Как отрегулировать зазоры кузова?

При проведении кузовного ремонта важным этапом является правильная установка кузовных деталей. Именно ровные зазоры между деталями кузова, определяют качество их установки.

Качественно выставить зазоры, возможно только при условии правильной геометрии кузова автомобиля.

Основные этапы регулировки зазоров

1. Необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность (для предотвращения незначительных перекосов кузова);
2. Установить деталь, при этом не затягивать ее в местах крепления;
3. Незначительно зафиксировать деталь в одной точке, закрутив болт посильнее;
4. Проверить зазоры, при необходимости сместить деталь в нужную сторону;
5. Убедившись в правильном положении детали, окончательно ее зафиксировать, затянув все болты крепления.

При установке некоторых деталей, есть дополнительные возможности позволяющие регулировать их положение в плоскости с другими кузовными элементами (регулировка капота по высоте относительно крыльев).

Советы по регулировке отдельных деталей

Регулировка капота

При регулировке капота необходимо наживить его в точках крепления и немного затянуть. Опустить капот и проверить его положение относительно других деталей. При необходимости подрегулировать положение капота. Для удобства регулировки можно снять замок капота. Отрегулировав положение капота, необходимо произвести окончательную его фиксацию. Далее проверяем положение капота по высоте относительно крыльев. При необходимости регулируем его за счет резиновых опор расположенных на верхней балке суппорта радиатора. Закручивая опору, капот будет опускаться, выкручивая – подниматься.

Регулировка крышки багажника

Регулировка крышки багажника осуществляется идентично регулировке капота. При этом нужно регулировать положение детали относительно задних крыльев.

Регулировка дверей

Для удобной регулировки дверей, рекомендуется предварительно снять петлю замка. Далее закрепить дверь таким образом, что бы она сохраняла свое положение при закрывании. Для этого достаточно слегка затянуть ее в верхней точке. Закрываем дверь, проверяем зазоры, при необходимости регулируем положение двери. Убедившись, что зазоры выставлены – затягиваем остальные болты. В некоторых случаях, для выравнивания двери можно немного деформировать петлю или использовать шайбы, размещая их в местах крепления. Регулировку детали в плоскости со стойкой можно осуществлять, меняя положение петли замка.

При необходимости отрегулировать сразу две двери с одной стороны, начинать регулировку следует с задней двери. Это позволит правильно выставить зазоры относительно несъемного заднего крыла. Далее выравниваем переднюю дверь относительно задней. Для регулировки зазора между передней дверью и передним крылом – меняем положение крыла.

Регулировка передних крыльев

Регулировка передних крыльев осуществляется относительно передней двери. Кроме этого необходимо учитывать его положение относительно фары и переднего бампера. Для начала незначительно фиксируем крыло в местах крепления. Далее выставляем зазоры и окончательно затягиваем крыло.

Заключение

Ровные зазоры между деталями являются показателем правильного положения кузовных деталей.

Процесс подгонки деталей не составит труда, если не нарушена геометрия кузова.

Регулировка кузова, замков дверей, капота

Как правило регулировка зазоров производится после кузовного ремонта автомобиля, так как в следствии нарушения целостности несущих элементов. В таких условиях неизбежно возникают не видимые глазу погрешности в расположении технологических отверстий. Также при использовании новых, как и ремонте заводских, элементов кузова неизбежны несовпадения с оригинальным, доремонтным, состоянием панели.

Все эти, и ещё более многочисленные мелкие нюансы, приводят к тому, что кузов после сборки теряет целостный вид, либо перекосы отдельных частей слишком сильно бросаются в глаза. Для придания автомобилю более эстетичного вида и вящей безопасности производится регулировка зазоров кузовных панелей. Может казаться, что такая мелочь не существенна, но неправильно выставленный капот, может открыться при движении и создать аварийную ситуацию, а плохо отрегулированная дверь кроме того ещё и приносит неудобства в эксплуатацию транспортного средства.

Регулировка зазоров осуществляется благодаря люфтам крепёжных болтов деталей кузова. Такие сложные элементы, как капот, дверь или багажник, требуют более детального подхода, ведь чтобы их правильно смонтировать необходимо не только отрегулировать посадочные места петель, но и корректно разместить замок.

Регулировка зазоров таких кузовных панелей производится в трёх плоскостях, так как необходимо, чтобы деталь не только соответствовала нормативам зазоров по периметру, но и правильно работала в обоих крайних положениях. Если замок будет перекошен – дверь, капот или багажник могут полностью не прилегать к уплотнителю, либо наоборот слишком сильно его сдавливать, что приведёт к преждевременному износу и дискомфорту в эксплуатации автомобиля. Это кроме нарушения целостности внешнего вида и прочих, более мелких, неприятностей, которые может повлечь отсутствие регулировки зазоров в кузове.

Из вышеописанного можно сделать вывод, что если автомобиль не участвовал в ДТП, то подобная услуга ему не требуется, но не стоит забывать что во время движения кузов автомобиля деформируется, выполняя часть возложенных на него функций амортизации. В следствии этого двери могут просесть или, например, ослабнуть крепления капота, кроме того защёлки замков также расшатываются, в результате чего эксплуатация подобного транспортного средства прекращает быть безопасной.

Все любители автомобилей знают о такой особенности автомобильного направления как зазоры. Тема зазоров близка и к двигателю автомобиля, а так же к другим частям вашего авто. Мы поведём речь о кузове, и зазорах дверей, которые обычно стараются выставить максимально точно.

Зазор или расстояние между передним крылом и водительской дверью в закрытом состоянии, сравнивают с расстояниями зазоров на всех дверях. Может быть так, что обращаются к данным в специальной технической литературе, в которой указанны правильные данные этих расстояний. Дверные зазоры могут отличаться, скажем от зазоров на капоте или багажнике, для этого опять таки нужно будет обратиться за точными данными к технической книге.

Рассмотрим, выставление зазоров на дверях. Допустим, такое расстояние должно быть 3-4мм, и все эти данные должны быть одинаковыми на всех четырех дверях автомобиля. Двери могут выставлять определёнными техниками, у каждого рихтовщика в арсенале есть множество способов и вариантов как правильно выставить такие расстояния.

Желательно выставлять зазоры щадящими методами, и для этого под крепления или кронштейны дверей подкладывают шайбы различной толщины. Такими шайбами можно легко выставлять больший или меньший размер между кузовом и дверью.

Есть ещё один способ, который позволяет быстро осуществить нужную нам задачу. Этот способ, менее щадящий по отношению к кузову, это скажет любой рихтовщик, но часто бывает просто незаменимым.

Когда все двери уже поставлены и закреплены на кузове, иногда случается что какая-то определённая дверь не имеет одинакового размера с другими. Что бы не прибегать к снятию двери, и бесконечному поиску нужной шайбы, которую подкладывают под кронштейн, дверь очень осторожно подламывают. Слово подламывают, ни каким образом не связано с процессом поломки, просто двери, закреплённые на кузове в открытом состоянии, слегка подгибают вверх.

Одной рукой вы берёте дверь за нижний её край, а другой за верхний, а потом очень осторожно подгибаете и смотрите размеры.

Таким образом, можно выставить все четыре двери на вашем автомобиле. Будьте внимательны и этим способом не злоупотребляйте, рекомендуется применять такие изгибы, в финале выставления зазоров. Самым универсальным способом будут наши классические шайбы, а уже когда вы поставите передние крылья, и машина будет основательно собрана, можно делать аккуратные подгибы.

Как отрегулировать зазоры кузова?

Нали­чие ров­ных зазо­ров кузо­ва пред­по­ла­га­ет пра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные кузов­ные пане­ли. Если маши­на име­ет свет­лый цвет, то не ров­ные и не сим­мет­рич­ные зазо­ры меж­ду пане­ля­ми осо­бен­но замет­ны.

Неров­ные зазо­ры и, соот­вет­ствен­но, непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва вли­я­ют на:

• Внеш­ний вид авто­мо­би­ля. Это вклю­ча­ет зазо­ры и рас­по­ло­же­ние пане­лей не на одной плос­ко­сти.
• Услож­ня­ет­ся откры­ва­ние и закры­ва­ние капо­та, две­рей, крыш­ки багаж­ни­ка.
• Коли­че­ство попа­да­е­мой воды и шума от вет­ра. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва непо­сред­ствен­но вли­я­ют на повы­шен­ный шум и про­теч­ки воды в салон.
• Если какая-либо панель кузо­ва вплот­ную сопри­ка­са­ет­ся с дру­гой, при­ле­га­ю­щей к ней пане­лью, то лако­кра­соч­ное покры­тие на тру­щих­ся местах будет сти­рать­ся.

Как измерить зазоры?

На заво­дах и в про­фес­си­о­наль­ных мастер­ских исполь­зу­ют спе­ци­аль­ные линей­ки, поз­во­ля­ю­щие лег­ко изме­рить зазо­ры меж­ду пане­ля­ми. Такую линей­ку не слож­но изго­то­вить само­му. Ей мож­но быст­ро срав­нить раз­ные зазо­ры, даже не запо­ми­ная зна­че­ний.

Сов­па­де­ние при­ле­га­ю­щих пане­лей по плос­ко­сти мож­но про­ве­рить, при­ло­жив линей­ку реб­ром одно­вре­мен­но к двум кра­ям раз­ных пане­лей. Меж­ду линей­кой и кузо­вом допус­ка­ет­ся зазор в 2 мм.

Реко­мен­да­ции раз­ме­ра зазо­ров меж­ду пане­ля­ми кузо­ва от про­из­во­ди­те­ля варьи­ру­ют­ся для раз­ных пане­лей кузо­ва. Могут быть раз­ные пара­мет­ры для перед­не­го кры­ла и капо­та в срав­не­нии с перед­ним кры­лом и перед­ней две­рью. Обыч­но раз­мер зазо­ров меж­ду пане­ля­ми варьи­ру­ет­ся от 3 до 8 мм. В неко­то­рых слу­чая зазо­ры могут быть боль­ше.

Причины не ровных и не одинаковых зазоров

Важ­но пра­виль­но понять при­чи­ну неров­но­го рас­по­ло­же­ния пане­лей и зазо­ров меж­ду ними.

Жела­тель­но удо­сто­ве­рить­ся, что все струк­тур­ные эле­мен­ты кузо­ва, на кото­рых, соб­ствен­но, кре­пят­ся пане­ли, име­ют пра­виль­ные гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры. Если есть сме­ще­ния и пере­ко­сы, то добить­ся ров­ных и сим­мет­рич­ных зазо­ров будет не воз­мож­но, за исклю­че­ни­ем мини­маль­ных изме­не­ний, кото­рые мож­но ком­пен­си­ро­вать регу­ли­ров­ка­ми креп­ле­ний кузов­ных пане­лей. К при­ме­ру, если под­ка­пот­ная план­ка, на кото­рой кре­пит­ся верх­няя часть ради­а­то­ра и замок капо­та, сме­ще­на, то зазо­ры капо­та с перед­ни­ми кры­лья­ми будут неров­ны­ми и неоди­на­ко­вы­ми.

Нуж­но сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния сим­мет­рич­ных точек и, при необ­хо­ди­мо­сти, устра­нить сме­ще­ние вытя­ги­ва­ни­ем в нуж­ном направ­ле­нии.

Более про­сты­ми при­чи­на­ми могут быть износ шар­ни­ров две­рей и их про­ви­са­ние, отсут­ствие одно­го или несколь­ких бол­тов креп­ле­ний, не настро­ен­ные зам­ки или про­сто непра­виль­но уста­нов­лен­ная кузов­ная панель.

Регулировка зазоров кузова

При регу­ли­ров­ке зазо­ров, нуж­но что­бы маши­на сто­я­ла без пере­ко­сов, на ров­ной поверх­но­сти, не под­дом­кра­чен­ная.

Перед нача­лом регу­ли­ров­ки зазо­ров кон­крет­ной пане­ли, нуж­но вни­ма­тель­но изу­чить кон­фи­гу­ра­цию и раз­ме­ры име­ю­щих­ся зазо­ров, что­бы понять, куда нуж­но сдви­нуть эту кузов­ную панель.

Неко­то­рые пане­ли кузо­ва могут регу­ли­ро­вать­ся за счёт хода бол­тов. Про­дол­го­ва­тые бол­то­вые отвер­стия поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние пане­лей. Они поз­во­ля­ют, до пол­но­го закру­чи­ва­ния бол­та, изме­нять поло­же­ние пане­ли в неболь­ших пре­де­лах. Неко­то­рые гай­ки, инте­гри­ро­ван­ные в кузов, име­ют неболь­шой сво­бод­ный ход и, так­же, поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать поло­же­ние кузов­ной пане­ли.

Рёб­ра жёст­ко­сти пане­лей (кан­ты) долж­ны сов­па­дать друг с дру­гом. Они долж­ны состав­лять одну линию от пане­ли к пане­ли.

Две­ри

При регу­ли­ров­ке зазо­ров нач­ни­те с пане­ли, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузо­ва. Обыч­но начи­на­ют с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­ре­ны и их поло­же­ние не будет менять­ся. Нуж­но выста­вить дверь так, что­бы все зазо­ры были ров­ны­ми (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а так­же пет­лёй зам­ка отре­гу­ли­руй­те «вылет» две­ри отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла. Дверь не долж­на высту­пать и не долж­на быть утоп­ле­на в про­ём.

На ста­рых маши­нах шар­ни­ры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это мож­но ком­пен­си­ро­вать под­ня­ти­ем той части шар­ни­ра, кото­рая кре­пит­ся к кузо­ву, либо нуж­но заме­нить шар­нир на нор­маль­ный.

Ненор­маль­но узкий зазор меж­ду дверь­ми может быть из-за непра­виль­но­го рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стой­ки кузо­ва. Её мог­ли не дотя­нуть или вооб­ще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив две­ри. В этом слу­чае зад­няя дверь может пло­хо закры­вать­ся и немно­го выпи­рать отно­си­тель­но зад­не­го кры­ла.

Регу­ли­ро­вать зазо­ры удоб­нее вдво­ём. Один чело­век дер­жит панель, а дру­гой кор­рек­ти­ру­ет и при­кру­чи­ва­ет. Осо­бен­но это важ­но, когда осу­ществ­ля­ет­ся заме­на тяжё­лой пане­ли кузо­ва (две­ри, капот). Мож­но регу­ли­ро­вать и одно­му, что будет слож­нее, но вполне осу­ще­стви­мо. Для удоб­ства само­сто­я­тель­ной уста­нов­ки две­рей суще­ству­ют при­спо­соб­ле­ния, кре­пя­щи­е­ся к дом­кра­ту. Что-то подоб­ное, при жела­нии, мож­но изго­то­вить само­му.

При откры­ва­нии и закры­ва­нии две­ри, она не долж­на под­ни­мать­ся вверх или опус­кать­ся вниз. Если такое про­ис­хо­дит, то пет­лю зам­ка в про­ёме нуж­но отре­гу­ли­ро­вать. Если пет­ля не слиш­ком силь­но затя­ну­та бол­та­ми, то её мож­но сме­стить вверх или вниз рез­ким уда­ром молот­ка. Дверь долж­на откры­вать­ся и закры­вать­ся лег­ко и не изме­нять сво­е­го поло­же­ния.

Ино­гда нуж­но дверь «пере­гнуть» по месту. К при­ме­ру, рам­ку две­ри ото­гнуть в сто­ро­ну про­ёма, а ниж­нюю часть две­ри от про­ёма или, наобо­рот, в зави­си­мо­сти от того, как дверь рас­по­ло­же­на в про­ёме.

Если воз­ни­ка­ет необ­хо­ди­мость снять перед­нее кры­ло для досту­па к бол­там шар­ни­ров перед­ней две­ри, то край две­ри луч­ше закле­ить маляр­ной лен­той, что­бы не поца­ра­пать лако­кра­соч­ное покры­тие две­ри при сня­тии и уста­нов­ке кры­ла.

Перед­ние кры­лья

Кры­лья нуж­но настра­и­вать после настрой­ки две­рей. У кры­ла есть несколь­ко креп­ле­ний, каж­дое из кото­рых вли­я­ет на его рас­по­ло­же­ние отно­си­тель­но перед­ней две­ри и капо­та. Нуж­но, так­же, учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние кры­ла отно­си­тель­но фары с пово­рот­ни­ком.

Нач­ни­те вырав­ни­вать кры­ло и затя­ги­вать бол­ты креп­ле­ний с его зад­ней верх­ней части, рядом с верх­ним кра­ем перед­ней две­ри. Необ­хо­ди­мо будет при­кру­чи­вать креп­ле­ния, кото­рые нахо­дят­ся за две­рью. Таким обра­зом, нуж­но добить­ся ров­но­го зазо­ра по всей длине, учи­ты­вая выпук­лость две­ри, кото­рую долж­но повто­рять кры­ло. Далее мож­но пере­хо­дить к части кры­ла, кото­рая идёт вдоль капо­та.

Капот и крыш­ка багаж­ни­ка

Капот регу­ли­ру­ет­ся шар­ни­ра­ми, рези­но­вы­ми упо­ра­ми и зам­ком. Шар­ни­ры поз­во­ля­ют регу­ли­ро­вать рас­по­ло­же­ние капо­та вле­во-впра­во, впе­рёд-назад и по высо­те.

Кро­ме оди­на­ко­вых ров­ных зазо­ров с кры­лья­ми, капот дол­жен быть ров­но выстав­лен по длине кры­льев. Если он сдви­нут в сто­ро­ну лобо­во­го стек­ла или к фарам, то его поло­же­ние необ­хо­ди­мо изме­нить. Для это­го нуж­но поме­тить мар­ке­ром теку­щее поло­же­ние капо­та отно­си­тель­но шар­ни­ров с внут­рен­ней сто­ро­ны капо­та и немно­го осла­бить бол­ты, так, что­бы капот не бол­тал­ся, но мог пере­ме­щать­ся впе­рёд и назад. Помет­ки помо­гут ори­ен­ти­ро­вать­ся отно­си­тель­но преды­ду­ще­го поло­же­ния капо­та. Луч­ше регу­ли­ро­вать попе­ре­мен­но каж­дую сто­ро­ну отдель­но. Далее затя­ни­те бол­ты и закрой­те капот для про­вер­ки его поло­же­ния. При необ­хо­ди­мо­сти повто­ри­те про­цесс.

Если зазо­ры капо­та и крыш­ки багаж­ни­ка ров­ные по длине с обе­их сто­рон, но раз­ные по ширине, то мож­но открыть капот (или крыш­ку багаж­ни­ка) и, удер­жи­вая с двух сто­рон, рез­ко, с уси­ли­ем толк­нуть капот/крышку багаж­ни­ка в бок, где зазор шире. Так мож­но воз­дей­ство­вать на шар­ни­ры и сдви­нуть капот/крышку багаж­ни­ка на несколь­ко мил­ли­мет­ров. Если капот при­мет необ­хо­ди­мое поло­же­ние, то и замок капо­та нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, так как он тоже вли­я­ет на поло­же­ние капо­та. Непра­виль­но отре­гу­ли­ро­ван­ный замок может «уво­дить» капот в сто­ро­ну при закры­ва­нии.

Регу­ли­ру­е­мые рези­но­вые упо­ры (отбой­ни­ки) уста­нав­ли­ва­ют­ся на внут­рен­нюю сто­ро­ну капо­та, на под­ка­пот­ную план­ку и на внут­рен­нюю часть крыш­ки багаж­ни­ка. Они могут регу­ли­ро­вать­ся и вли­ять на рас­по­ло­же­ние капо­та по высо­те, а так­же на плот­ность закры­ва­ния и высо­ту откры­ва­ния капо­та.

3 способа правильно отрегулировать зазоры дверей своими руками

Не так давно, я был участником ДТП, в меня въехал парень на стареньком, но крепком авто, Хонда Цивик. Удар был мелочный, в основном в крыло, но задел дверь и она перекосилась.

Здравствуйте, очень жаль, что я сначала отремонтировал свою машину и только потом решил написать статью. По этой причине я не делал фотоотчет проделанной работы, было бы наглядней.

Итак, очень часто машину которая участвовала в ДТП выдают неравномерные зазоры тех или иных деталей. Иной раз, вернуть им естественное положение бывает довольно сложно. Сегодня речь пойдет о 3 способах правильной регулировки зазоров дверей своими руками, поехали!

Итак, у дверей есть 3 места с помощью которых их можно регулировать, а значит и три способа. Иногда, достаточно одного или двух способов, а иной раз бывает приходится потом и вторую дверь регулировать.

Если дверь закрывается неплотно, то есть остается зазор между крылом и дверью, как на фото:

Первым делом следует попробовать отрегулировать замки.

Откручиваем замок на кузове, как правило у них есть регулировочное расстояние и максимально углубляем его, ближе к сиденьям. Смотрим что получилось.

Если все равно остается зазор, на многих автомобилях, так же открутить и чуть-чуть углубить, только в обратную сторону, можно замок на самой двери.

Таким же образом можно чуть чуть отцентровать дверь по высоте.

Следующая регулировка: нужно открутить петли двери.

У всех машин двери крепятся по разному, по этому конкретно описать этот способ не получится. Я, иной раз не много откручивал и подбивал молотком петли. Другой раз, устанавливал дополнительный шайбы, чтобы дверь приподнялась.

Ну и последний, третий способ. Если дверь не много деформирована, как было у меня, таким образом как на фото:

Это можно легко исправить. Верхняя часть двери может выгибаться до нескольких сантиметров. При этом нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать стекло. Я делал так, брал деревяшку, открывал дверь, упирал ее в кузов (около замка) и в дверь(тоже около замка) . Получается дверь у вас не закрывается и при упоре в нее, не болтается. Очень осторожно надавливаем на самую верхнюю часть. Она обязательно не много выгнется.

Примерно таким образом как на фото, как вам удобнее. Главное, надавливайте очень осторожно и плавно. А так же помните, что ее нельзя выгибать сильно, чтобы не лопнула краска. Безусловно, если вы хотите сделать идеально, лучше отдать автомобиль на ремонт мастерам. Но если у вас не дорогая иномарка или ВАЗ, то почему бы не попробовать сделать своими руками, это довольно не сложно, главное желание!

Выставление зазоров в СПб

Выставление зазоров это заключительный этап кузовного ремонта. Арматурные работы, от которых зависит не только внешняя завершенность, но и качество эксплуатации. Неровные зазоры могут стать причиной сколов краски, а вследствие коррозии и сокращением срока службы элементов.

Стоимость: от 500 р.

Сроки: от 20 минут

Ровные зазоры могут быть только на кузове с правильной геометрией. Поэтому очень важно произвести качественный кузовной ремонт, тогда и зазоры будут ровными. Исключением являются не оригинальные и не качественные запчасти. Есть определенная категория запчастей, которые сами по себе кривые. И такие запчасти идеально ровно установить даже на безупречный кузов, невозможно.

От качественно выставленных зазоров зависит плавность работы дверей кузова, багажника, капота. Все открывающиеся элементы должны с легкостью и закрываться. Без усилий и применения силы.

В нашем автосервисе выставлению зазоров уделяется не меньше внимания, чем любому другому этапу ремонта. Мы всегда следим за тем, чтобы все замки работали как надо, зазоры были симметричны, и все элементы стояли ровно.

В случае с запчастями, в СКР всегда предупреждают своих клиентов на этапе выбора запчастей о том, какие последствия могут иметь некачественные детали. Даже самые одаренные кузовщики и арматурщики, имеющие большой опыт работы и высокую квалификацию, не смогут совершить волшебства. Если запчасти не качественные, красиво стоять на автомобиле они не будут. Но мы учитываем финансовые возможности каждого клиента, и даже если выбор клиента пал на не качественные элементы, мы всегда стараемся выставить зазоры так, чтобы конечный результат выглядел максимально ровно.

Нам приходилось исправлять зазоры автомобилей побывавших в других автосервисах, даже после дилеров и заводов изготовителей. Отсюда мы делаем вывод, что далеко не все мастера умеют качественно выполнить этот вид арматурных работ. Не тратьте свои деньги на некачественный ремонт. Обращайтесь к профессионалам. Ни один этап ремонта не должен быть обделен вниманием.

В нашем автосервисе весь процесс ремонта производится на высоком уровне!

Станция кузовного ремонта «СКР» находится в Санкт-Петербурге, на ул. Новороссийской, 53 Лит.Б, на границе Выборгского и Калининского районов. Ближайшая станция метро «Площадь Мужества».

Адрес: СПб, ул. Новороссийская, д.53 Лит.Б

Регулировка зазоров клапанов: 2 варианта

• Принцип работы клапанов ДВС.
• Для чего нужны зазоры клапанов?
• Как выставить правильный зазор?
• Что, если сделать неправильный зазор?
• Как изменить зазор клапанов?
• Как отрегулировать зазоры?
• Подготовка.
• Регулировка с щупом.
• Регулировкой рейкой с индикатором.
• Вывод.
• Видео.

Принцип работы клапанов ГРМ ДВС

Обычный рядовой водитель, в случае, когда необходимо отрегулировать клапана, не делает это своими руками, а едет в автосервис. Потому что для этого нужны определенные навыки и время. Чтобы самому научить регулировать зазоры клапанов, надо знать принцип их работы.

Конкретно, для регулировки клапанов ВАЗ я уже делал статью.

В двигателе внутреннего сгорания есть два вала: коленчатый вал (коленвал) и распределительный вал (распредвал). Они соединяются между собой через шкивы и ремень, через звездочки и цепь. Самый распространенный вариант — это двигатель с ременным приводом ГРМ. Соотношение передачи коленвала к распредвалу — 2:1 (два к одному).

Кулачки имеют специальную неправильную плавную форму, которая закрывает и открывает клапана так, чтобы они соответствовали положению коленвала и распредвала, такту и мотора и газораспределительным фазам.

Когда ДВС работает, он соответственно, греется, нагреваются его детали, которые расширяются от большой температуры. Из-за этого незначительно изменяется расстояние между распределительным валом и толкателем клапана.

Вопрос: почему по-разному работает двигатель на холодную и на горячую? Ответ: потому что при нагреве двигателя до рабочей, толкатель клапана плотно прижимается к клапану и распредвалу. Это обеспечивает эффективную работу ДВС.

А, в случае, если торец клапана останавливается выше толкателя, тогда появляется зазор между седлом и тарелкой, а это ведет к снижению компрессии в цилиндре.

Компрессию проверить легко: глушите мотор, выкручиваете свечу, вместо нее закручиваете манометр специальный, поворачиваете ключ зажигания, выходите и смотрите, какое давление показывает манометр данного цилиндра.

А, в случае, если торец закрытого клапана расположен ниже толкателя, то во время определенной фазы газораспределения, клапан откроется не на все расстояние, на которое должен. А это ведет к потере мощности из-за медленного удаления выхлопных газов.

Для чего нужны зазоры клапанов

Чтобы двигатель работал наилучшим образом, развивал все свои эксплуатационные характеристики по максимуму, должны четко и синхронно двигаться клапана. Клапана должны плотно садиться в свои гнезда и открываться по максимуму.

При правильно выставленных зазоров клапанов, горячий двигатель работает почти также, как и холодный, то есть потеря мощности минимальна.

Когда автомобиль много эксплуатируется, например круглосуточно работает в такси, то клапана быстрее теряют свою настройку. Многие наверное слышали, говорят — клапана стучат. Это как раз, время для регулировки клапанов.

Совет автоэкспертов: Надо делать проверку и регулировку клапанов через каждые 25 тысяч километров реального пробега. Конечно, модификаци и марок двигателей много. Правильнее будет прочитать руководство по эксплуатации конкретного двигателя. Может там вообще не требуется никогда регулировка.

Как выставить правильный зазор

Есть строго вычисленные и установленные заводом-изготовителем двигателя зазоры. Так, зазор не должен быть больше 0,15 мм. Самое максимально допустимое отклонение от этой величины — 0,05 мм. Это обязательно проверяется, когда ДВС холодный.

Правильная регулировка клапанов — это высокая мощность мотора (тяга), низкий расход топлива.

Если неправильно выставил зазоры клапанов

После 5-10 минут работы, мотор набирает рабочую температуру (это около 90-100 градусов). По закону физики, все детали начинают расширяться. От того, слишком большие или слишком маленькие зазоры клапанов, износ двигателя будет разным.

Слишком большой зазор

Если зазор больше номинального, то звук работы двигателя будет отличаться. По мере постепенного нагрева двигателя, будет исчезать такой необычный звук (цоканье).

Если клапанный зазор большой, то кулак распределительного вала не давит рокер стока клапана, а стучит по нему.

Если в таком режиме двигатель будет работать долгое время, то:

• срок службы клапанов уменьшается;
• торец штока клапана может отколоться;
• расклепывание;
• будет повышенный уровень шума работы ДВС.

Так как газораспределительные фазы нарушены, мощность двигателя может упасть в два раза.

Слишком маленький зазор

В этом случае, клапан полностью не открывается, выхлопные газы полностью не успевают вылететь, отсюда появляется потеря мощности двигателя. Тарелки клапанов будут перегорать из-за повышенного перегрева.

Последствия малого зазора клапанов:

• Низкая компрессия в цилиндрах.
• Отработанные газы не успевают удалиться через маленький зазор и края клапанов сгорают.
• Тарелки клапанов не плотно садятся в свои посадочные места.
• Высокая нагрузка на ременный или цепной привод ГРМ.

Необходимо как можно скорее отрегулировать зазоры клапанов при появлении следующих признаков:

• В верхней части головки блока цилиндров (ГБЦ) появился звон.
• Если был сделан ремонт ГРМ.
• Если после последней регулировки проехали более 25000 км.
• Если не тянет двигатель. Ни в гору, ни по прямой.
• Если увеличился расход бензина.

Как измерить зазор клапанов

Готовим инструменты:

• щуп;
• набор ключей;
• молоток;
• съемник.

Если толкатель клапана с винтовой регулировкой, то поворачиваем коленвал до того момента, пока кулачок не будет направлен в противоположную сторону от толкателя. Затем, тихонько ударяем молотком по толкателю и рукой раскачиваем его в стороны. Вставляем щуп и измеряем зазор между толкателем и клапаном и смотрим, на сколько он отличается от значения, которое должно быть для этого двигателя. На щупе выбиты цифры, указывающие на его толщину.

Если толкатель клапана с регулировкой шайбами, то крутим коленвал ДВС так, чтобы кулачок этого клапана был направлен вверх. После этого, берем щуп с нужной толщиной, которая должна быть в этом моторе.

Если нужный щуп не заходит под клапан, значит зазор меньше положенного. Если щуп спокойно лезет и болтается там, значит зазор больше положенного.

Осмотр кузова авто при покупке

Мы не раз писали о том, в какой стране выгоднее покупать автомобиль и почему, но обошли вниманием такой важный вопрос, как осмотр покупаемого автомобиля. О проблеме выбора авто в интернете мы рассказывали в других статьях, а сейчас поговорим о тонкостях техосмотра машины – в частности, как его провести собственными силами.

При подобном осмотре лучше всего идти «от большего к меньшему», то есть, начинать с проверки наиболее важных составляющих автомашины и заканчивать второстепенными. Самая большая (и самая дорогая) часть авто – это его кузов, поэтому именно с него и следует приступать к проверке.

Шаг первый: мойка

Чтобы осмотр был максимально эффективным, автомобиль должен быть чистым — поэтому попросите продавца предварительно его помыть. При этом, не обязательно делать полную мойку, вполне можно обойтись и технической.

Кроме того, машину следует осматривать в хорошо освещенном месте или же в светлое время суток, но не под прямыми солнечными лучами.

Если же продавец категорически отказывается мыть авто на любых условиях или предпочитает показывать машину без яркого освещения, это серьезный повод задуматься о его порядочности.

Шаг второй: вокруг и около

Итак, перед вами — чистый автомобиль, стоящий на хорошо освещенном месте. Для начала осмотрите его с расстояния три-пять метров (так, чтобы авто находилось полностью в вашем поле зрения): медленно обойдите вокруг него два раза — по часовой стрелке и против часовой.

Основная задача этого обхода – увидеть, различаются ли по цвету детали машины, расположенные в одной плоскости: то есть, одну деталь мы сравниваем с соседней, передние крылья — с передними дверями, задние крылья- с задними дверями и т.д.. Например, одна деталь может быть чуть светлее или темнее аналогичной, уходить в красный или синий тон: словом, ваша задача — искать различия в тонах. А обходить машину два раза в разных направлениях необходимо для того, чтобы увидеть детали кузова под разными углами света. Так проще заметить различие в полутонах и понять, какая из деталей была окрашена.

Передняя правая дверь темнее задней правой.

Затем подойдите к машине вплотную и снова обойдите ее, внимательно осматривая каждую деталь на предмет наличия вмятин и царапин. Сделайте вокруг авто два круга – один раз по часовой стрелке и против нее: часто бывает так, что вмятина не заметна с одного угла зрения, но отчетливо видна с другого.

Шаг третий: болты и гайки

Следующий этап осмотра кузова: проверка болтов и гаек, которые «держат» капот, двери, крылья и крышку багажника. Если на их гранях сорвана либо как-то еще повреждена краска, можно с уверенностью сказать: с деталью, которую крепят поцарапанные болты/гайки, явно производились какие-то действия. И поэтому ее (а также прилегающие к ней элементы кузова) стоит осматривать особенно тщательно.

Болт, который крутили.

Болт крутился, грани сбиты, краска вокруг шайбы сорвана.

Заводские гайки, не крутились.

Шаг четвертый: зазоры

Зазоры в машине – это расстояния между элементами кузова (крыльями, дверями, бамперами), и они должны быть абсолютно одинаковы. Если в каком-то месте зазоры неровные (например, где-то меньше, где-то больше), следует разобраться в причине этого явления. Нестандартные зазоры на кузове могут говорить о «пережитом» ДТП и измененной вследствие этого геометрии кузова, о провисших петлях или деталях неоригинального «происхождения».

Шаг пятый: швы

Если деталь машины была недавно покрашена, об этом вам «скажут» швы покраски: достаточно просто ощупать торец детали. Возьмем для примера дверь автомобиля: если ее открыть и провести рукой по торцу, то при заводской покраске она будет такой же гладкой на ощупь, как и основная поверхность. Если же она хоть немного шероховатая, тогда присмотритесь внимательнее: эти неровности могут быть либо из-за сколов краски (например, при открытии дверь ударилась обо что-то), либо из-за повторной (не заводской) покраски.

Шов от опыла не укрытой детали при покраске соседней детали.

Шов от опыла.

На капоте такие швы смотрят со стороны лобового стекла и фар с решеткой радиатора, на задних крыльях шов проверяют в дверном проеме.

Шаг шестой: герметик

Сварные швы кузова автомашин очень часто закрываются слоем герметика: на заводе его накладывают роботы и поэтому слой получается ровный и однородный. Чтобы не попасть впросак, заранее выясните, как именно должен лежать заводской герметик на машинах конкретной марки и модели. Например, обратитесь к родственникам или друзьям, автомашина которых точно еще не ремонтировалась.

Шаг седьмой: лакокрасочное покрытие

Проверка ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля — наиболее сложный аспект при осмотре, потому что для ее адекватной оценки требуется большой опыт в этом деле. И чтобы было проще объяснить основные моменты, мы прибегнем к ряду ассоциаций.

Итак, будем рассматривать поверхность покрашенной детали (например, капота), как поверхность озера. Чтобы увидеть волны или рябь на «воде», нужно смотреть на поверхность не сверху под прямым углом, а сбоку — под острым, при этом источник света должен располагаться у вас за спиной (иначе свет будет слепить, отражаясь от поверхности). В малярном деле такие волны называются "шагрень".

Итак, вы выбрали правильную позицию и вдруг заметили, что поверхность не идеально ровная (как стекло), а имеет местами мелкую, а местами крупную неоднородную шагрень.

На заводе машины красит робот-маляр, и поскольку он четко двигается по запрограммированной траектории, то краска ложится равномерной волной(шагренью). А вот человек-маляр не может так точно соблюдать траекторию движения, и поэтому возникает не ровная, не однородная шагрень.

Неоднородная шагрень и дефекты под краской.

Кроме шагрени, явным признаком не заводской покраски может стать пыль, которую явственно видно при осмотре детали под острым углом. Эта картина напоминает широкий, но мелкий ручей, над поверхностью которого кое-где выступают камешки.

Нередко на перекрашенных деталях, если смотреть на них все под тем же острым углом, можно увидеть впадинки-«кратеры» (иногда их еще называют раковинами). Это либо не зашпаклеванные сколы, либо конденсат, попавший в краску пистолета-пульверизатора из системы подачи воздуха. Диаметры таких кратеров различаются: они могут быть как размером с пылинку, так и со спичечную головку.

Кратеры.

Крупные раковины.

Шаг восьмой: риски

Риски — это мелкие и крупные бороздки, которые остаются на поверхности детали после вышкуривания шпатлевки. Они обычно появляются, когда маляр торопится при покраске и шкурит деталь грубой шкуркой с крупным зерном. Вообще-то, такие бороздки положено заливать специальным выравнивающим слоем, но очень часто это не делается.

Чтобы увидеть риски, надо снова посмотреть на деталь под острым углом – но смотреть не на лаковую поверхность, а сквозь нее – словно вы глядите через оконное стекло. Именно так можно рассмотреть риски на слое краски. Если ее шкурили вручную, то риски будут в виде полосок, а если шкурили эксцентриковой шлифовальной машинкой, то – в виде «кудряшек».

Риски-кудряшки от эксцентриковой шлифмашинки.

Риски-бороздки от ручного вышкуривания крупной шкуркой.

Некоторые скажут, что необязательно все так тщательно осматривать – ведь можно же просто воспользоваться толщиномером. Но проблема в том, что современные мастера умеют так подогнать толщину ЛКП до нужных размеров полировкой кузова, что дилетант (даже с толщиномером) не сможет обнаружить подвох.

Тем более, что толщина ЛКП у одной и той же модели может существенно различаться (в зависимости от рынка сбыта), так как в каждой стране свои стандарты и требования к лакокрасочному покрытию.

Шаг девятый: что под капотом?

Теперь вам предстоит осмотр подкапотного пространства. Ваша задача – проверить место соединения креплений лонжерона и усилителя бампера.

Усилитель крепится к кузову четырьмя болтами с каждой стороны (справа и слева). Если есть явные признаки того, что эти болты откручивались, и при этом одна или несколько деталей спереди машины были покрашены — перед вами определенно машина, побывавшая в серьезном ДТП.

Усилители, которые не бились, и гайки не крутились.

Болты откручивались.

Чтобы узнать точнее о повреждениях такой машины, придется ставить ее на стенд сход-развала, поднимать на подъемнике, снимать Airbag (подушки безопасности). Правда, не факт, что продавец согласится на проведение всех этих манипуляций.

Но лучше всего, просто отказаться от «проблемной» машины и поискать другой, более достойный вариант.

Шаг десятый и последний: днище

Всегда стоит заглянуть вниз и осмотреть днище авто. В частности, необходимо проверить силовые элементы кузова (лонжероны, раму), швы соединения листов металла и поискать следы не заводской сварки, вмятины, следы коррозии и др.

Источник http://xn—43-6cdkp8aybelipd8l.xn--p1ai/kuzovnoj-remont/kak-otregulirovat-zazory-kuzova.html
Источник http://www.autode.net/info/osmotr_kuzova.php