Как снять сцепление?

Сцепления автомобиля является одним из самых главных компонентов трансмиссии. Именно оно при переключении передач принимает на себя основной удар, защищает машину от перегрузок и гасит колебания.

При этом также стоит отметить, что при первых проявлениях нарушений его работы – необходимо сразу приступить к ремонту, иначе бездейственность может привести к печальным последствиям, тогда и денег на ремонт понадобится намного больше и времени.

В этой статье мы подробно расскажем о том, как можно снять сцепления автомобиля своими руками, что позволит сэкономить на средствах, но при этом придется пожертвовать своим временем.

Как снять сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). «Срываем» болты крепления левого колеса, после переднюю часть автомобиля поднимаем домкратом или ставим на «козлы».

2). Снимаем колесо и откручиваем два болта крепления нижней шаровой.

3). Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

4). Снимаем датчик массового расхода воздуха, достаем воздушный фильтр.

5). С вилки сцепления снимаем трос сцепления. Отпускаем 2 крепежных гайки, при помощи который трос закрепления к скобе на коробке передач.

6). Откручиваем болт крепления стартера к коробке, после чего откручиваем первый болт крепления коробки передач.

7). Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8). Отпускаем эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9). Снимаем разъем с датчика скорости, затем откручиваем тросик спидометра.

10). В паре с рычагом демонтируем продольную растяжку.

11). Откручиваем нижний болт крепления стартера.

12). Откручиваем 3-й крепежный болт коробки передач. В районе Шруса имеется еще одна гайка, которую также откручиваем.

13). Откручиваем 2 болта крепления реактивной тяги.

14). Опускаем гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимаем эту тягу с коробки.

15). Под двигатель подставляем упор, затем откручиваем 2 гайки крепления задней подушкой. Это делаем на всякий случай, чтобы в случаи слишком большого опускания мотора, шланги не порвались.

16). Аккуратно коробку передач отводим от двигателя и опускаем на пол, он повиснет на полуосях.

17). Рекомендую заодно заменить также и подшипник выключения сцепления.

18). Делаем оценку износа, заменяем диск, а при необходимости и корзину. Проверяем в норме ли лепестки.

Видео

Как снять сцепление на Ваз 2108, 2109

1). С автомобиля снимаем коробку передач.

2). Устанавливаем оправку в отверстие нажимного диска.

Примечание! Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск сцепления – ведомый диск может выпасть из кожуха сцепления.

3). Отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления. Снимаем кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском, установленным внутри кожуха сцепления. При этом ведомый диск нужно придерживать, в противном случаи он может выпасть.

Примечание! При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки.

Для упора отвертки установите один болт крепления картера сцепления (для наглядности операция показана на снятом двигателе).

4). Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок . Если головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверяем надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных демпферных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

Как снять сцепление на Лада Приоре?

1). Снимаем с автомобиля коробку передач.

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием положение (для сохранения балансировки).

2). Устанавливаем оправку в отверстие нажимного диска.

Рекомендация: снять сцепление в автомобиле Лада Приора можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

3). Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выворачиваем шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляем равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

4). Снимаем кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

5). Снимаем ведомый диск вместе с оправкой.

6). Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверяем износ фрикционных накладок. Если головки заклепок углубленны на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то твердый ведомый диск нужно будет заменить. Проверяем надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. При сломанных пружинах производим замену диска.

Как снять сцепление на Лада Калине?

1). Открываем капот.

2). Снимаем воздушный фильтр вместе с гофрой.

3). Снимаем аккумуляторную батарею. Отсоединяем клеммы и все идущие к ней провода, после чего снимаем и саму батарею.

4). Отсоединяем провода от стартера.

5). На месте стыка коробки передач силового агрегата, убираем все провода и откручиваем болты крепления коробки передач к двигателю.

6). Убираем с картера защиту.

7). Выдергиваем провода с коробки передач и снимаем крепление троса.

8). Снимаем приводные валы и откручиваем «краб», крепящийся к коробке.

9). Снимаем кардан переключения скоростей.

10). Снимаем опору.

11). Перед снятием коробки, под двигатель подставляем опору.

12). Снимаем КПП и приступаем к сцеплению.

13). Сначала выкручиваем 6 болтов, при помощи который кожух выжимного диска прикреплен к маховику. Чтобы маховик не крутился, удерживаем его отверткой. Болты ослабляем не спеша, по одному обороту, передвигаясь по очереди от одного к другому по диаметру.

14). Аккуратно снимаем диски и осматриваем их.

Видео

Как снять сцепление Уаз Буханке?

Как снять сцепление на Газели?

1). Заезжаем на яму. У рычага передач поднимаем уплотнитель и отворачиваем колпак, расположенный у его основания. После этого, приложив некоторое усилие рычаг выдергиваем. От нее отсоединяем буквально все, от коробки отключаем провода «стопачей» и трос спидометра.

2). Рабочий цилиндр соединен со стартером – в первую очередь рассоединяем их. Освобожденный цилиндр поднимается вверх вместе с толкателем, шланг при этом с него не нужно снимать. В случаи, если планируете произвести замену вилки сцепления на Газели, то основная работа можно сказать окончена, так как появилась возможность ее снять, отвернув всего один болт. После того, как сняли нижнюю часть картера, можно будет увидеть кронштейн, служащий для соединения труб глушителя – его необходимо также снять.

3). Далее снимаем коробку. Для этого отворачиваем ее крепежи (снимается она вместе с самой муфтой). Демонтируем уплотнители расположенные между картерами сцепления и коробки. Далее пробуем отыскать на маховике мотора и кожухе нажимного специальные отверстия для совмещения. Если их там нет, то наносим самостоятельно. Кожух и маховик отворачиваются, при этом необходимо постепенно проворачивать коленвал вручную. Это этап замены дисков сцепления на Газели – их можно извлечь через люк.

4). Теперь доступна замена главного цилиндра сцепления, если это не нужно, то его можно просто снять, отсоединив с него шланг и слив весь состав.

Теперь доступна замена главного цилиндра сцепления Газели, если это не нужно, то его можно просто снять, отсоединив с него шланг и слив весь состав. Правда, потребуется рассоединить толкатель с педалью – выполняется это элементарно. Монтаж другого узла, естественно, проводится в обратном порядке.

В шарикоподшипник первичного вала заблаговременно добавляем новую смазку. При установке кожуха не стоит забывать про то, что метки – родные или нанесенные самостоятельно, обязательно следует совместить.

Как снять сцепление на скутере?

1). Устанавливаем скутер на центральную опору.

2). Обеспечиваем свободный доступ к крышке вариатора. Если мешают элементы пластика, то части обвеса необходимо демонтировать.

3). Откручиваем крышку вариатора и убираем ее в сторону. Под крышкой иного может находится прокладка. Постарайтесь не повредить ее.

4). Перед нами блок ведомого (сцепление) и ведущего (вариатор) шкивов. Если ведущий шкив находится в полном порядке, трогать его не стоит. Ремень также на нем пусть остается.

5). Подтянув подвижный шкив на себя, утапливаем ремень между шкивами сцепления. Это освободит ремень и позволит нам в последствии вытащить весь ведомый шкив целиком, а затем извлечь ремень.

6). Откручиваем гайку ведомого шкива для чего понадобиться специальный ключ, которым мы будем удерживать колокол сцепления, а также накидной ключ на 14 или 17, в зависимости от марки скутера. Для отворачивая гайки может понадобиться достаточное усилие, но действовать надо осторожно, чтобы не погнуть вал. Очень удобно откручивать гайку сцепления ударным гайковертом. Пневматическим или электрическим – не важно.

7). После того, как гайка откручена, снимаем с вала колокол сцепления.

8). Снимаем с вала ведомый шкив вместе с блоком сцепления.

Ремонт сцепления

В большинстве случаев ремонт сцепления является достаточно сложной задачей, для выполнения которой может понадобиться помощь специалистов. Проводить данное мероприятие самостоятельно не рекомендуется, в том случае если вы не обладаете необходимыми знаниями конструкции и опытом. В зависимости от проблемы ремонтные работы могут занять всего несколько минут. В самых сложных ситуациях понадобятся помощник, специальное место или подъемник для быстрого доступа под машину. Ниже поговорим о том, какие бывают симптомы выхода из строя системы сцепления и варианты их устранения.

Основные поломки и их устранение

Пробуксовка сцепления при переключении передач. Пробуксовка сцепления больше всего проявляется при подъеме в горку или на разгоне. Явными признаками возникновения неполадок является специфический запах и значительное увеличение расхода бензина. В число наиболее частых причин данной проблемы входят:

Загрязнение фрикционных накладок ВД или маховика. Эти поверхности подвержены так называемому замасливанию. Отложения можно легко удалить с помощью спирта или бензина, после процедуры поверхности необходимо протереть насухо. Причина замасливания может заключаться в образовании течи через коробку передач или сальники.

Износ или деформация фрикционных накладок ВД, которая повышается при значительных температурах, превышающих допустимую норму.

Привод сцепления также может быть причиной пробуксовки. Механизм может заедать или иметь повреждения. Для устранения необходимо выполнить ремонт или замену детали.

Частичное включение сцепления. Основные симптомы проявляются при переключении передач. Для переключения передних скоростей нужно дополнительное усилие, включение задней передачи сопровождается нехарактерными шумами. При этом коробка передач находится в работоспособном состоянии, без каких-либо неполадок.

Некорректная регулировка привода, как правило, исправляется регулировкой троса сцепления, в самых сложных случаях, заменой вилки сцепления.

Заедание троса. При обнаружении деформаций деталь заменяется, если таковых нет, трос нужно просто смазать.

Повреждение, выработка фрикционных накладок, недостаточно прочное заклепочное соединение или торцевое биение ВД свыше 0,05 мм. Исправление поломки возможно только методом замены диска новым аналогом.

Износ НД либо маховика. Эти неполадки распространены у водителей, которые не проводят своевременную диагностику узлов и механизмов машины. Маховик рекомендуется заменить. При обнаружении деформации нажимного диска, вместо него также следует установить новый узел.

Деформация НД или износ лепестков пружины исправляются установкой нового кожуха вместе с нажимным диском.

Залипание ступиц. Одна из причин частичного включения сцепления может скрываться в заедании ступиц ВД на шлицах вала КПП. Детали необходимо очистить от загрязнений. Незначительные повреждения устраняются надфилем. В самых критичных случаях требуется замена первичного вала КПП либо диска.

Рывки в начале движения

Заедание троса. Для ликвидации неисправности достаточно обработать трос смазкой. В случае обнаружения деформаций, заменить его.

Сбои в работе ступиц ВД на шлицах вала в результате залипания. Очистите все поверхности деталей, а мелкие механические повреждения отшлифуйте надфилем. В случае обнаружения значительных деформаций или повреждений, производится замена первичного вала и диска.

Деформации и/или слабая фиксация. Причиной рывков в начале движения машины может быть: деформация ВД, снижение прочности крепления накладок, значительная выработка или небольшие трещины на их поверхности. Помимо этого возможно деформация пластин ВД, поломка пружин гасителя или деформация ячеек под пружины. Устраняются все эти неполадки заменой поврежденных элементов новыми аналогами.

Деформации рабочих поверхностей маховика или НД. Для исправления рекомендуется произвести замену кожуха с диском или маховика. В случае критичного стояния обеих деталей, заменить все вышеописанные детали новыми аналогами.

Замасливание поверхности фрикционных накладок. Необходимо очистить загрязненные детали с помощью уайт-спирита или бензина. Также следует выявить и ликвидировать источник замасливания. Это может быть повреждение сальников или течь из КПП.

Посторонние шумы в процессе включения или выключения сцепления. Эти неполадки могут возникнуть при значительной усадке или деформации пружины гасителя либо при выработке на поверхности ячеек под пружины. Возможной причиной неисправности также может быть большая деформация ВД, недостаточное крепление накладок либо их износ. Для исправления замените диск.

Стук при отпускании сцепления возникает при износе, или разрушении подшипника. Данная проблема может сопровождаться течью смазки, в таких случаях требуется замена подшипника.

Ремонт сцепления ВАЗ-2107

Для выполнения замены сцепления машину следует установить над смотровой ямой или воспользоваться эстакадой. Для выполнения всех этапов понадобиться типовой набор автомобильных инструментов. Перед тем как выполнить ремонт сцепления ВАЗ-2107, нужно отсоединить минусовую клемму от АБ.

Демонтируйте карданный вал. После этого разъедините контакты датчика заднего хода.

Снимите кожух, размещенный на головке блока цилиндров. Вслед за этим демонтируйте траверсу.

С помощью гаечного ключа открутите обе гайки крепления подушки КПП и снимите ее.

Затем нужно извлечь корзину с маховика. Монтировкой отодвиньте коробку в сторону. После этого уложите узел трансмиссии на приемную тубу. Используя монтировку (отвертку), зафиксируйте маховик, затем открутите болты на удерживающие корзину сцепления.

Открутив крепеж корзины, аккуратно отодвиньте ее монтировкой и достаньте диск. Вслед за этим можно демонтировать саму корзину.

Для замены новым аналогом выжимного подшипника, расположенного на вале КПП, снимите вилку. Сборка реализуется в обратном порядке.

https://v-mireauto.ru/kak-snyat-sceplenie/
https://vipwash.ru/stseplenie/remont-stsepleniya