить.

Другое обстоятельство, когда нужно менять диск — если колодки изношены настолько, что при нажатии на педаль раздаётся визг металла. В таком случае очень рекомендуется заменить вместе с колодками и пару тормозных дисков — они, вероятно, уже повреждены от контакта с «голыми» колодками.

помните о парной замене элементов

При износе только передних или только задних колодок и дисков проблем не возникает: меняются соответственно передние или задние. Но бывает, что вследствие какой-то неисправности колодки «съелись» конкретно на правом переднем колесе, а левое в порядке, допустим. И в таком случае важно поменять колодки всё равно на обоих передних колёсах. А после — заняться поисками причины такой ситуации.

проверьте направляющие и пыльники суппортов

Суппорт — это устройство, сжимающее тормозные колодки. Суппорт перемещается по металлическим направляющим, которые расположены в так называемой скобе суппорта.

Чтобы суппорт скользил плавно, а при отпускании педали тормоза диск свободно отпускал колодки, на направляющие наносят высокотемпературную смазку.

При каждой замене колодок проверяйте состояние этой смазки и по необходимости обновляйте её.

Чтобы на смазку, которой покрыты направляющие суппортов, не попадала грязь, они закрыты резиновым пыльником.

Рабочий элемент суппорта, цилиндр, тоже скользит в металлическом корпусе и может закиснуть, если на него попадёт грязь.

При осмотре и замене колодок обязательно обратите внимание на целостность пыльников суппортов , и поменять их при необходимости — в противном случае, менять придётся скобу или сам суппорт в сборе.

проверьте состояние ручника

Исправный ручной тормоз не даёт автомобилю откатываться на уклоне в 23%. Хорошо, когда он затягивается в 3-4 щелчка: посчитайте, сколько их проходит при поднятии ручника.

Если ручник ослаб и не держит, нужно подтянуть его тросики и проверить состояние колодок ручного тормоза.

Почему ручником важно пользоваться регулярно, мы рассказывали здесь .

проверьте уровень тормозной жидкости в бачке

Её должно быть на уровне между отметками min и max.

Если жидкость уходит и её постоянно приходится доливать, это признак что износа дисков и колодок. Если жидкость убывает, когда с колодками и дисками всё в порядке, где-то есть утечка, система потеряла герметичность.

замените тормозную жидкость

Важно периодически менять DOT. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть легко напитывается влагой, особенно после зимы, когда на патрубках образуется конденсат. Когда «тормозуха» накапливает воду, она может легко закипеть при интенсивном торможении и вызвать коррозию внутренних поверхностей элементов тормозной системы.

Автопроизводители предписывают менять тормозную жидкость каждые 2 года или каждые 30-40 тыс. км пробега.

В обязательном порядке меняют DOT, если в бачке она поменяла цвет на грязно-серый, в ней появились чёрные разводы или появился запах гари.

Подробнее о замене и выборе тормозной жидкости мы писали в этой статье .

протестируйте герметичность тормозов

Сев в машину, нажмите несколько раз на педаль тормоза — она не должна проваливаться в пол, а после нескольких нажатий подряд педаль должна стать жёстче.

Если же сопротивление педали осталось неизменным, стоит проверить тормозную систему на герметичность.

проверьте работу тормозной системы в движении

Приступать к этому этапу можно только если предыдущие проверки не выявили критичных нарушений.

Задача простая: разгоните машину на свободной дороге до 40-50 км/ч, затем резко нажмите на педаль и следите, как тормозит автомобиль.

• Если всё в порядке, машина остановится по ровной траектории.
• Длина тормозного пути определяется весом машины, состоянием дороги, качеством шин и другими факторами.

Если автомобиль оснащён системой ABS, тормозить он будет иначе. Резко выжав педаль, водитель почувствует отдачу педали и услышит стрекотание — это сработала антипробуксовочная система. Если на автомобиле установлена система курсовой устойчивости, обычно это ESP, при интенсивном торможении на панели приборов загорится индикатор, что она сработала.

Также исправность тормозной системы можно проверить на специальном диагностическом стенде. Именно так проверяют исправность тормозной системы при прохождении техосмотра.

Признаки проблем с тормозной системой

Если водитель при запуске мотора или во время движения видит, что на панели загорелся индикатор Brake или восклицательный знак в кружке — это повод навестить сервис, возможно, на эвакуаторе.

Остальные признаки проблем с тормозной системой рассмотрим ниже.

Непривычная работа педали

Педаль тормоза стала слишком мягкой, ватной: владелец часто решает, что пора сменить тормозную жидкость. Но причина может быть в том, что нарушена герметичность системы. Срочно на сервис!

Педаль стала твёрдой, нажать на неё трудно . После того, как владелец несколько раз прокачает педаль, нажав и продавив ей, она реагирует как обычно. Такая неисправность может быть связана с проездом по глубоким лужам. Если же дорога сухая, а нажимать педаль стало трудно — это признак неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Посторонние звуки

Самый распространённый звук от тормозной системы — конечно, скрип изношенных колодок, причём это не всегда говорит о неисправности.

• Дешёвые колодки скрипят просто из-за качества материала накладки.
• Хорошие дорогие колодки скрипят сразу после замены, пока не притрутся.
• «Умные колодки» скрипят, когда специальные металлические пластины трутся о диск, напоминая владельцу что нужно сменить расходники.

При следующей замене колодок важно выбрать хорошего производителя: разница между используемыми материалами у дешёвых и дорогих колодок колоссальная, то же касается посторонних звуков. Также важно всегда менять колодки вместе со вспомогательными деталями, это защитит от проблем в будущем и не ударит по бюджету.

Встречается также побрякивание на неровностях — это конструктивный недостаток, когда в автомобиле суппорты при опущенной педали висят достаточно свободно, а если чуть нажать на тормоз при проезде «полицейского», например, греметь перестаёт. Лечится эта особенность пружиной.

Но если при нажатии на педаль тормоза водитель слышит посторонние звуки — скрип, стук, щелчки, и это точно не колодки и не срабатывающая ABS, дело может быть в подклинивании суппортов.

• Другой признак той же проблемы — протяжный звук «ви-и-и» . Так скрипит заедающий цилиндр суппорта или штифта обычно.

Низкий гул от тормозов — признак повреждённого или неправильно установленного торомозного диска. Посетить сервис или гараж нужно срочно.

Биение руля при торможении

Если на скорости при торможении водитель понимает, что руль ходит ходунов в руках, скорее всего, тормозные диски «повело» .

Так бывает, например, когда после интенсивного торможения машина влетает в глубокую лужу — от перепада температур диск коробит. Для решения проблемы нужно заменить диски на новые или проточить старые.

Другие, менее распространённые причины, по которым при торможении бьёт в руль — колодки сильно изношены, есть дефект тормозных цилиндров. Нужно разбираться в сервисе.

При торможении машину ведёт в сторону

Владельцы привыкли объяснять такую проблему некорректным развал-схождением, износом покрышек, дефектами подвески.

Но также виляние машины в сторону в момент нажатия на педаль тормоза может говорить о том, что суппорта заклинило, шланги деформировались, цилиндры закисли, жидкость утекает и др.

Лучше в случае такой проблемы начать с диагностики подвески, проверить развал-схождение, и, если проблема не решится, проверять тормозную систему.

Не пропустите другие статьи из цикла «Готовим авто к весне»:

• О проверке колёсных дисков и правилах перехода на летнюю резину читайте здесь
• О неисправностях подвески после зимы и их устранении узнаете здесь

Простая регулировка ручного тормоза своими руками: видео инструкция

1. Почему ручник должен быть исправен
2. Конструктивные особенности
3. Когда требуется регулировка
4. Необходимость регулировки ручника
5. Как отрегулировать узел

Всем привет! Думаю, вы все прекрасно знаете, насколько большую роль играет хорошо работающая тормозная система. Помимо торможения и остановки во время движения, в состав узла входит еще и стояночный тормоз. Он же ручник. Потому темой для нашего разговора станет регулировка ручного тормоза, которую вполне можно выполнить своими руками.

Далеко не все автомобилисты могут почувствовать, что ручник ослабил хватку и начал плохо держать машину на неровных участках, склонах и холмах. Есть и те, кто вовсе не пользуется стояночным тормозом, отдавая предпочтение включенной передаче. Но это уже отдельная тема для разговора.

В любой момент ручник может пригодиться. И если он окажется в неисправном состоянии, быть беде. В лучшем случае машина покатится, и вы успеете в нее сесть и остановить движение. В худшем неисправность узла приведет к ДТП, повреждению транспортного средства и многим другим неприятным последствиям.

В действительности настройка стояночного тормоза, который именуется обычно просто ручник, не сложнее, чем настройка зеркал или же регулировка веерных форсунок стеклоомывателя.

Почему ручник должен быть исправен

Ручным тормозом называют элемент, входящий в состав тормозной системы автотранспортного средства. Его основной задачей является блокировка колес. Тем самым машина становится неподвижной, и сохраняет такое состояние даже на поверхности, имеющей уклон.

Всего можно выделить несколько функций и задач, которые выполняет этот узел:

• Обеспечивается устойчивость транспортного средства на дороге при стоянках и остановках на склонах;
• Способствует выполнению маневров, связанных с необходимостью экстренно затормозить;
• При наличии определенных навыков помогает во входе в контролируемые заносы;
• Если ломается основной тормоз, временно выступает в качестве его замены.

Ни в коем случае не используйте ручки как замену ножной педали тормоза на постоянной основе. Есть главная задача, от которой отходить не рекомендуется.

Также не стоит резко дергать рычаг при движении, поскольку быстрое поднятие ручника приведет к тому, что машину занесет. Только опытные водители и гонщики владеют навыками управляемого заноса.

Конструктивные особенности

Инструкция по регулировке теряет всякий смысл, если вы не знакомы с устройством стояночного тормоза.

Зачастую при самостоятельной регулировке речь идет именно об узлах, в основе которых лежит трос и механический привод. С электронным ручником лучше обратиться за помощью в автосервис.

Классический ручник встречается на множестве автомобилей, включая:

• Лада Гранта;
• Газель;
• Опель Зафира;
• Лада Калина;
• Рено Логан;
• Лада Веста;
• Шевроле Лачетти;
• Рено Дастер;
• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2107;
• Опель Вектра и пр.

Каждый автопроизводитель использует свои комплектующие составляющие для создания узла, отвечающего за ручной тормоз.

При этом конструктивные элементы везде примерно одинаковые. Это позволяет подвески определенную черту под основной массой автотранспортных средств в вопросе регулировки ручника.

Что же касается этих самых элементов конструкции стояночного тормоза, то тут хочется выделить 3 главных компонента.

• Рычаг. Служит для включения и отключения ручника. Располагается в салоне транспортного средства, обычно в непосредственной близости от водителя, под правой рукой;
• Регулировочный узел. В него входят тяги, уравнитель, фиксирующая и регулировочная гайка, а также резиновый чехол;
• Трос привода. Это стальной тросик, расположенный внутри гибкой витой обмотки. Соединяет регулировочный узел и задние тормоза на авто.

В задних колесах также предусмотрены некоторые тормозные элементы, обеспечивающие работоспособность стояночного ручного тормоза.

Когда требуется регулировка

Бывалые автомобилисты советуют проводить диагностику текущего состояния ручника раз в месяц, либо после каждых 30 тысяч пройденных километров.

Если же есть подозрения на неисправность, откладывать проверку ни в коем случае нельзя. Тем более, провести диагностику довольно легко. Ехать в сервис не нужно.

Предлагаемая инструкция предусматривает 2 способа диагностики ручника, которая проводится своими руками.

• Первый метод. Заедьте на машине на достаточно крутой склон и выжмите ручник не до упора. Если машина стоит и не скатывается, система работает нормально. Если авто начинает движение, затяните трос до конца и наблюдайте за поведение. Если все равно машина едет, ручник нужно регулировать или даже менять;
• Второй метод. Натяните полностью ручник, включите 1 передачу, аккуратно и медленно отпустите педаль сцепления. Тут будет логично вспомнить о принципе работы сцепления на авто. Если с ручником все хорошо, мотор должен заглохнуть. Если же с ручником проблема, авто будет двигаться. Тут нужно ремонтировать или регулировать узел.

Чаще всего стояночный тормоз перестает нормально выполнять свои задачи из-за ослабшего натяжения, износа тормозных колодок или по причине увеличения зазора между колодкой и барабаном.

Необходимость регулировки ручника

Хочется акцентировать внимание на нескольких ситуациях, когда настоятельно рекомендуется самому или даже с помощью специалистов отрегулировать стояночный тормоз.

Также делается в таких случаях:

• менялись тормозные колодки;
• менялись тормозные диски или барабаны;
• регулировались тормозные колодки;
• ремонтировался тросик;
• менялся трос ручника;
• устанавливался регулировочный узел;
• увеличился ход рычага;
• диагностика показала неисправность.

Справиться с регулировкой механического стояночного тормоза может каждый. Это куда легче, нежели самостоятельное выполнение развал-схождения , а также заметно проще на фоне регулировки ближнего света фар на автомобиле.

Как отрегулировать узел

Ремонт обычно предусматривает смену тросика. Но зачастую водители сталкиваются с тем, что натяжение ослабло, и трос следует немного подтянуть.

При правильной настройке во время затяжки ручника должно быть не более 5-6 щелчков. Если их больше или меньше, настройка нужна обязательно. Суть регулировки заключается в том, чтобы поменять зазор между колодками и барабанами (или дисками). Меняется расстояние за счет изменения длины тросика.

Как на видео, так и в предлагаемой мной инструкции работа выполняется в такой последовательности:

• автомобиль поднимается и устанавливается на опоры, если нет эстакады, ямы или подъемника;
• рычаг тормоза выжимается на 1-3 щелчка;
• отыскать контргайку регулировочного узла и ослабить ее;
• прокрутить гайку регулировки и следить за натяжением;
• после этого рычаг полностью вытягивается;
• заднее колесо следует попробовать прокрутить;
• если колесо вращается с большим усилием, натяжка выполнена;
• затягивается контргайка, опускается рычаг;
• проводится повторный тест.

Помимо тестов в момент нахождения автомобиля в подвешенном состоянии, машину обязательно проверяют в реальных условиях. Как это сделать, вы уже знаете.

Сами наглядно видите, что ничего сложного в такой работе нет. Она выполняется буквально за 1 час.

Если у вас есть какие-то замечания, рекомендации или интересные истории, связанные с ручным тормозом, обязательно оставляйте отзывы.

Спасибо всем! Подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Как отрегулировать стояночный тормоз

Отсутствие правильного натяжения троса может не только стать причиной того, что ручник не держит, но и привести к перегреву и ускоренному износу фрикционных накладок, барабанов. Рассмотрим как осуществляется регулировка стояночного тормоза барабанного типа, а также как подтянуть трос ручника на автомобиле с задними дисковыми тормозными механизмами.

Ручник не держит

Статья и представленные видео посвящены регулировки ручного тормоза, но в некоторых случаях ручник не держит по причине изношенных тормозных колодок либо отсутствия троса. Если ручной тормоз не работал с момента покупки автомобиля, перед началом регулировки убедитесь, что трос не был оборван из-за естественного износа или плохого крепления.

Барабанные тормоза

Проще всего регулировка ручника осуществляется на барабанной тормозной системе. Схематическое изображение устройство ручного тормоза ВАЗ 2113-15.

Поднятие рычага ручника приводит к перемещению тяги (5), от которой к каждому из колес под днищем автомобиля идут контуры троса. Проходя через тормозной щит, тросы соединяются с рычагами ручного привода колодок. При поднятии ручника трос воздействует на рычаг (13), верхняя часть которого закреплена на оси (12). В итоге созданное рычагом усилие через разжимную планку равномерно передается на тормозные колодки, прижимая их к барабанам.

В некоторых видах конструкции вместо тросов применяется комбинация тяг, но именно описанное выше устройство можно встретить на всех современных автомобилях с задними барабанными тормозами.

Как подтянуть трос

Суть регулировки заключается в перемещении уравнителя троса по тяге в направлении передней части автомобиля. В зависимости от конструкции автомобиля, механизм для регулировки может находиться в салоне либо под днищем, как в случае с ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108, Opel Astra F и многими другими авто.

Для доступа к регулировочному механизму, расположенному в салоне, в центральном туннеле зачастую имеется специальный лючок. В нашем случае процесс описан и показан на видео на примере авто, где регулировка осуществляется под днищем, поэтому автомобиль предварительно нужно загнать на эстакаду либо смотровую яму. Инструкция, которая позволит подтянуть трос, если не держит ручник.

1. Металлической щеткой очистите резьбу регулировочной тяги.
2. Ослабьте контргайку. Чтобы при откручивании и обратном закручивании после регулировки придать конструкции жесткость, потребуются 2 ключа – одним в момент откручивания нужно удерживать регулировочную гайку, а вторым откручивайте контргайку.
3. Сместите положение регулировочной гайки, закрутив ее на необходимое количество витков.
4. После завершения регулировки подтяните контргайку так, чтобы она плотно прижалась к регулировочной гайке.

Какая степень натяжки считается правильной

В случае техосмотра, который в РФ на гражданских транспортных средствах не проводится, эффективность ручного тормоза проверяется двумя способами:

• автомобиль с полной снаряженной массой должен быть надежно зафиксирован ручным тормозом на уклоне 16º или 25º, в зависимости от актуальных требований;
• действие ручного тормоза проверяется на специальных барабанах. При этом измеряется не только тормозное усилие, но и равномерность ее распределения между задними колесами.

Народные методы

При самостоятельной регулировке стояночного тормоза оценить натяжение троса ручника можно двумя способами:

• по количеству щелчков. При этом информацию стоит искать по конкретной модели автомобиля, так как, к примеру, для Daewoo Matiz нормой будет 7 щелчков, а для ВАЗ 2106 – 2-4 щелчка. Недостаток регулировки лишь в том, что иногда после замены тормозных барабанов, колодок, и соблюдении усредненного значения по количеству щелчков даже при опущенном ручнике тормозные колодки могут быть излишне сильно прижаты к барабанам. Поэтому после обслуживания задних барабанных тормозов степень натяжки должна отличаться от усредненных требований, но после притирки ручник нужно будет обязательно подтянуть;
• по степени прижатия фрикционных накладок. Для регулировки ручника задние колеса необходимо будет вывесить. Подтягивать трос нужно до такого состояния, чтобы при опущенном рычаге стояночного тормоза колодки едва касались тормозных барабанов. При вращении от руки колесо должно довольно свободно вращаться, но при этом будет ощущаться едва заметный звук от прижатых к барабанам фрикционных накладок (если колодки изношенны неравномерно, то характерный звук при вращении будет в определенном положении колеса). При такой регулировке после преодоления 100-200 км фрикционные накладки немного сотрутся, и зазор станет близким к идеальному.

Владельцам ВАЗ

На автомобилях ВАЗ переднеприводной компоновки ручник может плохо держать, даже если вовремя подтягивать трос. Случается это из-за конструкции наконечника троса, ограничивающего амплитуду движения рычага ручного привода колодок. При затягивании ручника возвратная пружинка слишком рано упирается в ограничитель. Чтобы решить эту проблему, владельцы спиливают несколько витков возвратной пружины. При этом следует быть очень аккуратным, чтобы не повредить сам трос ручника, а также следить за тем, чтобы убранные отрезки были с обеих сторон равной длины.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

• Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
• Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.
• Конструкция с механическим подпором рабочего поршня. В полости тормозного поршня располагается храповик (для автоматического сведения колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Изогнутая штанга приводит в движение шпильку путем проворачивания вала с концентрической проточкой.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

https://zen.yandex.ru/media/id/5c8f534ea611ae00b42d664a/gotovim-avto-k-vesne-diagnostika-i-obslujivanie-tormoznoi-sistemy-5c8f549a45d59200b5596148
https://pricep-vlg.ru/remont-svoimi-rukami/regulirovka-ruchnogo-tormoza/
https://autolirika.ru/remont/regulirovka-stoyanochnogo-tormoza.html