Как и чем обработать днище автомобиля. способы и последовательность действий

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

Причины повреждений днища автомобиля

• ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
• механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
• повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

Способы обработки днища автомобиля

Есть три способа как обработать днище автомобиля

1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

Как обработать днище автомобиля

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.

Антигравийная обработка днища автомобиля – этапы, используемые материалы

Самый главный враг автомобильного кузова – коррозия, ржавчина в первую очередь появляется на кузовных участках с незащищенным металлом, не покрытых краской, грунтом, специальными антикоррозийными средствами. Чем обработать днище автомобиля, чтобы оно не ржавело – актуальная тема для многих автомобилистов, ведь не все составы обеспечивают надежную защиту, к тому же необходимо правильно наносить защитный слой, соблюдая технологию.

Грамотно выполненная обработка с соблюдением всех правил гарантирует долгий срок службы кузова, предотвращает ржавление авто. И нужно не забывать поддерживать машину в хорошем состоянии, ведь со временем и на обработанной поверхности могут появиться дефекты, содраться или отлететь антикор (антигравий).

Составы для обработки днища автомобиля

Чем лучше обработать днище автомобиля – актуальный вопрос, выбрать «правильный» состав из всего ассортимента мастик, мовилей, преобразователей ржавчины, антигравийных покрытий непросто, промышленностью предлагается множество марок и брендов различной автохимии. Пользователями и автомобильными экспертами составлено немало рейтингов, опубликованных в сети, среди антикоррозийных средств лучшими считаются химические препараты торговых марок:

Антикор производится как для скрытых, так и внешних поверхностей, и требования для этих составов предъявляются разные. Основными свойствами, которыми должен обладать антикоррозийный препарат, являются:

• хорошая адгезия (надежное сцепление с кузовной поверхностью);
• способность надежно защищать металл;
• низкая токсичность;
• герметичность;
• огнестойкость;
• эластичность (покрытие не должно растрескивается и отслаиваться);
• термостойкость (свойства материала не должны меняться и зависеть от температуры).

Обработка днища кузова производится в несколько этапов, при этом практически всегда используются несколько химических средств. Каждый из антикоров может выполнять сразу несколько функций, не только предотвращать появление ржавчины и бороться с коррозией, но и служить в качестве шумо- и виброизоляции, выступать в качестве защиты кузова от ударов (летящих с дороги камешков, гравия, осколков стекла).

Когда необходима обработка днища кузова

Часто автовладельцы о защите кузова машины задумываются лишь тогда, когда он начинает ржаветь. Но ржавое днище – это уже достаточно большая проблема, чтобы восстановить его, нередко приходится пользоваться сваркой, ставить заплаты, проводить достаточно трудоемкую работу. Допускать ржавления машины не следует, выполнять антикоррозийную обработку необходимо:

• один раз в 3-4 года (можно и чаще, периодичность зависит от того, насколько кузов конкретной модели авто хорошо противостоит коррозии);
• сразу после покупки подержанной машины;
• в случае наезда на препятствие днищем и повреждения антикоррозийного слоя (его сдирания).

Не секрет, что и на многих новых авто производится недостаточно качественная обработка, поэтому сразу же после покупки рекомендуется заглянуть под машину, оценить состояние антигравийного покрытия. При тонком защитном слое антигравия требуется дополнительная обработка, антикоррозийный состав следует наносить, пока автомобиль не начал эксплуатироваться. Если машина еще не ездила по дорогам, времени на подготовку уйдет меньше, не нужно тщательно отмывать днище и колесные арки.

Подготовка кузова к антигравийной обработке

Весь процесс нанесения антигравия складывается из трех основных этапов:

• подготовка поверхности;
• покрытие грунтом;
• обработка антикоррозийным составом.

Сложность подготовки зависит от состояния самого кузова: при наличии очагов коррозии необходимо удалить ржавчину, при необходимости вырезать куски гнилого металла, установить заплаты, если в днище появились дыры. Но в первую очередь обрабатываемая поверхность должна быть тщательно выскоблена, вымыта и высушена, только затем следует выполнять кузовные работы. При удалении грязи есть один нюанс – пыль и мусор достаточно сложно удалить в труднодоступных местах, например, из скрытых полостей, от нее лучше избавиться с помощью сжатого воздуха.

Перед мойкой всегда производится сухая очистка от грязи, чистить кузов удобно металлической щеткой, а в местах изгибов – наждачной бумагой.

Удаляя ржавчину «наждачкой» и зачищая металл, будет не лишним придать поверхности некоторую «матовость», это делается для того, чтобы грунт прочнее лег на металлическую поверхность, сцепился с металлом.

Перед основательной зачисткой коррозийных участков ржа обрабатывается специальным составом – преобразователем ржавчины, это химическое средство всегда можно найти в магазинах, торгующих лакокрасочными материалами для автомобилей. Преобразователь наносится на металлическую поверхность мягкой кисточкой, чтобы было удобнее макать кисть, часть жидкости из флакона переливают в удобную широкую емкость

После нанесения состава ржавчина почти сразу начинает вступать с химическим средством в реакцию, жидкость начинает пениться, а ржа – «съедаться».

Преобразователи ржавчины – виды и особенности

Преобразователь ржавчины – эффективное химическое средство в борьбе с коррозией, чаще всего основным компонентом состава является ортофосфорная кислота. Этот химический препарат не только позволяет избавляться от ржавления, но и длительное время предохраняет металл, создавая защитную пленку. В России наибольшее распространение и популярность получили такие марки преобразователей как:

Преобразователи бывают не только жидкостные, но и пастообразные, в виде геля, некоторые средства наносятся с помощью распыления, во флаконах предусмотрен пульверизатор. Как правило, достаточно 15 минут после обработки металлической поверхности, чтобы ржа преобразовалась и была готова к последующей обработке. После высыхания преобразователя обрабатываемый участок необходимо зачистить наждачной бумагой или щеткой по металлу, а затем обезжирить.

Обработка кузова праймером

После полностью проведенной подготовки защищенные участки днища кузова необходимо обработать праймером, проще говоря, загрунтовать (праймер – это та же грунтовка). Нанести грунт удобнее пульверизатором, также можно воспользоваться и обычной малярной кисточкой, но во втором случае обработка будет происходить дольше, и грунтовочный материал не так равномерно ляжет на кузовную поверхность. Еще плюс пульверизатора – им удобнее покрывать металл грунтом в труднодоступных местах, метод распыления гарантирует наложение ровного слоя по всему днищу автомобиля.

Праймером необходимо обработать все участки кузова с оголенным металлом и места, протравленные преобразователем ржавчины, но если грунтовка попадет на защищенные части днища, хуже от этого не будет. Следующий этап – покрытие грунтом всей кузовной поверхности снизу, но если днище не пострадало от коррозии, можно этот этап пропустить, обойдясь хорошей подготовкой (чисткой) и обезжириванием. После этого не будет лишним обработать сварочные швы и углубления герметиком, также загерметизировать поверхность вокруг вварных стаканов.

Грунтовка и герметик должны основательно высохнуть, только после этого можно приступать к следующему этапа обработки – нанесению антикоррозийного покрытия.

Нанесение антигравия

Антикоррозийное средство бывает различных типов, она может представлять собой препарат типа «Мовиль», мастику или антигравий. Защитное покрытие наносится на кузовную поверхность тремя способами:

• распылением из флакона (если упаковочный баллон оснащен распылителем);
• с помощью пульверизатора (при наличии этого устройства и компрессора со сжатым воздухом);
• кисточкой или валиком, обычно метод применяется, если днище обрабатывается мастикой.

Применение пульверизатора – наиболее эффективный способ обработки: слой антигравия ложиться на кузов ровно, при этом достигается высокая производительность, а затраты по времени минимальны. Но не все владельцы авто могут провести такую обработку, так как не имеют необходимого оборудования.

Из баллончика с распылителем антигравийный состав наносится тоже достаточно равномерно, но производительность здесь невысокая, обработка производится дольше. Можно промазать днище с помощью кисточки, но нужно запастись терпением и приноровиться наносить антикоррозийный слой ровным слоем. Покрывается кузов мовилем или антигравием двумя-тремя тонкими слоями, после каждой обработки необходимо дать высохнуть составу в течение 20-25 минут.

Мовиль для антикоррозийной обработки днища

На автомобильном рынке представлено много химических препаратов для антикоррозийной обработки днища, и спорить, какое средство лучше, можно бесконечно. Большой популярностью в России пользуются Мовиль, этот антикор разработан в лабораториях Москвы и Вильнюса. Считается, что Мовиль больше подходит для обработки скрытых полостей, тем не менее, им нередко покрывают и днище, в зависимости от марки состав бывает быстросохнущим и может не высыхать очень долго. По производителю большой разницы у средства нет, все фирмы производят антикор, похожий по химическим свойствам.

Мовиль «Цинк» чаще всего продается в поллитровых флаконах, наносится кистью, обработка производится в два-три тонких слоя, после каждого нанесения необходимо выждать 20 минут. Основные преимущества данного состава:

• очень небольшая цена;
• высокая эластичность;
• возможность нанесения средства на окрашенную поверхность.

Минусы Мовиля – сильная пахучесть, плохая устойчивость к механическим воздействиям. Слои при нанесении антикоррозийной защиты действительно должны быть очень тонкими, иначе все может попросту отвалиться.

Антигравийные составы

Антигравий чаще производится под иностранными брендами, бывает черного, серого и белого цвета. Наиболее известные марки этого средства для обработки нижней части днища:

• Tectyl Bodysafe;
• Tectyl Zinc Bodysafe;
• Dinitrol 479;
• Protex;
• Mercasol 3;
• Liqui Moly.

Антикоррозийный материал Dinitrol 479 еще нередко называют «жидкими подкрылками», применяется для обработки и колесных арок, и автомобильного днища снаружи. Обычно средство продается в литровых и 5-литровых банках, основой Динитрола является полимерная резина. Цвет антикора – черный, производитель гарантирует надежность покрытия на протяжении семи лет.

Защитный слой Dinitrol 479 хорошо переносит высокую и низкую температуру, максимально допустимый температурный режим по верхнему уровню: +85 градусов Цельсия. Чтобы состав был более текучим, перед нанесением антикор рекомендуется разогреть. Помимо защитных функций, Динитрол еще улучшает шумоизоляционные качества, обладает хорошей пластичностью. Недостатки этого антигравийного покрытия – не слишком низкая цена, густая консистенция, его приходится разбавлять уайт-спиритом.

Антикоррозийный состав Liqui Moly представляет собой смесь синтетических смол и битума, так как обладает хорошей адгезией, может наноситься на обрабатываемую поверхность одним толстым слоем (до 1,5 мм). Продается средство во флаконах объемами 0,2/ 0,5/ 1,0 л, полное высыхание антикора – от 12 до 24 часов.

Мастики для обработки кузовного днища

Для защиты кузова автомобиля применяют три основных вида мастики:

• резинобитумную;
• полимерно-битумную;
• эпоксидную.

Любая мастика отличается достаточно небольшой стоимостью, характеризуется легкостью в использовании, высокой стойкостью. На российском рынке известна продукция под торговыми марками «Бикар» и «Олрайт», наносится антикоррозийный материал кисточкой или краскопультом, обладает хорошей адгезией.

Битумно-каучуковую мастику «Ойлрайт» лучше разбавлять обычным бензином, производить обработку в теплую или жаркую погоду. Мастика на днище автомобиля держится лучше, чем антигравий, распыленный из баллончика, не трескается и хорошо противостоит механическим воздействиям. Как правило, обработки этим средством хватает на 2-3 года эксплуатации автомобиля, но большой минус – битумная мастика пачкает все, что можно, при этом достаточно неприятно пахнет.

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Обработка антикором днища и скрытых полостей кузова

Дата публикации: 19 апреля 2016 .
Категория: Автотехника.

Несущий элемент каждого автомобиля – это, конечно же, кузов и его днище, которое выполняет функцию так называемой платформы, на которой располагаются основные элементы авто. Именно поэтому при приобретении б/у машины покупатель в первую очередь обращает внимание именно на днище, так как если оно будет в плачевном состоянии, то и тратить силы на его ремонт смысла нет.

Благодаря современным технологиям и последним разработкам сегодня с конвейера сходят автомобили в укрепленных кузовах, которые покрываются специальными материалами, например, стекловолокном или полимерами. К сожалению, пока что такую обработку можно встретить далеко не на всех машинах, особенно это касается отечественных моделей, кузов которых изготавливается из обычного металла, подверженного пагубному влиянию коррозии. Но, даже если вы являетесь обладателем иномарки, то это не означает что в какой-то момент вы не окажетесь с «голым днищем». Дело в том, что некоторые производители, стремясь снизить себестоимость автомобиля, предпочитают не тратиться на дополнительные обработки, в итоге потребители получают «кота в мешке».

Коррозия быстро прогрессирует и может за считанные месяцы поразить самые важные и дорогостоящие элементы машины, что, в свою очередь, будет сказываться на работе ходовой части, подвески и прочих элементов. Если вы проводите диагностику и обработку в специализированном автосервисе хотя бы раз в год, то переживать не о чем, а если вы предпочитаете делать все самостоятельно, то обязательно внимательно проверяйте все возможные места возникновения ржавчины.

Виды коррозии металлов

Образования ржавчины могут быть разного характера, и сегодня существует порядка 20 разновидностей такого «поражения». Рассмотрим основные типы коррозий:

• Газовая – разрушает глушитель, выпускную трубу, а также фаски тарелок выпускных клапанов, расположенных в камере сгорания.
• В неэлектролитах. Чаще всего такой коррозии подвергаются топливные и масляные системы.
• В электролитах. Ржавчина образуется в результате застоя влаги.
• Под напряжением. Чаще всего такая коррозия появляется в областях, подверженных сильному напряжению.
• Контактная – образуется в местах, где контактируют металлы разного потенциала.
• Щелевая. Этот тип коррозии появляется в результате застоя и контакта влаги с кислородом в узких зазорах, щелях и трещинах ЛКП.
• Атмосферная – появляется в процессе неправильной транспортировки, эксплуатации или хранения автомобиля.
• Биокоррозия – это ржавчина, которая появляется под воздействием микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.
• Структурная. Образуется после сварки.
• Механическая. Этот тип коррозии наиболее распространен, так как он образуется от ударов гальки или щебенки.

Также коррозия может образоваться, если вы часто ездите по высокой траве или по песку, оставляете автомобиль зимой на открытом воздухе или, наоборот, в непроветриваемом гараже.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Исходя из того, что типов ржавчины существует огромное множество, к антикоррозийным составам предъявляются строгие требования, например:

• антикор должен быть экологичным, то есть он не должен представлять угрозу, как для окружающей среды, так и для человека;
• составы должны обладать хорошей морозоустойчивостью, благодаря чему все защитные свойства будут сохраняться при низкой температуре;
• антикор должен быть пластичным, чтобы во время вибрации состав не деформировался;
• обладать высокой активностью (это касается автомобилей, которые уже были затронуты коррозией);
• антикоррозийный материал должен быть устойчив к абразивам.

Этим требованиям отвечает большинство покрытий, но чтобы выбрать лучший и произвести антикор днища автомобиля своими руками, не будет лишним рассмотреть основные виды антикоррозийных составов.

Типы антикоров

Сегодня существует несколько категории антикоррозийных средств, которые применяются при внешней или внутренней обработке поверхностей.

Битумные (мастики)

Такие состав образуют на поверхностях битумную пленку, которая обеспечивает гидроизоляцию открытых частей кузова. Среди таких средств можно выделить несколько составов:

• Сланцевые мастики. Используются для защиты днища и внешних сторон колесных арок.
• Разнобитумные мастики. Также образуют на поверхности защитный слой, но помимо этого, они также защищают днище от механических повреждений. Кроме этого, разнобитумные мастики устойчивы к сильным морозам (выдерживают -60 градусов).
• Битумно-каучуковые мастики. Применяются как для внешней, так и для внутренней обработки. Составы этого типа отличаются повышенной эластичностью.

Если говорить о производителях битумных материалов для защиты кузова, то стоит выделить следующие бренды.

«Тектил антикор» является продуктом голландской фирмы Valvoline. Составы этого производителя разделяются на несколько типов: первого, второго и третьего поколения. Первые замедляют образование коррозии. Вторая группа включает в себя жидкости, в состав которых входят металлизированные наполнители, увеличивающие абразивостойкость защитной пленки. Третье поколение составов TECTYL – это новейшие антикоры разработанные на основе мелко дисперсионных коллоидных растворов с частицами цинка.

Производится состав в Швеции. «Динитрол антикор» представлен в дух видах: CAR – для наружных поверхностей и ML – для защиты внутренних элементов. Антикоры последнего типа отличаются мягкостью и хорошей текучестью, благодаря чему они заполняют микро-трещины, препятствуя образованию коррозии. Главным преимуществом антикоров этого производителя является минимальное содержание растворителей.

Еще один шведский производитель, изготавливающий качественные битумные составы. Для обработки успешно используются средства под названием «Меркасол антикор». При этом составы серии ML применяются для защиты внутренних поверхностей, а AL был разработан специально для днища. Кроме этого, MERCASOL предлагает высокоустойчивые защитные лаки и спреи.

«Антикор Боди» изготовлен на основе битума, каучука и синтетических смол. Высокоэластичный состав этого бренда надежно защищает днище автомобиля от механических повреждений, которые можно получить когда из-под колес летит гравий, щебень и прочее. «Антикор Прим Боди» пользуется большой популярность у автовладельцев благодаря своим характеристикам, долгому сроку использования и невысокой цене.

Составы на парафиновой основе отлично показывают себя, пока они находятся в жидком состоянии. Но, как только средство начинает испаряться с поверхности, пропадают и его антикоррозийные свойства, поэтому такие антикоры считаются менее долговечными, чем битумные аналоги. Еще один минус – это плохая адгезия и механическая прочность.

Тем не менее, восковая антикоррозийная защита обладает своими преимуществами. Например, антикор можно наносить как на окрашенные, так и на «голые» металлические поверхности.

Если говорить о производителях, то автолюбители выделяют следующие бренды восковых составов:

Продукт бельгийской компании. Помимо воска в этом составе содержится ряд разнобитумных компонентов, что придает этому средству большую прочность. Покрытие не замерзает при низких температурах и не меняет своих свойств в жару.

Швейцарский антикор применяется наружно. Состав отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и хорошей пластичностью.

Если говорить о мастиках, то их преимущество заключается в том, что эти составы проникают в саму поверхность, оставаясь в ней надолго и препятствуя образованию коррозии. Однако при этом средства ненадежно защищают от механических повреждений и образованию новых трещин. Восковые средства покрывают поверхность пленкой, но не проникают внутрь, в результате получается, что если ржавчина уже появилась в какой-то области, то она продолжит развиваться.

Для того чтобы совместить все плюсы и исключить минусы этих двух составов на свет появился «Раст Стоп антикор» от канадской фирмы RUST STOP. Этот состав проникает в поверхность на молекулярном уровне, благодаря чему удается вытеснить более 95% влаги. В итоге на поверхностях образуется надежный изолирующий слой, состоящий из углеводородов. По сравнению с аналогами «Раст Стоп» никогда не затвердевает.

Помимо битумных, восковых и новейших антикоров существуют также мовиль, антигравий и другие составы.

Как правильно производить обработку антикором

Для самостоятельной обработки днища автомобиля защитным покрытием вам понадобится:

• обезжириватель (можно использовать обычный ацетон или уайт-спирит);
• инструменты для соскабливания грязи и уже образовавшейся коррозии (отвертки и проволочные щетки);
• наждачка;
• распылитель или кисточка для нанесения защитного состава;
• зеркало, для того чтобы у вас была возможность обследовать все части днища.

Далее, вам потребуется подготовить самодельный состав, который может состоять из следующих материалов:

• шумоизоляционный материал (например, Body 950), которого будет достаточно и 400 миллилитров;
• любое средство для защиты днища от механических повреждений;
• вибропоглощающая масса, обладающая антикоррозийными свойствами (например, «Кордон»);
• непосредственно сам антикор, выбранной вами марки;
• обычный пластилин;
• коричневое пушечное сало;
• герметик или любой другой аналог, который можно использовать для заполнения щелей и трещин.

После того как вы подготовили все необходимое для обработки, необходимо произвести следующие шаги:

• Снимите утеплители и старые шумоизоляционные материалы.
• Снимите колеса.
• Если вы обрабатываете внутренние области, то наденьте защитные чехлы на кресла и приборную панель.
• Тщательно помойте автомобиль и дождитесь, пока он полностью высохнет (чтобы ускорить процесс можно использовать теплый сжатый воздух). Для мойки подойдет обычный мыльный раствор, подаваемый под напором.
• Обработайте поверхности наждачкой или резиновым шлифовальным блоком, чтобы избавить от коррозии.
• Обезжирьте подколесную зону и обработайте ее шумоизоляционным материалом.
• Смешайте пушечное сало, пластилин и вибропоглащающий состав. Нагрейте эту смесь на водяной бане и дождитесь, пока она не почернеет, после этого жидкость можно снять с огня.
• Полученный состав нанесите кисточкой на днище автомобиля толстым слоем.
• Обработайте винты снятых деталей антикором, после чего подождите 3-4 часа и установите их на место.

Для того чтобы все было сделано правильно обрабатывать поверхности рекомендуется в следующем порядке:

• колесные арки;
• крепежи и места соединения болтов;
• подвеска;
• внутренняя часть капота;
• шаровые опоры;
• сварные швы.

После обработки не используйте автомобиль на протяжении суток.

В заключении

Произвести обработку защитным составом можно самостоятельно, главное, хорошо промыть поверхность и очистить ее от любых загрязнений. Однако вы можете обратиться и в специализированный автоцентр, например, в «Амт антикор»,«Примула антикор» или в любую другую организацию, в название которой входит слово «антикор».

Чем обработать днище автомобиля от коррозии?

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.

Внизу страницы смотрите видео-обзор средств, которыми чаще всего обрабатывают днище машины своими руками.

Также рекомендуем для ознакомления отличный материал о популярных способах удаления ржавчины на кузове автомобиля.

Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

Пассивный метод обработки днища автомобиля

При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.

Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный».

• Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя.
• Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом.
• Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть.

Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.

К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.

Активный метод обработки днища автомобиля

К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Преобразующий метод обработки днища автомобиля

Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

Видео: чем лучше обрабатывать днище автомобиля от коррозии

Чем обрабатывать кузов автомобиля

Чем обработать кузов автомобиля от коррозии своими руками – антикоррозийная обработка авто своими руками

Чем обработать кузов автомобиля на зиму: способы защиты

Зима – суровое время для любого автомобиля, независимо от того новый он или нет. Один месяц эксплуатации автомобиля зимой можно смело сравнить с одним годом летней эксплуатации. Зимняя слякоть, образование смеси, состоящей из воды, соли, песка – все это покрывается на кузове слоями, образуя благоприятную среду для развития коррозии.

Даже качественная антикоррозийная обработка кузова автомобиля, выполненная на заводе в новом автомобиле, не сможет в полной мере противостоять злейшему врагу металла. По этой причине стоит задуматься вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму. Средства защиты сохранят кузов автомобиля от коррозии и обеспечат беспроблемную эксплуатацию машины в зимний период.

Подготовка машины к зимним условиям эксплуатации

Зима приносит немало проблем каждому автомобилисту. С понижением температуры на автомобиль воздействуют множество негативных факторов: влажность, соль, химические реагенты, перепады температур, лед.

Поэтому в это время года кузов автомобиля очень нуждается в защите и уходе, при отрицательной температуре воздуха лакокрасочное покрытие становится хрупким. Камушки из под колес соседних машины моментально оставляют сколы.

Многие не задаются вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму, считая, что это не нужно и ограничиваются лишь:

• Заменой летних покрышек на зимние;
• Подзарядкой либо заменой аккумулятора;
• Заливкой незамерзающей жидкости стеклоочистителя;
• Заменой резинок дворников.

А за кузовом ухаживают после окончания зимы. Однако, это большое заблуждение. При круглогодичной эксплуатации автомобиля, ухаживать за ним нужно постоянно. Перед зимой обязательно необходимо осмотреть автомобиль на наличие сколов, царапин, и их устранить. В будущем, это могут быть очаги коррозии, особенно при воздействии соли и дорожных реагентов.

Кузов машины требует постоянной защиты, поэтому необходимо знать, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы его не испортила ржавчина. Однако, металл – не единственный материал, который поддается воздействию агрессивной среды при отрицательных температурах.

В защите и бережном уходе нуждаются:

1. Стекла автомобиля подвергаются обмерзанию. После зимы у многих стекла покрыты множеством царапин. Читайте, как разморозить лобовое стекло.
2. ЛКП автомобиля. Лакокрасочное покрытие при отрицательной температуре становится хрупким, легко образуются микротрещины, сколы.
3. Колесные арки машины. Колеса автомобиля крутятся быстро, отбрасывая от себя камушки с солью, дорожными реагентами, все это с мощной разрушительной силой бьет по кузову, разрушая верхний слой.
4. Резиновые уплотнители и пластик.
5. Дверные замки. Влага, которая попадает внутрь замочной скважины затрудняет открывание. Чтобы этого не происходило, читайте в статье – чем смазывать дверные замки автомобиля зимой.
6. И конечно же сам кузов.

Важно знать, как ухаживать за автомобиля зимой и перед наступлением морозов. Чем обработать кузов автомобиля на зиму? Самый верный способ защиты – антикоррозийная обработка. Зима уже наступила, и если Вы еще этого не сделали, Вам есть над чем задуматься!

При возникновении проблем с кузовом записывайтесь на ремонт в автосервис.

Чем обработать кузов автомобиля перед зимой

На кузов автомобиля, в зимнее время года, постоянно воздействует соль и дорожные реагенты. В результате чего происходит помутнение лака и хромированных деталей, микротрещины, вздутия лкп. Данная опасная смесь скапливается на кузове, проникает в трещины на ЛКП, в швы, в результате чего происходит коррозийный процесс, появляются следы ржавчины.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля позволит сохранить внешний вид автомобиля и отсрочить старение металла и лакокрасочного покрытия. Да и к тому же это одна из важнейших задач любого автовладельца.

Виды антикоррозийной обработки кузова автомобиля

Рассмотрим средства для обработки кузова автомобиля:

• Антикор;
• Битумные смеси;
• Полироли;
• Воск;
• Специальные пасты, предотвращающие возникновение статического электричества;
• Антигравийная пленка.

Соль и дорожные реагенты, которыми посыпают наши заснеженные дороги – самые злейшие враги кузова автомобиля в зимний период. А если сюда добавить высокую влажность, постоянные перепады температур, то место на свалке автомобилю обеспечено, при отсутствии ненадлежащего ухода за ним.

Рассмотрим более подробно, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы защитить его от «зимнего коктейля».

Антикор

Днище автомобиля, колесные арки открыты и на них постоянно воздействует соль, реагенты. В результате чего быстро распространяются коррозийные процессы.

Защита кузова автомобиля на зиму антикором – эффективный метод, позволяющий максимально сдерживать процесс образования коррозии. На сегодняшний день рынок представлен множеством средств такой антикоррозийной обработки. Делятся они в зависимости от состава и назначения, для обработки скрытых и внешних поверхностей.

Обладая высокой проникающей способностью, он полностью пропитывает ржавчину, вытесняет из нее влагу, и замедляет процесс коррозии. Мы рекомендуем выбирать на масляной основе, эффективно проникает и подавляет коррозийный процесс.

Обязательно перед обработкой кузова авто на зиму выполните тщательную мойку. Очень важно убрать весь слой грязи. Недопустима также обработка при наличии подтеков масел, бензина.

Битумная мастика

Один из способов обработки кузова автомобиля на зиму. Смесь на основе битума имеет в своем составе смолу. Битумная мастика применяется исключительно в качестве профилактики, бороться с коррозийными процессами она не может. Основная задача – продлить жизнь кузову автомобиля. Обычно смесь на основе битума наносят на днище и колесные арки автомобиля.

Из-за доступной цены многие автолюбители прибегают к такому способу, причем обработать кузов своими руками битумной мастикой не так уж сложно. Главное условие в том, чтобы поверхность кузова была очищена от грязи и коррозии. Иначе попадание влаги под мастику вызовет появление ржавчины, и работа будет напрасной.

Как обработать днище автомобиля своими руками?

На зачищенную поверхность необходимо обязательно нанести грунтовку. Если имеются старые слои мастики, и они отслаиваются, их тоже необходимо удалить. Затем наносится битумная мастика на днище автомобиля кистью.

Полироль

Кузов машины регулярно подвергается воздействию агрессивной окружающей среды, поэтому ЛКП требуется в регулярной защите, чем обработать кузов автомобиля на зиму? Для этих целей можно использовать полироли, создающие на поверхности лакокрасочного покрытия пленку. Она не только придает блеск, но и оберегает от царапин и старения ЛКП. Полировка – это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками.

По составу полироли делятся на:

1. Жидкие;
2. Из пасты;
3. Гелевые.

Полироли только придают блеск, но обеспечивают надежную защиту кузова от агрессивных реагентов зимой.

Воск

Смеси на основе воска, пожалуй, самое бюджетное, но и достаточно надежное средство полировки и защиты кузова автомобиля. Минимальные усилия и высокий результат. Однако стоит учесть, что эффект от воска недолговременный и его необходимо регулярно обновлять.

Мы же рекомендуем в качестве профилактики сделать воскование кузова автомобиля. Правильно подобрав твердый воск, Вы обеспечите по-настоящему отличную защиту кузова как перед зимой, так и в зимний период.

Антигравийная пленка

Чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы защититься от вылетающих из под колес частичек гравия, песка, щебня, которые образуют царапины, сколы, вызывают развитие коррозии? Если хотите, чтобы кузов Вашего автомобиля всегда выглядел на 10 баллов, то антигравийная пленка – это то, что нужно для этого.

На кузов автомобиля клеится специальная защитная пленка, которая сама по себе прозрачная, и не портит внешний вид автомобиля. Клеится она на те места кузова, на которые больше всего воздействие окружающей среды: порог, бампер, двери, капот. Пленка принимает на себя все удары, защищая кузов.

Обработка кузова авто на зиму таким способом обеспечит надежную защиту от коррозии. Она имеет долгий срок службы, да и к тому же практически не видна. Имеет прозрачную структуру и легко моется, при необходимости ее можно легко удалить.

Антикоррозийную обработку кузова авто на зиму необходимо выполнять при температуре не ниже 18 градусов. Не забывайте регулярно мыть машину, чтобы удалить с поверхности кузова дорожные реагенты и соль, благодаря этому они не будут успевать проникать через микротрещины.

Мойка автомобиля зимой

Основной способ борьбы с преждевременным старением кузова машины – это постоянная гигиена и уход, особенно, если на улице зима. Но с мойкой автомобиля не стоит перебарщивать.

Зачастую владельцы автомобилей с наступлением зимы прекращают посещение автомоек, ссылаясь на то, что машина все равно станет через короткое время грязной. Такое отношение хорошего результата не даст.

Вся грязь прилипает и засыхает на кузове автомобиля. Влага вместе с дорожными реагентами проникает через трещины в лакокрасочном покрытии и вызывает коррозию. Именно поэтому необходимо обязательно мыть автомобиль, смывая с поверхности все отложения.

Советы по мойке автомобиля зимой:

1. Не используйте горячую воду, из-за перепада температур могут появиться трещины;
2. Во время мойки тщательнее производите очистку подкрылок;
3. Во время мойки используйте специальные автомобильные шампуни, они эффективно удаляют грязь;
4. После мойки автомобиль необходимо обязательно вытереть насухо;
5. Смажьте дверные замки и резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Автомойку необходимо обязательно посещать во время оттепели и после обильных осадков снега, так как именно в это время кузов автомобиля подвергается сильному воздействию соли и дорожных реагентов, которыми обрабатывают наши дороги.

Заключение…

Из данной статьи можно сделать вывод, что подготавливать кузов автомобиля к зиме необходимо, и это достижимо при минимальных затратах времени и денег. Чем обработать кузов автомобиля на зиму – остаётся выбор за вами. У каждого способа свои преимущества и недостатки, цена. Несмотря на то, что зима наступила, еще не поздно.

Берегите своего железного друга, и он ответит Вам верностью на долгое время!

Полезные статьи

Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии

Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.

Причины коррозийного поражения

Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:

• плохая антикоррозионная обработка металла;
• электрохимический процесс;
• систематический контакт с водой;
• антиледовые реагенты.

Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.

Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.

Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.

Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.

Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:

1. Вздутие лакокрасочного покрытия на наружной поверхности. Несмотря на то, что ЛКП не повреждено, это не означает отсутствие под слоем краски ржавчины. В 60% водители обнаруживают значительный очаг коррозии, сквозную дыру, после того как очищают поверхность.
2. Видимые полосы ржавчины на нижней части двери. Дефект возникает в месте скола или микротрещины ЛКП. В этом случае гниль проникает как во внутренний карман, так и на порог.
3. Значительные очаги коррозии по нижней кромки двери. Такой дефект не возникает за один день, но если авто зимовало на улице под простым тентом, не эксплуатировалось, то за 3 месяца зимы коррозия может покрыть всю деталь, затронуть элементы днища.

Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:

1. Пассивная защита. Элемент кузова очищается от грязи, высушивается, обрабатывается битумной мастикой. Используется антикор на основе парафина для внешней поверхности, в закрытую полость необходимо залить масляной состав.
2. Активная преобразующая профилактика. Для защиты используются не просто антикоры, а составы, которые вытесняют влагу по типу Мовиля с консервантами первичных очагов ржавчины. Жидкими составами обрабатываются элементы кузова, после высыхания образуется защитная пленка. Главное условие для использования Мовиля — отсутствие синтетических уплотнителей в двери, агрессивный состав разрушает резинки и пластиковые накладки.
3. Комплексная профилактика предполагает использование как антикоров, так и обработку металла грунтовкой после предварительной зачистки кузовного элемента.
4. Оцинковка. Дорогой производственный метод защиты кузова автомобиля от коррозии. Многие бренды цинкуют горячим методом на стадии сборки, поэтому двери, пороги, днище автомобиля устойчивы к ржавчине. Лучшие результаты показывает компания Вольво. Автомобили бренда не гниют после 15 лет эксплуатации. В домашних условиях можно использовать грунтовку с высоким содержанием цинка.
5. Конструктивная защита. Современный способ предотвратить появление коррозии основан на том, что на автомобиль устанавливают систему, которая управляет потоком электронов на поверхности металла. Это устройства катодной, анодной, электронной защиты используется на моделях премиум сегмента.
6. Ламинирование, установка накладок. Защита двери от ржавчины пленкой направлена в первую очередь на предотвращение появления сколов на ЛКП от летящего гравия. Автомобильный пленочный антикор наносится самостоятельно, срок службы пленки до 1,5 лет.

К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.

Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины

Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.

Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.

Виды и особенности антикора

Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:

1. Состав должен сохранять текучесть, чтобы хорошо пропитывать ее микротрещины.
2. Не разрушать лакокрасочное покрытие.
3. Обладать свойствами консервирования ржавчины.

Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:

1. Сохранять прочность при высоких, низких температурах.
2. Иметь высокие антиударные свойства, оптимальную степень адгезии.
3. Быть устойчивым к агрессивному воздействию антиледовых реагентов.

Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.

Выбор антикора для дверей

Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.

Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.

LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.

Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.

ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.

Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.

Dinitrol 479. Для распыления вязкого состава используется пистолет высокого давления. Средство наносится толстым слоем до 2 мм. В антикоре используется синтетическая резина совмещенная с ингибиторами коррозии. Вспененный состав образует на поверхности металла прочное покрытие устойчивое к механическому повреждению, проникновению влаги.

Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.

Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

1. Вымыть, высушить поверхность.
2. Зачистить ржавчину, если есть очаги коррозии. Снять краску, обработать металл болгаркой, если разрушение значительное.
3. При сквозных отверстиях провести ремонт.
4. Зачистить наждачной бумагой, обезжирить.
5. Прогрунтовать, при необходимости прошпатлевать.

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

1. Body-950. Используется для увеличения шумоизоляции ─ 400 мл.
2. Мастика Кордон, увеличит антивибрационные характеристики кузова ─ 2 л.
3. Антикор масляной Мовиль НН — 2,7 л.
4. Пластилин ─ 2 пачки.
5. Пушеное сало ─ 1 банка.
6. Обезжириватель Сольвент или Уайт спирит.

Для изготовления необходимо смешать пушечное сало, пластилин и Кордон в металлической посуде, подогреть на водяной бане. Подождать пока состав не почернеет, постоянно перемешивая. Снять с бани, наносить кисточкой на обработанную поверность, пистолет не использовать. Обработка дверей автомобиля проходит по шагам:

1. Обработать поверхность обезжиривателем.
2. После высыхания Уайт спирита нанести Body-950 в два слоя. Каждый новый накладывать после полного высыхания предыдущего.
3. Нанести домашнее антикоррозонное средство.
4. После высыхания покрасить.
5. Обработать внутренние полости двери.

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

1. На флакон надевается специальная трубка распылитель.
2. Патрубок вставляется в отверстие, распыляется.

Домашнее средство используют для защиты внутренности днища, короба, порога без разбора элементов. Прежде чем обработать под крыльями авто ,необходимо провести полную зачистку детали от грязи. Можно использовать парафиновые или универсальные составы.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:

• если производитель не оцинковал детали кузова производственным способом;
• при повреждении ЛКП;
• во время эксплуатации зимой при стоянках машины вне гаража.

Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Коррозия – это когда поверхность твердых тел начинает разрушаться под воздействием химических или электрохимических реакций либо под влиянием окружающей среды. Она может появиться на древесине, пластмассе и бетоне, а металл, из которого изготавливают автомашины, начинает подвергаться такому процессу уже на стадии производства транспортного средства.

Продолжается этот процесс при транспортировке и хранении, но в полную силу вступает при эксплуатации автомобиля. Коррозия способна полностью разрушить автомобиль и превратить железо в его оксид, который в народе называют ржавчиной. Многие владельцы автомашин ошибочно считают, что при появлении ржавчины на кузовной поверхности уже нельзя избавиться от нее и нужно только принять и смириться. Зачастую это связано с простым незнанием современных технологий, в том числе со способами борьбы с таким явлением. В частности, предотвратить порчу имущества поможет антикоррозийная обработка автомобиля своими руками или на сервисе. Такой метод не гарантирует полного избавления от этого явления, но значительно замедляет его и способствует сохранению транспортного средства в рабочем состоянии.

Причины возникновения коррозии на автомобиле

Этому подвергаются все без исключения транспортные средства, независимо от того каким производителем они выпущены. В меньшей мере ею страдают авто, выпущенные в единичном экземпляре по персональному заказу. Их, как правило, еще на первых стадиях производства подвергают антикоррозийной обработке. Но и такие мероприятия не способны полностью избавить транспортное средство от пагубного явления. При дальнейшей эксплуатации авто, особенно в условиях крупных городов и мегаполисов, процесс разрушения металла ржавчиной получает благоприятные условия для своего развития. Ускорению коррозийных явлений способствуют мелкие царапины и сколы, которые автомобиль может получить при движении по дороге плохого качества.

Еще больше развиться ржавчине помогают пары реагентов, коими автодороги обрабатываются с целью предупреждения гололедицы.

Скорость развития коррозии зависит от нескольких причин. Среди них:

• сложность конструкции кузова и ошибки, как во время проектировании, так и на стадии производства;
• недостаточный слой антикоррозийной обработки труднодоступных мест в заводских условиях, чаще всего страдает от этого днище автомашины;
• неправильный уход за автомашиной при ее эксплуатации.

В последние годы количество транспортных средств на дорогах растет невероятными темпами. И как следствие, постоянно растет спрос на препараты для обработки кузова. Их подразделяют на группы в зависимости от мест нанесения и состава. Но в основном они делятся на препараты, которые нужно наносить на внешние поверхности и препараты для скрытых деталей.

Современная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, как правило, производится следующими составами:

Внешняя обработка

1. Битумной мастикой. Это композиция из синтетических и битумных смол. Она способствует консервации поврежденных ржавчиной участков и препятствует дальнейшему распространению коррозии, исполняя роль защитной пленки. Слой, наносимый на металл, не должен быть толще 4 миллиметров.
2. ПВХ. Данный материал изготавливается на основе каучуковых смол и признан защитным материалом с самым длительным сроком действия. Но его, как правило, можно наносить только в условиях завода-изготовителя.
3. Жидким пластиком также можно обрабатывать поверхности автомашины. Но из-за его низких показателей стойкости к механическим воздействиям, применение такого защитного материала не получило широкое распространение.

Скрытые поверхности и узлы

1. Специальными невысыхающими составами, в основу которых заложены масла. Этот препарат постоянно пребывает в жидком состоянии и способен заполнять все микротрещины, образующиеся на поверхности.
2. Особыми составами на парафиновой или восковой основе. После высыхания нанесенное вещество покрывает поверхность эластичной восковой пленкой. Такой антикоррозийный состав не теряет свою эластичность даже во время резких колебаний температуры окружающей среды.

Все эти средства можно приобрести в специализированных магазинах и выполнить работы в гаражном боксе. В зависимости от того, каким материалом вы предпочитаете пользоваться, вы сможете сохранить целостность своего автомобиля как минимум на три года. Следует отметить, что препараты для защиты от коррозии способны образовать покрытие высокого качества. Они не наносят вреда здоровью, потому что не выделяют ядовитые испарения. И хотя такие составы не токсичны, следует поберечь открытые участки кожи и особенно слизистые оболочки тела.

Начинаем процесс обработки авто

Правильно выполненная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками не нанесет вреда машине, потому что слой нанесения любого компонента для защиты должен быть минимальной толщины. А его нанесение на корпус или узел следует производить крайне аккуратно. Прежде чем приступить к мероприятиям по защите автомобиля от коррозийных явлений следует провести подготовительные мероприятия:

1. Освободить пространство багажника и удалить из него слой шумоизоляции.
2. Затем снять коврики и утеплитель под капотом, то есть все покрытия, которые способны помешать добраться до кузовной поверхности.
3. Тщательно удалить краску, которая вспучилась, зачистить участки ржавчины.
4. Хорошо промыть автомашину, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Профессионалы рекомендуют мыть авто перед предстоящей противокоррозийной обработкой тремя этапами водой, температура которой не менее 70 градусов. Вначале машину достаточно будет обильно облить водой. После этого следует тщательно промыть все участки моющими составами. А в конце обильно ополоснуть весь автомобиль.
5. Протереть мягкой тряпкой кузов насухо от остатков воды.
6. Особо тщательно следует промыть и просушить пороги.
7. Некоторые средства от коррозии способны разъедать резиновые элементы, поэтому следует снять всю резину, которая может контактировать.
8. Накройте сидения в салоне целлофаном или плотными тряпками, чтобы случайно их не запачкать в процессе проведения работ.
9. Педали и пол под ними также следует тщательно закрыть. Покрытие, которое получится в результате обработки, довольно скользкое и никому не захочется, чтобы подошвы скользили по педалям.

Теперь можно приступать к подготовке инструментов и материалов для работы. Независимо от того, какой сложности ремонт будет проводиться, вам потребуется:

• само средство от коррозии;
• дрель или шуруповерт;
• распылитель;
• малярная кисть;
• сверло по металлу;
• простые слесарные инструменты
• ветошь;
• заглушки для разновеликих отверстий.

В большинстве случаев владельцы автомашин производят выборочную обработку против ржавчины тех элементов корпуса, которые наиболее уязвимы к вредным воздействиям – это днище авто и арки колес. Кроме этого, желательно защитить антикоррозийной смесью места наибольшего скопления влаги, такие как стойки автомобиля, его пороги, места сварки и соединения на изгибах корпуса.

Полная обработка состоит из нескольких этапов. Днище и колесные арки подлежат двухслойному нанесению смеси. В обязательном порядке производится обработка скрытых мест авто, его сварочных швов и стыков на загибах. Поверхности внутри капота и багажника обрабатываются в один слой.

После помывки и просушки автомобиля можно приступить к аналитическому осмотру с целью выявления дефектов на внешних и внутренних плоскостях. Если будут обнаружены царапины, сколы или трещины, следует произвести ремонтные работы, чтобы произведенная вами обработка не прошла даром. Царапины маленького размера будет достаточно зашлифовать, а вот более серьезные разрушения потребуют дополнительной заботы. Их следует выпрямить, произвести тщательную зачистку, грунтовку, шпатлевку и покраску, и только после того как поверхности станут ровными и гладкими, можно приступать к работе с материалами для защиты. В те места и узлы автомобиля, куда доступ затруднен, средство надлежит вводить непосредственно через имеющиеся отверстия для заводского крепежа. В случае, когда такого отверстия нет, можно просверлить новое, которое по окончании работ закрывается специальной заглушкой. Вы должны получить возможность доступа ко всем скрытым участкам и внутренним швам. При этом постарайтесь по максимуму использовать имеющиеся отверстия и только в крайних случаях сверлите новые.

Перед тем как начать работать с антикоррозийной смесью, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Там указываются особенности ее нанесения и температурные показатели для произведения работ.

Для того чтобы произвести обработку днища автомашины, вам нужно будет поставить ее на смотровую яму и снять колеса. Не будет лишним обеспечить фронт работ дополнительным освещением. Самым тщательным образом обработайте все поверхности, включая места сварки, участки расположения болтов и других деталей крепежа, пройдитесь по подвеске и шаровым опорам, не упустите из вида обработку порогов. Для производства работ в труднодоступных частях следует использовать гибкие насадки, которые продаются в комплекте с антикором. Применение пистолета с безвоздушным распылением или малярной кисти при обработке днища гарантирует равномерность распыления средства.

Когда вы приступите к кузову автомашины в верхней части, то изначально нанесите смесь на сварные швы. Затем можно заняться обработкой стыков панелей и элементов, нанести защиту на крепежные элементы, месторасположение аккумулятора, места крепления фар и защиту двигателя. Внимательно следите за тем, чтобы антикор не попал на генератор, радиаторные соты и приводные ремни, поскольку это может спровоцировать скольжение ремня или ухудшение охлаждения мотора.

При работе в багажном отделении следует тщательно обрабатывать шов, расположенный между аркой колеса и задним крылом. Далее следует обработать поперечную раму для заднего стекла по ее внутренней стороне и тыльную часть фонарного блока, что будет защитой от окисления контактов.

Следует отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля своими руками в салоне должна проводиться так же тщательно. Сначала следует обработать места крепления поперечных балок и кронштейнов сидений. Материал антикоррозийной защиты распыляется на нижние швы проема и дверные проемы. Работы следует производить со всей осторожностью, чтобы избежать попадания брызг на детали внутри салона.

Когда вы начнете обрабатывать двери, то здесь опасность может таиться в самих механизмах, системах аудио- и электропроводки, месторасположением которых и являются дверные проемы. Избежать этого вам помогут заводские отверстия. Вводя в них насадку, вы не сможете неловким движением повредить провода. Если таковых нет, то придется сверлить новые точки.

Совершая внешнюю обработку нужно наносить смесь на шов сварки понизу оконного проема. Для защиты внутренней поверхности обрабатываются дверные замки и имеющиеся швы.

Когда все работы закончены, следует протереть или промыть зеркала и стекла водой с растворенными в ней моющими спецсредствами. После этого можно приступать к установке на свои места всех удаленных перед началом работ элементов. После того как снимите все чехлы в салоне, протрите самым тщательным образом все поверхности панели, дверные ручки, замки багажника и капота. Замеченные пятна антикоррозийной смеси удаляются с поверхностей сухой, чистой тряпкой или ветошью.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками на этом считается оконченной

Конечно, произведенная работа не даст вам гарантии того, что проделать эту процедуру будет достаточно всего один раз. Покрытие с течением времени разрушится и возникнет надобность в нанесении нового. Но тщательно нанесенная мастика на длительный срок защитит ваш автомобиль от коррозии. Срок службы антикоррозийной смеси будет зависеть от множества условий, в том числе и от качества применяемой смеси, соблюдений технологических процессов ее нанесения, начального состояния автомобиля и условий его эксплуатации.

Актуальность проведения работ по защите своего автомобиля объясняется скоростью процесса разрушения металла ржавчиной, чему способствуют повышенная влажность воздушных масс в тех или иных регионах и применение химических реагентов на городских автодорогах. В настоящее время, даже покупая автомашину в престижном салоне, специалисты рекомендуют провести обработку кузова антикором. Это связано с тем, что не все предприятия–изготовители уделяют должное внимание этому важному вопросу. И автовладельцам приходиться заниматься обработкой своими руками или на автосервисе. Впрочем, не все могут себе позволить доверить данную работу мастерам из сервиса, потому что это довольно дорогостоящая процедура, да и за качество, опять-таки, никто не поручится.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Антикоррозийная обработка кузова своими руками |

Если данная статья посвящена самостоятельной антикоррозийной обработке кузова автомобиля, то стоит для начала определить: а что такое коррозия? Коррозия в общем определении — это разрушение твердых тел под действием химических, физических и электрохимических реакций на поверхности того или иного предмета при взаимодействии последнего с окружающей средой. Причем под «твердыми предметами» имеется в виду не только металл: дерево, бетон или пластмасса хоть и другие в физическом и химическом плане, но при постоянном воздействии на них агрессивной внешней средой также уверенно разрушаются.

Теперь что касается самого распространенного автомобильного определения коррозии: кузов (как видимая, «красивая» часть, так и менее красивое дно) во время движения (стоянки не исключение) подвергается активному воздействию разрушающих факторов: перепады температуры, вода, град, снег, песок и камни с дороги, ветки с деревьев, дорожная химия, голубиный… Перечислять можно долго, но итог один: всё, что защищает кузов автомобиля от начала неприятного явления «ржавчина» — это слой лака, краски, грунтовки и, по удаче, оцинкованный металл в самом низу. И если все слои защиты пробиты, вода попадает на голый металл, начиная процесс коррозии — в данном случае, окисление и образование рыхлого оксида железа Fe2O3. В отличие от алюминия или меди, где верхний слой окисленного металла предохраняет глубинные слои собой же, ржавчина железа имеет пористую структуру, никак не препятствующая дальнейшему процессу окисления.

Многие ошибочно думают, что процесс этот необратим и если уж ржавчина добралась к Вашему автомобилю — от неё уже не избавиться. Мнение это не верно: уже пораженный металл можно очистить до чистого и затем снова «защитить», а днище в целом стоит всё же подвергнуть антикоррозийной обработке.

Итак, что такое коррозия металла и почему она возникает — разобрались. Как уберечь свой автомобиль от коррозии? Защищают ли автопроизводители новые автомобили? Как часто рекомендуется делать антикоррозийную обработку? Можно ли провести обработку кузова своими руками? На эти и другие вопросы ответы ниже.

Какие автомобили «гниют» чаще — новые или старые?

Несмотря на кажущуюся глупость вопроса, здесь не всё так однозначно. Не все новые автомобили так же хороши, как и старые, но и не далеко не все старые модели дожили до наших дней в хорошем состоянии. Причин обоих вариантов несколько:

• не все автопроизводители уделяют достойное внимание этому пункту
• сложность конструкции кузова или технологические ошибки при сборке подвергают риску коррозии те или иные части автомобиля (как новых, так и старых)
• нанесенный на заводе слой антикоррозийного вещества оказался недостаточным
• кузов и отдельные элементы конструкции той или иной модели даже именитых производителей может быть тонким и недостаточно обработанным
• наконец, главный пункт — условия эксплуатации конкретного ТС: в пустыне малая влажность, но много песка, в мегаполисах (особенно зимой) активно используют дорожную химию, + влажность, возможные ДТП и прочее и прочее.

Какие бывают средства для антикоррозийной обработки?

По назначению все средства делятся на два основных пункта: для внешних и для скрытых поверхностей

• Антикоррозийные средства для внешних поверхностей:
  • Битумная мастика — изготавливается на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика одновременно выполняет две основные функции: консервация чистого металла и защита от механических воздействий. Стандартный слой битумной мастики на автомобиле — 250-400 мкм
  • ПВХ — комплекс материалов из ПВХ, наносимые на слой каучука. Чаще всего используется заводским способом и считается самым практичным и долговечным покрытием
  • Жидкий пластик — самый дешевый, но и наименее «удачный» выбор. Низкая степень механической стойкости делает подобные материалы выбором для последующей продажи, когда несведущим покупателям уверенно и с гордостью заявляют, что только что сделали антикоррозийное покрытие.
  • средства на масляной основе удобны тем, что всё время находятся в жидком состоянии, заполняя собой все микротрещины обработанной поверхности
  • средства на парафиновой основе сделаны с использованием воска. Удобны тем, что после высыхания образуют восковую эластичную пленку, которая остаётся эластичной даже при резких изменениях температуры.

  С материалом и фронтом работ ознакомились, стоит вопрос: а можно ли сделать актикоррозийную обработку кузова своими руками? Это вполне реально и вполне безопасно: продающиеся средства не имеют вредных испарений или запаха, не токсичны. Впрочем, банальные меры предосторожности не помешают, в Ваших глазах средствам тоже делать нечего.

  Самостоятельное нанесение антикоррозийного покрытия на кузов

  Перед началом работ стоит выполнить ряд простых рекомендаций:

  1. Освободить багажник
  2. Убрать все предметы, мешающие удобному доступу к внешней части кузова (коврик багажника, шумоизоляция, подкапотный утеплитель и пр.)
  3. Выступившую ржавчину и пузырек краски удалить (как минимум — сковырнуть отверткой)
  4. Помыть машину (в том числе и труднодоступные места). По этому пункту еще несколько рекомендаций:
     1. температура воды — около 70*
     2. мыть в три этапа:
        1. просто облить машину водой, тереть пока что не нужно
        2. нанести моющие средства
        3. смыть всё обильным количеством воды

        Если вся процедура сделана правильно и с надлежащим качеством материалов, то защитного слоя хватит на 1-3 года спокойной и уверенной езды.

        • днище и колесные арки — в два слоя
        • скрытые участки
        • сварные швы и загибочные соединения
        • внутренние части капота и багажника

        Машина помыта, просушена и начисто вытерта? Пройдитесь внимательным взглядом по кузову в поисках дефектов поверхности. Царапины, трещины и сколы краски нужно обработать заранее, иначе смысл от работы в целом сводится к нулю. Мелкие царапины шлифуем, крупные тщательно обрабатываем. Оптимальным будет выпрямление погнутого металла, а царапины и сколы зачищаются, начисто грунтуются, шпаклюются, шлифуются и красятся.

        Закончили? Ознакомьтесь с инструкцией, а лишь затем начинаем наносить антикоррозийный состав: важно соблюдение температурных условий, там же указана масса полезных рекомендаций по обработке того или иного участка. Там, где доступ к поверхности обеспечивается легко — обрабатываем распылителем, в труднодоступных местах оптимальным выбором будет ввод средства через заводские крепежные отверстия, а если таковых нет (или деталь не хочется снимать) — пригодится дрель и сверло. Разумеется, это далеко не повод насверлить массу отверстий (которые и сами в будущем не прочь «погнить») в автомобиле: лучше по-максимуму использовать штатные отверстия, а для новых используйте запасенные заглушки.

        Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

        Для удобства обработки автомобиль нужно будет поставить на яму и снять колеса. Запаситесь дополнительным освещением о тщательно осмотрите «фронт работ»: сварные швы, болтовые соединения, детали крепежа и элементы подвески. шаровые опоры, скрытые участки порогов и прочее. Если всё устраивает (или после того, как всё устраивает) — наносим антикоррозийный состав. Для этого чаще всего используется либо кисть, либо пистолет безвоздушного распыления (в комплекте к антикор. составу). Для труднодоступных мест используется специальная гибкая насадка. Как было сказано выше, низ автомобиля лучше обработать два раза — условия эксплуатации днища в разы серьезнее, чем у верха автомобиля.

        

        Антикоррозийная обработка скрытых участков машины

        Под скрытыми участками имеется в виду верхнее подкапотное пространство, где уязвивыми местами можно назвать все сварные швы, стыки панелей и деталей, элементы крепежа (кронштейны и усилители), загляните под аккумулятор, вокруг фар и в моторный щит. Под капотом будьте внимательны: не допускайте попадание состава на приводные ремни, радиатор или генератор — в лучшем случае скользкий ремень привода вентилятора приведет к ухудшению охлаждения двигателя, худший вариант с проскальзыванием ремня ГРМ обсуждать тут не будем…

        Багажник автомобиля тщательно обрабатываем по шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой, также не забываем обработать поперечину рамки заднего стекла по внутренней стороне, не помешает нанесение состава на заднюю сторону фонарей — контакты меньше будут окисляться.

        Антикоррозийная обработка салона автомобиля своими руками

        На салон много времени Вы не потратите: осмотреть и обработать нужно крепления поперечин и кронштейны сидений, швы внизу дверного проема и сами дверные проёмы по линиям резиновых уплотнителей. В салоне будьте также внимательны, чтобы не испачкать брызгами состава детали интерьера.

        При обработке дверей автомобиля внимательным нужно быть с проводкой, механизмами и аудиосистемой внутри дверей — несмотря на то, что контактам и динамикам состав повредить не должен, однако наличие «антикоррозийки» на них штатно не предусмотрено. Как и со скрытыми и труднодоступными элементами, постарайтесь обойтись штатными отверстиями для обработки внутреннего пространства, а если их нет — воспользуйтесь сверлом. При внешней обработке состав нужно распылить на сварной шов по нижнему краю оконного проёма, а при внутренней — обратите внимание на внутренние швы и замок.

        По окончанию работ очистите от брызг стекла и зеркала автомобиля специальными моющими средствами, верните на место снятые заранее элементы, можно уже снять все чехлы и газеты, предохранявшие салон. В конце повторно внимательно осмотрите салон: если на приборной панели или обшивке заметили пятно антикора — удалите его сухой тряпкой.

        В целом процесс антикоррозийной обработки автомобиля на этом закончен. Новый слой нужно наносить по мере износа старого (по срокам сказать сложнее, тут всё зависит от условий эксплуатации, самого автомобиля и нанесенного состава — может быть и год, и два, и три). Эффективность обработки в итоге зависит от массы факторов: качества состава, соблюдение инструкций нанесения, общее состояние обрабатываемой поверхности и условия последующей эксплуатации. В конце концов, если корпус прогнил насквозь, никакой «антикор» Вам не поможет. Особый акцент для в меру ленивых и не в меру старательных автовладельцев: тонкий слой «антикора» быстро пропадет от простых дорожных камушков, а чересчур толстый — может растрескаться и отвалиться сам. Оптимальный слой состава — 1,5-2 мм, расход при этом составит около 4-5 кг на средний легковой автомобиль.

        Еще один важный нюанс: новые детали кузова (в случае замены старых) антикоррозийной заводской обработки не имеют — потратьте время на их обработку перед установкой.

        Помните: навсегда остановить коррозию пока не получается, но отсрочить её даже своими руками можно достаточно легко.

        На видео ниже наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменном СТО.

        Антикоррозийная обработка днища автомобиля на СТО

        Чем обработать кузов автомобиля для предотвращения коррозии?

        Когда автомобилист задумывается о приобретении транспортного средства, он выбрасывает из головы важные нюансы. Мало кто обращает внимание на качество изготовления кузова и его подверженность коррозии. А уже через несколько лет начинают хвататься за голову и думать, что же делать и как эту рыжину убирать. Лучше изначально выбирать транспортное средство с повышенной стойкостью к таким проблемам. Но что делать, если денег в кармане немного, а стать владельцем автомобиля все таки хочется? На самом деле, не менее важную роль здесь играет и качество обслуживания автомобиля. Можно взять любую машину, но за ней должен быть обеспечен должный уход.

        

        Если посмотреть на предложения рынка, можно заметить много различных средств для обработки кузова. Поэтому можно смело идти в магазин и выбирать средство для предотвращения коррозии. Времена дефицита прошли, но некоторые автомобилисты все равно изготавливают самодельные средства.

        Например, в СССР многие обрабатывали все скрытые полости транспортного средства отработкой — то, что остается от моторного или трансмиссионного масла. Заметим, что способ действительно эффективный, но совсем не эстетичный. Масло имеет свойство расползаться и пачкать все вокруг. Если несколько капель попадет на обивку салона, вывести пятно будет очень трудно.

        Средства против коррозии. Самое лучшее и эффективное средство на сегодня — мовиль. Оно способствует предотвращению образования коррозии во внутренних полостях кузова. Однако, есть определенные критерии, которые стоит брать во внимание во время выбора средства в магазине. Перед покупкой нужно посмотреть, как именно оно наносится. Если у вас отсутствует специальное оборудование, то разливной материал точно не подойдет.

        Как правило, средство в 2-литровых банках покупают автосалоны. Стоит такая ёмкость в районе 350 рублей и ее точно хватает на обработку 4-5 машин. А теперь представьте, какая окупаемость. Как правило, в центрах за обработку кузова берут около 10 000 рублей. Если у вас отсутствует специальное оборудование, то стоит обратить внимание на спреи.

        

        Обработка. Перед тем, как приступить к самой обработке, кузов автомобиля нужно высушить. В это время можно заняться частичной разборкой автомобиля — снять карты дверей и разобрать внутреннюю обшивку. После этого баллон с мовилем хорошо взбалтывается.
        Обработка начинается с самых сложнодоступных участков. Специальную трубку, которая предусматривается в наборе с баллоном, нужно просунуть в технологическое отверстие, распылить состав и извлечь трубку. Таким образом нужно обрабатывать все внутренние полости. Когда работы будут закончены, автомобиль должен просохнуть. На это, как правило, уходят сутки. Как только мовиль высохнет, можно приступать к сборке автомобиля.

        Обработки мовилем хватает на 5 лет, но все зависит от условий эксплуатации. Если автомобиль часто проезжает по водянистым и грязевым дорогам, то процедуру следует проводить чаще.

        

        Итог. Образование коррозии — естественный процесс в автомобиле, который можно замедлить. Для этого можно применить специальные средства, каким является мовиль.

        Источник http://carwin-motors.ru/zamena/kak-i-chem-obrabotat-dnishhe-avtomobilya-sposoby-i-posledovatelnost-dejstvij.html

        Источник http://xn--116-5cdagf5b9cdset.xn--p1ai/avto/chem-obrabotat-kuzov-avtomobilya-ot-korrozii-svoimi-rukami-antikorrozijnaya-obrabotka-avto-svoimi-rukami.html

        Источник http://car.ru/news/automobili/104761-chem-obrabotat-kuzov-avtomobilya-dlya-predotvrascheniya-korrozii/