Как промыть газовые форсунки гбо 4 поколения

Здравия! Сегодня речь пойдет о газовых форсунках, поэтому всем кто юзает на машинке ГБО и заправляется на такой заправке как WOG, это будет интересно!

Установка: ГБО пропан 4 поколение фирма LOVATO.

Предыстория. Началась эта эпопея уже около полугода назад, после того как я начал заправляться на только открывшейся на тот момент популярной заправке WOG. По-началу все устраивало, расход был немного меньше чем на других заправках, накопительная карта радовала, скидки. Но всему этому пришел печальный конец. После 1-2ух месяцев таких заправок, Таксотурик стал плохо заводиться на холодную, заводился с 3-4 раза, и не ехал на газу (не переключался) пока машина не прогреется до 70-90град. Данная проблема раскрыта здесь: www.drive2.ru/l/4278554/ . Тогда оказалось, что был засорен електро-клапан на редукторе который открывает/закрывает подачу газа. После его чистки проблема ушла, но не надолго. Через пару месяцев все началось заново — проблема холодного пуска. Благо был опыт, сразу полезли в електро-клапан — та же история. Почистили.

Симптомы. Еще пару месяцев таких заправок и машину уже было не узнать — при переключении на газ сразу глохла, холостого хода не держала вообще, на перекрестках и светофорах глохла, слабая тяга, провалы в разгоне. После полного прогрева и длительной езды проблемы практически уходили. Если кто столкнулся с подобным при езде на ГБО, сразу можно приговаривать форсунки к обслуживанию.

Разбор полетов. Открутив газовый фильтр тонкой очистки был шокирован. Фильтр был полностью забит смолой, весь корпус фильтра также был в смоле. После изучения проблемы оказалось, что это — ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ (СМОЛА) которая оседает по системе в следствии добавления присадок в газ. Знакомый заправщик который работал на WOG по секрету подтвердил, что компания добавляет всякую химическую хрень что б газ был «покачественней». Я сразу же сменил фильтр. И сделал выводы что эта же смола будет и в форсунках. На WOG теперь категорически не поеду.

Решение проблемы. Была произведена полная разборка газофорсов LOVATO, их промывка, калибровка и комп.настройка. В интернете не нашел ни одной темы про чистку именно ловатовских форсов, поэтому все производили и настраивали експерементально, добиваясь оптимальных результатов их работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ У ВАС ОТСУТСТВУЕТ МИКРОМЕТР ЧАСОВОГО ТИПА, ПРОИЗВОДИТЬ ПОЛНЫЙ РАЗБОР ФОРСУНОК НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

А теперь по порядку.
1. Снимаем плиту. Находим форсунки. Откручиваем отверткой хомут. Снимаем газовый патрубок. Запоминаем порядок расположения електромагнитов и их разьемов (должны быть помечены А, В, C и D). Если пометок нет, то сами помечаем их и нумеруем по порядку от первого цилиндра до четвертого. Что бы при подключении не перепутать местами. Далее отсоединяем електро-разьемы от магнитов и снимаем снизу патрубку которые идут во впускной коллектор. После этого можно изымать рампу с форсунками.

Здравствуйте. Рад приветствовать Вас на сайте о газобаллонном оборудовании ГБОшник. Сегодня поговорим о газовых форсунках, о том как в домашних условиях почистить газовые форсунки, а также как отрегулировать форсунки ГБО своими руками, используя микрометр.

Для начала небольшое вступление.

Всем известно, что «бадяжат» у нас не только бензин и ДТ. Давным-давно АГЗС научились «надувать» нашего брата, да не газом, а воздухом, подмешивая в газовое топливо различную гадость, которая пагубно влияет на состояние газовой аппаратуры и всего двигателя в целом.

Так однажды было замечено, что мотор работает нестабильно на газе, во время переключения на газ мотор глох, а холостого хода просто не было. Кроме прочего ухудшилась динамика, пропала тяга, увеличился расход газа и появились провалы во время разгона. Причем вышеописанные «глюки» проявлялись, как правило, «на холодную». Спустя какое-то время после прогрева двигателя до оптимальной температуры, все эти «болячки» практически исчезали.

Проблема не давала жить и ездить на любом авто. Порывшись в Интернете, нашел похожие случаи, а также отзывы тех, кто «победил» данную проблему. Подозрение упало на фильтра (как менять фильтры и сливать конденсат написано тут и тут), а также газовые форсунки. Фильтры были заменены, кстати, во время замены было обнаружено большое количество смолы в фильтрующих элементах, это насторожило и заставило задуматься. Если в фильтрах столько «каки» то, что же тогда в газовых форсунках? Решение было принято — необходима чистка газовых форсунок, а также дальнейшая их калибровка. Что из этого вышло — читайте дальше.

Чистка газовых форсунок — пошаговый фотоотчет

1. Первым делом необходимо перекрыть подачу газа, для этого закручиваем один или два вентиля на газовом баллоне.

2. Заводим машину и даем поработать для того, чтобы сбросить давление в газовых магистралях и выработать остатки газа.

3. Производим демонтаж газовой рейки с форсунками. У каждого данный процесс будет происходить по-своему, все зависит от марки форсунок и типа двигателя.

4. Далее, используя отвертку, выкручиваем саморезы и достаем газовые форсунки.

5. Извлекаем штоки из корпуса форсунок. На фото видна причина всех моих бед — смолистые отложения, они то и не давали форсункам полноценно функционировать. Когда мотор холодный и форсунки не прогреты, вязкая смола препятствовала нормальному ходу штока газовой форсунки.

6. Используя ватные палочки и спирт (можно и растворитель), вытираем штоки, а также то, что внутри корпусов.

7. Сборка выполняется в обратной последовательности.

Второй этап — регулировка хода штока форсунок

1. Выкручиваем жиклеры из рампы.

2. Достаем соответствующий штекер питания.

3. Вместо жиклера устанавливаем специальный переходник, в который будет установлен микрометр.

4. Далее устанавливаем микрометр, смотрим на стрелку, если она начала двигаться, значит якорь соприкоснулся с штоком микрометра.

5. Устанавливаем штекер в катушку газовой форсунки.

6. Сбиваем показания микрометра в ноль.

7. Подаем питание 12В на катушку на протяжении 1 секунды или меньше.

8. Записываем значение, которое показывает прибор.

Форсунка	Ход форсунки (в мм)
1	0,37
2	0,47
3	0,45
4	0,51

9. Теперь собственно начинаем регулировать газовые форсунки. Для этого необходимо крутить болт под шестигранник, который является регулировочным винтом хода якоря.

Закручивая (по часовой стрелке) — мы уменьшаем ход якоря форсунки.

Откручивая (против часовой) — мы увеличиваем ход якоря форсунки.

10. Снова подаем питание на катушку газовой форсунки и производим контрольные замеры. По такому же принципу необходимо проверить все форсунки. Максимально допустимый ход якоря форсунки Valtek не должен превышать 0,7 мм.

Результаты

На холостых мотор больше не глохнет, расход газа нормализовался, «на холодную» двигатель работает так же, как и при прогретом ДВС. Проще говоря, все пришло в норму, динамика, тяга, все как было раньше. Я доволен! Спасибо за внимание, до новых встреч на ГБОшнике. Надеюсь, статья была для вас полезной!? Пока.

Эксплуатируя автомобили на газовом топливе, водители часто сталкиваются с некорректной работой или поломками ГБО. Эффективность работы данного оборудования во многом зависит от исправности газовых инжекторов. Их эксплуатация проходит в условиях воздействия высоких температур, а иногда и некачественного топлива.

Владельцам транспортных средств, работающих на газе рекомендуется знать, как проводится ремонт, чистка и регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения своими руками. Это поможет в некоторых ситуациях и сбережет материальные средства.

Общие сведения

Газовые форсунки – это специальные узлы ГБО, которые отвечают за дозировку горючего, по сути, являясь скоростными клапанами. Благодаря их исправной работе, обеспечивается необходимое соотношение газо-воздушной смеси в ДВС. Такие механизмы начали применять в 4 поколении ГБО.

Одними из самых популярных являются штоковые модели от компаний Valtek (Вальтек), Rail (Реил), Digitronic (Диджитроник), OMVL (ОМВЛ), Lovato (Ловато). Несомненный плюс их в том, что они легко поддаются ремонту, который заключается в промывке, замене ремкомплекта и регулировке, в отличии от неразборных инжекторов как BRC (БРС), Barracuda (Барракуда) и им подобных.

Признаки и возможные причины неисправностей

Симптомами неисправности одного или нескольких инжекторов могут являться:

1. высокий расход топлива;
2. ухудшение динамических характеристик машины;
3. неустойчивая работа двигателя, троит ДВС (не работает одна или пара форсунок);
4. провалы при нажатии на педаль газа;
5. сбои в работе различных датчиков, появление ошибок «Check engine» (например, МАП сенсора);
6. стук в форсунках (громко работают «цокают»);
7. утечки газа через инжекторы (льют/травят);
8. авто перестаёт работать на холостом ходу, не включаются форсунки.

Причинами этому могут быть:

• износ демпферных резиновых колец на штоках клапанов (из-за этого стучат форсунки);
• выработка посадочного места (седла) клапана или его запорной резинки;
• изнашивание штока (ещё его называют поршень, якорь) или гильзы (он же сердечник, цилиндр, колба);
• заклинивание якоря в цилиндре;
• ослабление упругости возвратной пружины поршня;
• выход из строя электромагнитной катушки (соленоида);
• нарушение целостности электропроводки.

Все перечисленные причины могут появиться естественным путём или из-за некачественных деталей, несвоевременности ТО газового оборудования, нарушения правил установки инжекторов. Так, например, не заменив вовремя фильтры ГБО, газовый конденсат (маслянистая жидкость, вода, грязь) могут попасть в форсунки, что может вызвать их подклинивание или ускоренный износ.

Также горизонтальное положение при установке, влияет на неравномерный износ (эллипсом) корпуса гильзы и штока. Да и банальное несоблюдение правил монтажа проводов (скрутки вместо пайки, перепутывание, ненадлежащее крепление), со временем может вызвать проблемы.
Так или иначе, но форсунки такого типа редко доживают до 70 тыс. км. пробега без ремонта (смены ремкомплекта). Всё зависит от условий их эксплуатации.

Как проверить работоспособность форсунок ГБО

Детально проверить газовые форсунки (время впрыска/открытия, пропускную способность) возможно лишь при подключении диагностического оборудования, а также после демонтажа всей рампы и проверке её на специальном стенде в условиях автосервиса. Либо собрать самодельный стенд.

Самостоятельно выявить какая форсунка не работает и наличие утечек (герметичность), возможно только путём поочерёдного отключения разъёмов/фишек и снятием шлангов с выходных штуцеров. Применять такие методы крайне не рекомендуется!

Пошаговый ремонт газовых форсунок ГБО своими руками

Чтобы отремонтировать форсунки ГБО 4 поколения тип Valtek или OMVL, для этого потребуется снять всю рейку в сборе:

• перекрыть поступление газа на баллоне. Чтобы это сделать, нужно закрутить соответствующий кран мультиклапана;
• завести двигатель на некоторое время, для выработки остатков топлива из системы;
• отключить клеммы АКБ;
• отсоединить шланги и электропитание;
• открутив виброгасители, снять газовую рампу.

Разборка и промывка

Для того чтобы разобрать и промыть форсунку (рассмотрим на примере Вальтек type 30), нужно:

1. ключом на 12 выкрутить калибровочные жиклёры/сопла снизу рампы;
2. круглогубцами или отвёрткой снять стопорные кольца катушек;
3. демонтировать катушки;
4. вывинтить (ключ на 14) сердечники клапанов и вынуть из них поршеньки.

Далее нужно проверить на предмет износа: резиновые детали, сёдла клапанов и штоки с гильзами.

Важно! Если предполагается только чистка газовых форсунок, без замены деталей, собирать все элементы нужно обязательно на свои места не перепутав их. Также, в таком случае продлить жизнь форсункам поможет — если перевернуть просаженные запорные резинки на штоках.

Провести дефектовку деталей. Выявить продавленные резиновые кольца отбойники и уплотнители, также проверить на износ цилиндрики и якоря. На резинке клапана не должно быть больших углублений от седла. Седло тоже имеет свойство усадки со временем. Непригодные части отбраковать.

Затем почистить детали форсунок от грязевых отложений, сделать это удобно с помощью ветоши, ватных палочек. Применив очиститель карбюратора (карбоклинер), ацетон, бензин или другие подобные средства.
Резиновые изделия (если принято решение не менять), нужно снять, мыть их агрессивными веществами нельзя. Резина может разбухнуть от таких составов. По этой же причине чистить/промывать форсунки (неразборные) такие, как Hana (Хана), Barracuda (Барракуда), Brc (БРС) не желательно, хватает эффекта от такой очистки ненадолго, если вообще они будут работать после этого.

Выбор и замена ремкомплекта

Ремкомплект газовых форсунок, как правило, комплектуется только резинотехническими изделиями (РТИ), шток и пружина, на один инжектор или всю рампу. Также можно купить полный состав деталей (штоки с корпусами сердечников и возвратными пружинами в сборе). Бывает всё по отдельности. В среднем цена стандартного ремкомплекта на одну рейку составит около 500 рублей.

Основываясь на многочисленных отзывах водителей, для форсунок Valtek, а это и LPG Tech, GREEN GAS (Грин газ), Atiker (Атикер), WentGas (вентгаз), Tomasetto (томасетто), Yota (йота), Digitronic (Диджитроник) даже Lovato (Ловато), лучше всего подходят оригинальные ремкомплекты фирмы RAIL (Рейл).

Особенность р/к в том, что их поршень имеет отверстие в корпусе, данное решение снижает эффект шприца. Если выбор пал на другого производителя, стоит обратить внимание на отсутствие магнитных свойств металла деталей (такого быть не должно), размеры, вес.

Весь процесс замены заключается в сборке блока механизмов в обратном порядке:

1. если поршни не менять, то извлечь из посадочных мест на штоках и заменить колечки (резиновые демпферы/отбойники);
2. установить (новые/старые) якоря и возвратные пружины в гильзы;
3. поменять уплотнительные кольца регулировочного винта хода штока, а также под катушкой и сердечником;
4. вкрутить гильзы в рейку;
5. одеть катушки, стопорные кольца.

Все уплотнители рекомендуется использовать один раз. Выпускные калибровочные дюзы/штуцеры на этом этапе устанавливать не нужно.

Как отрегулировать газовые форсунки

Регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения типа Valtek сводится к настройке хода штока для равномерного дозирования топлива.

Существует вариант тарирования, с помощью заводского или самодельного стенда для проверки и калибровки газовых инжекторов, такое оборудование имеется даже далеко не всех СТО.

Своими руками калибровка газовых форсунок выполняется прибором микрометр с насадкой/втулкой удлинителем и резьбой на ней соответствующей резьбе дозировочной дюзы, он же индикатор часового типа со шкалой деления 0,01 мм (комплектуется с глубиномерами, нутромерами).

Также потребуется источник питания 4-12 V (например, аккумулятор или блок питания), кусок провода с разъёмом к форсунке и кнопка для кратковременной подачи импульса, чтобы катушка инжектора не перегорела (помним, что сопротивление соленоида 1-3 Ом).

1. закрепить микрометр на рампе;
2. убедиться, что шток индикатора касается якоря инжектора;
3. подать на катушку питание продолжительностью до 1 секунды (в идеале сначала нужно прогнать несколько циклов для прогрева и усадки демпфирующих колец);
4. выставить значение на приборе 0;
5. таким образом выполнить настройку хода плунжера. Вращая винт сердечника по часовой стрелке, зазор уменьшается, против часовой стрелки – увеличивается. Необходимо добиться одинаковых значений на всех клапанах.

Ниже представлена таблица калибровки хода якоря газовых форсунок Valtek, в зависимости от мощности силового агрегата:

Мощность 4-х цилиндрового двигателя, л/с	Мощность мотора на один цилиндр, л/с	Диаметр дюзы, мм	Ход якоря, мм
От 72 до 96	От 18 до 24	1.75	0,45-0,5
От 96 до 112	От 24 до 28	2	0,45-0,5
От 112 до 136	От 28 до 34	2.25	0.6
От 136 до 168	От 34 до 42	2.5	0.6

Выполнив регулировку, нужно повторно провести тест (измерения). Если потребуется – перенастроить для получения одинаковой работы инжекторов.

Затем снять прибор, установить регулировочные жиклеры. Поставить форсунки на автомобиль, подключить и проверить их на герметичность.

Видео на тему: как почистить газовые форсунки 4 поколения

Как почистить газовый редуктор на авто

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › Чем отмыть редуктор ГБО?

Добрый день, купил машину с ГБО OMVL CRP, старый хозяин лил самый дешевый газ, фильтр грубой очистки был засран до ужаса, разобрал редуктор, там ситуация не лучше, еще и фильтр выбросили. Пытался вчера отмыть очистителем карбюратора феликс и лимм, эффект вроде есть но налет этот все ровно остается, чем можно замочить чтобы было посильнее и весь налет убрать, так как к месту где стоит фильтр руками не залезть

Комментарии 59

Попробуй очистители кухонныйх плит, грилей, сковородок.Я в своё время набрал домолюкс, сейчас не вижу его в продаже, он хорошо справлялся и с мойкой блоков и голов, редукторы тоже отмывал.Лучше работает с сеточкой для пены, 5-10мин. покисло и водой лучше под дпвленим смывай…

Можно попробовать смесью для раскоксовки: ацетон, керосин, димексид (аптечный препарат). Рецепты есть на драйве. Реально растворяет отложения.

У Лератона есть состав для чистки дисков, 750р 4 литра.Ядерная штука, все отложения сносит

Интересно если газ дорогой то значит он хороший?

К большому сожалению нет:((

Интересно если газ дорогой то значит он хороший?

Ну купи колбасы самой дешевой, все одно же

Наивный как ребёнок

Я посмотрел последствия экономии, мне хватит, а вам доказывать не буду, наступайте на свои грабли

Стоимость газа зависит от жадности продавца и конкуренции в данном регионе !

Ну так дак ладно

есть вот такой вопросик: у меня редуктор вообще сухой ни масляного налёта ни конденсата нет только слегка закопченый. ЭТО НОРМАЛЬНО? Или к доктору? только в камере ОЖ был небольшой налёт накипи или мусора.

Дак он и должен быть чистым, этот засран до ужаса

меня больше беспокоит тот момент что якобы каждые 1.5-2 тысячи км нужно сливать конденсат с редуктора, а там СУХО! 12т.км отьездил — СУХО!

Это 2 поколение сливать надо, да и не всегда он есть

Я чистил обычным очистителем масляной системы, вроде концентрат какой-то и зубной щеткой.

я в своё время, когда полноценно занимался гбо, то делал так, изначально скоблил ножом, не острым, освобождая камеру редуктора от основного налета, позже наливал растворитель и чистел металлической щеткой, сделанной и обрезка медной трубки и металлического тросика. нужно со щеткой работать аккуратно, не елозить по седлам клапанов. потом замачивал редуктор на полчасика опять в растворитель, а финишировал обычной кисточкой с жесткой щетиной. когда редуктор отмыт, полностью все продувал, собирал, ставил клиенту на авто и настраивал.

Тайна редукторов 2го поколения

Ну, настало время вам открыть маленький секрет .
Вот что вам не говорят или попросту не знают наши коллеги про тайну редукторов второго поколения.
Пример как выглядит редуктор можно посмотреть на фото.
Это практически самый распространенный из редукторов что ставят на автомобили с установленным ГБО второго поколения.

Tomasetto Model AT

Итак вам кто то подсказал или сказал ( это не так важно) , что вам стоит заменить или отремонтировать ваш редуктор.
Напоминаю речь идет только о редукторах 2го поколения . Не путать с редукторами для поколения ГБО 4. Там другая история.
Вы естественно решите скорее всего отремонтировать свой редуктор по причине того, что это дешевле нежели покупать и ставить новый.
Такое решение вполне естественно для любого человека у которого средний достаток.
Но как правило вам доносят к сожалению не всю информацию о том что происходит после ремонта редуктора.
Как я вам уже напоминал это зависит от порядочности и компетентности как мастера так и продавца.

Суть состоит вот в чем.
К примеру есть редуктор и новый ремкомплект для него
Казалось бы, что еще нужно, разобрали старые мембраны, выкинули, новые поставили.
Ремкомплекты примерно выглядят так, смотрим фото:

На фото видим две мембраны что нам дают и множество резинок.
Но самое важное как всегда отсутствует.
В любом редукторе когда мы разбираем его есть основная пружина назовем ее условно «пружина мощности».
выглядит она вот так, смотрим фото:

Роль этой пружины в редукторе чуть ли не самое важная.
Сделана она из самого простого металла не каленого.
Она отвечает за пропускную способность в канале на выходе давая к примеру давление нужное для работы авто.
Со временем эта самая пружина и дает нам о себе знать когда мы начинаем задумываться о расходе газа на нашем любимом автомобиле.
Все или многие установившие себе ГБО 2 заводят рано или поздно авто на «холодном двигателе».
Ну летом это не так страшно а вот в другие времена года это очень плохо.
Постараюсь объяснить что происходит от заводки машины на газу при НЕ прогретом двигателе.
В баллоне газ в жидкой фазе, поступив в редуктор который уже прогрет жидкая фаза превращается в парообразную и подается в теплом виде в сам двигатель.
За это время редуктор уже прогрет пружина. наша, тоже прогрета и приняла естественную форму для работы на газу, новые мембраны тоже готовы к работе под нагрузкой. Газ поступает через фильтр в жидкой фазе в редуктор и начинается процесс превращения жидкостной фазы в парообразную.

Вот вам обратная ситуация.

Жидкая фаза газа поступила в холодный НЕ разогретый редуктор.
Пружина как та бутылка шампанского что забыли в морозилке начинает менять свои характеристики что заложены при изготовлении ее на заводе она сжимается. и гнется в разные стороны.
Мембраны новые так же страдают от этого так как резина взаимодействуя с жидкой фазой газа начинает «задубевать» — становится не эластичной и жесткой.
Появляются микро трещины и так далее.
На первых порах этот эффект не сильно отражается на работе только что купленного или сделанного редуктора.
Но позже все станет на свои места. Машина работает, немного чихает ))))
И тут самое интересное тосол что подведен к нашему редуктору начинает прогревать редуктор работающий в предельной нагрузке.
И наши внутренние детали начинают возвращаться в нормальное казалось бы состояние.
Но не тут то было.
Пружина злосчастная настолько нагруженна разностью температур что еще раз начинает менять свои технические характеристики заложенные производителем. И теряет попросту свои свойства.
Это касается и мембран.

Описав вам что да как мне становится интересным стоит ли ремонтировать теперь редуктор после прочитанного или купить новый и не морочить себе и нам голову.
Ремонт редуктора стоит в среднем 350
Новый редуктор с работой стоит 750
Почти пол стоимости самого редуктора )))))

И так мораль.
Дешевле прогреть немного машину на бензине и продлить время работы редуктора.
Либо сделать ремонт с новыми мембранами но со старой поношенной и жутко пострадавшей пружиной и дальше удивляться что расход жуткий.

Надеюсь вам было интересно и полезно узнать то чего вы я уверен и не знали.
Нажав кнопку воспроизведения на плеере ниже, вы услышите мой комментарий в аудио записи.
Хочу напомнить это сугубо моё личное мнение на данную проблему.

Тайна редукторов 2го поколения

Ну, настало время вам открыть маленький секрет .
Вот что вам не говорят или попросту не знают наши коллеги про тайну редукторов второго поколения.
Пример как выглядит редуктор можно посмотреть на фото.
Это практически самый распространенный из редукторов что ставят на автомобили с установленным ГБО второго поколения.

Tomasetto Model AT

Итак вам кто то подсказал или сказал ( это не так важно) , что вам стоит заменить или отремонтировать ваш редуктор.
Напоминаю речь идет только о редукторах 2го поколения . Не путать с редукторами для поколения ГБО 4. Там другая история.
Вы естественно решите скорее всего отремонтировать свой редуктор по причине того, что это дешевле нежели покупать и ставить новый.
Такое решение вполне естественно для любого человека у которого средний достаток.
Но как правило вам доносят к сожалению не всю информацию о том что происходит после ремонта редуктора.
Как я вам уже напоминал это зависит от порядочности и компетентности как мастера так и продавца.

Суть состоит вот в чем.
К примеру есть редуктор и новый ремкомплект для него
Казалось бы, что еще нужно, разобрали старые мембраны, выкинули, новые поставили.
Ремкомплекты примерно выглядят так, смотрим фото:

На фото видим две мембраны что нам дают и множество резинок.
Но самое важное как всегда отсутствует.
В любом редукторе когда мы разбираем его есть основная пружина назовем ее условно «пружина мощности».
выглядит она вот так, смотрим фото:

Роль этой пружины в редукторе чуть ли не самое важная.
Сделана она из самого простого металла не каленого.
Она отвечает за пропускную способность в канале на выходе давая к примеру давление нужное для работы авто.
Со временем эта самая пружина и дает нам о себе знать когда мы начинаем задумываться о расходе газа на нашем любимом автомобиле.
Все или многие установившие себе ГБО 2 заводят рано или поздно авто на «холодном двигателе».
Ну летом это не так страшно а вот в другие времена года это очень плохо.
Постараюсь объяснить что происходит от заводки машины на газу при НЕ прогретом двигателе.
В баллоне газ в жидкой фазе, поступив в редуктор который уже прогрет жидкая фаза превращается в парообразную и подается в теплом виде в сам двигатель.
За это время редуктор уже прогрет пружина. наша, тоже прогрета и приняла естественную форму для работы на газу, новые мембраны тоже готовы к работе под нагрузкой. Газ поступает через фильтр в жидкой фазе в редуктор и начинается процесс превращения жидкостной фазы в парообразную.

Вот вам обратная ситуация.

Жидкая фаза газа поступила в холодный НЕ разогретый редуктор.
Пружина как та бутылка шампанского что забыли в морозилке начинает менять свои характеристики что заложены при изготовлении ее на заводе она сжимается. и гнется в разные стороны.
Мембраны новые так же страдают от этого так как резина взаимодействуя с жидкой фазой газа начинает «задубевать» — становится не эластичной и жесткой.
Появляются микро трещины и так далее.
На первых порах этот эффект не сильно отражается на работе только что купленного или сделанного редуктора.
Но позже все станет на свои места. Машина работает, немного чихает ))))
И тут самое интересное тосол что подведен к нашему редуктору начинает прогревать редуктор работающий в предельной нагрузке.
И наши внутренние детали начинают возвращаться в нормальное казалось бы состояние.
Но не тут то было.
Пружина злосчастная настолько нагруженна разностью температур что еще раз начинает менять свои технические характеристики заложенные производителем. И теряет попросту свои свойства.
Это касается и мембран.

Описав вам что да как мне становится интересным стоит ли ремонтировать теперь редуктор после прочитанного или купить новый и не морочить себе и нам голову.
Ремонт редуктора стоит в среднем 350
Новый редуктор с работой стоит 750
Почти пол стоимости самого редуктора )))))

И так мораль.
Дешевле прогреть немного машину на бензине и продлить время работы редуктора.
Либо сделать ремонт с новыми мембранами но со старой поношенной и жутко пострадавшей пружиной и дальше удивляться что расход жуткий.

Надеюсь вам было интересно и полезно узнать то чего вы я уверен и не знали.
Нажав кнопку воспроизведения на плеере ниже, вы услышите мой комментарий в аудио записи.
Хочу напомнить это сугубо моё личное мнение на данную проблему.

Слив конденсата из редуктора ГБО

Последнее обновление — 2 апреля 2020 в 12:12

В процессе эксплуатации автомобиля с газобаллонным оборудованием на пропане, в дополнительной топливной системе образуется газоконденсат. Для его удаления устройством 4 поколения предусмотрена дополнительная фильтрация (фильтр паровой фазы). В первых модификациях ГБО для этих целей существует иная схема.

О том, как слить конденсат с газового редуктора 2 поколения вы узнаете из данной статьи.

Сроки обслуживания

Нормальная и стабильная работа газового оборудования на авто, возможна только при его своевременном обслуживании (ТО). Производители ГБО 1,2 и 3 поколений заявляют о проведении регламентных работ в пределах 10-15 тысяч км. пробега машины. В которые включены такие операции, как:

Но на деле часто приходится сокращать межсервисный интервал по пробегу, причин несколько:

• некачественное газовое топливо на заправках (пропан-бутановая смесь);
• низкий уровень качества запасных частей, а также их подделки;
• долгая работа двигателя на газу, при стоянке автомобиля (как в случае с моторным маслом).

Если нет уверенности в отсутствии данных причин, контролировать наличие и выливать маслянистую жидкость из испарителя, рекомендуется каждые 2-3 тыс. км. пробега. К тому же важно не забыть удалить конденсат из редуктора перед подготовкой автомобиля к зимней эксплуатации.

Пошаговая инструкция слива газоконденсата

Для начала нужно подготовить ёмкость подходящего размера (подойдёт обрезанная пластиковая бутылка) и ветошь, которую не жалко утилизировать. Перед удалением жидкости, необходимо чтобы мотор авто поработал на газу, для прогрева испарителя. Лучше всего делать это в тёплую погоду или в закрытом боксе.

Если сливаем с редуктора Tomasetto AT 07 (Томасетто) он же Digitronic (Диджитроник), правильнее будет приготовить, для замены, фильтр грубой очистки пропан-бутановой смеси и уплотнительные кольца к нему. Затем нужно перекрыть вентиль подачи топлива из баллона и выработать остатки газа из системы.

Без смены фильтрующего элемента подачу можно не перекрывать, давление в полости, где скапливается конденсат, отсутствует.

1. заменить элемент;
2. подставить емкость под сливную пробку (слив находится снизу испарителя);
3. выкрутить пробку (шестигранником на 6 мм);
4. сцедить жидкость (часто количество не превышает 30-50 грамм);
5. ввернуть заглушку обратно;
6. протереть места подтёков тряпкой.

В случае с такими редукторами, как Lovato RGV/RGE (Ловато), Atiker VR02 (Атикер), BRC AT 90 (БРС), воздействия будут те же (кроме фильтрующего элемента).
Стоит лишь отметить, что не нужно прикладывать чрезмерных усилий при затяжке пробки, она пластиковая (кроме брс).

Как правильно чистить и заменять газовые форсунки

Газовая форсунка относится к техническим узлам ГБО и регулирует точность объема подаваемого в камеру сгорания силового агрегата метана или пропана, где после этого происходит сгорание газовоздушной смеси. Жидкий газ подается к редуктору, происходит испарение, и далее смесь подается под давлением к форсункам. То есть форсунки – это основной элемент подачи топлива в двигатель транспортного средства.

Основные параметры газовых форсунок

Форсунки, предлагаемые на рынке производителями, очень разнообразны по своему техническому исполнению и конструктивным характеристикам.

Основными и принципиально важными моментами при выборе этого элемента системы ГБО служат следующие моменты:

• материал, из которого изготовлен корпус;
• тип применяемого топлива;
• напряжение, при котором работает катушка;
• давление, вырабатываемое при работе и максимальное давление;
• временной интервал, за который открываются элементы;
• период закрытия;
• диапазон температур, при которых работает движок;
• диаметр выпускного штуцера снаружи;
• размеры седла клапана;
• вариации в размерах жиклеров газовых форсунок.

Важно учитывать каждую приведенную техническую точность, потому что каждое значение дает существенное изменение в работе комплекта ГБО и сильно влияет на корректную работу агрегата.

Выбор в зависимости от поколения ГБО или по торговой марке

Здесь все зависит от того, какого поколения выбрано ГБО, так как механизмы, заведующие доставкой топлива, имеют сильные различия в своей конструкции. Это необходимо учитывать при выборе модели, иначе при эксплуатации возникнут проблемы.

Разновидность поколений ГБО – это, в основном, условное соответствие пакета установки стандартам и типовому различию впрыска ДВС:

• II поколение идет по стандарту Евро 2 и подходит карбюраторным моторам;
• III и IV поколение для раздельно впрыска, то есть для инжектора;
• V и VI поколение – это уже для движков с диагностическими и управленческими системами, основанными на применении электроники.

При ошибочном выборе комплектующих для разных видов поколения ГБО можно напрасно потратить средства и приобрести ненужные материалы. И тогда придется демонтировать поставленные газовые форсунки и купить новые, те которые непосредственно подходят.

Итак, чтобы не производить замену газовых форсунок, нужно покупать полный комплект для ГБО после IV поколения. А для более ранней версии можно выбирать форсунки на газ у тех производителей, кто выпустил систему ГБО, стоящую на авто.

А также, кроме технических характеристик, механизмы, регулирующие впрыск, отличаются по стоимости.

Более дорогие марки отличаются следующими моментами:

• качество изготовления деталей;
• применением материалов высокого качества;
• точность проработки отдельных важных моментов;
• большим жизненным ресурсом;
• отличительной надежностью.

Думая о том, какие форсунки выбрать, лучше всего обратиться за консультацией в специализированный центр, где монтировали оборудование.

Неисправности в системе впрыска ГБО

Газовая форсунка ГБО, при сбое в работе в системе впрыска, вполне подлежит ремонту. Но для этого необходимо под рукой иметь ремкомплект газовых форсунок.

Так как правильную и слаженную работу всей системы ГБО задают именно форсунки, то надо научиться диагностировать их неисправности.

• загрязнение форсунки;
• нарушение баланса рейки;
• обрыв цепи;
• замыкание катушки;
• электронные неполадки.

Причин может быть много, но если проигнорировать их и не среагировать вовремя, то можно ограничиться не просто заменой деталей механизма впрыска, а попрощаться со всем силовым агрегатом. Поэтому, в случае сомнений, в чем именно неисправность, лучше доставить автомобиль на электронный стенд, где механики подробно опишут поломки.

Возможно, все закончится выяснением того, как прочистить газовые форсунки, а может быть, понадобится расширенный ремонт. Но, в любом случае, это более выгодно с экономической точки зрения, нежели замена всего движка.

Хотя ГБО нового поколения уже оснащены системами, которые сами контролируют и диагностируют неполадки. Но все-таки, если автомобиль дооборудован газовой установкой, проведение осмотра самой системы – абсолютно не лишняя манипуляция. Бывает, что в ходе выяснения выплывают незначительные мелочи, которые, однако, могут привести к серьезным поломкам.

Также при покупке форсунок необходимо ознакомиться с отзывами на производителя и провести сравнительную характеристику цен на такие детали, так как дешевые детали могут послужить причиной больших проблем. Лучше всего, при возникновении любых вопросов относительно ГБО, обращаться на станцию, где специалисты смогут проконсультировать по работе системы ГБО.

На нашем сайте есть статьи про газовые форсунки фирм:

https://autobryansk.info/kak-promyt-gazovye-forsunki-gbo-4-pokolenija.html
https://avtonova37.ru/ustrojstvo/kak-pochistit-gazovyj-reduktor-na-avto.html
http://gazblog.ru/gbo/oborudovanie/gazovye-forsunki