Как поднять кузов на уаз буханка

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

• Лифт кузова УАЗ
• Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

• проставки «рессора – рама»;
• проставки «пружина – рама»
• болты;
• гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

• Отсоединяем провода от стартера;
• Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
• Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
• Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
• Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
• Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

• улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
• возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Ну да не суть. А суть как раз в том, что приехал человек на обычной буханке и сказал: «Хочу чтоб была и повыше, и злее, и проходимее».

Итак. Задача, сделать бодилифт кузова буханки, маленький лифт по подвеске и адаптировать на неё ГУР от грузовика ГАЗ-66.

Собственно не успел фоткнуть её в первоначальном обличье 🙂 Бухань достаточно новая — 2012 года выпуска. Вот в этом-то, как оказалось состояли некоторые неудобства. Что-то конструктора пожалели жести на кузов + поставили инжекторный двигатель ЗМЗ-409, который доел свободное пространство под капотом. Которого итак было не много…

Ну, начнём пожалуй. Прежде всего на токарке были выточены проставки из капролона высотой 70мм и из 10мм резины вырезаны подкладушки. Итого получили 80мм на подъём кузова.

Затем закуплены колёса FEDERAL Couragia 33×12,5 R15 c дисками NINGBO R15. Ширина дисков 8 дюймов. Вылет -20.

Кузов буханки крепится к раме в 10 точках. Крепится он, как это ни странно(а я до сих пор не понимаю почему) мебельными болтами. Для тех, кто не в курсе, это такие болты у которых голова круглая… Ключиком за такую не зацепишься.

Так же сложности добавил тот факт, что на новой буханке на полу постелена толстая фанера. Законтрить эти болты вообще не реально. Плюсом к этому, владелец машины запилил себе вполне прикольные ящики-диванчики. Но они мешали доступу к болтам крепления кузова.

Пришлось диванчики демонтировать…

Что касается салона, то там проблем с доступом к болтам нет. А вот в кабине посложнее.

За сидениями пассажира и водителя, в углу капота и перегородки. Вот там находятся два болтика, заметьте с круглой башкой… К слову сказать, я провернул из 10 болтов 6… В том числе и оба этих за сидениями.

А для того, что бы как-то к ним добраться, надо снять массу дополнительного борудования, которое заботливые инженеры ульяновского ведростроительного кооператива, разместили на оставшиеся свободные места перегородки.

Это вот за пассажиром: доп.печка с доп.помпой.

А это за водителем: АКБ + мозги + разъём ОБД + какая-то релюха бортового компа.

А теперь, товарищи мазохисты наш звёздный час! Необхомо наварить сваркой на круглые провернувшиеся шляпы мебельных болтов, болты правильные. Дабы можно было законтрить ключиком и открутить таки проклятущие мебельные.

Как у кого, но я дядька не маленький и руки у меня туда хреново пролазят. Так что со сваркой там камасутра. Для сравнения скажу, что в месте где эти болты не помещается пачка сигарет 😉

С оставшимися болтами в ногах водителя и пассажира, проблем нет. Крутятся легко и ежели что — можно спилить их болгаркой. Заодно и откручиваем все резиновые кожухи: на рулевой колонке, на ручнике, на тяге привода тормоза.

Далее. Для безболезненного подъёма кузова над рамой необходимо отсоединить и удлинить тяги рычага переключения скоростей, тягу тормоза. Изготовить лифт-бокс для рычага переключения раздатки.

Все эти тяги расштифтовываем и удлиняем на величину бодилифта.

Я удлинял путём вваривания 80мм куска такой же тяги из своих загашников. Благо УАЗовского железа полно.

После того, как тяги готовы, поднимаем кузов с задней стороны и постепенно подкладываем в сторону переда новые проставки. Накидываем болты с гайками, но не затягиваем. Потом домкратим переднюю часть кузова и подкладывае спереди.

В итоге, кузов стоит на проставках.

Ставим на место удлинённые тяги. На фото тяга привода тормоза.

Рычаг переключения раздаточной коробки я поднял путём изготовления для него капролоновой проставки.

Заказчик ещё пожелал, оставить на прежней высоте руль. Но, об этом тогда в другом отчёте — об установке ГУР.

А так, машинка уже стала повыше 😉 Ради прикола сравните штатное колёсико слева, с правильным грязевым колесом справа )))

Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, поскольку обладает значительным потенциалом для этого, а также обходится владельцу не так уж и дорого. Тюнинг уаз 452 своими руками вполне возможен, если к этому подойти ответственно и со знанием дела. Как раз об этом мы и поговорим: узнаем несколько советов, которые помогут сделать правильный лифтинг.

Основы основ

Перед тем, как рассказать, как поднять Уаз буханку, уясним, что всего существует две разновидности лифтинга автомобиля (в зависимости от того, каким именно образом осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):

• лифтинг кузовной;
• лифт подвески.

Первый вариант отличается большей простотой и в то же время гораздо большей степенью безопасности. Причем здесь безопасность? Дело в том, что кузовной лифтинг практически не изменяет центр тяжести автомобиля, поэтому сохраняется устойчивое поведение буханки на поворотах, на бездорожье.

Что касается лифта подвески, то здесь существует определенный риск ввиду повышения центра тяжести, но зато этот способ значительно улучшает показатели проходимости.

О каждом из этих способах поговорим подробнее.

Кузовной лифт

Лифт кузова уаз буханка осуществляется при помощи проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок учтите, что наиболее отвечающими соотношению цена-качества являются алюминиевые проставки. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Отметим:

Устанавливая проставки, владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установка боковых брызговиков, которые будут защищать стекло от грязи.

Есть различные виды проставок, благодаря некоторым из которых рама уаз буханка отдаляется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.
/>

Лифт подвески

Лифт уаз буханка, осуществленный путем повышения подвески, как уже было сказано, повышает существенно центр тяжести авто. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

• разумное соотношение между увеличенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
• предельный наклонный угол карданных валов, при превышении которого они утратят свою работоспособность.

Высокий риск опрокидывания может быть устранен следующим способом:

1. первоначально следует расширить колею за счет колесных проставок;
2. далее нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
3. также не будет лишней замена мостов на модели "Барс" либо "Спайсер".

Расширения колеи, помимо прочего, можно добиться за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть запросто решена путем установки валов удлиненных и проставки между карданными и мостовыми фланцами.

Способы лифтования подвески

Существует несколько конкретных способов, позволяющих поднять подвеску. Каждый из способ зависит от итоговой высоты лифтования:

Если предпочитаемая высота небольшая, то лифт комплект уаз буханка будет состоять всего лишь из дополнительных листов для рессор. Можно вместо этого поставить другие рессоры, с большим числом листов, или же можно установить серьги рессор подлиннее.

2. Средний лифт и высокий лифт

Когда есть необходимость в лифтовании на миллиметров 30, то нужно всего лишь установить между рессорой и мостом прокладку, это очень эффективно. Если такой вариант не устраивает, то можно сделать в кронштейнах крепления рессор проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно лифтовать на различную высоту.

Итоги

Как видим, вполне реально сделать лифтинг уаз буханка: своими руками или нет, но все же это возможно. Только нужно уметь правильно сочетать кузовной лифт и лифт подвески. Очень хорошо, если будут сочетаться отдельные элементы этих двух вариантов. В итоге можно будет добиться существенного изменения показателей.

Как поднять заднюю подвеску? пошаговый способ

Плохое качество дорог, изобилие ям и потребность перемещения по бездорожью вынуждают автовладельцев все чаще задумываться об увеличении дорожного просвета автомобиля. В данной статье мы рассмотрим основные способы увеличения клиренса.

Зачем увеличивают клиренс автомобиля

Большинству современных автовладельцев приходится сталкиваться с механическими повреждениями кузова в результате некачественного дорожного полотна. Плохие дороги влекут за собой выход из строя компонентов подвески, замена или ремонт которых немало стоит в наше время. Поэтому многие автовладельцы принимают решение увеличить клиренс транспортного средства.

Благодаря этому любые преграды, такие как лежачие полицейские, большие дорожные ямы или железнодорожные переезды, уже не будут являться непреодолимыми. Помимо этого, загородные дороги с многочисленными ухабами перестанут представлять угрозу для днища автомобиля.

К преимуществам увеличения дорожного просвета можно отнести:

• Защиту днища машины от повреждений.
• Повышение проходимости ТС.
• Просевшие пружины подвески возвращаются в исходное положение.

Увеличение клиренса и безопасность автомобиля

Однако следует знать, что увеличение клиренса имеет и свои недостатки, а именно:

• При некоторых способах увеличения клиренса наблюдается уменьшение комфортности управления автомобилем.
• Изменение положения и работы амортизирующих компонентов (в некоторых случаях, не в лучшую сторону).
• Более интенсивный износ деталей и узлов рулевого и прочих механизмов автомобиля.
• Нарушение устойчивости и надежности конструкции подвески (в результате изменения угла наклона поворота колес, ширины колесной базы, угла схождения и развала).
• Снижение управляемости и устойчивости автомобиля на дороге (в результате смещения центра тяжести).

Что такое клиренс, как определить оптимальную высоту клиренса

Клиренсом называют расстояние между нижней точкой кузова и дорогой. С помощью определенных расчетов вы можете узнать, необходимо ли вам увеличивать клиренс. Для замера подойдет рулетка или обычная линейка. Определив центр кузова, нужно найти в нем точку, которая ближе всего расположена к поверхности земли. Далее померяйте расстояние между поверхностью дороги и данной точкой.

Процедура определения клиренса является немного затруднительной. В первую очередь, это связано с наличием большого количества защитных компонентов двигателя и кузова, установленных внизу. Фактически все автомобили имеют нижнюю точку, которая находится под двигателем (если вы, конечно, не увеличивали выхлопную трубу и не делали тюнинг автомобиля).

При выборе автомобиля уделите внимание изучению сведений о дорожном просвете, чтобы не приобрести автомобиль с заниженным клиренсом. Некоторые производители, указывая данные о клиренсе, не учитывают защиту картера. Чаще всего в техпаспорте указывают одну информацию, а в реальности цифра немного другая.

Способы увеличения клиренса

Существует четыре основных метода увеличения дорожного просвета:

• Замена пружин подвески.
• Замена дисков.
• Замена покрышек.
• Установка проставок из различных материалов.

Рассмотрим отдельно каждый из методов.

Как увеличить клиренс с заменой покрышек, плюсы и минусы

Самым простым способом увеличить клиренс автомобиля является замена покрышек, которые способны немного поднять ваш автомобиль над уровнем дороги. Метод самый экономный и простой, что очень важно.

Но существуют определенные ограничения, которые связаны с размером колесных арок, точнее, с их внутренним диаметром. При установке слишком больших покрышек колесо будет тереться об кузов на поворотах либо при большой загруженности автомобиля.

Такие задевания кузова приведут к быстрому возникновению коррозии металла.

• Преимущества: нет потребности вмешиваться в конструкцию транспортного средства.
• Недостатки: быстрый износ части кузова и новых покрышек, что связано с их частым контактом (речь идет о движении по неровным дорогам).

Как увеличить клиренс с заменой колесных дисков, плюсы и минусы

Этот метод тоже хорош тем, что не предполагает фактически никаких конструктивных изменений. Суть состоит в замене колесных дисков на другие, с большим диаметром.

Но тут следует учитывать не только внутренний размер арки, а и диаметр ступицы колеса и способ расположения на ней крепежных болтов. Проблема в том, что отверстия, находящиеся на диске, могут не совпасть со шпильками, которые установлены в ступице.

Все это решается в автомагазине, где работники помогут вам подобрать подходящий диск.

Преимущества: большой диаметр диска даст возможность немного увеличить клиренс. Также при езде не так сильно будут ощущаться неровности на дороге.

Недостатки: данный метод увеличения клиренса подразумевает замену всех четырех дисков, что будет недешево стоить.

Как увеличить клиренс при замене пружин подвески

Одним их наиболее распространенных методов увеличения клиренса является замена пружин подвески.

Чтобы выполнить замену амортизационных пружин, необходимо будет выполнить полную разборку передней и задней подвески. После этого подбираются новые пружины.

Их размер при этом должен соответствовать размерам старых пружин, но с большей жесткостью. Посмотреть сведения о жесткости можно на маркировке, которая указана на них.

Преимущества: увеличение дорожного просвета.

Недостатки: вмешательство в конструкцию ТС, что приводит к повышению жесткости в работе. Кроме того, из-за замены пружин подвеска может стать мягче. Подобные изменения могут оказать влияние на комфортность езды, уменьшив его во время передвижения по неровным дорогам.

Что такое проставки для увеличения клиренса автомобиля, из каких материалов изготовляются проставки

Проставка — это приспособление, применяемое для увеличения клиренса ТС. Это необходимо для повышения проходимости машины и обеспечения безопасности езды по неровным дорогам. Подобное решение подойдет для автовладельцев, которые часто передвигаются по бездорожью.

Для изготовления проставок изготовители автозапчастей применяют несколько материалов:

• Алюминий.
• Резина.
• Полиуретан.
• АБС-пластик.

Полиуретановые проставки, плюсы и минусы

Полиуретановые изделия отличаются эластичностью, бесшумностью в работе и прочностью. Полиуретан может выдержать фактически все удары, которые получает подвеска во время езды по неровностям. Среди минусов — большая стоимость материала, а также увеличение нагрузки на втулки, что вполне может повлечь за собой деформацию кузова транспортного средства.

Резиновые проставки, плюсы и минусы

Резина схожа по своим свойствам с полиуретаном, однако ее технические характеристики при этом существенно уступают. Изготовленные из резины изделия могут противостоять агрессивной среде, являются относительно недорогими и не влекут за собой коррозию кузова. Однако, несмотря на все плюсы, резиновые изделия достаточно быстро подвергаются износу.

ABC пластик плюсы и минусы

АБС-пластик — совокупность всех положительных характеристик указанных выше материалов. АБС-пластик фактически не имеет недостатков, к минусам можно отнести разве что его стоимость.

Алюминиевые проставки, плюсы и минусы

Алюминий является очень прочным и легким материалом. Даже несмотря на возможное образование коррозии в местах контакта с железом и его большую стоимость, алюминий остается лидером среди материалов для изготовления проставок.

Что нужно проверить у автомобиля перед установкой проставок

Устанавливая проставки, следует предварительно сделать требуемые замеры. Разобрав пружины, определите их длину. Суть в том, что в ходе эксплуатации длина пружин снижается (они начинают проседать), что существенно уменьшает эффективность монтажа проставок.

Во избежание таких неприятностей, необходимо сравнить замеры, полученные вами, с темы сведениями, которые указаны в руководстве к автомобилю. Если пружины сильно просели, рациональнее будет их заменить. После замены можно выполнить монтаж проставок.

Увеличить клиренс ТС можно только тогда, когда пружины подвески находятся в отличном состоянии.

Стоит отметить, что после установки проставок будут заметны изменения в функционировании амортизаторов. Чаще всего такие изменения несущественны. Стоимость проставок достаточно приемлема, что делает этот метод увеличения клиренса доступным для всех автовладельцев. Что касается самого процесса замены, то тут не должно возникнуть трудностей, особенно во время работы с задней подвеской.

Угроза большого клиренса

Также следует сказать, что изменение клиренса смещает вверх центр тяжести вашего авто. Это ухудшает управляемость, так как все базовые технологии и настройки, созданные в ходе изготовления транспортного средства, после изменения дорожного просвета были нарушены.

Не стоит забывать, что на автомобильных заводах работают десятки или даже сотни инженеров-специалистов, которые проводят многочисленные опыты с целью получения требуемых данных касательно технических характеристик автомобиля.

По результатам этих опытов вычисляют допустимую нагрузку, расположение колес при поворотах или езде и так далее.

Развал схождение и клиренс, как они взаимосвязаны

Если вы увеличили дорожный просвет хотя бы на пять сантиметров, будьте готовы к тому, что изменения коснутся и развала-схождения колес. Помимо этого, реакция колес на вращение рулевого колеса будет не такой, как это было раньше.

Все это влечет за собой быстрый износ компонентов подвески. Однако это касается только существенных изменений в конструкции машины, а минимальное увеличение дорожного просвета при правильном выполнении не приведет к подобным последствиям.

Советы профи

Напоследок хочется отметить, что в ходе замены пружин подвески также нужно менять и амортизаторы, так как старые могут работать неправильно в результате плохого функционирования отбойников. Подобные дефекты влекут за собой поломку компонентов подвески автомобиля.

Тюнинг ходовой части: эффективные способы улучшения управляемости

Так устроен человек, что при наличии одного блага ему будет не хватать другого, человеку из жаркого климата будет не хватать снега, а тому, кто всю жизнь живет в снегах, будет сниться лето и теплое море… То же самое и с автомобилями: владельцам спортивных седанов не хватает мягкости подвески, которой обладают седаны премиум-класса, а те, у кого подвеска мягкая, как правило, сетуют на плохую управляемость и чрезмерную валкость своего пепелаца.

В результате одни просто меняют свой автомобиль на более подходящий, а другие пытаются сделать из своего “увальня” хорошо управляемую, спортивную тачку. Способов как это сделать существует немало, среди них есть дорогие и очень дорогие.

К первым можно отнести замену штатных элементов на более совершенные с лучшими характеристиками. Ко второму типу тюнинга относятся кардинальные изменения кузова и всех ходовой части в целом.

Процедура довольно сложная с технической точки зрения и весьма затратная, поэтому неудивительно, что большинство автомобилистов предпочитают просто сменить автомобиль на новый, нежели полностью переделывать старый.

В этой статье я расскажу о том, как улучшить управляемость автомобиля путем модификации подвески автомобиля. Вы узнаете, что необходимо заменить в ходовой для того, чтобы подвеска стала жестче, а управляемость лучше.

Начну, пожалуй, с того, что большинство автомобилей, которые ежегодно сходят с конвейера, уже имеет неплохие усредненные характеристики, которых вполне хватает среднестатистическому автомобилисту при ежедневной эксплуатации. Однако есть ценители, которые не желают мириться с посредственностью и хотят получить от своего четырехколесного друга максимум на который он способен.

Скажу сразу, что получить одновременно и мягкий и хорошо управляемый автомобиль невозможно, комфорт и управляемость в данном случае две противоположности, поскольку для управляемости необходимо сделать подвеску максимально жесткой, в результате ни о какой плавности и комфорте не может быть и речи…

Однако бывают такие ситуации, когда производитель переборщил с мягкостью и комфортом, в результате чего вполне себе неплохой автомобиль приходится продавать из-за того, что он раскачивается как на волнах при малейших неровностях дороги. В итоге машину в прямом смысле приходится ловить по всей дороге.

В таком случае, пожалуй, имеет смысл немного доработать ходовку для того, чтобы получить от нее требуемую жесткость и управляемость.

Как прокачать ходовую часть и повысить управляемость?

Колеса. Первым делом необходимо выполнить самый простой и самый важный шаг — заменить колесные диски, установив вместо штатных диски большего диаметра и ширины. Естественно при условии, что это возможно и не будет негативно влиять на ходовые качества вашего авто. Ширина обеспечит устойчивость и позволит установить более широкие шины для лучшего сцепления колес с дорогой. Базовые шины необходимо заменить на шины с низким профилем, однако при этом, как правило, уменьшается клиренс, хотя если речь об управляемости, то данный минус скорее следует рассматривать как плюс. Шины с низким профилем обеспечат не только управляемость, но и жесткость, которой нельзя добиться с высокими колесами, у которых “много мяса”. На обычных шинах ехать комфортнее, вы словно плывете, а все неровности нивелирует толстое колесо, которое “глотает” все недостатки наших дорог. Однако для резких маневров такие колеса не подходят и войти в крутой поворот на большой скорости с ними у вас не получится. Более того, делать этого ни в коем случае нельзя, так как они просто не рассчитаны на это и при попытке что-нибудь такое выкинуть вы рискуете улететь в кювет или на встречку.

Амортизаторы. Самый главный и, пожалуй, самый дорогой элемент ходовой — амортизационные стойки, или проще говоря амортизаторы (аморты).

Замена амортизаторов на более жесткие позволят серьезно улучшить общее состояние подвески и сделать ее более жесткой. А в случае с пневмоподвеской можно добиться еще и увеличения клиренса причем тогда, когда вам это потребуется.

Более жесткие амортизаторы будут быстрее и эффективнее гасить колебания кузова и препятствовать раскачке и различным кренам во время резких маневров.

Пружины. Замена пружин на более жесткие приведет к уменьшению хода штока амортизатора и повысит жесткость подвески в целом.

При этом вам следует забыть о тех временах, когда вы на всех парах пролетали мелкие ямки и “лежачих полицейских”, с новыми более жесткими амортизаторами и пружинами это не пройдет и может печально закончиться для вас и ходовой вашего авто.

Специальные пружины с переменным витком, а также двухсекционные пружины повышенной жесткости обеспечат впечатляющий эффект, после которого вам будет достаточно жесткости подвески. Безусловно, кроме жесткости улучшится и управляемость.

Двухсекционные пружины имеют особенность, нижняя часть «мягкая», а верхняя более жесткая, что позволяет избежать опасного отрыва колеса от дорожного полотна, оставаясь постоянно в контакте с ним.

Стабилизаторы поперечной устойчивости. Эти детали со сложным названием, о предназначении которых многие даже не догадываются, на самом деле играют очень важную роль.

Благодаря этим деталям обеспечивается определенная устойчивость, проще говоря они препятствуют крену кузова вашего авто. Если с этом у вас беда, рекомендуется установить более жесткий или вовсе сдвоенный вариант.

Однако при таком подходе вам следует понимать, что о плавности и мягкости вам просто нужно забыть.

Сайлентблоки. При необходимости повысить управляемость и сделать подвеску более жесткой нельзя не упомянуть такой важный момент как сайлентблоки, которых в подвеске очень много.

Практически каждое соединение рычагов смягчено именно сайлентблоком для того, чтобы смягчать удары во время езды, а также с целью обеспечения комфорта.

Так вот если с умом подойти к вопросу модернизации и выполнить замену штатных сайлентов на полиуретановые, к примеру, которые являются более жесткими, можно добиться неплохих результатов.

Кроме того, некоторые сайлентблоки вообще удаляют, а стоковые рычаги меняют на усиленные. Роль сайлентблоков выполняют либо полностью металлические сайленты, либо обычные болтовые соединения. В итоге увеличивается жесткость подвески и повышается управляемость автомобиля.

Подведем итоги!

Правильный подход, наличие специального оборудования и прямые руки могут практически все, без преувеличения. Сделать подвеску жестче или мягче, улучшить управляемость или повысить КПД мотора, все это под силу специалистам. Важно понять для себя какую цель вы преследуете и чего будет стоить такой тюнинг.

Ведь после всех вышеперечисленных модификаций вы получите абсолютно другой автомобиль с другими характеристиками и не факт, что это вам понравится. Со временем вы можете пожалеть о проделанной работе и потраченном времени.

Так, к примеру, кроме улучшения управляемости и ужесточения подвески вы получите снижение комфорта из-за новых амортов, пружин и сайлентблоков, увеличенный расход топлива за счет больших и широких колес.

Кроме того, вы уже не сможете спокойно и беззаботно пролетать неровности на дороге, вам придется привыкнуть к медленному их преодолению из-за того, что у вас низкопрофильная резина и очень жесткая подвеска. Не спешите переделать все и сразу, начните с малого, поменяйте диски и шины, затем если этого буде мало, замените пружины, а уже потом все остальное до тех пор, пока не добьетесь требуемого результата.

В общем, как вы понимаете, чудес не бывает, улучшая одни параметры вы ухудшаете другие.

Перед тем как приняться полностью переделывать подвеску вашего авто, подумайте, может дешевле и выгоднее будет просто поменять автомобиль? Задайте себе этот вопрос и как следует подумайте, ведь как говорится в старой доброй поговорке: “Семь раз отмерь…!”. У меня все, до новых встреч на www.autoposobie.ru. Пока.

PNEVMOBALLONI.RU

Перед владельцами коммерческой техники часто встает вопрос: как увеличить грузоподъемность автомобиля.

Скажем, вы перевозите строительные смеси в фургоне: его внутренний объем позволяет грузить больше, но при этом кузов автомобиля проседает, задняя подвеска выбирает весь ход и даже на малейшей кочке срабатывает до отбойника (что такое пробой подвески ?) . Значит, вы ограничены не объемом кузова, а грузоподъемностью автомобиля.

Увеличение грузоподъемности – это целый комплекс работ.

Ведь с ростом полной массы растут и нагрузки на все узлы и детали: пружины (что такое пружина подвески ?) , амортизаторы (что такое амортизатор ?) , трансмиссию, тормозную систему.

Проще говоря, нет никакого смысла заниматься увеличением грузоподъемности автомобиля: лучше сразу купить другую, более подходящую по характеристикам модель.

Но есть некий компромиссный вариант, который позволит вам перевозить больше при минимальных затратах. Речь идет о доработке (или, если хотите, увеличении грузоподъемности) штатной подвески. По сути именно она не позволяет загрузить тот самый фургон строительными смесями.

Конечно, в данном случае нужно понимать, что конструктивно автомобиль остается тем же.

Взяв на борт дополнительную полезную нагрузку, желательно не забывать об этом при езде: держать достаточную дистанцию и избегать резких торможений, плавно переключать передачи, избегать резких поворотов на высоких скоростях… Словом, быть осторожным и внимательным.

Так как же достигается увеличение грузоподъемности подвески? Понятно, что в данном случае стоит задача в первую очередь уменьшить проседание кузова. Самый простой способ – установить более жесткие пружины, если такие можно купить.

Весьма популярен и другой вариант «грузового тюнинга»: установка пружин меньшего размера в полость штатных.

В таком случае при минимальной нагрузке подвеска работает в обычном режиме (верхний виток маленькой пружины не касается опоры), а при ее увеличении верхняя опора входит в контакт с дополнительной пружиной, и жесткость подвески возрастает. В рессорных подвесках помогает установка дополнительных рессор (что такое рессора ?) .

Однако, такой способ увеличения грузоподъемности технически не всегда возможен. Значит, необходимо сделать более жесткими штатные пружины. Еще во времена СССР водители универсалов и «каблуков» часто использовали для этого… мячи для большого тенниса.

Вставляя их между витками пружин, они, таким образом, по сути добавляли в подвеску дополнительные упругие элементы. Более современным решением сегодня являются специальные межвитковые вставки (автобаферы): в отличие от мячей, они плотно прилегают к соседним виткам и надежно удерживаются даже при вывешивании колеса.

Использование автобаферов может быть оправдано для чересчур мягких подвесок или уже «уставших» пружин. При всех своих достоинствах (в первую очередь, отсутствии пробоев при перевозке тяжелых грузов) они имеют и недостатки: увеличивается нагрузка на витки, которые контактируют с автобаферами.

Конечно, при разумном подходе к загрузке автомобиля ничего катастрофического не случится, но не все умеют «вовремя остановиться».

Есть и другие, более прогрессивные варианты увеличения грузоподъемности подвески. Если задний амортизатор установлен отдельно от пружины, можно использовать пневмоэлементы, предназначенные для установки внутрь пружин.

Это – бюджетный аналог пневмоподвески: пневмоэлемент (герметичная полая подушка из силовой резины с ниппелем) работает совместно с пружиной, принимая на себя часть нагрузки.

характеристики подвески изменяются давлением воздуха.

Для комфортного режима давление нужно уменьшить, спустив лишний воздух, а при необходимости перевезти груз – накачать баллон компрессором (что такое компрессор ?) до нужного значения (до 1,5 атм) (что такое “Бар” ?) .

Для рессорных автомобилей разработаны установочные комплекты дополнительной пневматической подвески. Полноценная пневмоподвеска работает совместно с рессорами (или пружинами) и не требует изменений в конструкции автомобиля. Она монтируется на заднюю балку/мост автомобиля и принимает на себя часть нагрузки, увеличивая срок службы рессор/пружин.

Пневматический контур подкачки с ресивером или без него позволяет оперативно менять давление в пневмоэлементах (что такое пневмоэлемент ?) , не выходя из кабины.

Такие комплекты обладают всеми достоинствами штатных пневмоподвесок (что такое пневмоподвеска ?) : исключают пробои, делают комфортным движение по неровными дорогам, позволяют изменять клиренс (что такое клиренс ?) в пределах 20-70 мм.

Вот основные способы увеличения грузоподъемности подвески. Все необходимое для каждого из них можно приобрести на этом сайте (кроме, разве что, теннисных мячей). Если вы затрудняетесь с выбором, позвоните нашим консультантам или напишите нам письмо.

• Наши социальные каналы:
• Каталог

Как поднять заднюю подвеску автомобиля

Современное качество дорог оставляет желать лучшего. Часто они лишают поездку комфорта, но иногда способны и нанести вред автомобилю. В этом случае важно знать, как поднять заднюю подвеску транспортного средства. Этот элемент тюнинга способен существенно повысить проходимость машины на большинстве дорог или по бездорожью.

Популярное решение

Повышают подвеску не только для того, чтобы противостоять неровностям дороги. Это также улучшает общую грузоподъёмность транспорта, ведь чем больше груз, тем сильнее опускается корпус. Также с таким автомобилем намного комфортней ездить по суровому бездорожью, чтобы не повредить бампер.

Многие компании-производители предлагают своим клиентам услугу поднятия подвески. Для этого используются лифтовые комплексы, которые крепятся к машине, создавая требуемый эффект. Многие не знают, как поднять подвеску авто своим силами, но это не составит большого труда. Достаточно иметь небольшой набор инструментов и просторное место для проведения этой манипуляции.

Перед тем как поднять переднюю подвеску, нужно определиться со способом. Среди них распространены:

• использование подставок;
• монтирование межвитковых вставок;
• покупка более высоких пружин;
• установка увеличенных дисков;
• смена проставки в амортизаторах.

Правда, нужно понимать, что не каждый автомобиль предназначен для таких изменений. Обычно в старых машинах уже износились ходовые узлы, поэтому вместо улучшения хода машины можно получить его сильное ухудшение.

О чём важно помнить?

Изменение высоты подвески машины не только улучшает её показатели проходимости, но и меняет некоторые физические характеристики. С этим нужно быть осторожным, ведь не все они дают положительные свойства. Среди них выделяют:

• повышение центра тяжести транспортного средства, что способно внести дисбаланс в управление машиной, это особенно заметно на большой скорости. Это может быть опасно для неопытных водителей;
• при смене высоты подвески смещается направление света фар. Его нужно регулировать в соответствии с новым положением;
• перераспределяется вес, что влияет на манёвренность;
• при смене уровня подвески изменяется положение кастор и положение регулятора тормозов. Если сильно сместить уровень автомобиля, может и вовсе ухудшиться вся манёвренность.

Таким образом, перед тем, как поднять подвеску, стоит задуматься обо всех недостатках, обретаемых машиной. Нужно взвесить за и против, а также соблюдать меру, ведь слишком поднятый зад (или/и перед) транспортного средства имеет не самый привлекательный вид.

Приступая к работе

Перед непосредственным выполнением работы, следует учесть уровень износа подвески, ведь подобный тюнинг способен существенно сократить его. Это легко определить по длительности пробега машины. Лучше всего изначально сделать замену деталей на новые или провести над ними ремонтные работы, а уже после приступать к реконструкции.

Потребуется использование специальных подставок под амортизаторы — их можно купить в автосалоне. Они позволяют влиять на свойства транспортного средства без изменения конструктивных особенностей. Их производят из алюминия и полиуретана, поэтому они достаточно прочные.

Размещать подставки нужно между амортизатором и балкой, расположенной в задней части. Также необходим набор ключей и колодки, благодаря которым автомобиль будет удерживаться на необходимом уровне для подвески. Важно соблюдать правила безопасности, ведь это опасная процедура.

Завершающие этапы

После того как будет выведена необходимая высота, машина должна быть надёжно зафиксирована. Потом необходимо получить доступ к узлам, над которыми и будет проводиться основная работа. Дальше с помощью подходящего ключа выкручивается болт крепления для амортизатора, чтобы вытащить его из кронштейна.

На полученной детали нужно закрепить подставку, которая будет находиться возле нижнего амортизатора. Нужно помнить, что крепление по принципу «скос назад» даст подъём в 5 см, а «вперёд» — на 4 см. Когда выбран необходимый уровень и положение, конструкция устанавливается обратно. Затяжка болта производится усилием в 85 Н/м. Аналогичные работы проводятся и со вторым амортизатором.

После выполнения этих процедур, подвеска считается завершённой. Ей необходимо провести тестирование, и в случае выявления дефектов или неодинакового объёма — исправить проблему. После этого регулируются фары дальнего и ближнего света. Для этого можно начертить на стене ровную линию, которая будет служить ориентиром. Также специалисты рекомендуют сменить положение для рычагов тормоза.

Таким образом, поднять подвеску транспортного средства легко можно собственными силами. Для этого важно придерживаться инструкции и правил безопасности. Но важно не увеличивать её слишком сильно, ведь это не только портит внешний вид машины, но и существенно ухудшает управляемость транспорта.

Если вы хотите поменять подвеску, определитесь, действительно ли есть такая необходимость. Это не «безвредная» процедура, ведь сильно возрастает износ машины и ухудшаются свойства манёвренности. Проводить её нужно только при реальной необходимости.

Как правильно увеличить дорожный просвет автомобиля

Очередные природные катаклизмы заставляют нас задумываться о том, как увеличить клиренс автомобиля. Такие темы даже можно встретить на форумах посвященных автомобилям.

Поднять подвеску можно различными способами и на разную высоту, пробуем разобраться с преимуществами и недостатками всех методов. Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много.

Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которого заниженная подвеска не редкость. Чаще всего решаются увеличить клиренс из-за следующих случаев:

1. Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля.
2. Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля.

В некоторых случаях решаются приподнять подвеску задка и передка одновременно.

Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля.

Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий. Если подумать, что влияет на дорожный просвет автомобиля, то станет ясно, что это целый ряд способов:

• – установить проставки между кузовом и опорой стойки.
• – установить не штатные опоры стоек, пружины(более длинные) или амортизаторы.
• – установить межвитковые проставки в пружины
• – установить более высокие резинки под пружины
• – заменить резину и диски
• Если установить проставки “домики” под стойки, то получится приподнять зад автомобиля.
• Как могли заметить, способов сделать автомобиль выше – множество, но как взаимосвязано увеличение клиренса и характеристики автомобиля?

Проставки, как средство увеличения дорожного просвета

В некоторых комплектах опор (например, SS-20), есть так называемые “проставки” (на 12мм). Они устанавливаются между опорой стойки и кузовом автомобиля и разделяются на полиуретановые, алюминиевые и пластиковые. Положительный эффект думаю ясен – более высокий клиренс, негативные воздействия же будут разные:

1. В первом случае на неровных дорогах полиуретан сжимается, и втулки деформируют кузов автомобиля.
2. Во втором, комфорт езды не уменьшается, и кузов не деформируют, но провоцируют коррозионные процессы на дорогах с песчано-солевой смесью.
3. В случае с пластиком негативных воздействий не выявлено.

Амортизаторы и дорожный просвет, где правда ?

Когда машина стоит на месте, то амортизаторы кузов не приподнимут – ведь он висит на пружинах. Роль стоек можно понять в движении, когда на мягких или убитых амортизаторах машина раскачивается и “клюёт”.

Съезжаешь с бордюра и машина носом об асфальт ! Если амортизаторы будут в хорошем состоянии, то они “поймают” машину на пол пути.

Таким образом, амортизаторы не влияют на клиренс, но оказывают эффект такой же, как и от увеличенного дорожного просвета.

Альтернативные амортизаторы могут иметь более длинный шток, что обеспечит больший ход подвески.

Замена пружин для увеличения клиренса

Кузов автомобиля весит на пружинах, поэтому они оказывают непосредственное влияние на дорожного просвет. На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины 2108. “Десятки” с 16кл ДВС комплектуются усиленными пружинами 2112.

Кроме этого пружины подвески разделяются на два класса “А” и “Б”. Если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под “завязку”, то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т.к. они держат чуть большую нагрузку. Задние пружины автомобилей десятого семейства тоже разные.

Например, пружины 2112 ниже, но более упругие, а 2111 выше, но более мягкие.

Не стоит забывать, что если пружина будет очень сильная, то происходит уменьшение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды (автомобиль “козлит”). Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора.

Межвитковые проставки в пружины, для чего ?

Несомненно, межвитковая проставка позволяет в некоторой степени увеличить дорожный просвет. Происходить это за счет уменьшения сжатия пружины. После установки таких проставок не будет былой раскачки автомобиля и машина перестанет клевать передком.

Кроме этого межвитковые проставки способны защитить подвеску от пробивки, но они приводят к уменьшению рабочего хода амортизатора на сжатие (амортизатор практически не работает, пружина практически не сжимается), увеличение жесткости подвески, уменьшения комфорта.

Проставки под пружины

Проставки изготавливаются из высокопрочной резины, не деформируются и способны удерживать массу автомобиля. Устанавливаются они между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т.к. в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние. Ездить на таких пружинах уже становится опасным, потому что у нее уменьшен ход до смыкания витков.

Другой разговор, когда такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно. Третий случай, когда пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова. В этом случае проставка не навредит автомобилю.

Стоит отметить, что ВАЗом проставки утверждены не были.

На сколько увеличится дорожный просвет после замены дисков и резины ?

В зависимости от комплектации автомобилей десятого семейства, колесные диски устанавливаются 13-го или 14-го радиуса. Если заменить штатные диски автомобиля на диски большего радиуса, то как ни крути клиренс автомобиля увеличится. Также как и замена резины на более высокую (например 175/14R13 на 185/14R13).

Важно знать, какой размер дисков и резины максимально допустим для конкретного автомобиля. Не удивлюсь, если после установки высокой резины, колеса станут задевать о подкрылки.

Установить домики на заднюю подвеску автомобиля

Подошли к вопросу установки проставок (домиков) между нижним концом заднего амортизатора и проушинами балки задней подвески ваз 2110. Удобство этого метода поднятия автомобиля еще в том, что домики за счет специальных отверстий позволяют выбрать высоту увеличения клиренса.

Споров по поводу целесообразности установки “домиков” большое множество, одни утверждают, что это хороший способ поднять задок, если пружины просели, другие приводят ряд негативных высказываний.

Ясно лишь одно, что если Вы решили установить проставки амортизаторов, то не забывайте, что вместе с этим изменятся три важных параметра:

1. положение регулятора тормозных сил (“колдуна”);
2. регулировка фар;
3. угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Эти параметры напрямую связаны с безопасностью автомобиля на дороге, поэтому важно не забыть их отрегулировать.

Негативные последствие при увеличении клиренса

Если дорожный просвет автомобиля увеличить не более чем на 5см, то негативных воздействий быть не должно. А вот дальнейшее увеличение просвета уже будет связано с неоправданными трудностями. Кроме тех моментов которые описаны выше добавьте меньшую устойчивость автомобиля на дороге (снос и большие крены) и больший износ узлов и агрегатов подвески. Что это значит ?

При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание. Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля.

Примером может быть высокий Мерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на “лосином тесте”. Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Всё закончилось увеличением упругости подвески и заменой колёс на низкопрофильные.

Бороться с креном автомобиля можно путем установки пружины с занижением.

Заключение

Дорожный просвет ВАЗ 2110-12 в зависимости от комплектации варьируется в диапазоне 160-165мм. Если Ваш клиренс ниже этого значения, тогда для поднятия автомобиля будет достаточно установить новые амортизаторы и опорные подшипники.

Приподнять перед или зад автомобиля больше штатных значений тоже можно, но как правило это уже влечет за собой негативные последствия.

Спорить о преимуществах того или иного метода поднятия подвески автомобиля можно долго, но ясно одно, что не стоит делать из легкового авто внедорожник, правильнее будет купить Тарзан, Пилигрим или Ниву. Хотя еще можно вспомнить про пневмоподвеску, но это уже совсем другая история !

Чтобы узнать больше, читай отзывы

Как улучшить подвеску автомобилей ВАЗ-2108, 2109, 21099?

Подвеску подвергают изменениям для того, чтобы добиться заметных улучшений управляемости авто. Чаще всего изменяют подвески на «восьмерках» и «десятках».

Планируя улучшение управляемости автомобиля «десятого» семейства, необходимо согласиться немного пожертвовать комфортом, так как в первую очередь должна быть установлена модифицированная балка передней подвески.

• На «восьмерках» и «девятках» специалисты первым делом советуют установить вместо стандартных силуминовых стальные кронштейны растяжек. Преимуществом стальных кронштейнов является то, что, в отличие от обычных стандартных деталей, они не разрушается. Тюнинговые сайлентблоки являются более жесткими, чем стандартные. При разгоне или торможении стандартные сайлентблоки позволяют колесу на 15-20 мм перемещаться вдоль продольной оси, что приводит к ухудшению управляемости и более быстрому износу колеса.

Пара новых стальных кронштейнов с сайлентблоками будет стоить около 35 долларов.

• Вторым шагом в процессе настройки подвески является усиление верхних опор передних опор (около 50 долларов) и установка газонаполненных амортизаторов, стоимость которых достаточно высока. Так, установка на ВАЗ фирменных амортизаторов Koni обойдется в 450-635 долларов. Газовые амортизаторы Bilstein будут стоить примерно столько же. Более дешевыми являются масляные амортизаторы – они стоят около 300 долларов. Правда, здесь не рекомендуется особо экономить, так как амортизаторы являются главным фактором, непосредственно влияющим на управляемость автомобиля. Именно амортизаторы обеспечивают хороший контакт колеса с дорогой в любых условиях.

Рекомендации по правильному выбору амортизаторов

• Тому, кто предпочитает агрессивный стиль вождения по ровному шоссе или магистрали, рекомендуется выбирать Bilsten Sport или Koni Sport.
• Тем, кто больше предпочитает повышенный комфорт, а не агрессивный стиль, рекомендуется устанавливать Bilsten Original или Koni Special.
• Тому, кто хочет улучшить управляемость, не потеряв ощущения комфорта, рекомендуется установка амортизаторов Monroe Gaz-Matic либо Plaza (последние – отечественного производства).

Кроме установки стальных кронштейны и замены амортизаторов на заднюю балку переднеприводных ВАЗов устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости, который придает автомобилю большей жесткости на скручивание. Это обеспечивает заметное уменьшение кренов кузова при прохождении автомобилем поворотов. Стоимость установки такого стабилизатора составляет около 100 долларов.

Источник http://automotogid.ru/kak-podnjat-kuzov-na-uaz-buhanka/
Источник http://avto-ritet.ru/remont/kak-podnyat-zadnyuyu-podvesku-poshagovyj-sposob.html