Как приподнять заднюю часть автомобиля: Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Что такое клиренс?

Если вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. .. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Вы довольны клиренсом своего автомобиля?

Как приподнять заднюю часть автомобиля, как поднять фольксваген пассат б3?

Как известно, при езде по плохим дорогам клиренс автомобиля (дорожный просвет) играет большую роль. Простыми словами, чем выше автомобиль поднят над дорогой, тем проще и легче переезжать неровности без рисков повредить кузов машины, поддон картера и другие важные детали и узлы.

Хотя клиренс можно увеличить разными способами (от установки усиленных пружин и больших колес до пневмпоподвески), на деле среди относительно простых, дешевых и доступных решений, позволяющих увеличивать дорожный просвет машины, можно выделить проставки.

Далее мы рассмотрим, что представляют собой указанные проставки для увеличения клиренса автомобиля, а также какие преимущества и недостатки имеет установка подобных решений на автомобиль.

Авто проставки: что это такое и как работает

Итак, от автолюбителей можно часто услышать, что проставка под пружину или проставки под амортизаторы позволяют получить заметное увеличение дорожного просвета.

В результате на машине с увеличенным клиренсом можно ездить по плохой дороге и перевозить тяжелые грузы, так как пружины под нагрузкой имеют свойство заметно просаживаться и клиренс уменьшается.

Также увеличение клиренса позволяет решить ряд проблем, если пружины просели от времени сами по себе, при этом владелец не планирует их замену. В любом случае, чтобы понять, что такое проставки для увеличения клиренса, нужно рассмотреть такое решение более подробно.

• Сразу отметим, наиболее распространенными являются проставки пружин. Если просто, такие проставки для увеличения клиренса — это особые вкладыши, которые ставятся под пружины подвески. Изначально данное решение использовали только на тех авто, где пружины просели в процессе эксплуатации. Однако сегодня их активно используют и в целях увеличения дорожного просвета на относительно новых авто.

Идем далее. С учетом большого спроса, на рынке существует внушительное количество предложений, сами проставки для увеличения клиренса купить можно по доступной цене, есть решения для разных моделей. Более того, встречается несколько модификаций таких приспособлений, устанавливаемых под передние стойки, задние пружины и т.д.

• В общих чертах, устройство передних проставок представляет собой кронштейн, напоминающий короб, в котором выполнены отверстия для крепежа. Задние проставки похожи на кольца с проушинами.

Следует учитывать, что на разные марки авто можно ставить проставки того или иного типа (например, проставки под пружину, проставки на стойки и т.д.), сделанные из разных материалов. Для передних амортизаторов материалом изготовления таких изделий обычно является сталь или алюминий, под задние пружины ставят приспособления из плотной резины, пластика или полиуретана.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Выбор комплекта и установка проставок на машину

Начнем с того, что проставка может быть изготовлена из разного материала, о чем уже говорилось выше. При этом встречаются проставки передних стоек полиуретановые (устанавливаются между кузовом и стойкой).

С одной стороны, материал прочный, однако втулки стальные. При езде полиуретан изнашивается, а стальные элементы могут повреждать кузов. В свою очередь, алюминиевые проставки более надежны, однако данный материал быстро поражает коррозия. На этом фоне наиболее долговечными выглядят пластиковые проставки.

Так или иначе, главное купить проставки для увеличения клиренса хорошего качества, а так же чтобы они были рассчитаны для конкретного авто. Такие комплекты стоят дороже, однако отличаются приемлемым сроком службы и обычно не возникает проблем с их монтажом.

В любом случае, какой бы материал вы не приобрели, важно знать, как выполняется установка проставок для увеличения клиренса. Давайте остановимся на этом более подробно.

• Прежде всего, чтобы осуществить монтаж проставки на переднюю стойку самому, нужно поднять машину, снять колесо и саму стойку полностью. На одних машинах с этим не возникает проблем, тогда как на других приходится снимать много элементов и панелей.
• После снятия зачастую видно, что штатные болты стойки оказываются короткими для дополнительной накладки. Решением проблемы становится использование аналогичных болтов большей длины.
• Закрепив проставку, сборка осуществляется в обратном порядке. В случае, когда пружина стойки не ставится на место, сначала нужно осуществить подпор, чтобы достать до крепежного отверстия (в качестве подпора обычно используется домкрат).
• Установка проставок на задние стойки также предполагает замещение штатных элементов более толстыми. Такие проставки лучше ставить резиновые, они не портят кузов и не подвержены коррозии. Если же материал другой, тогда могут возникать нюансы.
• Для установки элементов нужно снять обшивку и накладки в багажнике, поднять домкратом заднее колесо и снять заднюю стойку. После снятия стойки и опоры, обычно также нужны болты для монтажа новых опор увеличенной длины.
• Добавим, что если есть риск плохой фиксации нестандартных болтов, которые часто не имеют уплотняющей юбки, можно просто приварить болты на стойку. Завершающим этапом будет установка проставки и обратная сборка.

Увеличение клиренса при помощи проставок: плюсы и минусы

Как может показаться на первый взгляд, проставки под пружины и проставки под стойки имеют одни сплошные плюсы. Если просто, можно быстро и дешево увеличить дорожный просвет, подготовив автомобиль к плохим дорогам, улучшить проходимость, повысить грузоподъемность и т.д. На самом деле, это так, но есть и минусы.

Дело в том, что установка проставок для увеличения клиренса полностью оправдана только тогда, когда произошло изменение дорожного просвета в результате просадки пружин или машина часто ездит груженой по бездорожью, причем с небольшой скоростью.

Кстати, даже в этом случае не следует ставить проставки, толщина которых больше 3 см., а также всегда делать поправку на материал их изготовления. Если же клиренс в норме и пружины в порядке, перед установкой проставок как спереди, так и сзади, следует учитывать и целый ряд недостатков такой доработки.

Если говорить о минусах проставок, тогда:

• увеличение дорожного просвета приводит к смещению центра тяжести автомобиля, что ухудшает устойчивость и управляемость авто;
• изменяется жесткость и страдает надежность подвески, меняются углы установки колес и ряд других важных параметров;
• сильнее изнашивается рулевое управление, изменяется работа амортизаторов, сокращается срок их службы;

Если просто, рычаги подвески постоянно опущены вниз, меняется геометрия, изменены условия работы деталей подвески. В результате может меняться угол наклона оси поворота управляемых колес, ширина колеи, развал-схождение и т.п.

Также меняются условия работы сайлент-блоков, может поменяться регулировка тормозных усилий на задней оси. Что касается амортизаторов, в случае, когда для увеличения клиренса были установлены только проставки под пружины, причем без проставок под амортизатор, среднее положение поршня амортизатора меняется.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник амортизатора. Из этой статьи вы узнаете, как работает и устроена опора амортизатора, на что она влияет и какую роль играет в устройстве подвески, а также о признаках неисправности опор амортизатора автомобиля.

В результате, амортизатор работает так, что его поршень упирается в верхнюю крышку. Естественно, срок службы амортизаторов сокращается, причем заметно. Само собой, все это еще больше сказывается на общем ресурсе подвески.

Однако намного более серьезной проблемой все же становится худшая управляемость. В случае активного маневрирования, а также в аварийных ситуациях машина становится намного менее устойчивой. Получается, если машина активно эксплуатируется в штатных режимах, водитель привык ездить с высокой скоростью, тогда проставка для увеличения клиренса может быть далеко не самым лучшим и весьма небезопасным решением.

Также следует выделить, что после увеличения клиренса некоторые владельцы начинают слишком сильно перегружать автомобиль всевозможными грузами, так как просадка пружин больше не является такой острой проблемой. Однако не следует забывать, что в таком случае значительно возрастают нагрузки на кузов, детали ходовой части, ДВС, трансмиссию и т.д.

Популярное решение

Повышают подвеску не только для того, чтобы противостоять неровностям дороги. Это также улучшает общую грузоподъёмность транспорта, ведь чем больше груз, тем сильнее опускается корпус. Также с таким автомобилем намного комфортней ездить по суровому бездорожью, чтобы не повредить бампер.

Многие компании-производители предлагают своим клиентам услугу поднятия подвески. Для этого используются лифтовые комплексы, которые крепятся к машине, создавая требуемый эффект. Многие не знают, как поднять подвеску авто своим силами, но это не составит большого труда. Достаточно иметь небольшой набор инструментов и просторное место для проведения этой манипуляции.

Перед тем как поднять переднюю подвеску, нужно определиться со способом. Среди них распространены:

• использование подставок;
• монтирование межвитковых вставок;
• покупка более высоких пружин;
• установка увеличенных дисков;
• смена проставки в амортизаторах.

Правда, нужно понимать, что не каждый автомобиль предназначен для таких изменений. Обычно в старых машинах уже износились ходовые узлы, поэтому вместо улучшения хода машины можно получить его сильное ухудшение.

О чём важно помнить?

Изменение высоты подвески машины не только улучшает её показатели проходимости, но и меняет некоторые физические характеристики. С этим нужно быть осторожным, ведь не все они дают положительные свойства. Среди них выделяют:

• повышение центра тяжести транспортного средства, что способно внести дисбаланс в управление машиной, это особенно заметно на большой скорости. Это может быть опасно для неопытных водителей;
• при смене высоты подвески смещается направление света фар. Его нужно регулировать в соответствии с новым положением;
• перераспределяется вес, что влияет на манёвренность;
• при смене уровня подвески изменяется положение кастор и положение регулятора тормозов. Если сильно сместить уровень автомобиля, может и вовсе ухудшиться вся манёвренность.

Таким образом, перед тем, как поднять подвеску, стоит задуматься обо всех недостатках, обретаемых машиной. Нужно взвесить за и против, а также соблюдать меру, ведь слишком поднятый зад (или/и перед) транспортного средства имеет не самый привлекательный вид.

Поднять задницу. Чем это чревато для автомобиля

Парк автомобилей в Беларуси не молод. У большинства из нас одна машина на семью для всех, и эта машина имеет среднестатистический возраст 11-12 лет.

На этой среднестатистической машине мы возим всё по жизни. И себя, и семью, и грузы, если нужно. А годы своё берут, в том числе «устают» и пружины. Особенно это видно в груженом состоянии. Когда характеристики упругости от времени и количества сжатий-разжатий падают, машина буквально «падает» на заднюю часть при сколько-нибудь значительной загрузке.

Как люди решают вопрос? Очень просто: обратите внимание, сколько на дорогах немолодых автомобилей, которые ездят «попой кверху». Такой эффект в пустом состоянии дают или проставки, которыми наращивают дорожный просвет задней оси, или пружины от другой модели, которые частенько продают под видом «усиленных». Они подходят по посадочным параметрам опорных чашек, а так, как правило, длиннее штатных.

Чем это чревато:

Первый очевидный эффект – изменение характеристик демпфирования. То есть, машина поедет жестче. Ладно, мы люди неизбалованные, но второй эффект весомее.

Второй, не всем очевидный эффект – износ деталей подвески и ходовой части катастрофически ускорится. Потому что пружины, призванные поглощать вибрационные нагрузки разных частот, делать это не будут так, как задумано конструкторами. А так как вибрации никуда не поглощается, то ими пружина щедро «поделится» с подшипниками ступиц, сайлент-блоками, шарнирами подвесок.

Третий, увы, далеко не всем очевидный эффект – если задняя подвеска независимая, то углы её развала могут серьезно измениться.

Посмотрите на фото вверху. Как правило, конструкторами закладывается отрицательный угол развала колес задней оси. Это делается для придания безопасных ездовых манер, надежной управляемости при вождении, особенно в поворотах. Если это подвеска независимая, да еще очень популярной 3-рычажной схемы, то при задирании кузова вверх угол развала будет изменяться в «плюс». Чем это плохо? При расчетном отрицательном угле развала колес задней оси, при прямолинейном движении и при кренах в повороте автомобиль ведет себя стабильно, «задница» не стремится развернуть автомобиль боком, в заносе. Специалисты говорят так: «Автомобилю задан характер недостаточной или нейтральной поворачиваемости»». При увеличении этих углов в положительные значения, вероятность, что машина станет «заносчивой» и с удовольствием поедет боком при малейшей ошибке или провокации, возрастает.

Четвертый, к сожалению, мало кому очевидный эффект – уменьшение кастера автомобиля

Посмотрите на очередное фото. На нем как раз угол кастера. Его величина влияет на управляемость автомобиля. Если этот угол сделать больше расчетного, машина станет настолько устойчивой, что её будет трудно повернуть, изменить направление движения. То есть управляемость ухудшится, а устойчивость чрезмерно улучшится. Если этот угол сделать меньше – наоборот. Управляемость настолько улучшится, что при малейшем движении рулем автомобиль будет шарахаться в сторону, как шалёный! Но удержать его на прямой, когда каждая колея-ямка-бугорок будет выводить его из установившегося режима, будет сложно. То есть, управляемость улучшится, а устойчивость значительно ухудшится. К слову, инженеры именитых марок особенно долго и кропотливо колдуют над балансом «устойчивость-управляемость», чтобы автомобиль и ехал вкусно для искушенных, и не был опасным для неопытных водителей.

А теперь представьте, что задница автомобиля поднимается вверх… Что будет с углом кастера? Правильно! Он будет уменьшаться. Со всеми вытекающими, описанными выше обстоятельствами.

Вот сколько эффектов, и ни одного положительного.

Поэтому, всё таки, лучшим решением в случае, когда пружины «устали» в прямом и переносном смысле, лучше их заменить на штатные.

Ну и традиционное «на финише»:

Всем крепкого здоровья и добрых дорог!

Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Задняя часть автомобиля может сильно проседать

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

1. Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают подкрылки, чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
2. Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

1. Поставить автомобиль на ручной тормоз.
2. С помощью домкрата поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
3. Демонтировать колесо.
4. Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
5. Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
6. Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
7. Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
8. Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
9. Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
10. Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
11. На противоположный амортизатор также установить проставку.
12. Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
13. Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Отворачиваем болт нижнего крепления

Вынимаем болт

Стороной с большим расстоянием поворачиваем к продольной оси машины

Линия монтажа должна совпадать с продольной осью амортизатора

Независимо от выбора отверстия

Вставляем распорную втулку и болт

Вставляем болт в отверстия

Другие модели

Проставки для классики

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Поможет замена пружин

Амортизаторы стоит выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

Пневмоподвеска ВАЗ 2114

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Как поднять подвеску авто

К сожалению, качество наших дорог требует вводить некоторые конструктивные изменения в большинство автомобилей. В данной статье пойдёт речь о том, как поднять подвеску авто. Мы детально рассмотрим несколько вариантов выполнения этой операции. С технической стороны, такой тюнинг не сопровождается какими-то сложностями, и может выполняться любым человеком, знающим конструкцию своей модели.

Способы поднять подвеску

Проблему как поднять переднюю подвеску или заднюю можно решить 5 путями:

замена проставок на пружинах;

замена дисков и шин.

Установка подставки на опору

Специальные подставки позволяют поднять просвет без конструктивных изменений и замены деталей. Единственный недостаток, они добавляют к высоте всего лишь несколько сантиметров. Монтаж данных элементов осуществляется между опорами и кузовом. Их изготавливают из нескольких материалов: полиуретан, алюминий и пластик. Первые втулки, при частой езде по неровным дорогам, начинают сжиматься, что приводит к деформации кузова под их воздействием. Вторые не приводят к вышеописанным последствиям. Взамен они провоцируют коррозию при контакте с песчано-солевой смесью. К минусам последних элементов относится только ограниченный срок эксплуатации.

Замена пружины

Известно, что пружины оказывают прямое влияние на величину просвета, так как кузов практически весит на них. При их выборе необходимо учитывать конструктивные особенности автомобиля. Например, для машины ВАЗ 2110 подойдут сегменты с модели 2112 или 2111. Первые являются более упругими, вторые выше, но мягче. Нужно учитывать тот факт, что если выбрать слишком мощную пружину, она может уменьшить ход амортизатора. Иными словами, это может привести к выходу последнего методом из-за его блокировки. Последствия выражаются в снижении комфортности езды и быстрой поломки вышеописанных сегментов.

Установка межвитковых подставок

Данная деталь даёт возможность незначительно поднять просвет без особых усилий. Достигается это за счёт уменьшения степени сжатия пружины. На неё помещается специальный элемент, выполненный из резины. В результате установки поставки улучшается устойчивость машины и снижается раскачка. Плюс к этому появляется дополнительная защита подвески от возможной пробивки. Единственный недостаток заключается в уменьшении рабочего хода амортизатора. Поэтому выбирать размеры прокладки необходимо с учётом увеличения высоты не более чем на 5 см.

Замена проставок под пружины

Данный метод напоминает предыдущий. Различие заключается в том, что прокладка помещается не на пружину, а между ней и опорой. Проставки изготавливаются из высококачественного полимера, который даёт им повышенную износоустойчивость и возможность выдерживать значительные механические нагрузки. Чтобы поднять заднюю подвеску таким способом необходимо убедиться в хорошем качестве пружины и опорных сегментов. Просевшие пружины необходимо срочно заменить, так как они уменьшают ход витков. При монтаже проставки на качественные детали достигается максимальная эффективность. Увеличивается клиренс и сжатие амортизатора, но уменьшается ход отбоя.

Замена шин и дисков

Такой метод является наиболее распространённым и эффективным как в техническом, так и в эстетическом плане. Установка колёсных дисков на один или два дюйма больше стандартных увеличит клиренс и сделает транспорт более привлекательным. При этом такие манипуляции не имеют никаких негативных последствий. Единственный минус в высокой стоимости по сравнению с предыдущими способами. Важно знать максимально допустимый размер дисков и резины для вашей модели, в противном случае колёса могут начать задевать подкрылки.

Вышеописанный материал полностью раскрывает ответы на вопросы: как поднять заднюю подвеску или переднюю. При этом нужно понимать, что такая процедура имеет негативные последствия. Избежать их можно, придерживаясь стандартного правила: не увеличивать высоту больше чем на 5 см. В случае превышения этого значения, происходит значительно ухудшение ходовых качеств, ускоряется износ узлов, уменьшается устойчивость на дороге и снижается качество управляемости.

Как поднять задок автомобиля ВАЗ-2110

Часто даже новый автомобиль при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки

Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески.

Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения.

При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке.

Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля.

У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

угол развала 0°±30′

схождение 0°00′±10′ (0±1 мм)

угол продольного наклона оси поворота 1°30′±30′

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза)

угол развала 0°30′±30′

схождение 0°15′±10′ (1,5±1 мм)

угол продольного наклона оси поворота 0°20′±30′

Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания головкой той же размерности и вынимаем болт.

Аналогично отсоединяем нижнее крепление второго амортизатора.

С одной стороны проставки расстояние, показанное на фото, больше, чем с другой. Этой стороной ориентируем проставку к продольной оси автомобиля.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить как на правую, так и на левую сторону автомобиля.

Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора.

Поэтому при монтаже выбранной проставки на правой стороне автомобиля для крепления амортизатора можно использовать только одно отверстие.

Если этот вариант не устраивает, располагаем данную проставку на левой стороне.

В этом случае можно будет использовать одно из двух других отверстий для крепления амортизатора.

Устанавливаем проставку на проушины балки.

Размещаем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Нм (7,0 -8,5 кгс∙м).

В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину.

Мы выбрали нижнее отверстие

Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку.

Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески.

Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Нм.

Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 400–500 Н.

Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра.

После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.

При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п.

Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары.

Как приподнять заднюю часть автомобиля ваз 2110

Плюсы и минусы увеличения клиренса ВАЗ 2110

Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).

Технические характеристики

Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.

«Поднятие» машины

В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.

Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:

• Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
• От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
• При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
• Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!

Проставки

Один из способов увеличить просвет — есть установка проставок – своеобразных опор-прокладок, которые можно найти в магазинах и на авторынках. Они устанавливаются между кузовом и опорой ВАЗ 2110.

Они бывают трех видов:

1. изготовленные из пластика – практически не имеют недостатков, довольно прочные и служат долго;
2. полиуретановые также износостойкие, но при «влетании» машины в яму сильно сжимаются, из-за чего становится весьма ощутимым удар;
3. алюминиевые «обдирают» краску с опор и кузова, тем самым увеличивая и ускоряя коррозию.

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

«Домики»

Еще один метод увеличения клиренса – установка так называемых «домиков» на задней подвеске. В «домиках» есть специальные отверстия, через которые регулируют дорожный просвет, а устанавливают их между проушинами балки задней подвески и низом амортизатора.

Но специалисты вообще не могут прийти к общему мнению – помогают ли «домики» ВАЗ 2110, или вредят ему. Кое-кто считает, что они нужны тогда, когда пружины просели, а с их помощью удастся приподнять заднюю часть машины.Другие же предлагают заменить пружины, и не «городить домиков».

Безопасность

Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?

Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Часто даже новый автомобиль при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки. Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески.

Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения.

При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке. Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля.

У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

угол продольного наклона оси поворота

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии

(без водителя, пассажиров и груза)

угол продольного наклона оси поворота

Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля.

1. Ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания головкой той же размерности

2. …и вынимаем болт.

Аналогично отсоединяем нижнее крепление второго амортизатора.

3. С одной стороны проставки расстояние, показанное на фото, больше, чем с другой. Этой стороной ориентируем проставку к продольной оси автомобиля.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить как на правую, так и на левую сторону автомобиля.

4. Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора.

Поэтому при монтаже выбранной проставки на правой стороне автомобиля для крепления амортизатора можно использовать только одно отверстие.

5. Если этот вариант не устраивает, располагаем данную проставку на левой стороне.

В этом случае можно будет использовать одно из двух других отверстий для крепления амортизатора.

Устанавливаем проставку на проушины балки.

6. Размещаем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Нм (7,0 -8,5 кгс∙м).

В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину.

Мы выбрали нижнее отверстие

7. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку.

Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески.

Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Нм.

Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 400–500 Н.

8. Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора

9. …и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра.

После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.

При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п.

Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары.

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Задняя часть автомобиля может сильно проседать

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

1. Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают подкрылки, чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
2. Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

• направление световых пучков фар;
• положение регулятора давления задних тормозов;
• кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

1. Поставить автомобиль на ручной тормоз.
2. С помощью домкрата поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
3. Демонтировать колесо.
4. Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
5. Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
6. Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
7. Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
8. Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
9. Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
10. Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
11. На противоположный амортизатор также установить проставку.
12. Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
13. Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Отворачиваем болт нижнего крепления

Вынимаем болт

Стороной с большим расстоянием поворачиваем к продольной оси машины

Линия монтажа должна совпадать с продольной осью амортизатора

Независимо от выбора отверстия

Вставляем распорную втулку и болт

Вставляем болт в отверстия

Другие модели

Проставки для классики

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Поможет замена пружин

Амортизаторы стоит выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

Пневмоподвеска ВАЗ 2114

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Прокачай свою поездку в стиле «сделай сам»: практическое руководство по повышению подвески автомобилей

Индустрия вторичного рынка автомобилей оценивается в 39,6 миллиарда долларов. Значительную часть этого рынка составляют продукты, которые могут помочь вам поднять ваш грузовик.

Если вы настоящий автолюбитель, возможно, вы подумываете о подъемнике для своего грузовика. В конце концов, вы же не хотите испортить свой красивый новый грузовик, поцарапав бампер.

Когда дело доходит до подъема автомобилей, вы должны понимать, какие у вас есть варианты и как работает каждый из различных комплектов.Это поможет вам выбрать подходящий подъемник для ваших целей.

Давайте начнем со всего, что вам нужно знать о подъемнике своими руками.

Это больше, чем просто круто

Поднимать грузовик — это больше, чем просто круто выглядеть. В то время как многие люди делают это для внешнего вида, другие делают это для увеличения просвета.

Чтобы поднять раму, кузов и дифференциалы выше, вам необходимо установить на автомобиль шины большего размера. Чтобы можно было надеть шины большего размера, вам необходимо поднять грузовик.

Подъемные грузовики лучше работают на бездорожье. Более высокий автомобиль имеет большие углы подъезда, съезда и съезда.

Более высокие шины и больший клиренс помогают удерживать все четыре колеса на земле. Когда все четыре колеса находятся на земле, вы получаете лучшее сцепление с дорогой.

Вам также будет лучше видимость, когда вы подниметесь выше. Вы сможете увидеть дальше по дороге и осмотреть другие машины, находящиеся на дороге.

Последний бонус в том, что вам будет легче буксировать и буксировать.Когда вы поднимаете грузовик, у вас будет больше места, чтобы успокоиться, прежде чем вы выйдете из-под веса груза.

Как поднять подвеску грузовика

Есть два основных способа поднять грузовик. Вы можете использовать подвесной лифт или боди-лифт. Используйте каждый из этих методов по отдельности или вместе, чтобы получить желаемую высоту.

Подвесной подъемник

Подъемник этого типа раздвигает колеса и раму.Вы найдете несколько различных вариантов подъемников, в которых используется этот метод.

• Втулки винтовой пружины
• Скобы рессоры
• Комплекты полной подвески

Если вы используете этот метод для подъема грузовика, вам также потребуются более длительные удары. Вам нужно будет исправить выравнивание и углы трансмиссии, чтобы они снова были правильными. Вам также потребуется удлинить тормозные магистрали.

Кузовной лифт

Подъемник этого типа увеличит клиренс, но не изменит высоту подвески или углы выравнивания.Вы обнаружите, что они либо уретановые, либо пластиковые.

Ожидайте подъема от одного до трех дюймов с этим типом подъемника. В зависимости от типа подъемного комплекта, который вы приобретаете для своего Jeep, он также может поставляться с дополнительными компонентами для исправления тяги трансмиссии, тормозных магистралей и угла поворота рулевого колеса.

Комплект для самостоятельного подъема

Это проект, к которому следует приступать только в том случае, если вы уже делали его раньше или уверены, что знаете, что делаете. Хотя эти комплекты звучат как простая работа, вы можете быстро пробраться через голову и неосознанно повредить свой грузовик.

Вот несколько вариантов подъемника, которые относятся к более простому концу спектра. Это те комплекты, которые вы, скорее всего, собираетесь делать самостоятельно.

Распорки стойки

Чтобы установить распорки стойки, вам необходимо поднять грузовик домкратом. Затем снимете колеса и амортизаторы.

Некоторые комплекты позволят вам снять только верхнюю часть стойки, чтобы вы могли вставить проставку. Однако для большинства комплектов вам потребуется удалить всю стойку.

Блок листовой пружины

Для того, чтобы установить свои рессоры, вы начнете похожи на стойки проставки.Вам нужно будет поднять автомобиль домкратом и снять колеса. Оттуда вы снимите ось с листовой рессоры.

Затем установите блок. Вы проделаете тот же процесс как для передней, так и для задней части. Вы должны знать, что установка блоков на передние листовые рессоры — ужасная идея.

Более разумный способ — установить подъемные пружины спереди. Это намного безопаснее.

Вам также следует использовать только новые U-образные болты. Вы должны получать новые каждый раз, когда устанавливаете новые блоки листовых рессор.

Торсионный ключ-подъемник

Для установки подъемника торсионного ключа необходимо вывернуть винт торсионного стержня. Удалите старый ключ и планку и наденьте новый. Затем соберите все в обратном порядке.

Теперь все по-другому

После того, как вы значительно измените высоту своего грузовика, она уже никогда не будет прежней. Обработка будет совершенно другой. Это потому, что вы подняли центр тяжести автомобиля.

Можно ожидать снижения расхода топлива.Вы увеличили вес грузовика и изменили аэродинамику. Те шины большего размера, которые у вас теперь есть, также имеют больший контакт с дорогой, что создает большее сопротивление качению.

Также необходимо учитывать сложность посадки и высадки из поднятого грузовика. Возможно, для вас это не имеет большого значения, но женщины в платьях и ваши дети могут не оценить новый вызов.

Теперь вы знаете о подъеме автомобилей

Когда дело доходит до подъема автомобилей, вам необходимо подумать о плюсах и минусах самостоятельного подъема, прежде чем приступить к этому проекту.Помните, преимуществ гораздо больше, чем просто крутой грузовик.

Однако вы должны быть готовы жить с ежедневными минусами. Если вы решили воспользоваться лифтом, воспользуйтесь этим руководством, чтобы приступить к установке лифта на свой грузовик.

Изучите наш раздел автомобильного руководства, чтобы узнать больше статей о том, как обмануть свой автомобиль или грузовик.

Источник рекомендуемого изображения: Flickr

Как безопасно поставить домкрат и поднять автомобиль

Чтобы сэкономить деньги, работая над автомобилем самостоятельно, вам нужно будет это сделать безопасно, приподняв автомобиль над землей с помощью напольного домкрата.Каждый человек, у которого есть автомобиль должен знать, как поднять его для себя и для своих друзей, которые меньше обеспечен. Главное — экономить деньги и делать работу правильно используя качественные детали и расходные материалы, вы можете приобрести их самостоятельно на Amazon, который дает вам оптовые цены во много раз дешевле, чем в гаражах и дилерские центры могут их для.

Мне не нужно говорить вам, что может случиться в недобросовестных ремонтных мастерских, если не сменить масло и просто довершение до использования дешевых продуктов и взимания платы за высококачественный продуктов, чтобы оставить болты незатянутыми, список можно продолжать и продолжать.Конечно, это не типично для всех ремонтных мастерских, и, честно говоря, большинство ремонтных мастерских работают нормально; это просто немногие, которые могут дать плохую репутацию трудолюбивым честным механикам, а вам опыт. Но если вы любите делать все своими руками, то это видео и статья для вас.

Самостоятельный ремонт автомобилей — ЕДИНСТВЕННЫЙ способ защитить ваши вложения, любимые машина, вот что я делаю.

Ваш автомобиль несет ответственность за то, чтобы доставить вас туда, куда вы хотите, и безопасно и заботиться о вашем автомобиле с общим обслуживанием и ремонтом может сэкономить тысячи долларов на протяжении всего срока службы вашего автомобиля и продлить ужасная поездка в автосалон за новым автомобилем.Никто никогда не говорит Ура! Теперь я получаю ежемесячный платеж в размере $ . за автомобиль в течение следующих 60 месяцев.

Стоимость домкрата напольного гидравлического и подставки для домкратов не кажутся такими уж плохими, не так ли? Я купил свой у Amazon.com, они предлагают запчасти высшего качества по отличной цене, быстро и быстро. иногда бесплатная доставка.

Подумайте обо всех деньгах, которые вы сэкономите при самостоятельном ремонте и обслуживании, которые вы можете легко выполнить, следуя настоящие руководства по ремонту и обслуживанию.Конечно, придется немного поработать, и вы можете испачкать руки, если не наденете перчатки. Это то, что может сделать кто угодно, если у вас есть смекалка и механика набор инструментов.

Теперь, когда вы готовы сэкономить деньги и убедиться, что работа выполнена правильно (без ослабленных болтов и т. д.) с качественными деталями, давайте начнем с поддомкрачивания и поднимите машину надлежащим образом. Убедитесь, что у вас есть высококачественные подставки для домкратов, никогда не покупайте самые дешевые из них. может найти, в конце концов, он держит машину, пока вы находитесь под ней.

Шаг 1

Первым шагом в этом процессе является поднятие опоры домкрата, пока работая с рычагом регулировки, вы увидите, как они работают. Однажды желаемое высота достигнута, нажмите рычаг вниз, чтобы зафиксировать верхнюю часть на месте. Чтобы заново отрегулировать верх, поднимите рычаг, чтобы освободить верх, а затем снова заблокируйте его. вниз. Во избежание поломки никогда не используйте старые заржавевшие или потрескавшиеся стойки.

Шаг 2

Затем осмотрите подъемную пластину, это то, что будет контактировать с транспортным средством. чтобы поднять его над землей, убедитесь, что на нем нет жирного масла и грязи.Одно важное замечание: никогда не используйте брусок или какой-либо другой материал. между подъемной пластиной и рамой транспортного средства, так как этот объект будет иметь склонность к выскальзыванию и может вызвать проблемы, металл по металлу является предпочтительным методом.

Шаг 3

Металлические колеса важны, и вы должны убедиться, что они в хорошем состоянии. состояние, потому что как только вес транспортного средства находится на домкрате, он будет иметь склонность к небольшому крену при подъеме автомобиля вверх.Если колеса застряли, используйте WD40 или другую смазку, чтобы ослабить их, если колеса отсутствуют или сломаны, замените колеса или получите новый блок, проверьте все четыре колеса.

Шаг 4

Следующее, что вам нужно знать, это ручка, это ручка управляет движением вверх и вниз. Чтобы домкрат поднялся вверх, ручка должна поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть гидравлический клапан во внутреннем гидравлическом насосе.Чтобы агрегат опустился, ослабьте клапан, повернув ручку против часовой стрелки.

Как только вы разместите его под автомобилем, я дам вам дополнительные инструкции о том, что можно и чего нельзя делать при работе, но это основы.

Шаг 5

Это шарнир клапана U, при повороте ручки этот шарнир также поворачивается. который связан с ручкой. Иногда ручка не полностью задействована, поэтому между ними нет связи.Если вы затянули или ослабили ручку, но ничего не произошло, проверьте убедитесь, что этот U-образный шарнир вращается вместе с ручкой, в противном случае снова закрепите ручку вниз в переборку, возможно, потребуется ослабить переборку / ручку установочный винт.

Противоположный конец U-образного шарнира соединен с клапаном гидронасоса. который контролирует поток жидкости и движение вверх и вниз.

Шаг 6

Теперь, когда у нас есть хорошее представление о том, как это работает, давайте протестируем его.Сначала закройте клапан, повернув ручку по часовой стрелке до упора. Следующий несколько раз надавите на ручку вниз, подъемная пластина поднимется вместе с каждый насос ручки. Если при затяжке клапана подъемная пластина не вставай, пока качаешь, то это либо сломана или заканчивается гидравлическая жидкость.

Чтобы проверить уровень жидкости, найдите жидкость заливную пробку (обычно в задней части гидравлического насоса или рядом с U-образным соединением) и снимите его, затем добавьте гидравлическое масло или жидкость для автоматической коробки передач.Ты потребуется небольшая воронка или трубка для подсоединения к емкости для добавления жидкости.

Шаг 7

Перед тем, как вы начнете поднимать автомобиль, вы должны установить деревянные блоки на колеса противоположного конца поднимаемого транспортного средства. Это потому, что если вы поднимите автомобиль за колеса, которые не позволяют ему катиться, как задние колеса на автомобиле с задним приводом, автомобиль захочет двигаться на вас, потому что шины, которые держали его на месте, теперь оторваны от земли а передние колеса позволят автомобилю свободно катиться.

Обратите внимание на привод колеса или колеса аварийного тормоза, чтобы помочь удерживать автомобиль на месте.

Шаг 8

Теперь вы знаете, как работает напольный домкрат и как заблокировать колеса. Время пришло знать, где и где не ставить домкрат, удерживая автомобиль когда-то снял. В на картинке ниже показаны безопасные места, обозначенные синими точками и показана стрелка. Левая синяя точка возле рычага управления хорошо работает, когда вы просто сняв одну шину, если вы поднимаете всю переднюю часть автомобиля, правая точка работает лучше всего.

Стрелка также подходит для поднятия одной стороны транспортное средство.

Шаг 9

Есть много мест, где вы можете повредить свой автомобиль при перемещении домкрата. его, убедитесь, что вы НИКОГДА не ставите подъемную пластину на двигатель или трансмиссия (красные точки), чтобы поднять автомобиль.

В этот список добавить: топливопроводы, Тросы аварийного тормоза, оси CV, приводной вал, выхлопная система и подвеска такие компоненты, как поперечные рычаги и стабилизаторы поперечной устойчивости, могут вызвать повреждение.

Шаг 10

Вот еще один пример того, где НЕ следует размещать подъемную пластину на пластиковых крышках, эти крышки обычно удерживаются на месте хрупким металлом. который удерживает радиатор и конденсатор кондиционера и может быть легко поврежден силой домкрата. В общем, если вы слышите хруст при подъеме когда автомобиль поднят, он наносит ущерб, как только вы узнаете, где и где не подниматься, вы сможете легче находить безопасные места.

Шаг 11

На автомобилях с универсальным кузовом будет передняя перегородка рамы, которая является самое крепкое место для подъема автомобиля, с каждой стороны есть переборки. Некоторый на транспортных средствах будет стрелка или маркировка, указывающая, где разместить домкрат. Грузовики, внедорожники и более крупные автомобили будут иметь более выраженную раму, которая будет должно быть хорошо видно, и именно там должна быть установлена ​​подъемная плита напольного домкрата.

Это требует некоторой практики, но как только вы освоите это, вы иметь возможность мгновенно найти эти безопасные места для установки подъемной пластины.

Шаг 12

Каждый автомобиль сконструирован и приварен к нижнему краю, который соединяет кузов к днищу автомобиля. Этот зажимной молдинг, как они его называют, сварены на заводе и обеспечивают отличное место для подъема автомобиля из. Никогда не поднимайте автомобиль за подножки или боковые подножки внедорожников и грузовики.

Шаг 13

Если вы все еще не знаете, откуда поднять машину, сверьтесь со схемой на домкрате запасного колеса автомобиля или в руководстве по эксплуатации. который обычно находится в перчаточном ящике.Это даст вам определенные места поднять автомобиль.

Шаг 14

Поднять заднюю часть автомобиля для работы с задними тормозами, амортизаторами, топливом или системы EVAP и т. д. найдите задний элемент рамы переднеприводного автомобиля. Разместите подъемную пластину непосредственно под этой рамой, затяните ручку и начинайте качать, пока не произойдет контакт, убедитесь, что подъемная пластина отцентрирована на раме, это поможет становитесь безопаснее при подъеме.

Не кладите деревянные блоки, они могут сломаться и раскол, доставляющий проблемы, металл по металлу — самый безопасный способ.

Шаг 15

На заднеприводных автомобилях и грузовиках центром дифференциала является самое безопасное место для подъема автомобиля. Отцентрируйте подъемную пластину непосредственно под этой точкой, чтобы поднять всю заднюю часть автомобиля. Эта позиция работает как на автомобилях с прямой осью, так и на автомобилях с независимой задней подвеской.

Шаг 16

Вот как должно выглядеть транспортное средство при правильном подъеме и крепится с помощью домкратов. Гидравлический домкрат снимать не нужно, можно просто оставить он есть, если он не мешает во время работы, например, замены тормозов.

НИКОГДА ПОЛУЧИТЕ МАШИНУ БЕЗ ДЖЕК-СТЕНДОВ!

Автомобиль очень тяжелый, и полагаться только на напольный домкрат неразумно. я хочу вы ремонтируете свои автомобили на долгие годы и не пострадаете.

Шаг 17

После поднятия передней части установите и отрегулируйте домкрат. стоит под основной рамой, переборкой или сварными швами автомобиля. Вот отличный совет по безопасности; когда вы работаете над работой, которая включает удаление шины, после того как вы их сняли, положите их плашмя под автомобиль, это даст дополнительный уровень защиты от падения транспортного средства путь к земле.

Шаг 18

Так должна выглядеть передняя часть автомобиля, когда ее поднимают и закрепляют с помощью домкрат стоит, как и в задней части автомобиля, оставляйте домкрат под транспортное средство, если оно не мешает ремонту или обслуживанию выполнено.

Шаг 19

Когда работа будет завершена, пора опустить машину. Первый поднимите автомобиль и снимите его со стоек, затем снимите стойки и медленно опустите ручку полностью и медленно поверните ручку против часовой стрелки. Это может занять некоторая практика, потому что если вы слишком быстро ослабите ручку, автомобиль упадет круто; Лучше всего опускать автомобиль медленно. Причина низкой ручки чтобы избежать контакта с автомобилем, когда он опускается.

Вы все лучше осведомлены о том, как поднимать и опускать автомобиль, чем больше всего, я надеюсь, вам понравились эта статья и видео, пожалуйста, посетите, используйте в любое время здесь, чтобы помочь вам исправить вашу машину.

Статья опубликована 29.11.2020

поднимет заднюю часть буксируемого автомобиля

Если вы время от времени используете свой автомобиль или грузовик для ежедневного буксировки, вы ищете то идеальное место, где в будние дни поездка на работу будет комфортной и тихой, а поездка в выходные дни будет прочной и безопасной.Другими словами, вы не хотите, чтобы автомобиль казался слишком «жестким» в течение недели, и вы не хотите, чтобы он ехал «мягко» при буксировке прицепа.

Много раз, когда автомобиль был заполнен семьей и грузом, а загруженный прицеп был прикреплен к сцепному устройству приемника, вы видели, как задняя часть вашего аттракциона падала от всего веса. Возможно, вы подумывали о модернизации подвески, но не знаете, что ее получить.

Возможно, вы также задавались вопросом, что, если какое-либо увеличение грузовой и / или буксирной способности вы можете получить от производительность компонентов подвески.Дело в том, что большинство сменных амортизаторов и пружин, ориентированных на производительность, ориентированы на управляемость и способность преодолевать повороты, что делает езду более жесткой. Хотя это правда, что койловеры и пневматические системы, заменяющие заводские амортизаторы и пружины, позволяют регулировать комфорт и высоту езды, они могут быть дорогими — и немного больше, чем вам нужно для простой буксировки прицепа.

В этой статье мы выберем три типичных буксируемых автомобиля (автомобиль, пикап и минивэн) и рассмотрим некоторые базовые и недорогие варианты, предназначенные для обеспечения «подъема» задней подвески во время буксировки.Найдено в В разделе Performance Helper Springs на нашем веб-сайте эти обновления работают вместе с вашими заводскими пружинами и амортизаторами, а не заменяют их. Это означает, что ваш ежедневный водитель сохранит комфортную езду, когда вы не тянете прицеп. Мы также обсудим, как эти дополнительные компоненты увеличивают вес, который можно разместить внутри вашего автомобиля.

Что касается буксировки: ни одно из рекомендуемых нами обновлений подвески не изменит GVWR (полную массу автомобиля), GTW (полную массу прицепа) или TW (вес дышла).Эти характеристики определяются производителем транспортного средства, и в целях безопасности вы должны их придерживаться. Полезное руководство по пониманию этих и других значений веса, связанных с буксировкой, можно найти в нашей статье. Все, что вы хотите знать о сцепках для прицепов.

Производители фаркопа для вашего ресивера, шарнирное крепление и Компания Trailer Ball присвоила каждому из этих элементов максимальные характеристики буксировки в зависимости от того, на какой вес прицепа они рассчитаны. тяга .Естественно, эти рейтинги напрямую влияют на вашу максимальную грузоподъемность прицепа, и никакие действия с подвеской не изменит этого. Основное преимущество усиления задней подвески — удерживать заднюю часть автомобиля на одном уровне при буксировке. Несоблюдение установленных производителем ограничений создает опасную ситуацию для вас и ваших близких.

Автомобиль № 1: 2014 Ford Fusion

Популярный автомобиль Ford среднего размера, Fusion, был переработан для модели 2013 года с новым обтекаемым стилем кузова.Автомобильная пресса хвасталась обновлением, а несколько авторов назвали его одним из самых красивых четырехдверных седанов на рынке.

Из-за его популярности многим семьям, которые предпочитают «автомобиль» «грузовику», по-прежнему требуется автомобиль, чтобы сделать за них легкую буксировку. В зависимости от трансмиссии, Ford Motor Company оценила Fusion как способный буксировать до 2000 фунтов. Имея место для 5 человек, приличный багажник и заднюю сцепку, Fusion может потребоваться некоторая помощь в отделе задней подвески. .Посмотрим, что есть в наличии.

Одним из самых рентабельных усовершенствований подвески для этого автомобиля является бренд Firestone. Комплект пружин Coil-Rite Air Helper Spring Kit. Эти воздушные камеры, разработанные специально для винтовых пружин в задней части Fusion, помещаются внутри заводских пружин. Давление воздуха в сумках можно отрегулировать для достижения необходимого комфорта и поддержки. Установка не требует сверления.

Имейте в виду, что для помощников пневматических рессор вам нужно будет проложить воздушный шланг к доступному для вас месту для добавления воздуха.Для тех, кто пользуется более старыми автомобилями GM 1960-х, 70-х или 80-х годов, которые используются для буксировки прицепа, у нас есть комплекты подушек безопасности Hotchkis, которые устанавливаются внутри заводских рессор.

Пружинный комплект Firestone Coil-Rite Air Helper Spring Kit удерживает заднюю часть вашего автомобиля на нужной высоте, когда вам нужно усилить давление во время буксировки. Комплект пневматического компрессора подвески Firestone поставляется в комплекте со всем необходимым для установки.

Если вам нужна аналогичная установка, но с компрессором, установленным на автомобиле, и управлением с места водителя, у нас есть Компрессорная система Air-Rite.В разделе «Опции продукта» вы увидите варианты систем, которые надувают пневморессоры индивидуально или попарно, а также систем с аналоговым или цифровым показаниями.

Удерживая загруженный автомобиль ровно, вы также улучшите рулевое управление и торможение, уменьшите ненужный износ шин и поддержите надлежащий цель фар.

Автомобиль № 2: 2015 Chevy Silverado

Чрезвычайно популярные пикапы Chevrolet Silverado были полностью переработаны к 2015 году.Хотя внешний вид был скорее эволюционным, чем революционным изменением, трансмиссия и возможности взаимодействия с пользователем были значительно улучшены. Всегда популярное буксирное транспортное средство из-за его огромной вместимости, почти невозможно избежать соблазна загрузить платформу вместе с прицепом. Послепродажный рынок ответил тем же, предложив ряд отличных вариантов для «усиления» этой задней части.

Для начала у нас есть вспомогательные пружины серии Hellwig Load Pro, специально разработанные для листовые рессоры, подобные тем, что есть на Сильверадо.В этом случае предлагается несколько версий, которые добавляют либо 2500, либо 3500 фунтов поддержки нагрузки. Эти вспомогательные пружины не только увеличивают вес, который можно нести в кузове, но и уменьшают отскок задней части грузовика при буксировке прицепа.

Если вашему Сильверадо нужна еще большая поддержка, обязательно загляните в Firestone Комплект пружин Ride-Rite Air Helper Spring Kit. Каждая из двух включенных пневматических рессор добавляет до 2500 фунтов дополнительной поддержки. Hellwig также предлагает комплекты пневматических рессор «Big Wig», которые обычно обеспечивают поддержку 2800 фунтов с каждой стороны.Мы считаем важным поделиться примечанием о продукте, которое делает Hellwig, потому что оно применимо к любым помощникам задней пружины:

«ЭТО УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ. НИКОГДА НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ, ЭТО УСТРОЙСТВО УСТАНОВЛЕНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ МАКСИМАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЫ БАЛТОВОГО АВТОМОБИЛЯ».

Вспомогательные пружины серии Load Pro от Hellwig, устанавливаемые на заднюю листовую рессору. Комплект вспомогательных пружин Firestone Ride-Rite Air Helper Spring.

Вы обнаружите, что добавление пневматических рессор в задней части не только уравновешивает вашу поездку; это делает езду более податливой при больших нагрузках и обеспечивает большую артикуляцию колес.Для более тяжелых грузов вы также можете рассмотреть возможность использования дополнительного стабилизатора поперечной устойчивости, если ваш автомобиль не оборудован таким оборудованием.

Автомобиль № 3: 2011 Chrysler Town & Country

Корпорация Chrysler, по сути, изобрела современный минивэн, представив в 1984 году свои модели Voyager и Caravan, и с тех пор остальная автомобильная промышленность пытается наверстать упущенное. Хотя минивэны, как правило, страдают клеймом автомобилей «футбольных мам», похоже, это не повлияло на продажи. Учитывая все обстоятельства, они по-прежнему остаются одними из самых практичных автомобилей на рынке.А с грузоподъемностью, которая может достигать двух тонн с более мощной трансмиссией, они в конечном итоге выполняют свою долю буксировки.

Поскольку в современных минивэнах, таких как Town & Country, внутри так много места, при упаковке груза легко перегрузить заднюю подвеску. Кроме того, у любого прицепа, который необходимо зацепить, есть дополнительный вес язычка. К счастью, есть простые и доступные обновления подвески, которые также улучшат ситуацию на минивэнах.

Амортизаторы с регулировкой нагрузки сзади Monroe Sensa-Trac. Комплект пневморессор для пневматической подвески.

Monroe, одно из самых известных производителей автомобильных пружин и амортизаторов, приходит нам на помощь со своими Амортизаторы с регулировкой задней нагрузки Sensa-Trac. Как следует из названия, эти амортизаторы помогут поддерживать нормальный дорожный просвет, когда сзади есть дополнительный вес. Поскольку они являются прямой заменой оригинальных амортизаторов, их стоит рассмотреть, если у вас автомобиль с большим пробегом, который в любом случае подлежит замене.

Компрессор пневмоподвески Air Lift QuickSHOT.

Нужно больше? В Пружинный комплект Air Lift 1000 Air Helper включает две пневмогидравлические камеры, которые работают вместе с заводскими задними пружинами, чтобы выдерживать дополнительные 1000 фунтов веса. Если вы буксируете, дорожный просвет остается там, где должен, в то время как «подпрыгивание», возникающее в результате буксировки прицепа, значительно уменьшается. Этот недорогой комплект включает в себя все необходимое для чистой установки.

В то время как вышеуказанный комплект требует, чтобы вы вручную добавляли воздух из внешнего источника, у вас есть опция системы компрессора пневмоподвески Air Lift QuickSHOT для бортового управления воздухом.Оставить у себя фургон какое-то время? Действуй!

Как видите, то, что у вашего буксировщика обвисшая задняя часть, не означает, что вам нужно с этим жить. Будь то автомобиль, пикап или минивэн, у вас есть выбор, если вы буксируете и вам нужно немного приподнять его. (Мы еще раз напоминаем вам, что ни одно из этих усовершенствований подвески не увеличивает грузоподъемность или тяговое усилие вашего тягача.)

Если ваши интересы в отношении приостановки работы распространяются и на другие области, ознакомьтесь со всеми полезными вариантами в нашем Производительность Подвеска магазинная.Вы будете приятно удивлены тем, что доступно для вашей поездки!

Пункты, обсуждаемые в статье

21 апреля 2015 г.

Домкрат: подъем и поддержка Focus

Часто бывает необходимо оторвать машину от земли, чтобы можно было работать под ней. Вот как!

Требуемое время:
5-15 минут

Необходимые инструменты:

Поддомкрачивание и опора должны выполняться на Поверхность уровня.Никогда не используйте домкрат для подъема транспортного средства, которое не стоит на ровной поверхности, например, на наклонной подъездной дорожке.

Точки поднятия очень важны. Загляните под рокер-панели и найдите секции, сваренные двойным швом. Они примерно в 8 дюймах от задней части арок передних колес и в 6 дюймах от передней части арок задних колес. Вы также можете использовать область на переднем подрамнике, где болтами крепится нижняя опора трансмиссии. При подъеме автомобиля домкрат должен находиться на одной из этих усиленных площадок.

Подняв автомобиль, следует поддержать автомобиль. Обе стороны следует поддерживать в большинстве ситуаций. Приемлемые места для установки домкрата — это усиленные области панелей коромысла (те же места для подъема домкратом), задний подрамник и самые задние крепления передних рычагов управления. Точка подъема переднего подрамника недопустима для опоры на опору из-за смещения центра.

Домкрат на переднем подрамнике, подставка для домкрата вставлена ​​сзади в рычаг управления со стороны водителя:

Ходовая высота

Авторские права AA1Car

Вы когда-нибудь сталкивались с автомобилем с плохим поведением? То отношение, о котором мы здесь говорим, — это не фишка на плече, а физическое отношение, которое не должно быть. Шасси может провисать или слегка наклоняться из-за действующих на него неуравновешенных сил тяжести.Основной причиной такого плохого отношения обычно является провисание одной или нескольких пружин, и вы обнаруживаете это путем измерения дорожного просвета перед регулировкой углов установки колес.

Проблемы с высотой посадки не всегда очевидны, и их можно упустить из виду, если только машина не наклоняется, как линкор, получивший торпеду, или наклоняется, как Титаник при последнем падении. Трудно увидеть различия в высоте дорожного просвета, если разница составляет всего дюйм или два. Вы можете сравнить высоту крыльев с обеих сторон, чтобы увидеть, наклоняется ли подвеска или нет, но простое сравнение не скажет вам, правильна ли общая высота шасси или нет.А с учетом того, что сегодня так много автомобилей имеет аэродинамический облик, невозможно сказать, правильно ли он настроен, если не измерить дорожный просвет спереди и сзади и не сравнить результаты с заводскими спецификациями.

ПОЧЕМУ ПРАВИЛЬНАЯ ВЫСОТА ТАК ВАЖНА

Высота посадки определяет, где рычаги управления работают в пределах их нормального диапазона хода. Это особенно важно для подвески SLA и поперечных рычагов. Если подвеска проектируется производителем транспортного средства, рычаги управления располагаются для работы при заданной высоте дорожного просвета.Это положение определяет величину и направление изменения развала, которое происходит при переходе подвески от рывка к отскоку. Если пружины слабые и подвеска провисает на два или более дюймов ниже заданного дорожного просвета, рычаги вынуждены работать выше своей нормальной плоскости и за пределами своего нормального диапазона хода, что может вызвать нежелательные изменения развала и схождения. Неравномерный развал может привести к отклонению автомобиля в сторону.

Разница в дорожном просвете между передними и задними колесами также может нарушить геометрию рулевого управления передней подвески.Поднятие или опускание задней части автомобиля изменит угол поворота оси поворота (ролика). В зависимости от количества изменений это может отрицательно сказаться на устойчивости рулевого управления, усилии и возвратности.

Есть еще угол безопасности. Высота посадки также может влиять на направление фар, что, в свою очередь, влияет на безопасность вождения в ночное время. Высокий нос может ослепить встречных водителей, в то время как низкий нос может снизить видимость и время, необходимое водителю для реакции на поворот или препятствие.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОДАЧИ

Положение транспортного средства трудно определить визуально, если только оно сильно не провисает или не кренится в сторону. Таким образом, высоту дорожного просвета всегда следует измерять и сравнивать со спецификациями, чтобы определить, находится ли она в приемлемом диапазоне. Некоторые производители допускают прогиб до дюйма или более (но обычно не более двух дюймов), прежде чем дорожный просвет будет считаться выходящим за пределы спецификации.

Точка измерения дорожного просвета имеет решающее значение.Производители автомобилей указывают различные ориентиры на раме, кузове, крыле, бампере или подвеске. В некоторых случаях дорожный просвет может быть даже задан как расстояние между двумя точками подвески транспортного средства, например расстояние от рельса рамы до оси или рычага управления подвеской. Поэтому убедитесь, что вы знаете, где предполагается произвести измерение.

Для обычной проверки дорожного просвета обычно достаточно рулетки или линейки. Просто помните, что изменение размера колеса и шин повлияет на ваши показания.Если шины или колеса на транспортном средстве были заменены на те, которые выше или короче оригинала, высота дорожного просвета будет увеличиваться или уменьшаться, если вы измеряете расстояние между какой-либо точкой на транспортном средстве и землей. Поэтому всегда проверяйте размер колес и шин на транспортных средствах до проведения измерений.

Также доступны таблицы характеристик дорожного просвета

Aftermarket, в которых расстояние между краем проема крыла и центром колеса используется в качестве общей точки отсчета — что является гораздо более простым подходом.Также доступны специальные инструменты для измерения дорожного просвета, которые делают эту работу еще проще. Инструмент фиксируется на колесе и помогает определить точное расстояние между центром ступицы и кромкой крыла.

На некоторых автомобилях высота дорожного просвета указана для загруженного автомобиля. Поэтому для получения правильных размеров может потребоваться увеличение веса. На автомобилях с подвеской с электронным или автоматическим выравниванием нагрузки вам также может потребоваться добавить вес, чтобы увидеть, поддерживает ли система дорожный просвет в указанном диапазоне.

ГДЕ ИЗМЕРИТЬ ВЫСОТУ ПОЕЗДКИ

Клиренс следует измерять как спереди, так и сзади, а также с обеих сторон. Сравнение поперечного дорожного просвета может помочь вам определить провисание пружин, а также несоосность рамы и кузова. Разницы более чем на дюйм по бокам может быть достаточно, чтобы автомобиль ушел в одну сторону.

ПРИЧИНЫ НЕПРАВИЛЬНОЙ ВЫСОТЫ

Другие подсказки, на которые следует обратить внимание, которые могут сказать вам, что у машины плохое отношение к автомобилю:

• Показания ролика не соответствуют спецификации.В зависимости от того, находится ли передняя или задняя часть автомобиля низко, к передним колесам будет добавлено определенное количество роликов (если оба конца не одинаково высоки или низки, и в этом случае нет чистых изменений). Если нос низкий, на передние колеса добавляется отрицательный кастер. Если задняя часть низка, передние колеса добавляются к положительному колесу.
• Показания развала не соответствуют спецификации. Изменения в переднем или заднем дорожном просвете могут повлиять на выравнивание переднего развала (и заднего развала на автомобилях с независимой задней подвеской), особенно когда есть разница в дорожном просвете из стороны в сторону.Насколько изменятся показания развала, будет зависеть от величины прогиба и геометрии подвески.
• Повышенный износ шин. Изменения дорожного просвета, приводящие к изменению геометрии колес, могут ускорить износ шин, особенно в подвесках, где носок чувствителен к изменениям дорожного просвета.
• Подвеска нижняя. Если подвеска имеет меньший общий ход из-за слабых или провисших пружин, она будет более склонна к опусканию на неровностях или когда автомобиль несет нагрузки. Это, в свою очередь, может ускорить износ подвески и даже повредить упоры подвески, амортизаторы, стойки или другие компоненты.Если подвеска останавливается, демонстрируя признаки опускания, и / или витки винтовых пружин контактируют друг с другом, пружины, возможно, потребуют замены.
• Жалобы на дно, чрезмерное раскачивание кузова при поворотах, клевание носом при торможении, нестабильность автомобиля при буксировке прицепа или буксировке грузов и / или неравномерное торможение или тягу могут указывать на неблагоприятные изменения дорожного просвета в результате слабых или провисших пружин.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ВЫСОТЫ

Чтобы исправить низкий дорожный просвет, необходимо определить первопричину и устранить ее.Каждый раз, когда выясняется, что высота дорожного просвета ниже спецификаций, необходимо произвести ремонт до того, как будут выполнены какие-либо работы по выравниванию.

Когда винтовые пружины на дюйм или меньше ниже спецификации, можно установить регулировочные шайбы в пружины или под ними для восстановления дорожного просвета. Но прокладки не восстанавливают жесткость пружины, поэтому при таком подходе может увеличиться жесткость хода. Установка прокладки под пружину для увеличения дорожного просвета также уменьшает рабочий диапазон пружины, что может увеличить риск ее опускания.Лучший способ восстановить хорошее настроение — порекомендовать новые источники.

Если транспортное средство используется для буксировки или для перевозки более тяжелых, чем обычно, грузов, вы также можете порекомендовать модернизацию подвески, например, установку пружин с регулируемой скоростью или пневматических рессор для увеличения грузоподъемности автомобиля.

Для листовых рессор могут быть установлены более длинные скобы пружины для некоторой компенсации провисания. Но лучший подход и здесь — это новые пружины. В торсионных подвесках торсионы обычно можно отрегулировать для компенсации провисания.

Для грузовых автомобилей вы также можете порекомендовать установить вспомогательные пружины, пневматические рессоры или катушки из эластомера, которые подходят между задней осью и рамой, чтобы выдерживать дополнительный вес и минимизировать изменения дорожного просвета при загруженном транспортном средстве.

ЗАМЕНИТЕ ПРУЖИНЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ХОДА

Общие рекомендации по замене пружины:

• Если прогибается только одна пружина, большинство экспертов рекомендуют заменять обе пружины на оси, чтобы сохранить равномерный поперечный дорожный просвет.
• Некоторые сменные винтовые пружины имеют немного более высокую (более жесткую) жесткость пружины, потому что они несколько короче, чем пружины оригинального производителя. Однако в установленном состоянии они обеспечивают такой же клиренс и ощущения, что и оригинальные пружины. Также доступны сменные пружины с регулируемой скоростью для увеличения грузоподъемности автомобиля без увеличения жесткости при движении.
• Осторожно обращайтесь с пружинами с покрытием. Пружины на некоторых автомобилях с амортизационными стойками имеют специальное покрытие для защиты от коррозии.Используйте пружинный компрессор с пальцами с мягким покрытием, чтобы не поцарапать пружины.
• Некоторые пружины поперечно различаются. Проверьте маркировку и убедитесь, что вы устанавливаете правильную пружину с каждой стороны. В некоторых случаях может потребоваться прокладка под одну или обе пружины для получения правильного дорожного просвета.

Если высота дорожного просвета слишком мала, возможно, сломалась пружина. Поломка может быть результатом усталости металла, перегрузки и / или коррозии.

Провисание шасси также может быть причиной потери дорожного просвета, если ржавчина ослабила опору подкоса или рельс рамы.Вождение автомобиля в таком состоянии может быть небезопасным!

Если проблема с посадкой вызвана структурным повреждением или несоосностью, может потребоваться поездка в каркасный или ремонтный цех для внесения необходимых исправлений.

Alignment Guide — это краткая справочная программа, которая охватывает все основы регулировки углов установки колес и проверки рулевого управления / подвески.
В нем описываются базовые аспекты выравнивания схождения, развала и кастера, причины различных видов проблем с рулевым управлением и износа шин, а также рассказывается, как исправить эти условия.

Другие статьи о подвеске:

Диагностика амортизаторов и стоек

Шаровые шарниры: советы по проверке и замене

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Carley Automotive Software

Как правильно и безопасно поднять автомобиль или грузовик с земли

Я видел, как кто-то вот так поднимал машину.Я покажу вам безопасный способ сделать это.

Привет, друзья. Это Лен из 1А Авто. Когда я работаю над автомобилями, легко забыть, как мне повезло, что у меня есть доступ к лифту. Обычно, когда я сижу на подъездной дорожке и работаю с родителями над их машиной, я думаю, мальчик, с лифтом было бы намного проще, но вот я с домкратом и несколькими стойками. Вот почему мы сделали это видео, чтобы предложить вам информацию и показать самый безопасный способ поднять и поддержать ваш автомобиль.Прежде всего, я всегда люблю говорить о безопасности, безопасности, безопасности. Итак, есть вещи, о которых нам нужно поговорить, прежде чем мы даже начнем поднимать машину. Когда люди находятся в состоянии стресса, они склонны совершать ошибки. Чтобы оторвать колеса от земли, нужно тщательно обдумать и обработать. Так что держите голову в игре и не отвлекайтесь. Каждый раз, когда вы планируете попасть под автомобиль, обязательно, чтобы рядом был второй человек. Причина в том, что в случае инцидента вам понадобится кто-то, кто сможет быстро отреагировать.

Теперь, говоря о безопасности, я понимаю, что мысль о подъеме и поддержке вашего автомобиля может показаться немного запутанной или даже пугающей. Это сбивает с толку, потому что вы, вероятно, не проводите много времени под автомобилем. Итак, если заглянуть под него, вы увидите множество вещей и не совсем уверены, может быть, где самое безопасное место для подъема и поддержки вашего автомобиля. Самое страшное, конечно, может заключаться в том, что если вы поднимете автомобиль не в том месте, это потенциально может привести к повреждению и / или травмам.Итак, если кто-то говорит, что поддерживайте автомобиль с помощью подвески, они подразумевают под этим то, что вы собираетесь поднимать автомобиль, как правило, за какую-то раму, будь то полнокадровая или подрамник автомобиля. У вас будет свисать подвеска, поэтому рычаги управления будут такими. Причина этого в том, что вы можете легко выполнять внешнюю работу по мере необходимости. Можно ли поднять автомобиль без подвешивания подвески? Что ж, да, на некоторых транспортных средствах это возможно, особенно на тех, у которых прямые дифференциалы движутся из стороны в сторону, например, что-то вроде пикапа.

Теперь поговорим о рамах автомобилей. Это что-то вроде фундамента для вашего дома. Без хорошей основы или хорошей рамы, очевидно, у вас будут проблемы с безопасностью в целом. Двумя типами рам, которые я могу придумать навскидку, были бы полнокадровые, которые обычно можно найти в пикапе или даже в автомобиле с задним приводом. Причина, по которой вы хотели бы иметь его в пикапе, заключается в том, что он будет самым тяжелым в целом и поможет с буксировкой и, конечно же, с любым типом груза, который может быть у вас внутри транспортного средства. .Это будет более конструктивно. А вот переднеприводные автомобили будут иметь подрамник. Под подрамником я подразумеваю, что это будет просто маленький квадрат или даже прямоугольник, который обычно находится в передней части автомобиля. И тогда у вас, вероятно, будет один в задней части автомобиля для подвески. Но тот, что находится в передней части автомобиля, будет удерживать двигатель и вес трансмиссии, и это как бы удерживает все от смещения в целом.Причина, по которой у вас будет подрамник внутри большинства переднеприводных или даже полноприводных автомобилей, в основном связана с экономией топлива. Чем меньше вес у вашего автомобиля, тем лучше в целом с точки зрения топливной экономичности. Если у вас полнокадровый автомобиль, скорее всего, он будет сделан из стали. Если у вас есть подрамник в вашем автомобиле, он может быть сделан из стали или даже алюминия в некоторых случаях.

С учетом всего сказанного, самое безопасное место для поддомкрачивания вашего автомобиля — это рама.Это будет наиболее конструктивно. Если у вас есть полнокадровый автомобиль, у вас будет множество мест, которые должны быть достаточно безопасными, чтобы вы могли поднять и поднять свой автомобиль. И, конечно, смело его поддерживайте. Если у вас такой полный дифференциал, вы можете домкратом под тыквой в центре, а затем, конечно, поставить домкрат прямо вдоль внешнего края трубы дифференциала. А на автомобилях с подрамником, таких как переднеприводные или полноприводные, в целом у вас будет подрамник.Это будет отличное место, чтобы попытаться поднять автомобиль, но, возможно, это не лучшее место, чтобы попытаться поставить домкраты, потому что это будет ближе всего к центру автомобиля. Мы хотим уйти как можно дальше. С учетом сказанного, если вы посмотрите прямо вдоль тела, вы увидите эту маленькую губу, которая проходит вдоль него. Это называется прижимной планкой. Если вы наденете прижимную планку в неправильном месте, вы потенциально можете повредить кузов вашего автомобиля. Но если вы посмотрите достаточно внимательно, обычно прямо за передним колесом или перед задним колесом, вы найдете усиленные участки или даже отметки на прижимной планке, которые говорят: «Эй, это лучшее место для вас. Ваш домкрат встанет и / или при необходимости поднимет автомобиль.Всегда проверяйте область, на которую вы хотите надавить, чтобы поднять автомобиль. Конечно, если есть крошечный кусочек ржавчины, это, вероятно, не так уж и важно, но если это много ржавчины или даже гниль, это очень небезопасно.

Теперь мы должны поговорить о безопасном месте для подъема и поддержки вашего автомобиля. Имеет смысл находиться как можно дальше от движения транспорта. Почему? Потому что, если вы собираетесь работать на своем автомобиле, вы определенно не хотите, чтобы другие вещи пролетали мимо вас.Вы определенно хотите убедиться, что находитесь подальше от случайных людей. Вы же не хотите, чтобы вокруг вас болталась куча людей, пока вы пытаетесь выполнить эту работу, на случай, если что-то случится. Когда вы планируете поднимать и поддерживать свой автомобиль, вы должны быть уверены, что находитесь на ровной ровной поверхности. Эта поверхность также должна быть твердой. Вы хотите сделать это на чем-то вроде асфальта или бетона, но определенно не на траве, грязи или чем-то еще. Каждый раз, когда вы поднимаете хотя бы одно колесо над землей, вы создаете возможность для транспортного средства каким-либо образом покатиться или сдвинуться с места.Даже припарковавшись на небольшом холме, вы можете поставить любого, кто поднимает и поддерживает транспортное средство, а также залезает под него, в опасное положение. Вы также, конечно, хотите убедиться, что у вас есть домкрат и подставки подходящего номинала. Я имею в виду, что вы увидите небольшой рейтинг веса либо на домкрате, либо на подставке, он должен быть там. Это может быть 2 тонны, может быть 4 тонны или даже больше. Если вы поднимаете небольшой автомобиль, вы, вероятно, можете выбрать более низкий, но вам обязательно нужно проверить рейтинг, чтобы убедиться, что он достаточно прочен, чтобы выдержать вес вашего автомобиля.

Если вас интересует вес вашего автомобиля, обычно вы можете открыть дверь водителя и взглянуть на наклейку, которая выглядит так. Вверху вы увидите GVWR, который в основном соответствует весу вашего автомобиля. Вот и все. Он также должен разбить его, чтобы вы знали переднюю часть и, конечно же, вес задней части. Таким образом, когда дело доходит до домкрата или, конечно, использования опорных стоек, вы точно знаете, какой вес вам нужно выдержать.Если по какой-то причине вы собираетесь снимать колеса, важно убедиться, что вы открутили все гайки на соответствующих колесах, которые вы собираетесь обслуживать. Я имею в виду, что просто обойдите вокруг и ослабьте эти гайки еще до того, как вы начнете поднимать автомобиль домкратом.

Когда приходит время поддомкрачивать ваш автомобиль, вам нужно убедиться, что вы делаете это медленно. Причина этого в том, что по мере того, как вы поднимаетесь, вы создаете инерцию, и последнее, что вам нужно сделать, — это каким-либо образом сдвинуть транспортное средство.Вы всегда должны быть уверены, что ваш автомобиль находится либо на парковке, либо на первой передаче, если у вас механическая коробка передач, конечно, держите электронный тормоз включенным и помечайте мелом любые колеса спереди и сзади, какие из них не собираются покидать землю. Важно поднимать автомобиль ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы попасть под него или обслужить его. Причина в том, что чем выше вы поднимаетесь, тем в целом становится небезопаснее. Безопаснее всего постоянно держать как минимум два колеса на земле. Это не всегда будет так, но когда вы поднимаетесь на этих двух колесах, просто обращайте внимание на угол наклона транспортного средства, когда вы поднимаетесь.Конечно, чем круче угол, тем менее безопасным будет подставка для домкрата и, конечно, она потенциально может выскользнуть.

Возможно, вы поймете, что на некоторых переднеприводных автомобилях не будет места в центре задней части автомобиля, чтобы поднимать обе стороны одновременно, чтобы поддерживать их. Если это так, я бы начал поднимать автомобиль сзади с одной стороны, поставить домкрат, перейти к другой задней части, сделать их как можно более ровными, а затем продвинуться вперед.Таким образом, иногда работая с вашим автомобилем, невозможно удержать два колеса на земле. Итак, если вам нужно оторвать все четыре колеса от земли, важно убедиться, что вы начинаете с передних колес, поднимаете их, ставите под них опоры, а затем продвигаетесь к задним колесам и доводите их до уровня. как можно в целом. Как только вы благополучно разместите свой автомобиль на трибунах, просто немного повеселитесь. Не пытайтесь столкнуть его с трибун или чего-нибудь в этом роде. Мы просто хотим быть уверены, что в случае, если что-то случится, и вы, возможно, дадите ему небольшой удар, машина никуда не поедет.Я знаю, что не у всех есть домкраты внутри автомобиля с аварийным домкратом. С учетом сказанного, если вы застряли на обочине дороги, и вам нужно заменить шину или что-то еще, вам нужно использовать что-то под автомобилем, чтобы убедиться, что это безопасно, если это произойдет. вниз с домкрата. Если у вас отключилось колесо из-за того, что вы его заменяете, просто поставьте это колесо прямо под край автомобиля. Таким образом, если что-то случится, ему будет куда пойти, и это не будет на вас.

Вам будет интересно  Какой сваркой лучше варить кузов автомобиля

Хорошо, друзья. Итак, мы постарались предоставить вам информационное видео о том, о чем следует подумать, когда придет время безопасно поднимать и поддерживать свой автомобиль. Надеюсь, вы кое-что узнали. Если вы это сделали, и вы хотите поговорить об этом, оставьте это в разделе комментариев ниже, потому что мне всегда нравится получать от вас известия. Пока вы на нем, если вам нравится видео, нажмите для меня кнопку «Мне нравится», это будет означать весь мир. Вперед, подпишитесь и позвоните в звонок. Таким образом, вы можете быть в курсе всего нашего последнего контента.Спасибо.

Сделай сам: как поднять заводское сиденье для улучшения видимости

Я пробовал это давно и дал отличные результаты. вот что я сделал .

Как и в случае с любыми своими руками, делайте на свой страх и риск !!

Сначала обратитесь к местному представителю AceHardware. Похоже, у них есть лучший выбор незакрепленных метрических винтов
и шайб.

Вы хотите получить:

а. 2 шт.: Метрический винт M10x40 или M10x50 класса 5 (или 8), шаг 1,25 (диаметр 10 мм, длина от 40 до 50 мм)
b. 2 шт.: Широкие хомуты толщиной 1 дюйм или связка больших шайб, через которые могут пройти ваши винты M10.
Убедитесь, что это широкие хомуты (проставки), так как ваши направляющие сиденья будут на них сидеть. Вы будете использовать их над рельсами.
г. Набор проставок большого диаметра, через которые ваш винт M10 может пройти в качестве опоры.

В итоге я использовал коробку с большими шайбами, которые вы видите вверху под винтами.

Необходимые инструменты: небольшая отвертка с плоской головкой или инструмент для захвата, торцовая головка, адаптер и трещотка. Динамометрический ключ (чтобы сделать 36 футов / фунт).

Теперь на сиденье водителя вашего автомобиля:

1) Болты крепления направляющей сиденья скрыты под черными пластиковыми колпачками. Просто снимите их с помощью небольшой отвертки с плоской головкой
или инструмента. Всего их 4 (2 передних, 2 задних).

На этом рисунке вы можете увидеть перевернутый черный колпачок рядом с отверткой.

2) Затем ослабьте передние 2 болта (не снимайте винты, просто ослабьте их очень хорошо).

3) Затем сдвиньте сиденье вперед, полностью снимите 2 черных колпачка и 2 задних болта.
Следите за тем, сколько резьбы вошло в пол, чтобы
, когда вы вставляете новый винт M10x40 (или M10x50), не заходил слишком глубоко.
храните заводские болты в надежном месте на случай, если вы захотите продать автомобиль.

4) Поднимите спинку сиденья и поручни над полом (сиденье не такое уж тяжелое) и поместите два толстых 1-дюймовых хомута (распорки)
между поручнем сиденья и полом.
легко можно делать на разной высоте от 1/4 дюйма до примерно 1-1 / 4 дюйма. совместите отверстия под винт
так, чтобы можно было продеть через него болт M10x40 (или M10x50).

5) Затем возьмите купленные вами винты M10x40 (или M10x50), установите шайбы (и распорки, если болт
слишком длинный) и ввинтите их в пол над направляющей сиденья.

На этом этапе я рекомендую вам сдвинуть сиденье назад, сесть на него и посмотреть, соответствует ли это желаемой высоте
. Лучше установить его немного выше и опустить сиденье с помощью регулятора сиденья.
Очевидно, если вы поставите слишком много шайб, ваш подголовник ударится о потолок. лол, не делай этого.

Как только вы поместите его в нужное место, затяните винты с моментом 36 футов / фунт. если у вас нет динамометрического ключа,
затянет, но не очень туго.

Здесь видно, что я использовал много больших шайб. Я использовал винт M10x50, поэтому он был на
немного длиннее для дополнительной высоты, которую я хотел. Я использовал шайбы на верхней части рельса, чтобы компенсировать длину, поэтому я не захожу
слишком глубоко в пол.

Вот как выглядит готовый продукт на двух задних винтах.

ПРИМЕЧАНИЕ. После того, как вы переместите сиденье обратно в рабочее положение, вы не увидите эти винты или шайбы
, поэтому не беспокойтесь об эстетике.

6) Затем поверните спинку сиденья и затяните 2 болта передней направляющей с усилием 36 футов / фунт.

7) пока не снимайте черные колпачки, так как вам нужно будет подтянуть все 4 болта после нескольких приводов
. повторно затяните 3-4 раза, пока они не перестанут ослабевать.

8) Поместите черные колпачки на болты направляющих, и все готово.

В зависимости от приобретенного вами винта черные колпачки могут не подходить к головке винта
.

Как вытянуть заднюю часть машины своими руками?

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные систе­мы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулет­ки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым эле­мен­том.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола.

Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

• Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при ава­рии.
• В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла раз­рав­ни­ва­ет­ся.
• Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вер­нёт­ся.
• Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состо­я­ние.
• Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослаб­ля­ет.
• Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые склад­ка.

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузо­ва.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на.

Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол.

Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдель­но.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёд­ки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захва­ты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захва­тов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскаль­зы­ва­ние.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузо­ва.

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон авто­мо­би­ля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых эле­мен­тов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Как вытягивают кузов автомобиля: видео с вытягиванием своими руками — Автомастер

От повреждений автомобиля не застрахован никто. Многие кузовные дефекты можно устранить самому, не прибегая к помощи профессионалов.

1 Основные способы рихтовки – нюансы применения

Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

1. Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
2. Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
3. С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
4. Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП.

Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию.

Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить.

Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка.

Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине.

Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть.

Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

2 Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража

Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков.

Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить.

В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит.

Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки.

Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков.

Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами.

Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

3 Рихтование ручным инструментом – последовательность действий

Повреждение неправильной формы, с острыми заломами, нарушенным лакокрасочным слоем выравниваем традиционным способом, применяя ударные инструменты. Если элемент кузова съемный, его демонтируем, снимаем обшивку и все, что мешает удобному доступу. Выкладываем снятую деталь на ровное основание, очерчиваем границу поврежденного места.

Рекомендуем к прочтению:

К выравниванию больших вмятин на кузове автомобиля приступаем с краев, именно там металл подвергается наибольшему напряжению. Несильно постукиваем молотком, постепенно передвигаясь по кругу в направлении центра. Диаметр понемногу уменьшается.

С другой стороны обязательно используем поддержку. Работа требует терпения и постепенности. Иногда неопытные водители спешат, начинают наносить сильные удары, деформируя металл.

Делать следует медленно и понемногу, тогда вмятина обязательно примет почти первоначальную форму.

Если применить молоток невозможно, используем крюк. По центру высверливаем отверстие, заводим в него крючок. Опираемся на ребро жесткости, находящееся вблизи, и тянем, одновременно прокручивая крючок, чтобы он своим загибом ровнял металл изнутри. Схожая технология с применением зацепов. Вкручиваем саморез и тянем за него. Можно приварить точечной сваркой шайбы, которые потом тянем.

Для работы с крючками, зацепами, шайбами рекомендуется применять специальный инструмент – обратный молоток, который позволяет контролировать сдвиги в металле.

Простую вмятину без сильной деформации можно выдавить ладонью. Бывает, что к поврежденному месту невозможно подступиться, тогда на помощь придет фен. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить ЛКП.

Нагреваем не выше 100°. Если доступ к незначительной вмятине открыт с обратной стороны, например, у панели двери, ее легко выровнять. Из твердой резины делаем прокладку, легонько стучим по ней молотком.

Рихтовка небольших плавных повреждений возможна и снаружи с применением технологии PDR. Если покраска осталась целой, вытягивание выполняется без ее нарушения.

Используем присоску, приклеив по центру вмятины, тянем на себя. Выровнять полностью не удастся, дальше используем пистоны, подобранные по размеру. Вытягиваем, используя обратный молоток.

Его альтернативой является минилифтер, который продается в наборе с пистонами и клеем.

4 Исправление вмятин – инструкция для отдельных элементов

Довольно сложные повреждения случаются с дверью. При сильном ударе ее, бывает, заклинивает. Самый важный момент – определить, в какое место пришелся удар. Если обнаружили, оттуда пошли заломы, то именно отсюда следует начинать. В этом залог успеха: создать антидавление в точке, куда пришелся первичный удар. Часто первым страдает кант, именно с него начинаем.

Зачищаем место до основания, прихватываем точечной сваркой кольца, расположив рядом. Продеваем в них пруток, цепляем к лебедке и начинаем потихоньку тянуть. Тянем до первого хлопка металла. Удерживая в натянутом состоянии, через подставку из дерева постукиваем молотком по выпирающим неровностям, помогая металлу выровняться. Опять немного подтягиваем, повторяя операции.

Подобный способ применяют, если добраться изнутри до поврежденного места невозможно. Удобнее работать, сняв дверь и обшивку с нее. Укладываем ее на подстилку из мягкого материала, например, войлок.

Выравниваем, применяя имеющиеся инструменты. Бывает, что металл не поддается, тогда нагреваем. Если имеется споттер, им можно прогреть, не опасаясь повредить металл.

Если панель и каркас схлопнулись, отделяем их с помощью крюка или рихтовочной ложки.

Капот удобно рихтовать, потому что он легко снимается. Начинаем с усилителей, складок, перегибов. Ударяем часто с небольшим усилием. С обратной стороны обязательно наличие поддержки, которая соответствует геометрии дефекта.

Для исправления крыла его лучше демонтировать, если возможно. Это недоступно на некоторых моделях, где крылья приварены. Крыша тоже выравнивается без демонтажа. Широко применяется домкрат. На пол укладываем широкую доску, устанавливаем домкрат.

Усилие передаем через отрезок бруса с прибитым куском доски. Обивку перед работой снимаем.

Сделать рихтовку в гараже доступно, используя возможности, которые имеются. Дать какой-то один универсальный совет нельзя. Оценивайте повреждение, пользуйтесь советами. Применяйте приемы, подходящие в конкретном случае.

Читайте НАС ВКонтакте

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва.

При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол.

Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Как вытянуть заднюю часть машины

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Что нужно для вытягивания повреждений?

Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:

• проемах дверей,
• капоте и крышке багажника,
• проемах лобового и заднего стекла.

То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.

Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:

• резиновые или металлические молотки разного веса;
• средства для защиты – перчатки, очки;
• источник тепла – горелка или фен.

Как это работает?

Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:

1. Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
2. Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
3. Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
4. Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
5. Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
6. В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.

Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.

Места для установки оборудования для вытягивания кузова

Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:

1. К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
2. К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
3. Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.

Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.

Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.

Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.

Стенд для рихтовки автомобиля

Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:

1. На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
2. Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
3. Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
4. Далее выполняется рихтовка корпуса.

Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.

Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.

Как вытолкать застрявший автомобиль в одиночку — Автоблоги — медиаплатформа МирТесен

Современный человек не может представить свою жизнь без транспортного средства. Автомобили используются для передвижения, перевозки различных грузов, гонок и других развлечений. По своим характеристикам их можно разделить на легковые, кроссоверы, внедорожники и другие.

Какая бы у вас машина ни была, противостоять могущественным силам природы порой не удается даже самым приспособленным транспортным средствам.

К тому же, имея в своем распоряжении мощный внедорожник, человек очень часто переоценивает его возможности, намеренно направляясь в самые труднопроходимые участки, и вот тут-то впоследствии и возникает проблема, как вытащить застрявший автомобиль в одиночку.

Как вытащить машину из снега самому

В первую очередь стоит рассмотреть вариант – что делать, если ваша машина застряла в снегу. С этой проблемой люди сталкиваются наиболее часто, так как, чтобы попасть в снежную ловушку не нужно куда-то сворачивать и выезжать за приделы города.

Вначале, для того чтобы снизить риск попадания в неприятную ситуацию и не застрять в снегу, необходимо снизить возможность возникновения такого инцидента. А это означает, что нужно использовать зимнюю резину, которая обеспечивает надежное сцепление с поверхностью, а также стараться объезжать заснеженные участки дорог.

Но, если ваша машина застряла в сугробе, стоит достать из багажника лопатку и попробовать разгрести снег вокруг колес, чтобы иметь возможность отъехать назад и с разгона преодолеть препятствие, либо пробовать в раскачку перескочить через него.

Выезжая в такую погоду, для того чтобы Ваш автомобиль нигде не застрял, неплохо иметь в своем багажнике не только небольшую лопатку, но и парочку досок, трос для буксировки и домкрат. Наиболее эффективно в случае, если вы глубоко застряли в снегу, использовать трос. Вспоминая слова известного ученого – «Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю», можно использовать трос таким образом, что, приложив совсем немного усилий, вы сможете вытащить свой застрявший автомобиль в одиночку без чьей-либо помощи.

Обхватите тросом рядом стоящее дерево либо столб, закрепите два свободных конца за проушины на автомобиле. Теперь вставьте монтировку или палку между тросом и начинайте накручивать. Спустя несколько минут машина начнет свое движение из снега. Пользуясь таким методом, соблюдайте технику безопасности и не спешите, так как, отпустив свой рычаг можно получить травмы от отдачи. К тому же в холодную погоду, увлекшись высвобождением автомобиля можно легко получить обморожение. Чтобы снег «покорился» водителю, советуют для увеличения сцепления с поверхностью пробовать растопить снег, применяя при этом соль и воду.

Как вытащить машину, если она застряла в песке

Если под колесами вашего автомобиля много песка, выбраться из которого не так просто, вам следует, как и в случае со снегом, попробовать обкопать колеса и подложить доски либо какие-то подручные материалы (это могут быть камни, ветки) обеспечив надежное сцепление колес.

Также можно попробовать намочить песок, уменьшив тем самым его сыпучесть по ходу продвижения вашего автомобиля. Наилучшим способом будет, конечно же, использование буксировочного троса, но, если в округе никого нет, и не за что зацепиться, остается вариант немного приспустить колеса. Уменьшив давление в шинах, вы тем самым увеличиваете площадь сцепления с песком.

Важно!Спуская колеса автомобиля нужно помнить, что не стоит этого делать более чем на 50 процентов, если вы спускаете больше, то увеличиваете давление на саму шину.

Где бы вы ни застряли, для того чтобы удачно освободиться – вам не нужно буксовать, иначе вы погрязните еще больше, и выбраться будет уже гораздо сложнее.

Важно!Также стоит помнить, для того чтобы автомобиль не застрял в грязи, необходимо проезжать опасные участки на автомобиле на второй передаче, а не на первой как это часто делают неопытные водители. Данное действие не позволит колесам пробуксовывать. Двигаясь размеренно, и ощущая габариты машины, вы сможете избежать попадания в ловушку.

Когда вы пытаетесь выехать из грязи, постарайтесь максимально разгрузить автомобиль от лишних тяжестей. Если в салоне есть пассажиры, то они смогут не только разгрузить машину, покинув свои места, также они могут помочь вам, подтолкнуть или раскачать автомобиль для освобождения. Самое главное в таких ситуациях – не паниковать, не нервничать, а выполнять свои действия обдуманно и без импульсивных действий.

Если Ваш автомобиль застрял и достать его таким образом не получилось, то необходимо применить верёвку.

Для этого нужно обвязать ею колеса автомобиля, как можно больше охватив при этом площадь колеса – это поможет увеличить соприкосновение с поверхностью. Хотя наиболее эффективны в таких случаях специальные цепи или антибуксовочные ленты, исключающие скольжение на поверхности.

Не забудьте попробовать и вариант с домкратом, которым можно приподнять машину, чтобы уложить под колеса ветки или камни и, наконец, покинуть грязевую ловушку. Но не стоит забывать, что домкрат устанавливается на твердую поверхность и не должен проседать вместе с автомобилем.

Когда автомобиль застрял в грязи, можно рассмотреть вариант освобождения с помощью ручной лебёдки.

Отправляясь за город, возьмите с собой небольшую ручную лебедку, которая сможет облегчить ваш труд и ускорить высвобождение. Для машин, имеющих передний привод советуют при попытке выбраться из грязи, прокручивать колеса влево и вправо, что увеличит шансы на то, чтобы зацепиться за твердый грунт.

А вот автомобилям с задним приводом такой способ не подходит, а только усугубит ситуацию. Когда всевозможные варианты испробованы, но вы еще не выехали из проблемного участка, есть один проверенный народный способ, который подойдет автомобилю с ручной коробкой передач. Для этого используется буксировочный трос, который должен быть не менее четырех и не более шести метров, желательно чтобы он имел свойство растягиваться, использование такого троса уменьшает нагрузку при резких рывках.

Включите на своем автомобили первую передачу, втяните подсос или как его называют еще – ручной газ и выйдите из машины, оставив дверь при этом открытой. Попытайтесь вначале толкнуть машину возле водительской двери и, как только вы почувствуете, что машина уже выезжает, сразу же садитесь в нее. Если вытолкать из грязи возле водительского места у вас не получается, то можно зайти сзади и попробовать оттуда толкать. Не все способны так ловко заскакивать в машину, после того, как удастся ее вытолкать.

Ведь бежать от багажника по грязи не так просто, поэтому некоторые умельцы привязывают веревку к высоковольтному проводу зажигания с одного конца и любому столбу или дереву с другого, рассчитав ее длину таким образом, чтобы в тот момент, когда машина выберется из грязи, веревка натянулась и выдернула провод, обеспечив отключение двигателя, избавив вас от необходимости бежать за автомобилем.

Когда автомобиль окажется освобожденным, продолжайте движение осторожнее по наезженной колее, где грунт утрамбован, и опасности увязнуть гораздо меньше.

Важно!Главное помните, что наилучшим способом выбраться из грязевой ямы, сугроба или песчаной дюны – это помощь другого водителя (лучше всего, чтобы данный водитель имел мощное транспортное средство, к примеру, трактор или хотя бы джип), который не бросит коллегу в беде и вытащит вас из неприятностей.

После освобождения от грязевой ямы, и добравшись до безопасного участка, обязательно позаботьтесь об автомобиле. Тормозные колодки будут испачканы грязью, а это может привести к серьезным последствиям. К тому же грязное дно автомобиля может легко подвергнуться коррозии. Берегите свой автомобиль и заботьтесь о нем.

Для того, чтобы знать, как вытащить застрявший автомобиль в одиночку нужно посмотреть следующее видео:

Вытягивание кузова: приспособление или набор инструментов для вытягивания вмятин без покраски автомобиля своими руками

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии. Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва.

Вытяжка кузова автомобиля своими руками

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Источник http://auto-virage.ru/raznoe-2/kak-pripodnyat-zadnyuyu-chast-avtomobilya-vsyo-vyshe-i-vyshe-i-vyshe-kak-i-zachem-podnimat-kuzov-avtomobilya-prostavkami.html
Источник http://avtodrive16.ru/kak-vytyanut-zadnyuyu-chast-mashiny-svoimi-rukami/