Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто. #14

Часть 14 большого руководства «Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой». Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.

На сколько это возможно в полевых условиях, выполните внешний осмотр сайлентблоков, резиновых втулок подвески, пыльников. Для этого можно вывернуть колесо и заглянуть в колёсную арку, заглянуть под днище автомобиля или посмотреть вниз через подкапотное пространство.

На пыльниках ШРУСа, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки не должно быть трещин и разрывов. Если пыльники повреждены, узлы теряют смазку, в них попадает грязь и вода, что приводит эти детали к выходу из строя.

Обратите внимание и на пыльники амортизаторов, они не должны иметь повреждений и признаков замасливания. Если амортизатор весь в масле, то он уже не выполняет своей функции гашения колебаний в полной мере, так как он потерял рабочую жидкость. Поэтому все пыльники должны быть герметичные и сухие, без следов масла. Осмотрите пружины, они могут быть банально сломаны или иметь разное количество витков, что недопустимо.

Особое внимание уделите пыльникам рулевой рейки. Если нарушается их герметичность, то попадание влаги и грязи на вал рейки, а также потеря смазки ускоряет его окисление. Сама грязь и абразивная коррозия вала активно изнашивает втулки и сальники рейки, это влечет утечку жидкости через сальники, появление люфта на втулке и выход из строя рулевой рейки. Рулевая рейка должна быть сухая. Если рулевая рейка замаслена – её необходимо ремонтировать и ремонт может оказаться недешевым.

Чтобы выявить неисправность рулевых наконечников, шарнира рулевой тяги или рулевой рейки, энергично покрутите руль в разные стороны с небольшой амплитудой. Вы не должны услышать или почувствовать на руле стука. Расширенный способ требует участие двух человек. Колёса выкручиваются так, чтобы обеспечить доступ к рулевому наконечнику. Один человек кладет руку на рулевой наконечник, а второй выполняет такое же раскачивание руля, как описано выше. Если люфты есть, рукой можно будет ощутить их, как несильные удары.

Причиной появления стука может быть как неисправный рулевой наконечник, шарнир рулевой тяги, так и сама рулевая рейка, если втулка её корпуса или механизм сильно разбиты.

За одно оцените, как отзываются колёса на движения руля. Стоя рядом с автомобилем, через открытое окно покачайте руль влево-вправо с небольшой амплитудой – колёса должны отзываться в точном соответствии с движением руля. Если до начала поворота колеса у руля есть свободный ход, значит где-то в рулевом управлении присутствует люфт. Причина этого люфта может крыться в разных точках рулевого управления. Начиная от кардана рулевого вала, разбитых сайлентблоков крепления рулевой рейки, самой рейки и заканчивая рулевыми тягами, наконечниками и ступичным подшипником.

Когда автомобиль оборудован гидро- или электро-усилителем руля и он исправен, то вращение рулевого колеса, с заведенным двигателем, должно быть явно лёгким. Если вращение рулевого колеса напоминает автомобиль без усилителя руля, начните с проверки уровня и состояния жидкости гидро-усилителя в расширительном бачке.

Если уровень в порядке, но складывается ощущение, что ГУР не работает, возможно, именно так и есть – к примеру, неисправен насос ГУР и жидкость не создаёт необходимое давление для усиления поворота колёс. В случае, если автомобиль оборудован электро-усилителем руля, расширительного бачка для жидкости вы не найдете, так как увеличение усилия в данном случае происходит за счёт электромотора.

В любом случае, и насос ГУР и электромотор ЭУР не должны гудеть , при вращение рулевого колеса. Но не спешите радоваться, если они не гудят – они могут вообще не работать. Гул может говорить о том, что в систему попал воздух. Как меньшее из зол – жидкость ГУР потеряла свои рабочие свойства и просто требует замены. Но проблема может скрываться в самом насосе или электромоторе электро-усилителя и он вскоре потребует ремонта или замены.

Чтобы проверить работу амортизаторов, упритесь руками сверху в крыло или бампер автомобиля так, чтобы не деформировать деталь. Перенося вес тела на руки, раскачайте автомобиль вертикально двумя-тремя нажатиями и отпустите. Исправный амортизатор должен сразу погасить раскачивание. Если автомобиль совершает по инерции дополнительные колебания, это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Проверьте все четыре амортизатора поочередно. Чтобы выявить люфты и стуки передних амортизаторов или опорных подшипников, положите руку на шток амортизатора и раскачайте автомобиль. Если в руку передается стук – значит имеется неисправность.
Для проверки шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) сядьте за руль автомобиля, выверните руль влево до упора, начните движение по кругу. Зачастую, достаточно только тронуться с места, чтобы услышать хруст шарнира, что сулит его скорую замену. Проделайте тоже самое, вывернув руль вправо.

Проверьте автомобиль в движении. Выключите магнитолу, если она работает. Возможно, это уловка продавца, чтобы скрыть звуки проявляющие неисправности. Попросите продавца провести дополнительный тест-драйв на неровной дороге, с ямами и выбоинами. Если вы за рулём, проезжайте неровности, выкрутив руль поочередно влево и вправо или попросите об этом продавца, если за рулем он. Прислушайтесь ко всем возникающим звукам.

Источников стука может быть предостаточно, но чаще всего – это отслужившие свой срок резинки различного калибра и назначения (втулки и сайлентблоки). Если тест-драйв сопровождается посторонними стуками в подвеске, но в остальном автомобиль вас устраивает, не пожалейте тысячу рублей и посетите станцию технического обслуживания для диагностики подвески. Выявление недостатков может стать поводом для торга с продавцом и исключить дорогостоящей ремонт в будущем, за ваш счёт.

При тест-драйве на ровной дороге, если вы слышите вой или гул, причина может заключаться в изношенном подшипнике ступицы. Проверьте автомобиль в разных скоростных режимах и разных режимах замедления и торможения, исключите неисправность коробки переключения передач. Иногда вой начинает проявляться только на определенной скорости или при торможении. Поэтому, постарайтесь охватить весь спектр режимов движения.

Если при движении автомобиля ощущается биение руля, то возможно причина кроется в неверно отбалансированных колёсах. Самая простая причина — на колесо налипла грязь или снег, что вызвало временную разбалансировку.

Но если резина старая, то возможно, не поможет даже балансировка на шиномонтаже, так как необратимо нарушена геометрия резины, а может быть и колёсного диска, в следствии удара.

Чтобы в полевых условиях проверить ступичный подшипник, возьмитесь двумя руками за верх колеса и, используя весь вес тела, раскачайте автомобиль. Если при раскачивании ощущается люфт или стук, скорее всего неисправен ступичный подшипник или шаровая опора. Чтобы точнее определить причину, вам понадобится помощник. Попросите продавца зажать педаль тормоза и повторите раскачивание автомобиля за колесо. Если люфт и стук исчезли, скорее всего, проблема именно в подшипнике ступицы

А взявшись руками за колесо по сторонам от центра и пошатав с усилием колесо вправо-влево, можно проверить состояние рулевого наконечника и шарнира рулевой тяги. Если есть стук или люфт – проблема, скорее всего, в системе рулевого управления. В идеале, данные проверки с раскачиванием колеса следует производить на вывешенном колесе, хотя бы поддомкратив на пару сантиметров от земли. Но если выезжать на осмотр общественным транспортом, то возить с собой домкрат – не лучшая идея, да и не каждый продавец захочет, чтобы его машину домкратил незнакомец для проведения загадочных тестов.

Убедившись в безопасности, активно разгоняя автомобиль, кратковременно ослабьте хват руля или попросите это сделать продавца. Автомобиль не должно уводить в сторону, если дорожное полотно не имеет уклона. Если машину ведет, причин этому может быть достаточно много. Например, виной может быть подклинивающий тормозной суппорт, о чем я упоминал в главе посвященной проверке тормозной системы.

Причиной могут быть даже банально неверно установленные направленные покрышки, если их установили не в соответствии с направлением рисунка протектора. Также, причина может заключаться в нарушенном сход-развале, неисправности ступичного подшипника или ШРУСе. Но хуже, если автомобиль тянет в сторону по причине деформации деталей подвески после удара снизу или в следствии ДТП и выставить корректно сход-развал просто не представляется возможным без серьезного ремонта.

При движении автомобиля, после поворота руля в любую сторону, он должен беспрепятственно стремиться в исходное положение, если сход-развал корректен. Если руль «закусывает» в одном и том же положении, при каждом обороте, то скорее всего требует ремонта или замены карданная передача рулевого вала. Чаще всего на рулевом валу два, так называемых, «карданчика» — один в салоне автомобиля, в ногах водителя, а второй (нижний) в подкапотном пространстве, при входе вала в рейку.

Обычно именно нижний карданчик первым выходит из строя, так как подвержен попаданию на него влаги и грязи. Игольчатые подшипники крестовины разрушаются, а сама крестовина подвергается сильной коррозии, что и вызывает закусывание руля, при вращении.
Проверяйте автомобили перед покупкой!

15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор. ) перед покупкой.

16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor

Найдены дубликаты

Автомобильное сообщество

12.6K постов 34.6K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Есть еще Гидро Электро Усилитель Руля, но это так между прочим.

И диагностика его более сложна чем тот же Гур или Эур и да есть еще машинки где тупо нет связи руля и рейки .

Так что буду признателен если автор будет выкладывать общий список самодиагностики,а не ограниченные верхушки одуванчиков.

Только про диагностику рулевого управления можно написать пост такого же обьема,а не поверхностно пробежаться по » гляньте там».

+ только за старания

ps* В бизнесе автосервисов прошел от принеси подай до регионального тех. директора.

Лично могу подтвердить компетентность.

Спасибо за отзыв. Можем совместно сделать какой-то информационный проект — рассказать про что-то, что вам близко, интересно, в чем лучше разбираетесь. В режиме интервью или другом. Интересно поделиться опытом?

Боливар двоих не вытянет, пожалуй я и дальше буду читать посты и иногда что то комментировать. Интервью точно не вывезу, обычно очень мало времени и я слишком скупой на любую информацию, особенно в профессиональной деятельности,а из опыта скажу никогда не заливайте масло в двигатель под горлышко — будут ругаться, было и такое 🙂 !

Тренировал волю и выдержку. Садился и писал. Тяжело. Но смог закончить 🙂

Благодарю за информацию

Приобрел себе Камри отталкиваясь от ваших советов. 👍

Спасибо за отзыв!

Большое спасибо! Как раз в ближайшее время планирую покупку машины

Не подскажете? Насколько эффективна замена втулок, Сайлент блоков для устранения так называемого wheel hop?

Чего уж там. Даже текст не читая и видео не смотря.

в ЭУРе тоже есть бочек для масла, за его уровнем смотреть надо, а то моторчику пизда

В ЭУРе нет никаких бачков с маслом. Только в ГУРе и в гибридном варианте.

У фокуса при покачивании руля стуки от рейки.

Но у меня было круче, стучал стабилизатор, износились втулки

статическое биение-подшипники, не?

колесо овалом быть не может, балансировку не.

Развал следует посмотреть и давление в шинах в первую очередь. По биению, если спереди, то бывает подвесной подшипник полуоси бьёт. Также, по своему опыту, советую заехать на балансировку в большой шинный центр, как показала практика, иногда станки не калибруют годами, и то, что является нулём при такой балансировке, может быть далеко не нулём на откалиброванном станке.

Сейчас как раз в поиске автомобиля. Голова кругом. Сегодня прокатился на нескольких — не могу выбрать (((

Заранее определяешь бюджет. Не брать старые лухури тачки. На ремонте разоришься. А лучше вообще не брать машину 10+ лет, по крайней мере как первую. Ищи не гнилую, не из под такси. Если какая-то прям понравится — не рассчитывай на свой глаз, заедь на СТО и отдай немного денег тем, кто шарит.

Я не в том смысле.. Сейчас езжу на дизельной бмв 12 года, хочу бензин или гибрид — тк езжу теперь на своей машине очень мало, рабочая под жопой.. В общем дизель не нужен. Вот.. И сложно что то выбрать достойное не старше 5 лет. Чтобы не слишком нагрузить бюджет и пробег не больше сотки.. После моей машины ппц как сложно выбирать, все или очень маленькое-печальное или ппц дорого.

Если бюджет не совсем копеечный, то какие вообще проблемы? Полно жоповозок в самом разном ценовом диапазоне. От логана до какого-нибудь пассата или камри.

Лично я бы знаю что выбрал, но у меня слишком непопулярное мнение)

Бюджет 15-20 тыс евро. машины размером меньше бмв 5 вообще никак, да и комплектация должна быть норм.. Никогда у меня япошек не было, но что то все думаю о митсубиси outlander phev, заряжаемый гибрид.. Или может вообще киа оптима, корейцев тоже не было. В общем хочу более менее достойную и не маленькую машину, которая будет стоять на парковке 5 дней в неделю.. С учётом этого не хочу платить налоги за тот же дизель, ибо они у нас конские. А что бы ты взял?

phev уже тест-драйвили?

Обычный аутлендер по управляемости ближе к грузовичку;(

Да, катался. После бмв печалька(( и салон.. Качество.. Убивает рычаг кпп (хоть там и нет кпп). Болтается туда сюда, люфтит. Думаю пока, но скорее всего попрошу все же пригнать мне из Голландии, подходящей по комплектации /цвету машины не было

В такой бюджет я бы вообще притащил электрокар из европы. В идеале новый Лиф, но это нужно погодить годик. А так я откатал 4 год на китайце и думаю покупать тоже китайца, но побольше и поновее. Потому что обслуживание дешевое, а надежность повыше чем у того же ВАГа или некоторых японцев)

Лиф это что? У нас есть один японский электрокар на работе.. Зимой с ним проблемы регулярно, если мороз.. В центр доедет, а обратно хрен)) электро мне совсем не подходит, живу как раз в Европе и пару-тройку раз в год катаюсь в Россию.. На нем я тупо не доеду. Китайцы у нас не продаются совсем.

Неловкая ситуация при покупке авто ч.2

Приезжаю как-то в Марьино на осмотр (2014г был) Honda Civic 4d 2009г чёрного цвета. Ищу не для перепродажи, а именно себе. Я фанат Хонды, а Цыва комфортный неприхотливый вариант для города, а с учётом моего среднего годового пробега 60-90 тысяч км — Civic идеален.

Собственник — интеллигентного вида мужичок, на вид лет 45, слегка заикается. Гордым и уверенным жестом протягивает птс (второй владелец) и приглашает к осмотру. Я начинаю смотреть, параллельно веду с ним беседы о ТО, о ремонтах, которые производились. Затем он говорит:
— Вы, кажется разбираетесь в авто, не могли бы вы озвучивать свои наблюдения по мере осмотра?

К тому моменту я уже осмотрел бампер и левую часть авто.
— Ладно, как скажете. Вот смотрите

Тыкаю в бампер. Под сколами чёрной краски в нескольких местах виден голубой цвет (красили тупо по старой краске), говорю: бампер не родной, но это не беда. Крыло переднее к сожалению тоже, если позволите я сдерну подкрылок и покажу. Родной цвет крыла бордовый. Двери снимали. Разрешите снять резинки (Я потом верну все на место). Показываю, что дверь тоже бордо, но задняя уже золотого цвета. Грубый напыл лака в дверном проеме заднего крыла меня смущает, скидываю резинки, и обшивку задней стойки, виден сварочный шов, хотя и при открытом багажнике видно, что сварочный шов не родной, крыло приварили.

Мужичок все это время ходит за мной и осматривает те места, которые я указал, я на него не смотрю, просто иду дальше и продолжаю озвучивать.

— С правой стороны задняя дверь родная, но её красили, очевидно, чтобы после полного восстановления она не отличалась от всех остальных деталей. Родной цвет передней правой двери темно синий. Скинув обшивку передней стойки, говорю, что подушки безопасности тоже не восстановили, руль и торпедо, вероятно, сменили.

К этому моменту я знатно офигел сам. Разных экземпляров хватает на рынке, но чтобы сделали ремонт вот настолько ужасно — вижу впервые. Закуриваю сигарету, поворачиваюсь и не знаю как реагировать.
Мужичок стоит, зажал рукой рот, а по лицу слёзы текут. Я в полном недоумении.
— Эй, мужик, ты чего.

— Да к-к-как же так?! Это м-м-моя п-п-первая машина, я её у-у-у, сука, у друга купил, в идеале она говорит, никаких д-д-дтп не было, бампер только от сколов красил! Я и купил! У друга!

На тот момент своего сервиса у меня ещё не было, как мог его успокоил и показал, что и как можно устранить в будущем, чтобы косяки хотя бы не так бросались в глаза. Или продать как есть, но не по той цене, что он выставил изначально, как за идеальный авто.

Осадок остался сильный, с тех пор, если попадались авто с похожими проблемами, то собственнику просто говорил: "извините, я подумаю, только начал смотреть".

Мерседес, The Best or nothing или нет? В погоне за "лухури" Часть 2

Всем привет! Как обычно, я пропал на месяцок другой, ну бывает у меня такое, работа как придавит хоть стой, хоть падай. Сегодня у нас с вами будет 2 часть обещанного поста, да она будет не такой красочной, как первая, но обо всем по порядку.

Всё дело в том, что в мире «лухури» машин, а именно Mercedes-Benz S W222 . Всё не так однозначно и просто, в большинстве своём там нет кучи машин после ДТП, а самая большая проблема это состояние автомобиля. Не дай бог, вам купить ушатанный по технике поддержанный S класс, он вытряхнет из вас все деньги) Потому что его ремонт, это конские цены и ещё вдобавок мало кто возьмётся его делать, т.к. машина очень дорогая, и один косяк может стоить очень много денег.

Но это всё лирика, но необходимая, чтобы было понимание из чего здесь стоит исходить.

«Все машины осмотренные в данном посте выбраны исключительно заказчиками в рамках разовой диагностики, аффтар ответственности за их выбор не несёт.» ( А в следующем посте который будет в 10раз быстрее выложен чем этот, даже покажет почему).

Итак, первое авто, заказана разовая диагностика была где-то несколько месяцев тому назад.

Mercedes S класс 2014 года, стоимость что-то типо 2.2 млн.р., стоит в нераспространенном у нас, и тем не менее крупном в других городах дилере КЛЮЧАВТО. Ну что, давайте же глянем, что у нас тут. Приезжаем, нас встречает приветливый менеджер, который говорит что тачка вроде бы ничего, проходим и начинаем проверять, так ли это.

Ну что, кто что видит? Кроме открытого капота конечно. Интересно послушать какое, у кого мнение, просто ко мне часто обращаются с вопросом по типу: «можете глянуть по объявлению» . На что я всегда отвечаю, что у меня зрение не рентген, и любое даже самое ушатанное г*вно можно сфоткать (если конечно профессионально) так, что будет выглядеть конфеткой.

На самом деле, поскольку герой поста у нас не один, я не буду размусоливать сильно, а опишу факты и сделаю короткие выводы, по каждому из них.

В общем, по кузову здесь абсолютно ничего страшного:

Заднее крыло крашенно и задняя правая дверь, вообщем ничего криминального для машины такого года.

А вот то, что нас интересует, и что сложнее всего описывать в посте, но я постараюсь, это техника. Первое на что обращаем внимание, в ходе осмотра кузова, это резина и она у нас вот в таком состоянии:

Лысая, разная, частично китайская, мм. лухури. Кто-то, кто не разбирается не поймёт, а в чём прикол. Ну во первых, это может быть один из множества факторов, который указывает на то как за машиной следили, конечно он не 100%, к примеру с машины могли снять нормальную резину перед продажей и поставить дешёвую убитую. Что приводит нас, к во вторых, хорошая резина, даже один комплект может быть очень дорогим под 100 тысяч р., а если два комплекта, речь заходит о более чем 150 тысячах рублей, на минуточку это при стоимости машины чуть, больше 2х миллионов . Конечно речь только про хорошую резину, тем не менее зачем вам S класс, если вы можете себе позволить только китайскую резину?

Но пойдём дальше.

Подвеска. тут игра такая, называется найди хоть что-то новое. или менянное, да привод не потеет, но и очевидно, что сюда давно не лазили, а мерседес я вам скажу не то, чтобы идеал надёжности, уже давно.

Давайте теперь, вдруг неожиданно перенесёмся в салон, в мир «лухури» ведь только он даёт вам почувствовать себя, на вершине успеха, ведь у вас самый дорогой и продвинутый пусть и б/у бизнес класс авто в мире

Уупсс. а что это у нас такое тут, на водительском сидении, давайте глянем поближе:

Дыра, в мир «лухури», я бы даже сказал портал, кто-то видимо наизусть знал команду «газы!», я надеюсь вы уже почувствовали этот приятный аромат.

Так пахнут, деньги господа! Привыкайте, если купите себе такой автомобиль, он будет сопровождать вас всё время, успех как говорят бизнес тренеры неизбежен.

И тут Остапа понесло. что-то я не в то русло немного поплыл, своей больной фантазией)

Рулю тоже не очень хорошо:

А ковриков в мире «лухури» не предусмотрено, снимайте обувь господа! Он видимо дематериализовался.

Жизнь у этого салона авто, мне видится была примерно такая:

Вообщем ощущение премиальности у вас может создаться, разве что если вы подключите свою фантазию.

Еще нам нужно под капот заглянуть, вдруг там «идеал».

Первое, радиатор года выпуска машины, это хорошо. Второе он убитый нафиг, это как вы понимаете не очень хорошо.

Ну, а впуск просто поразил:

Как обычно говорят владельцы таких авто, на любой вопрос: «это спортивный впуск» ставил чтоб лучше ехала, в ателье за 200 тысяч рубелей» ( это конечно сарказм, для тех кто не понял, а кто понял это не для тех)

Вообщем суть в том, что это штука, что на фото, должна быть целой.

Можем подытожить: конечно видно, что авто уставший даже по косвенным признакам признакам.

Отступление. Вообще честно, я не понимаю людей, которые имея всего 2-2.5 миллиона рублей, покупают такие авто. Вряд ли если у тебя есть 2 миллиона рублей, ты зарабатываешь от 500 до 1 миллиона хотя бы, а если нет, то при плохом стечение обстоятельств эта машина вытряхнет тебя и высушит. Серьёзно, на S500 которые я смотрел человеку, мотор М278, V8 твин-турбо, на котором часто встречаются задиры и не важно какой пробег, для такой машины важно ЕЁ ОБСЛУЖИВАНИЕ, т.к. в основном на ней ездят с водителем, а значит она часто просто стоит заведённая, при этом масло меняется по регламенту, НО оно теряет свои свойства гораздо раньше, потому что мотор постоянно работает и это его медленно убивает, вне зависимости от пробега.

А ещё на нём изнашиваются муфты распредвалов, которых 4 штуки и каждая стоит по 50к, а без снятия мотора их не поменять, вообще на этом моторе любые серьёзные работы без его снятия не возможны. Вообщем там такие суммы получатся красивые, что вам понравится)

Поэтому при выборе данной машины важен не пробег, а её СОСТОЯНИЕ.

Но в любом случае не имея заработка хотя бы в полмиллиона, я бы к ней не приближался, это мой вам бесплатный совет, который сэкономит кучу нервов, времени и денег вам)

Что же касается данного экземпляра по нему видно, что он был, выберите любой понравившийся ответ: прокат авто, машина на свадьбу, такси.

И обслуживали его как «могли», а могли судя по его состоянию не очень. Поэтому даже не было смысла дальше смотреть его компьютером, на моточасы, пробег и ошибки.

Такой авто я в любом случае порекомендовать не могу, это не машина, а большой такой геморрой)

Кстати, за прошлый месяц, я посмотрел штук 5 W222 S500, и у всех плюс-минус одно и тоже, по объявлению «пушка-гонка», по кузову более-менее, лобовое китайское, резина китайская, запасти тоже самое, вообщем обслуживали на «последние».

О! Касательно китайского! Сюда же подойдёт ещё один пример, пожалуй. Не S класс конечно, но тоже вершина, только AMG.

Смотрел я тут давеча, такого вот красавца:

Первое что нас встречает:

Это китайский значок с али-экспресс на капоте, как бы качество камера его к сожалению передать не может, но оно «*бл*дское».

Потом нас встречают, «оригинальные» АМГ супер технологичные и дорогие крепления сетки на радиатор, прямиком из Германии:

Стяжка, ммм. богатством запахло)

Потом лобовое, немецкой фирмы:

Это сарказм был если что.

В салоне опять эти мега решения от самого дорого тюнинг-ателье

В общем не Мерседес, а .

Не смотря на то, что по кузову всё ок, под конец тест-драйва, коробка сказала: «до свидания, я пошла» и стала нам такого пинка под зад давать, что даже менеджер испугался, что она обратно может и не доехать.

Вообщем, когда вы выбираете Мерседес, особенно с большим мотором, или S класс, нужно быть максимально внимательным. Любая ошибка, любая мелочь, вам может стоить таких денег, что вы потом об этом пожалеете.

Всем спасибо за прочтение до конца!

И отдельное спасибо тем кто поддерживает и ждёт мои посты.

P.S. Следующий пост на следующей недели, неожиданно правда?) Но материал готов, осталось написать.

P.S.S. Если есть какие-то вопросы, вэлкам, помогу чем смогу: https://vk.com/romanpervuhin .

Как я машину покупала

Собственно, из названия, возможно, не очень понятно, но я, наконец, купила себе машину) Шла к этому долго, даже тут совета спрашивала. Мнения разнились, даже холивары были. Ну, что получилось, то получилось. Рассказ не об этом. Рассказ о том, как меня бомбило в процессе

Я вообще не водитель. У меня в семье машины нет. Я никогда не хотела машину. Летом я езжу на велосипеде, ну, и такси, если очень далеко. Зимой на метро, ну, и такси, если очень далеко от метро) Машин боюсь, да и укачивает меня слегка. А ребёнка ну очень укачивает, не всегда в такси до конца доезжаем. В общем, я вообще не шарю, не разбираюсь и не интересуюсь.
Но в прошлом году мы купили дом в 40 км от города. Надо ездить на ремонт, просто отдохнуть и поприсутствовать. На транспорте не очень удобно — от дома до дома около 2 часов. На такси накладно, да и из деревни до квартиры не всегда есть машины. Пошла я учиться на права. Учёба почти закончилась, зачёты в автошколе сданы на сегодня, осталось 9 занятий вождения, и месяц назад я начала искать транспорт. И это сущий мрак, скажу я вам.

В Минске при поиске машины у вас есть несколько путей. Первый — официальные дилеры и новая машина, что дорого, но вроде как надёжно — российские веяния до нас ещё не дошли. Машина будет хорошая, новая, дорогая, с официальным дорогим обслуживанием, но на гарантии, и будет работать как часы. Нам этот вариант не подходил — денег мало, кредит не хочется. Второй вариант — подбор под ключ. За примерно 100 вечнозеленых, плюс-минус, специально обученные люди подбирают вам машину из б/у по вашим параметрам. Этот вариант дешевле, и вроде как есть гарантии, но много подводных камней. Надо знать проверенного подборщика, который эти самые гарантии пропишет в договоре, а договор не всегда в принципе есть, и не сговорится с перекупом за 100-200 уе себе на карман. Третий вариант — авторынок. Но тут тоже надо иметь в кармане козырь — механика, который поедет с вами, если вы сами вообще ни в зуб ногой. И ещё несколько дней, если не недель, которые вы проведёте на этом самом рынке. У меня в мае было 22 ночных смены по 12 часов, а значит, времени тоже ноль. Остаётся интернет и сайты. Ну, и механик, конечно) Хорошо, когда твой коллега — механик и перекуп по выходным)

В Беларуси есть один главный сайт по машинам. Рекламировать не буду — кто знает, тот знает, кому надо, тот найдёт. Нормальный фильтр, много предложений, есть возможность отсеять предложения площадок и смотреть только частников. Но это никак не защищает от перекупов и идиотов.

Первая машина, которую я смотрела. Альфа Ромео, 1999 год. Тогда я только училась видеть косяки покраски, жуков, гнилые пороги и прочие мелочи. Продавала адекватная девушка, спасибо ей за терпение и поездку 60 км на показать. Сейчас машина уже продана, судя по сайту. Надеюсь, там все прошло удачно. Заявленная цена 2400 уе

Сузуки Игнис, 2000 год. В объявлении указаны проблемы с лампочками основного света, ремнем кондиционера и одним подшипником. Один владелец 10 лет, машина ухожена, цена обоснована. По факту помимо указанных проблем гнилое днище, пороги и подрамник, битое лобовое. Я немного офигела от такого откровенного вранья. Заявлена цена 2000, на данный момент продана. Первая страшная машина в моей жизни

Пежо 306, 2000 год. Тут меня научили, что машина может быть страшной, но хорошей. Её неудачно покрасили — полез лак, и местами она стала матовой. Плюс сама некрасивая, да и грязная внутри — ездил строитель, смеси, пыль, вот это вот всё. Но при этом днище как с конвейера, по ходовой вопросов нет, ничего не стучит, не гремит, не скрипит. Только сцепление туговато. Хозяин адекватный, но вообще ничего не знает и не понимает. Не купили, потому что большевата, да и внешне оттолкнула немного, чего уж. Заявлена цена 1500 уе, на данный момент продана

Одна из моих фавориток, Мазда Демиа, 1999 год. Внешне конфетка, чёрная и матовая. Внутри аккуратная. Хозяин учитель, очень положительный, отец троих детей и все такое. В машинах не разбирается, чинил у брата в гараже. Как оказалось, гнилая насквозь, снизу видно коврики в салоне. Очень было обидно. До сих пор не продана. Моё первое разочарование.

Это были хорошие хозяева, которые либо честно говорили о косяках машины, либо сами о них не знали.

А сейчас то, ради чего пост писался

Мерседес Бенц А-класс, 2000 год. Хозяин чуть не переехал моего механика, забыв, что машина стоит на передаче, когда его попросили немного погазовать. Фотки идеальные, но с такого ракурса, чтобы не было видно, где вмятины, потёртости и нет резиновых накладок. Я, по незнанию, удивилась тому, что заднее колесо кривое — стоит под углом. Сначала рассказывал, что в этой модели задние колеса шире, чем передние. Потом — что развал-схождение у этой модели калибруется так, чтобы задние колеса были под углом. Типа так устойчивее. Вот только одно колесо было прямо перпендикулярно земле, а второе наклонено на градусов 15 внутрь. Не знаю, что с ней было, так и не признался) Заявлена цена 2000, на данный момент объявление удалено. Может, продали, а может, передумали)

Ещё одно фото Пежо 306 найти не смогла. Странно. Это был мой первый перекуп. Продавал машину, будто дочку лет 40 замуж выдавал. Говорит, смотри, какое збс колесо — вот только одно, на оси колеса разные, на второй оси другие и кривые. Двигатель кашляет и шипит — говорит, свечи просто поменять надо, перед продажей займусь. Жуки везде, днище гнилое. Весь осмотр занял 10 минут, проехаться прям заставлял и за руку вёл. Удивлялся, что быстро уезжаем, потом перезванивал. Агрессивный сервис во всей красе. Крайне не рекомендую) Сейчас объявления не вижу. Может, кто-то пожаловался, и его удалили. Просил 2000 уе

Ещё один перекуп. Пежо 206, 2002 год. Честно признался, что машина не его, чем сразу к себе расположил. Из-за этого мой механик сразу нашёл с ним некое подобие общего языка, и они там общались на своём, перекупском. Говорил, что беда только в катушке — троит двигатель. Ну, и лак полез. В итоге машина сзади ударенная — с одной стороны зазор между багажником и кузовом почти на 1 см больше, чем с другой. Гнилые пороги. Днище нужно варить. Кондер не работает. Стеклоподьемники не работают. Когда хотели завести, оказалось, что внезапно сел аккумулятор. При заявленной цене в 1700 настаивал, чтобы забрали за 1400 и не дурили голову. Начал хамить. Тут подъехали ещё одни потенциальные покупатели, он полностью переключился на них. Посмеялись и уехали

В общем, зачем я все это писала.
Мы посмотрели 34 машины. Что-то не понравилось, что-то не подошло. Но большинство было таких, где нам реально пытались впарить рожно. Ребята! Это жесть! Я никогда не сталкивалась с этим рынком, и я до сих пор в шоке. Впаривают все и всем.
Ищите хорошего механика. Без него будет жопа. Ну, или разбирайтесь сами.

Да, машину я все же купила) Рено Клио 2, 2004 года. 10 лет в одних руках, ноль проблем по ходовой, немного потертая снаружи. Ну, и один стеклоподъемник заел, но его мы починим. Поменяю расходники для надёжности — масло, фильтры, грм,- и можно ездить. И обошлась она мне всего в 1900 уе. На пару лет стройки — идеальный вариант)

Желаю всем адекватных продавцов и ровных дорог. Особенно тем, кто разбирается в машинах и помогает разобраться другим.

Кроме перекупов. Им желаю гореть в аду

Мерседес, The Best or nothing или нет? В погоне за "лухури" Часть 1

Всем привет! Сегодня, мы с вами окунёмся в мир лухури и дорогих машин. Или нет.

В общем, тема интересная о том как некоторые люди Мерседесы покупают на последние деньги.

Тот случай, когда слоган Мерседеса как нельзя кстати, точнее его вторая часть))

Но я постараюсь вас удивить примерами)

Начнём пожалуй с чего-нибудь хрестоматийного. Звонок, клиент просит в рамках разовой диагностики проверить Мерседес С класса. Когда к нам обращаются за такой услугой клиент сам на основе своих выводов подбирает авто, поэтому мы про него изначально ничего не знаем, бывает кстати сложно даже добиться от человека по телефону, что за авто и какого года, многие думают что это повлияет на цену. Но не суть, в общем, человек позвонил попросил посмотреть С класс, на осмотре решил вместе с нами присутствовать. Приезжаем, здороваемся, идём, видим печальненькую такую площадку, по первому взгляду на которую навивается грусть.

Но ничего, может наш клиент выбрал самый интересный авто который там есть и ему повезёт?

Встречайте Мерседес С класс 2007 года:

Ну что, видно уже что-нибудь?)

Чисто для себя, напишите в комментариях, что по этой фотке видно.

А мы пожалуй, начнём)

И начнём с того, что видно без толщиномера.

Первое, это бросается в глаза когда подходишь:

Противотуманки, такие как будто в них стоит вода или что-то типо того. Зазор между капотом и решеткой, особенно слева, ну и значок Мерседес, как-то странно стоит, дальше поймёте почему)

Зазор у нас вот такой «маленький», что даже:

Рука спокойно пролазит, шучу всего лишь пара пальцев, чисто по Мерседесовски.

А значок, значок) Это шедевр:

Подхожу трогаю его, а он болтается как г*вно в проруби. Всё потому, что его прикрепили на самый дешёвый и толстый двусторонний скотч) Технологии достойные будущего

Кстати, когда подходишь чуть ближе, становится видно ещё кое-что:

Зазор между фарой и бампером, такой же как между решёткой и бампером, в общем всё по «технологии».

Вообще эту машину можно посмотреть и без толщиномера) Что я вам сейчас и покажу, хотя у меня есть фотки со всеми так «любимым» «прибором» (Каждый придаст смысл данному выражению в меру своей испорченности))

Итак, зазоры по морде «гуляют» и это касается не только этих 2 мест

Вот такой зазор между правым крылом и дверью, и следы «умелой» покраски.

На нём уже чуть-чуть подоблезла краска и оно чуть-чуть подгнило.

Причём покраска такая мерзкая, жалко телефон не передаёт, как будто в гараже кисточкой подкрашивали.

Но пойдём дальше, я вам покажу очевидные вещи, которые бросаются в глаза.

На заднем крыле:

Уже лопнула шпакля. Многие спрашивают, чем плохи шпаклёванные элементы, вот вам пример того как бывает если делают «рукожопы» и если потом зачистить крыло от шпакли, скорее всего там будет всё сильно ржавое до дыр, а это уже другая история, особенно с задним крылом.

С другой стороны, к слову:

Я думаю и без прибора понятно, что он вкруг крашен и шпаклёван.

Пойдём дальше, что у нас тут по другим параметрам.

Зимняя, правда дело было зимой, НО «лысая» абсолютно.

Восстановлены «идеально» балончик или кисточка на выбор и 10 минут свободного времени.

Ни разу не квадратные, и суппорт работает по заявлению перекупа «идеально».

Но время прикоснуться к прекрасному, а именно к салону Мерседеса, отделанному премиальными материалами.

Открываешь дверь и тебя встречает утончённый аромат присущий только Мерседесу.

На самом деле такая вонь от прокуренного авто, что даже перекуп не смог её убрать с одного раза. И вот такие вот сиденья:

А ведь у него был шанс. шанс закончить свою жизнь достойно. Это я про машину если что.

На данной фотке у нас сразу несколько артефактов)) Первый, это конечно провода от саба, заботливо кинутые как попало, что говорит о том, что машину «любили» и ухаживали за ней.

Второй, это конечно пленочки, что говорит нам о том, что машинка то почти новая, и можно почувствовать себя покупателем нового Мерседеса из салона. Ну и третий артефакт, который не очень передаёт камера, это уплотнители которые ни разу не чистили судя по грязи за всю историю машины.

Но и это ещё не всё, это был только задний ряд сидений! Перед то, точно не подведёт, открываем водительскую дверь:

Оу! А тут кто-то увлёкся сдиранием плёночки, как сзади и немного переборщил судя по всему))

Но ничего по заявлением перекупа у машинки 130 тыс.км пробега, так ещё походит. Правда вот так выглядит салон внутри:

Руль в оплётке, классика от перекупов, зачем перешивать, когда есть старые проверенные годами методы)

Кнопки просто уничтожены, сиденья в в мохнатом чехле 😂

И всё это великолепие на 134 тыс.км. пробега! 100% оригинальный, перекупы врать не будут!

Кстати, я провёл для вас небольшое расследование.

Итак, я нашёл фотки салона, как он выглядел ранее:

И если присмотреться, можно заметить один интересный факт, так он выглядел на:

101 тыс.км. пробега! Но спустя 33 тыс.км, кнопок не стало. Тут 2 варианта, либо пробег не такой как заявлен, либо кто-то так сильно любил кнопки нажимать и руль тискать, что делал это без перерыва каждый раз оказываясь в машине)

В любом случае, «залюбили» её так сильно, что ей стало очень плохо.

А когда Мерседесу плохо, он сделает так, что и вам будет плохо), от чеков на его обслуживание.

Всё это время перекуп ходил рядом и приговаривал: «Что вы хотите? Она самая дешёвая.»

Действительно, я же вам не сказал про цену, которую к слову я сам не знал, пока на месте у машины не спросил. Стоила она действительно, как самый дешевый Мерседес в данном кузове, что-то в районе 450-500 т.р., точно не помню. И тут начнётся холивар в комментариях, по поводу: » Ну а что, ты хотел, она самая дешёвая». Отвечаю, так сказать заранее. Конкретно я, от неё ничего не хотел, а вот человек который её собирался купить, хотел.

И вот тут мы подошли к теме поста. Человек думал, что может купить такой авто и спокойно ездить на нём. А по факту будет по другому. И я считаю, это моё мнение, такие авто брать нельзя!

Сейчас объясню почему. Данной авто ушатанный и уставший, по нему видно что его содержали долгое время из ПОСЛЕДНИХ денег. Кстати, чтобы это проиллюстрировать у меня есть ещё один забавный факт про этот авто:

Вот он, спрятался в кустах) Давайте посмотрим поближе:

Ой, колёса потерялись где-то. А если серьёзно, то я нашел пост в ДТП и чп Спб., где спрашивали никто машину не терял?))

И полазив в комментах, среди «угара» я нашёл вроде, как коммент владельца авто, где он объяснял, что у машины вырвало рычаг и её пришлось оставить, а спустя несколько дней, кто-то обзавёлся новыми колесами от мерседеса))

То есть у человека, не было денег даже на эвакуатор! Чтобы не бросать машин хр*н пойми где.

И ведь отсюда ещё одна мысль вытекает. То есть он точно с такой же логикой покупал этот авто! Как и мой клиент, который хотел его купить, но что-то пошло не так. Точнее все пошло так, как и должно, но человек этого не ожидал.

Я побуду немного ВАНГОЙ пожалуй и предскажу будущее данного авто. Его кто-то так или иначе купить ( скорее всего на последние деньги ) и тут два варианта, он сломается, к примеру какая-нибудь коробка «отъедет» где-то на 150 т.р., и он либо его продаст потеряв кучу денег, либо начнёт чинить, конечно же в кредит, потому что когда ты покупаешь авто за 500 т.р., вряд ли ты зарабатываешь столько чтобы держать тысяч 200 про запас. Да и если они у тебя есть, скорее всего ты купить более живой и как следствие дорогой такой авто.

А даже если починит, далее сломается ещё что-то и ещё что-то, и так пока у него не кончатся деньги, либо терпение, одно из двух. Всё потому, что машина «уставшая» и предыдущие владельцы выжимали из неё всё до последней капли, стараясь по максимуму ничего не делать, и такие авто самые опасные.

Итог, покупки такой машины всегда один, это потеря денег. И да, в комментариях как обычно будет ещё один «лагерь», сделаю всё сам и дёшево. Безусловно, если вы рукастый человек вам это будет дешевле. НО вопрос в том, что во первых мы сейчас живём в тот момент, когда время=деньги и вы и тратите своё время проводя дни в гараже, вместо того чтобы зарабатывать. А машина спешу вам напомнить это средство передвижения) А не памятник в гараже. Да и даже если вы рукастый, наврятли вы умеете всё делать, начиная от техники, заканчивая покраской и перешивом сидений) Да и сделав это всё потратив кучу времени и денег, вы обнаружите горькую правда, а состоит она в том, что машина с такой «историей» как ваша, НИКОГДА не будет стоить так дорого, как машины с нормальной историей изначально.

ИТОГ всегда один, потеря денег.

Ну а перекуп, ходил всё время рядом с нами и говорил, что всё это фигня, и легко делается. Приправляя это рассказами, как он ездит на GL 500 за копейки, у которого мотор 5.5 388 л.с., и налогом в 70 т.р., где комплект новых колес стоит 50 т.р., мол это дешёвый авто. Сказочник. (Продать же нужно как-то, этот памятник архитектуры)

НО если вы думаете, что это всё вы ошибаетесь. Ещё одно заблуждение, что данное утверждение касается, только дешёвых машин. И поэтому сейчас я дополню историю (насколько ещё хватит фоток в посте, поскольку их ограниченное количество) разовой диагностикой уже Мерседеса с большой буквы, а именно S class в кузове W222 , который довольно часто смотрю в последнее время, и кстати спойлеры)) Помните чувака, в тапочках Гуччи и чёрном кадиллаке? Он вернулся))

Ууупс. И тут я столкнулся с проблемой. я продолжил писать пост, а спустя одну фотографию настал их лимит. Поэтому мне придётся сделать вторую часть, чисто про S класс. Хотя у меня в планах был другой пост, ну что ж вторая часть, так вторая часть. Выйдет она в начале следующей недели, в понедельник.

Всем спасибо за то, что прочитали до конца!

И отдельное спасибо всем кто поддерживает!

Надеюсь вам будет хотя бы чем-то полезен данный пост, ведь лучше учиться на чужих ошибках.

Как проверить состояние ходовой части автомобиля. Самостоятельная диагностика ходовой части

На подвеску автомобиля ложится множество задач, среди которых обеспечение плавности хода, передачи крутящего момента и прочее. Качество езды и безопасность на дороге во многом зависят именно от её состояния. Именно поэтому при обнаружении подозрительных звуков и неполадок в работе требуется незамедлительная диагностика подвески автомобиля. Несмотря на то, что её можно провести самостоятельно в гараже, рекомендуется без промедлений обратиться в сервисный центр, где все необходимые тесты будут проведены на профессиональном оборудовании. Это повысит точность анализа и позволит выявить все возможные неисправности в комплектующих машины.

Замена пружин

Как бы аккуратно мы не эксплуатировали автомобиль и в каких условиях его не использовали, рано или поздно придется столкнуться с ремонтом автомобиля. Даже если неприятности в виде ДТП, которые в условиях оживленной городской езды, увы, почти неизбежны, обходят стороной, зимой нам приходится ездить по ледяной колее, весной асфальт традиционно сходит вместе со снегом, обнажая ямы, а летом всем хочется выехать на природу, подальше от цивилизации и, соответственно, качественного дорожного покрытия.

Всю нагрузку неровностей наших дорог принимает на себя подвеска автомобиля, и как раз именно с ремонтом подвески приходится иметь дело. В данном материале мы обстоятельно рассмотрим конкретно замену пружин подвески как хороший и экономичный выход из ситуации, зачастую позволяющий сохранить деньги на ремонте и замене амортизатора полностью.

Пружины в составе подвески автомобиля. Технические тонкости

Подвеска – это составляющая ходовой части автомобиля, которая обеспечивает упругую связь кузова автомобиля с колесами, принимая на себя воздействие внешних сил и гася колебания.

В составе подвески амортизатор является гасящим устройством, уменьшая амплитуду колебаний кузова, которую, в свою очередь, вызывает пружина подвески.

Пружина подвески автомобиля – упругий элемент подвески – принимает на себя нагрузки, вызванные неровностями дороги, накапливает полученную энергию и передает ее в кузов автомобиля.

Пружины используются в основном в конструкции подвески легкового автомобиля, в современных авто располагаясь поверх амортизатора и образуя, таким образом, так называемую стойку макферсон.

Качественно пружины подвески автомобиля влияют на плавность хода и управляемость авто. Технически важность поддержания пружин в хорошем состоянии (и своевременная замена пружин) объясняется зависимостью от этого следующих факторов. Пружины подвески:

• увеличивают срок работы амортизаторов;
• обеспечивают плотный и постоянный контакт колес с асфальтом;
• принимают на себя неровности дорожного покрытия;
• отвечают за поддержание дорожного просвета при нагрузках на автомобиль.

Причины для замены пружин подвески

В случае если пружины подвески повреждены, последствия не ограничатся ухудшением одного из вышеуказанных факторов. Не проведенная вовремя замена пружин скажется на изменении поведения автомобиля на дороге, увеличении тормозного пути и, соответственно, напрямую повлияет на вашу безопасность за рулем.

Замена пружин подвески автомобиля может потребоваться в следующих случаях:

• усталость металла пружины, т. е. вследствие естественного износа детали;
• регулярные высокие нагрузки на автомобиль;
• полное сжатие пружин подвески;
• воздействие внешних сил, таких как удар камня, заезд в яму на высокой скорости и т. д.

Определение повреждений пружин подвески

Самостоятельная замена пружин подвески автомобиля – занятие, требующее определенных знаний и опыта, и специалисты не рекомендуют вмешиваться в конструкцию подвески автомобиля, не имея должной квалификации. Тем не менее, перед обращением в сервисный центр определить состояние и то, насколько необходима замена пружин подвески, можно самостоятельно. Для этого проверьте:

1. Наличие на пружинах подвески автомобиля следов ржавчины.
2. Положения передней или задней части автомобиля по вертикали — различаются ли они между собой. Замена пружин может потребоваться той части автомобиля, которая больше просела.
3. Расстояние от центра одного колеса до колесной арки. Если на одной оси у разных колес расстояние разное, это может привести к замене пружин.
4. Наличие дефектов в конструкции самой пружины. Обычно трещины видны невооруженным взглядом.

Ощутимо выросшая вибрация при движении также является причиной для проверки пружин подвески автомобиля и обращения в сервисный центр.

Замена пружин осуществляется попарно, чтобы не нарушить баланс автомобиля. При замене пружин подвески рекомендуется обратить внимание на состояние отбойника в составе амортизатора, так как именно он защищает пружину и амортизатор от повреждений.

При выборе пружин на замену важно проконсультироваться с автоэкспертом или дилерским центром авто и выбрать те, которые подойдут для вашего автомобиля.

Замена пружин задней подвески

Задняя колесная ось автомобиля зачастую принимает на себя ощутимо меньше урона, вызванного внешними силами, хотя бы по причине сравнительной легкости. Тем не менее, замена пружин задней подвески – ничуть не менее серьезное мероприятие, чем замена пружин передней подвески автомобиля. Особенно внимательным к состоянию пружин задней подвески нужно быть, если автомобиль регулярно перевозит тяжелые грузы.

Принципиально замена пружин задней подвески ничем не отличается от аналогичного действия с подвеской передней, а состояние пружин подвески можно оценить, руководствуясь приведенным выше алгоритмом.

Замена пружин подвески в Красноярске

Зачастую изменение поведения автомобиля на дороге и сильная вибрация в подвеске вызваны как раз повреждением пружины подвески. Для точного выяснения причины и определения фронта ремонтных работ важно обратиться в хороший сервисный центр.

Квалифицированные сотрудники сети центров Mobil 1 смогут безошибочно выявить неисправность вашего автомобиля и провести необходимые работы быстро и качественно.

Источник фото: © depositphotos.com/ kalinovsky / Vladru / bogdan.hoda

Прайс на замену пружин

Наименование	Стоимость, руб.
Замена пружин	600

Почему отдавать автомобиль на диагностику подвески лучше всего в официальный сервис

Любые неисправности транспортного средства практически всегда означают необходимость больших финансовых и временных затрат. Многие задумываются над тем, куда лучше обратиться, в том числе для того, чтобы провести диагностику подвески автомобиля. Кто-то обслуживает свое авто в соседнем гараже, другие же предпочитают обращаться в специализированный автосервис.

На первый взгляд гаражные мастерские обладают преимуществами – близостью к вам, а также демократичными ценами на диагностику подвески автомобиля, особенно по сравнению с официальными дилерами. Но в то же время рассчитывать на какие-либо гарантии вы не можете, как и на получение неустоек, если ремонт будет выполнен некачественно. Работа профессиональных сервисов строится совершенно иначе – мастера дают гарантию на выполненные работы.

Впрочем, при обращении в специализированные сервисные центры вероятность получения некачественных услуг автовладельцами сводится к минимуму, а значит, снижается и риск повторного обращения с временными затратами. Штат профессиональных автосервисов укомплектован опытными и высококвалифицированными специалистами, разбирающимися в различных видах ремонта, а также в компьютерной диагностике подвески автомобиля. К тому же, в данном случае речь идет об экономии времени, поскольку для профессионалов не представляет никаких сложностей выявление и устранение проблемы в короткие сроки.

Помимо квалифицированных кадров, разница состоит также и в используемом оборудовании. Порой невозможность обнаружения причин неисправности авто в гараже обусловлена именно его отсутствием. А значит, качественную диагностику подвески автомобиля смогут выполнить именно в профессиональном автосервисе, имеющем необходимое специализированное оборудование и оснащенном по последнему слову техники.

Но даже после диагностики подвески автомобиля в гаражном сервисе и выявления причины неисправности может так случиться, что для выполнения качественного ремонта просто не хватит оборудования.

Еще одним неоспоримым достоинством специализированных автосервисов является время их работы и готовность помочь клиентам практически круглосуточно. А ряд мастерских уже перешел на режим работы в 24 часа.

Замена рычага, пружин передней подвески своими руками

Рано или поздно каждый из нас в какой-то степени становится автомехаником. Это вполне нормально, когда вы самостоятельно можете провести диагностику двигателя, покрасить диски, проверить уровень тормозной жидкости или заменить тормозные колодки. Данные виды технического обслуживания машины, естественно, не требуют высокой квалификации. Однако, если речь идет о таких элементах, как головка блока цилиндров или двигатель, или, допустим, обслуживание элементов передней подвески, большинство водителей-новичков вводят в ступор уже сами определения и названия, не говоря уже о самом техническом обслуживании.

Однако, не так страшна машина, как многие ее представляют. Попытаемся разобраться в процессе технического обслуживания передней подвески, и сделаем для себя выводы относительно самостоятельного ремонта.

Как определить, что передней подвеске нужен ремонт?

Прежде всего, давайте разберемся, почему основной акцент делается на переднюю подвеску авто, все же не меньшее значение имеет и задняя пружина. А причина в том, что функция управления машиной лежит как раз таки на передней подвеске, и в ней сосредоточены основные элементы и механизмы, отвечающие за движение автомобиля.

Характерные черты неисправностей передней ходовой

Таких черт достаточно много, и проявляются они на разных автомобилях совершенно по-разному.- Такие неисправности, как ослабление крепления стабилизатора передней устойчивости, износ шаровых шарниров, износ сайлент-блоков, возникновение слишком большого зазора в подшипниках, неисправные амортизаторы, могут вызвать стук и шум в передней подвеске.- Если пружины подвески имеют разную жесткость, неравномерно изношены шины, нарушен развал-схождение колес или в шинах разное давление, тогда во время движения, автомобиль может уводить в сторону.

— При ослаблении крепления стойки или ее деформации, неисправности амортизаторов, износе шаровых, при движении на большой скорости может возникнуть биение (виляние) колес.- Если пружины стали менее жесткими или пришел в негодность амортизатор, тогда при движении по неровной дороге будут слышны сильные удары. — По причине деформации поперечины подвески или оси нижнего рычага, износе резинометаллических шарниров рычагов, регулировка углов установки колес становится невозможна.

Где в Санкт-Петербурге можно сделать качественную диагностику подвески автомобиля

В автоцентрах нашей не только выполнят качественную диагностику подвески вашего автомобиля, но и быстро отремонтируют ее. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервисному обслуживанию и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Кроме того, в нашей – официальном дилере Citroen – вы сможете приобрести автомобили этой марки с максимальными скидками.

Более подробную информацию можно получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем салоне и автоцентре!

Понравилось? Расскажите друзьям:

Проверка пружин подвески авто. Как правильно проверить пружину (преднюю/заднюю)

Вопрос, как проверить пружину зачастую интересует автовладельцев лишь когда автомобиль «проседает» даже при небольшой нагрузке, а то и без нее. Однако такую проверку пружин подвески стояло сделать еще только при появлении первых симптомов их износа. Лучше всего делать диагностику в условиях автосервиса на специальном стенде, но самую простую проверку состояния пружин можно сделать и в гаражных условиях своими руками. Для этого не нужен специальный инструмент, а процедура доступна практически каждому.

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

• Невооруженным глазом видно, что одна из сторон автомобиля «просела» больше другой в незагруженном состоянии (без груза и пассажиров). Смотреть надо на одной оси, то есть, например, сравнивать переднюю левую и переднюю правую пружины. В таких случаях скорее всего пружина просела либо полностью сломалась (на просевшей стороне). Однако тут есть нюанс, заключающийся в том, что на просадку одной или другой стороны может влиять так называемый стакан, то есть, место, в которое упирается пружина. Зачастую на старых автомобилях (чаще всего ВАЗ-«классика») стакан проваливается. При диагностике нужно будет проверить как усталость пружины, так и стакан.

• Металлический лязг во время езды по неровной дороге — это явный признак лопнувшей пружины подвески. Причем указанный лязг может издаваться даже при езде по небольшим кочкам либо выбоинам. Однако в данном случае имеет смысл также проверить рулевую рейку и шаровую. Металлический лязг обычно указывает на то, что один из витков пружины частично или полностью лопнул.
• Низкая посадка машины при загрузке, даже незначительной. Особенно, если до этого все было хорошо и такого явления не наблюдалось. Обычно такая проблема чаще встречается на задних пружинах, и при этом колеса начинают чиркать о подкрылки, а брызговики начинают касаться поверхности дороги. Это очень опасная ситуация, поскольку таким образом в аварийном режиме изнашиваются покрышки, и в один «прекрасный» момент они могут попросту лопнуть.
• Сильная вибрация и тряска во время движения автомобиля, даже по ровной дороге. При этом тряска возрастает по мере увеличения скорости движения машины. Как правило, — это признак того, что пружина лопнула полностью.
• Уменьшение плавности хода. Это можно заметить, сравнив эксплуатацию машины до появления проблемы и после. Обычно пружина перестает нормально работать и при проезде неровностей автомобиль подскакивает либо ныряет в яму.
• Значительный крен автомобиля даже при не резком торможении.

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

1. Усталость металла и износ пружин. Происходит это по естественным причинам со временем. Металл в процессе эксплуатации становится мягче и податливее, соответственно, и пружина становится мягче. А также при столкновении витков пружины ржавеют и появляются микротрещины. Особенно вредно для прутков сильные удары возникающие при наезде машины на большой скорости на выбоину или кочку.
2. Постоянное трение витков ослабленной либо сильно загруженной пружины между собой. По этой причине снижается жесткость пружины, а поверхность самих витков становится не круглая, как была изначально, а имеющая выработанную плоскость. Соответственно, по этой причине пруток становится тоньше, а значит и пружина слабее.
3. Перегрузка автомобиля и езда на нем в таком состоянии на большой скорости по неровностям или расстояния. В таких условиях страдают все элементы подвески, в том числе, пружины.
4. Коррозия металла пружин. Это очень частая причина, по которой пружины выходят из строя. Со временем краска на их поверхности облущивается, а вода и дорожные реагенты делают свое дело. Интересно, что если коррозия «съела» на 10-мм проволоке пружины слой всего лишь 0,15 мм, то сечение указанной проволоки уменьшается аж на 6%!
5. Установка неподходящей пружины. В частности, это может произойти по причине неправильного подбора детали. Другой вариант — заводской брак. Зачастую бывает так, что в одной упаковке помещаются пружины с разной жесткостью.

Как проверить пружину подвески

Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

Пневмобаллоны

Пневмобаллоны (варианты названий – пневмоподушки, пневмохэлперы) – это баллоны из силовой резины толщиной 1,1 см, накаченные воздухом. Они вставляются в полые пружины амортизатора на заднюю ось для усиления штатной подвески (на моделях, не имеющих стойки внутри пружины). Эти устройства предназначены для поднятия клиренса, улучшения амортизации, а также повышения грузоподъемности.

Доброго времени суток уважаемые читатели сайта АвтоАвеню, сегодня я Вам расскажу, как проверить подвеску автомобиля самостоятельно, и понять какие детали нуждаются в ремонте или замене.

Для того чтобы начать диагностику Вам понадобится гараж с ямой, подъемник или эстакада. Цель — получить возможность осмотреть автомобиль снизу. Также будет не лишним обзавестись перчатками, фомкой или монтажкой. Если Вы в первый раз видите свой автомобиль в таком ракурсе, не нужно бояться, при кажущейся сложности устройства подвески состоит она из типовых элементов.

Давайте рассмотрим самые ненадежные из них:

• Шаровые опоры – используются в точках подвижных Т-образных соединениях.
• Сайлентблоки и втулки – это резинки, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шумов.
• Пыльники – это такие резиновые чехлы, которые закрывают узлы от пыли, воды и грязи.
• Стойки стабилизатора – состоят из поворотных кулаков, и служат как соединитель концов стабилизатора с основным элементом подвески
• Сальники – резиновые колечки, которые устанавливаются в узлы для удержания масла в том месте, где вращаются валы или движущиеся детали.
• Подшипники, пружины, и амортизационные стойки.

Как проверить пружины подвески своими руками?

Не секрет, что качество отечественных дорог оставляет желать лучшего, поэтому исправность и правильная регулировка всех элементов автомобильной подвески – важный фактор комфортного передвижения. Одними из основных компонентов подвески являются пружины, которые обеспечивают необходимую высоту кузова над дорожным полотном, а также влияют на грузоподъемность и управляемость машины. Оптимальный уровень жесткости этих элементов устанавливается путем проведения тестирований в разных условиях движения, а идеальное усилие пружины соответствует величине, предупреждающей чрезмерный крен кузова.

Если пружины подобраны верно, то на любых поворотах крен кузова должен составлять не больше двух-трех градусов, на что обращают особое внимание. Слишком мягкие пружины могут существенно сказаться на управлении автомобилем. Но как узнать показатель жесткости пружины, установленной на вашем транспортном средстве? Об этом как раз и пойдет речь в данной статье.

Как определить жесткость пружины подвески?

Для начала вспомним, что такое автомобильная пружина и что она собой представляет. Эта составляющая часть конструкции подвески представлена в виде упругого элемента, смягчающего толчки и удары, образующиеся при передвижении по неровным участкам дороги, ведь при наезде на препятствие колесо машины отрывается от поверхности и теряет управляемость.

В таких случаях, задача пружины – как можно быстрее вернуть ему прежнее положение. Учитывая, что после удара колесо отскакивает назад, мягкая пружина способна сильнее сжаться и поглотить большее количество энергии, нежели жесткий элемент.

Поскольку эта энергия расходуется медленно, то колебания не могут быстро затухать, подпитываясь все новыми и новыми толчками.

Решить эту проблему призван еще один конструктивный элемент автомобильной подвески – амортизатор, предназначенный для ускорения процесса гашения толчков путем трансформации в тепло колебаний подвески и кузова.

Жесткостью пружины называют ее способность сопротивляться сжатию, что также является ее главной характеристикой. Чересчур жесткая пружина ухудшает качество управления автомобилем на неровных дорогах, одновременно увеличивая дискомфорт пассажиров. Слишком мягкая, наоборот, хорошо гасит толчки, но создает большой крен машины при прохождении поворотов. Существует несколько факторов, которые напрямую влияют на показатель жесткости:

1. Диаметр прута (чем он больше, тем больше будет жесткость);

2. Внешний диаметр пружины (чем он больше, тем меньшим будет показатель жесткости);

3. Количество витков пружины (больше витков – меньше жесткость);

4. Форма пружины. Различают цилиндрические, конические, бочкообразные элементы, каждый из которых может обладать особыми характеристиками. Кроме того, одна пружина способна сочетать в себе сразу несколько форм.

Определить жесткость пружин, установленных на вашем автомобиле, можно, исходя из кода изделия или нанесенных меток в виде штамповок или обозначений краской (к примеру, длина пружины составляет не меньше 230 мм, и если изделие обозначено желтой маркировкой, значит, оно имеет длину менее 240 мм). Также узнать значение жесткости помогут ручной пресс, напольные весы и измерительная линейка (сила давления измеряется в килограммах на сантиметр).

Для этого на весы укладывают деревянный брусок толщиной не меньше 12 мм, площадь которого будет больше площади торца пружины, а сверху на него устанавливают саму пружину. Верхний торец пружины накрывают вторым бруском дерева и измеряют длину элемента. Используя пресс, пружину сжимают до конкретного значения (к примеру, 40 мм) и записывают показания весов, тем самым определяя жесткость детали.

Существует и другой способ определения указанной величины. Здесь пружина подвески рассматривается как тело начальной длины, обозначающееся буквой «L» и подвергающееся растяжению или сжатию. В соответствии с законом Гука для продольной деформации, изменения тела «х» пропорциональны его начальной длине «L» и приложенной силе «F». То есть, x = F*L/C, где «С» является коэффициентом пропорциональности и зависит от радиуса витков, диаметра проволоки и материала изготовления пружины. Показатель жесткости пружины — k = F/x = C/L или k*L = C («С» — постоянная величина).

Как правильно проверять пружины подвески

Зачастую внимание элементам подвески уделяют только тогда, когда что-то где-то застучало или машина начала себя неадекватно вести. Однако любую проблему легче решить на начальном этапе, чем мучиться с ее последствиями. В случае с пружинами подвески, свидетельствовать об их плохом «самочувствии» могут следующие признаки:

1. Частые «пробои» подвески;

2. Снижение плавности хода транспортного средства;

3. Появление вибрации и тряски при движении;

4. Заметный перекос автомобиля или его осадка;

5. Существенная разница между высотой передней и задней части машины;

6. Сокращение дорожного просвета;

7. Ярко выраженные следы взаимодействия пружинных витков (заметны при проведении диагностических процедур на смотровой яме или на подъемнике).

Почему же пружина может утратить прежние свойства? Во-первых

, дает о себе знать естественный износ и «усталость» металла.
Во-вторых
, не исключено повреждение пружин из-за трения, полного сжатия или контакта с камнями. В
-третьих
, к неисправностям пружин могут привести частые перегрузки транспортного средства и преодоление неровных участков дороги на больших скоростях, а завершает «черную работу» коррозия металла, обусловленная повышенным уровнем влажности и влиянием дорожных реагентов.

Если при осмотре вы заметили повреждения витков хотя бы одной из пружин, такую деталь нужно обязательно заменить новым элементом. Также полезно проверить оседание пружин. Для этого деталь сжимают до соприкосновения витков, после чего задействуют нагрузку в размере 295 кГс. Сжатие пружины производится по ее оси, а опорная поверхность должна соответствовать опорной чашке амортизатора и кузова.

Кроме того, выполняя диагностику, обратите внимание на состояние пружинных прокладок: если на них отчетливо видны следы износа – лучше такие элементы сразу заменить.При незначительных дефектах можно пока и не менять пружину, но в обязательном порядке стоит произвести замену, если:

— деталь сломалась (обычно это происходит в самом верхнем или нижнем витках);

— сильно заметна коррозия или другие повреждения металла;

— снизилась высота автомобиля (измеряется и сравнивается расстояние между центром колеса и краем его арки, причем на всех четырех колесах);

— наблюдается неравномерность горизонта транспортного средства (разница в высоте между передней и задней частями машины).

Инструменты для проверки пружины подвески

Для проведения полной диагностики пружин подвески вам понадобятся как обычные инструменты (гаечные и торцевые ключи, отвертки, молоток и т.д.), так и специальные съемники и стяжки пружин. Что касается последних, то они существенно облегчают задачу демонтажа, правда, многие автолюбители прекрасно справляются и без них. Если вы собираетесь проверить жесткость пружин, то не лишними будут упомянутые ранее напольные весы, измерительная лента, ручной пресс и деревянные бруски подходящего размера.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, , , Instagram, Pinterest, Yandex Zen, и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

За рулём и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Источник http://https://pikabu.ru/story/kak_proverit_podvesku_khodovuyu_i_rulevuyu_pered_pokupkoy_avto_14_6732938
Источник http://https://avtostandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/osmotr-podveski.html