Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Многие водители в результате эксплуатации транспортного средства сталкиваются с такой проблемой: скрипит педаль сцепления. Но, далеко не каждый из водителей способен определить источник происхождения этого неприятного скрипа, и очень часто обращаются за помощью к специалистам, или же пытается самостоятельно определить и исправить возникшую проблему. Скрип педали сцепления можно устранить самостоятельно, но только в том случае, когда вы имеете некий опыт или же хорошо знаете свой автомобиль.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

• Посторонние скрипы в процессе движения педали.
• Рывковое перемещение педальки.
• Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
• Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Виды привода сцепления

Сцепление представляет собой достаточно сложный механизм, состоящий из множества элементов: ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника, муфты выключения, вилки, привода, а также корзины. Частые поломки данного узла происходят по причине большого количества деталей, из которых он состоит. Кроме того, на его срок службы также влияет вид механизма:

• Тросовый. В этом случае педаль и вилка соединяются при помощи троса, он начинает работать после того, как водитель нажимает на него ногой. Затем на подшипник, который размыкает диски, жмет вилка.
• Гидравлический. Жидкость регулирует силу нажима подшипника. В этом случае педаль подсоединяется к гидравлическому контуру, в котором образуется давление после ее нажатия. Давление оказывает влияние на гидравлику выжимного подшипника, который размыкает диски.

Механизм тросового типа устроен просто, однако выходит из строя он достаточно часто. Ведь трос может порваться либо придет в негодность кронштейн.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

• Посредственная работа диафрагменной пружины.
• Подклинивание вилки.
• Заедание выжимного подшипника.
• Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
• Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
• Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Причины износа

Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.

Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа. Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:

• монтаж тросика низкого качества;
• проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
• игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.

Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Всем привет! Собтна проблема: В течении дня становиться тугая педаль сцепления. Причем с утра на холодную она нормально ходит. но стоит постоять в пробке становиться очень тугая и начинает скрипеть. В чем проблема ? Чем лечить ?

Comments 23

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

спсиб что сказал, у меня таже херь

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

Как его корректировать что бы не было этого шума?

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

расстояние между вилкой выключения сцепления и поводком. Расстояние L должно составлять 27 миллиметров;

Как можно исправить? Отпиши если делал подобную операцию. Я туда не залазил еще…даже не смотрел. Просто вспомнил этот факт

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Замена троса сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления простая, главное – рекомендуется разбираться в устройстве авто и знать, где находится элемент. Как же заменить тросик сцепления на ВАЗ 2110? Проводить ремонтные работы требуется пошагово, следующим образом.

1. Для облегчения доступа к элементу рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо.
2. На коробке переключения передач есть фиксирующий элемент, из которого нужно вынуть трос. Для ослабления гаек фиксатора воспользуйтесь гаечными ключами. Когда натяжение ослабнет, трос легко достанется.
3. На вилке отключения сцепления требуется достать поводок поврежденного элемента.
4. Требуется отсоединить деталь от педали сцепления. Для этого кожух требуется демонтировать с помощью отвертки. Здесь и потребуется снять стеклоочиститель и жабо, если данные манипуляции не были выполнены ранее.
5. С помощью отвертки зацепить и достать опорную скобу, которая является фиксатором и закрепляет головку тросика со сцеплением.
6. Нужно снять опорную пластину. Для этого потребуется гаечный ключ на «10».
7. Добравшись до втулки, требуется проанализировать ее состояние. В случае обнаружения дефектов следует заменить деталь.
8. Теперь можно монтировать трос сцепления. Манипуляции следует проводить в обратной последовательности.

Установка нового элемента завершена, но это не значит, что транспорт готов к эксплуатации. Заключительным этапом является регулировка педали сцепления.

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

• выжать педаль рукой до конца;
• отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

• смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
• замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
• сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
• заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

• Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
• Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
• Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
• Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
• Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

• Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
• Снять заглушку штока выжима муфты.
• Сбросить трос с вилки муфты.
• Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
• Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
• Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Отзывы

№	Положительные
1.	Геннадий: второй год езжу на Гранте, особых проблем нет. Соблюдаю сроки проведения ТО, заправляю качественные масла, умеренный стиль вождения. Считаю, что это основные факторы, обеспечивающие «долголетие» автомобиля.
2.	Василий: после 35000 км заскрипел трос, думал менять новым, но ребята советовали смазать маслом. Спасибо за рекомендацию, езжу, проблем не знаю.
3.	Виталий: слышал от автомобилистов о проблеме скрипа троса на Гранте. Подтвердить не могу, так как 75000 отъездил, агрегат работает исправно.
4.	Иван: общий пробег машины свыше 110000 км. Заменил трос сцепления на 80000 км, для Лада Гранта это очень хороший ресурс. Конечно, машина не идеальная, но при своевременном обслуживании, все работает исправно.
5.	Кирилл: на пробеге в 90000 км полетел трос, не думал, что Гранта столько выходит. В магазине рекомендовали ряд производителей, сделал выбор в пользу отечественного. Мои рекомендации автомобилистам.
6.	Владислав: первый скрип натяжителя появился на 65000 км, не стал смазывать, заменил новым. Считаю, что для российского качества это вполне нормально.
7.	Игорь: сцепление работает исправно, не стучит, не скрепит, пробег 95000 км. Бережное отношение к машине, качественные детали — основные факторы, способствующие длительности эксплуатации.
Отрицательные
1.	Виктор: первый натяжитель полетел на отметке в 30000 км. Интервал слишком маленький. Гарантия от изготовителя 95 -100 тыс. км. В магазине выбрал натяжитель зарубежного производства. Второй месяц использую машину, качеством доволен.
2.	Василий: на втором техническом осмотре мастер рекомендовал заменить натяжитель, так как ход педали превысил 146 мм при максимальном натяжении. Считаю, что ресурс слишком маленький.
3.	Геннадий: на 60000 км полетел выжимной подшипник, что было неожиданно, ведь интервал замены еще не наступил.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Особенности муфты Lada Priora

Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.

Как работает автоматический натяжитель троса?

В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:

• В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
• Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
• Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
• В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.

Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.

Буксует сцепление камаз регулировка

20.03.2020

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Виды привода сцепления
• Признаки неисправности сцепления
• Почему педаль сцепления стала тугой
• Как устранить проблему тугой педали сцепления
• Основные ошибки при ремонте сцепления
• Как поменять тросик сцепления самостоятельно
• Советы автолюбителей по поводу тугой педали сцепления

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Одной из распространенных неисправностей на авто с МКПП является тугая педаль сцепления, когда водителю нужно прилагать заметное усилие при нажатии. Мало того что эта проблема заставляет водителя нервничать, так еще и может повлечь проблемы с коленным суставом.

При этом причин, почему тугое сцепление, может быть несколько: крепление самой педали, неполадки привода сцепления, неисправности механизма сцепления и т. п. Далее мы рассмотрим признаки, указывающие на то, что тугая педаль сцепления является симптомом неисправности, а также причины тугого сцепления.

Виды привода сцепления

Сцепление представляет собой достаточно сложный механизм, состоящий из множества элементов: ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника, муфты выключения, вилки, привода, а также корзины. Частые поломки данного узла происходят по причине большого количества деталей, из которых он состоит. Кроме того, на его срок службы также влияет вид механизма:

• Тросовый. В этом случае педаль и вилка соединяются при помощи троса, он начинает работать после того, как водитель нажимает на него ногой. Затем на подшипник, который размыкает диски, жмет вилка.
• Гидравлический. Жидкость регулирует силу нажима подшипника. В этом случае педаль подсоединяется к гидравлическому контуру, в котором образуется давление после ее нажатия. Давление оказывает влияние на гидравлику выжимного подшипника, который размыкает диски.

Механизм тросового типа устроен просто, однако выходит из строя он достаточно часто. Ведь трос может порваться либо придет в негодность кронштейн.

Скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110. Спрашивает: Дмитрий Аксёнов. Суть вопроса: стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110, что делать?

Блинский, опять бяда! Стала скрипеть педаль сцепления на ВАЗ-2110. Сначала тихо скрипела, а теперь все сильнее. Осматривал там в педальном узле, пытался смазать, но не могу найти где. Что делать, если скрипит педаль всё сильнее?

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая, по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

The following two tabs change content below.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла, пока он не приработается.
4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Другие возможные источники скрипа

Скрипеть может «бабышка» на втулке. Держатель троса сцепления также может быть источником скрипа. Палец крепления троса сцепления на педали. Смазка пальца крепления педали тормоза. Смазка вала вилки сцепления через боковое отверстие. Смазка оси вилки сцепления через отверстие в заглушке.

Выводы

После такого мероприятия педаль будет выжиматься легче. Для этого не потребуется проводить ремонт коробки. Такие доработки можно делать не только на ВАЗ 2110, но и на других авто новых моделей отечественного производства.

Видео про смазку вилки сцепления без разбора коробки

Признаки неисправности сцепления

Если вы опытный водитель, то для вас не составит труда понять, что педаль сцепления стала тугой. Какие еще признаки указывают на то, что требуется ремонт:

• Педаль не просто тугая, но, если на нее нажать, появляется скрежет, что указывает на серьезную поломку.
• Тугая педаль нажимается с рывками, плавность хода отсутствует.
• Водитель вынужден постоянно регулировать свободный ход педали.
• Сцепление работает рывками, если ослабить нажатие.
• Появляются пробуксовки, в этом случае водитель почувствует запах перегоревших фрикционов, машина станет потреблять больше горючего.

Однако если туго нажимается педаль сцепления на старых авто российского производства, это не считается поломкой. Но такой признак не должен появляться на новых авто, не важно, иномарка это или ВАЗ. В этом случае, если педаль тугая, следует незамедлительно продиагностировать автомобиль.

Тугая педаль сцепления | Причины поломки, процесс ремонта – на промышленном портале Myfta.Ru

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.
Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся деталей.

Но если к системе относятся небрежно, то она прослужит вам не более 50 тыс. км. В больших грузовых автомобилях проблемы могут возникать также с новыми, еще не притертыми элементами.

Проблемы могут быть связаны также с тем, что педаль сцепления не нажимается. Такая ситуация может наблюдаться, например, когда сначала она нажимается слишком легко, а затем проваливается и больше не нажимается. Такого рода поломка может быть связана с моментами неправильной регулировки троса, либо же с обрывом троса. Также нужно проверить все ли в порядке с выжимным подшипником, он может быть поврежден и из-за этого возникают проблемы с нажатием педали. Также стоит проверить на повреждение диафрагменную пружину, которая расположена на нажимном диске. Если вы хорошо разбираетесь в вашем автомобиле, то такого рода проверку можете совершить и самостоятельно, но для лучшего результата все же стоит обратиться к работникам СТО.

Также возможна проблема неполного выключения механизма. В такой ситуации водитель автомобиля должен ощущать некий скрежет во время включения передачи. Это связано с тем, что диск не способен нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы исправить эту поломку, также лучше обратиться к профессионалам.

Ситуация, когда происходит неполное выключение устройства, возможна из-за ряда причин, таких как:

• регулировка троса произведена неправильно;
• происходит заедание ведомого диска;
• узел системы собран недолжным образом;
• происходит коробление диска;
• изношенность механизма выключения.

Тугая педаль сцепления считается достаточно частой поломкой системы в целом. В такой ситуации она нажимается очень тяжело. Для дифференцирования очага поломки следует обратиться к мастерам, тем более если поломка произошла после установления нового комплекта.

Как устранить проблему тугой педали сцепления

Не стоит откладывать ремонтные работы, если вы нашли причину, почему педаль тугая. Первое, что необходимо сделать, это отыскать сломанную деталь, скорее всего, это какой-то один элемент.

Однако специалисты рекомендуют все же выполнить замену всего механизма. Конечно, вы потратите на эту работу большую сумму, но тогда механизм будет функционировать полностью исправно.

Если же ваш бюджет ограничен, а педаль сцепления ходит туго, ремонт придется выполнять своими руками:

• подшипник муфты выключения нужно смазать либо заменить;
• залить новую рабочую жидкость в гидравлический привод, прокачать ее;
• установить новые колодки ведомого диска либо пружин в случае, когда эти детали пришли в негодность, деформировались или ослаблены;
• заменить корзину и все элементы на новые, которые рекомендует автопроизводитель.

Что делать, если педаль сцепления тугая и скрипит? Для ее смягчения нужно нанести смазку на направляющую выжимного подшипника, а также на опору вилки сцепления. Однако это действие позволит устранить проблему, только если нет сложных поломок механизма, а детали находятся в исправном состоянии. Чтобы смазать механизм, если педаль тугая, не нужно разбирать коробку передач. Достаточно будет снять с вилки трос, после этого демонтировать защитную резинку. Вилка должна быть зафиксирована таким образом, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника.

После этого, вооружившись фонариком, проведите осмотр механизма. Возможно, вы обнаружите, что смазочного материала недостаточно. В этом случае осторожно очистите проволокой загрязнения, нанесите смазку.

Затем необходимо пошевелить вилку влево-вправо, чтобы смазочный состав распределился равномерно. Обратите внимание на опору, которая находится за вилкой. На ней также должно быть много смазки, иначе педаль останется тугая. Производить данные манипуляции будет не совсем комфортно по причине небольшого пространства под капотом. Однако, если проявить терпение, даже новичок сможет справиться с поставленной задачей. Главное выполнять все действия осторожно и не торопиться.

Как настроить величину свободного хода педали?

По информации от производителя, нормальные показатели свободного хода для этого грузовика – 6-12 мм. Измерять данные показатели следует непосредственно от центральной части педали. Чтобы получить правильные данные измерений, рекомендуется отпускать сцепление до начала срабатывания главного цилиндра. Если полученные результаты отличаются от указанных производителем, тогда необходима настройка зазора, который должен быть между толкателем ПГУ и верхним упором.

Регулировка сцепления КамАЗ-5320 в данном случае выполняется при помощи специального пальца в форме эксцентрика. При регулировочных операциях педаль выставляют так, чтобы она была прижатой к упору в верхней части.

Эксцентрик-палец необходимо провернуть таким образом, чтобы расстояние между толкателем ПГУ и поршнем было не более чем 12 мм. После настроечных работ заворачивают корончатую гайку.

Далее замеряют полный ход, на который выжимается педаль сцепления автомобиля. Показатели составляют от 18,5 до 19,5 см. Регулировка сцепления КамАЗ 740.10 на данном этапе выполняется точно таким же образом. Механизмы практически идентичны.

Как поменять тросик сцепления самостоятельно

Если у вас авто с АКПП, то с завода на машину устанавливается тросовый привод (тросик). Главное преимущество данного механизма состоит в простоте его устройства. Функция, которую он выполняет, заключается в том, чтобы передать усилие от педали на диск сцепления.

Нередко происходит так, что тросик обрывается. Это приводит к провалу педали.

Что необходимо сделать, если произошел обрыв троса? Заметили, что педаль просто провалилась? Скорее всего, оборвался тросик. Как поступить в данной ситуации? Первое, что необходимо сделать, это успокоиться, припарковать авто. Заранее включите аварийные огни. Далее следует открыть капот и изучить подкапотное пространство.
Заметили, что произошел обрыв троса? Приступаем к следующему шагу.

Снова садимся в автомобиль, переставляем рычаг переключения на первую передачу. Многие автомобилисты ошибочно полагают, что сделать это не удастся. Однако на самом деле выполнить эту манипуляцию получится, несмотря на то что двигатель не заведен и педаль не функционирует.

После этого смотрим в зеркало заднего вида, чтобы удостовериться, что вы никому не мешаете. Затем заводим двигатель. Машина сделает 2-3 рывка вперед, не стоит этого пугаться. Просто нажмите на педаль газа и автомобиль начнет движение.

Понятно, что ехать теперь вы сможете только на 1-ой передаче. Однако если у вас есть опыт вождения авто, то получится без сцепления переключить скорости. Главное сделать это в нужное время. Как выбрать подходящий момент для переключения? Набираем скорость, отпускаем педаль акселератора, переключаем рычаг на 2-ю передачу. Хотите остановиться? Тогда рычаг следует установить в положение «N».

Как действовать, когда автомобиль остановился? Придерживайтесь следующих рекомендаций.

Во-первых, останавливаться нельзя, если вы поднимаетесь в горку. Иначе поехать снова после остановки вы уже не сможете. Кроме того, аккумулятор быстро сядет.

Идеальный вариант – притормозить на спуске с горы либо на ровном асфальте. Вообще, рекомендуется вызвать эвакуатор, так вы легко доберетесь до автосервиса, не испортив КПП.

Что понадобится для того, чтобы заменить трос?
Для выполнения данной работы вам придется обзавестись новым тросиком, который подойдет для вашего авто, домкрат (эстакада), комплект гаечных ключей, плоскогубцы, несколько отверток, смазка (можно использовать графитовую), чтобы нанести ее на детали в конце замены.

Важно! Тросик можно сделать своими руками. Однако на эту работу вы потратите много времени, придется также приобрести специальное оборудование, слесарные тиски, болгарку.

Специалисты советуют делать трос самостоятельно только в безвыходной ситуации, ведь никто не даст гарантии, что тросик кустарного производства прослужит долго.

Рекомендуем

«Как поменять трос сцепления: пошаговая инструкция» Подробнее

Устанавливаем трос самостоятельно.
Для начала следует убедиться, что причина, почему педаль сцепления стала тугой, заключается в тросике. Может быть и такое, что менять эту деталь нет необходимости, достаточно просто отрегулировать трос.

В зависимости от марки и модели авто процедура ремонта может иметь отличия. Причина кроется в конструктивных особенностях авто. Тем не менее принцип регулировки всегда остается один и тот же для любого автомобиля.

Прежде всего необходимо понять, почему произошла поломка. Причина может быть в том, что тросик оборвался. В этой ситуации поможет только замена. Если же он просто сместился, тогда, чтобы устранить неисправность, придется отрегулировать его.

Важно! Когда автомобиль укомплектован саморегулирующимся тросиком храпового типа, значит, если накладки ведомого диска износятся, длина троса отрегулируется автоматически. В этом случае автовладельцу ничего не нужно делать.

Однако автопроизводитель рекомендует все же на ТО проводить контроль хода педали. Некоторые машины, например российского производства, укомплектованы механизмом натяжения с гайкой натяжения и контргайкой.

Если на таком авто педаль сцепления тугая или, наоборот, слишком легко нажимается, следует отрегулировать механизм: ослабляем контргайку, затем при помощи второй детали ослабляем или подтягиваем тросик. Увеличивать натяжение троса надо вращением гайки в сторону капота авто.

В случае, когда произведенные манипуляции не помогли, и педаль все равно тугая или мягкая, следует еще раз покрутить гайку в нужную сторону. Причем делать это надо столько раз, чтобы натяжение стало оптимальным. Главное не перетянуть механизм, в противном случае тросик разорвется.

Продиагностировали машину и определили, что трос порван? Тогда придется заменить его. Заранее необходимо сделать замеры наконечника, а также его свободной части, которая находится рядом с передаточной коробкой.

После этого находим область, где соединяется тросик, отсоединяем его и вытаскиваем через моторный отсек. Если напольное покрытие авто не дает вам произвести эту операцию, придется демонтировать его.

В конце демонтажных работ следует отсоединить трос от педали, затем из кронштейна, который расположен в КПП, необходимо вытащить наконечник.

Монтировать трос нужно в обратной последовательности. Новую деталь подсоединяют к педали, после этого протягивают к КПП, затем прикрепляют к месту соединения. В конце можно собрать напольное покрытие, которое было снято заранее.

Когда тросик будет установлен, следует отрегулировать его, чтобы педаль сцепления не была тугая. Профессионалы советуют ревизировать сцепление регулярно, каждые 17 000 километров. Дело в том, что накладки сцепления со временем изнашиваются, и педаль расшатывается.

Технология регулировки сцепления КАМАЗ

Снятие и регулировка сцепления КАМАЗ проводится в несколько шагов.

Регулировка свободного хода педали сцепления КАМАЗ

Педаль обязана иметь люфт от 6 до 12 мм. Измерения ведут от центральной части пластины. Педаль необходимо опустить до того момента, пока не заработает основной цилиндр. При отклонении от нормы регулируют расстояние между толкателем ПГУ и упором сверху.

Для дела потребуется эксцентриковый палец, соединяющий педаль с верхней проушиной толкателя. Педаль для вытяжения обязана прижимать педаль сцепления к упору сверху. Палец поворачивают так, чтобы промежуток между поршнем и толкателем ПГУ находился в пределах от 6 до 12 миллиметров. По окончании надёжно закручивают корончатую гайку. Полный ход педали должен быть примерно 19 сантиметров.

Регулировка муфты сцепления КАМАЗ

Производитель рекомендует выдерживать значение свободного хода в диапазоне от 3,2 до 4 миллиметров. Для измерения потребуется перемещать рычаг вала вилки руками. Он обязан двигаться по направлению от сферической гайки толкателя. Она находится на пневматическом или гидравлическом усилителе привода сцепления. Регулировка зазора сцепления КАМАЗ потребует снятия пружины: рычаг должен перемещаться не больше чем пять миллиметров. Если свободный ход меньше трёх миллиметров, то его регулируют при помощи сферической гайки. Холостой ход муфты обязан составлять от 3,2 до 4 миллиметров.

Регулировка привода сцепления КАМАЗ

Чтобы измерить показатель функции, стоит отжать педаль до упора. Если значение меньше 24 мм, то не произойдёт полного выключения. Необходимо измерить свободный ход педали, объём жидкости в главном цилиндре. 380 кубических сантиметров — это полный объём в гидроприводе. Если данные не удовлетворяют запросам — важно избавиться от воздуха в системе. Это вернёт все показатели в норму.

Регулировка нажимного диска сцепления КАМАЗ

При этой операции обязательно надо строго соблюдать очерёдность:

1. Первоначально демонтируют КПП. Без помощников не обойтись.
2. Снимаем корзину сцепления.
3. Демонтируются диски сцепления: сначала ведомый, потом средний, в заключении ведущий.
4. Устанавливаются новые детали. Очерёдность уже обратная.
5. Важна регулировка пятака корзины сцепления КАМАЗ.
6. Детально проверяется правильность установки всех механизмов.
7. Коробка передач возвращается на своё место.

Если в конструкции сцепления всего один диск — работа намного проще!

Но даже однодисковое сцепление КАМАЗ, регулировка его частей потребует серьёзных навыков, силы и знаний. Не рискуйте — доверьте дело профессионалам. Или проведите один раз замену с реальным механиком. Для некоторых мастеров регулировка сцепления КАМАЗ двухдисковое не снимая КПП — реальность.

Регулировка лапок корзины сцепления КАМАЗ

Дело ведут в несколько приёмов:

1. Демонтируют КПП. Гаечными ключами откручивают болты крепления.
2. Поднимают коробку: лучше это сделать с грузовой лебёдкой.
3. Проверяют состояние муфты, оттяжного пружинного элемента, выжимного подшипника.
4. Откручивают винты, соединяющие нажимной диск и маховик. Для демонтажа нажимного элемента надо поддерживать ведомый диск.
5. Проводят дефектовку всех деталей системы (желательно).
6. Проверяют состояние выжимного подшипника. Исправный механизм вращается легко, без лишних звуков.
7. Проводят визуальный осмотр рабочей поверхности лапок нажимного диска. После установки новых деталей настраивают лапки КС. В деле потребуется ровная плита.

Расположение лапок ориентируют на рабочее положение поверхности нажимного диска. Важно: операция не требует снятия КС с дополнительного маховика. В работе понадобятся гаечные ключи под регулировочные винты. Лапки КС обязаны располагаться так, чтоб расстояние от работающей плоскости нажимного диска до верхних граней сферических выступов на внутренней поверхности лапок не было больше 41 миллиметра. Но лучше — 40 мм.

Для проверки установки лапок потребуется специальная пластина. Сферические выступы обязаны касаться контрольной пластины (она установлена на ступице). После окончания регулировки все винты крепежа опорных пластин затягивают до упора. Сборка идёт в обратном порядке.

Проверенное качество автомобилей не подведет водителя, если регулярно обслуживать механизмы. Внимание уделяют регулировке сцепления КамАЗ, так как устройство выполняет много функций. Механизм отделяет коробку переключения от мотора при переходе на другую скорость, затем соединяет их для минимизации ударов зубов шестеренок. С помощью модуля уменьшаются нагрузки на трансмиссию при изменении скорости.

https://xn—-8sban6b6a.xn--p1ai/remont/tugoe-sceplenie-vaz-2109.html
https://i-ride.ru/remont-i-tyuning/tugoe-sceplenie-na-kaline.html