Как убрать хлопун на металле

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В этой ста­тье пого­во­рим о том, как убрать хло­пун на метал­ле и, в целом, о том как пра­виль­но оса­жи­вать металл кузо­ва.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Так назы­ва­е­мый «хло­пун» – это рас­тя­ну­тый металл. Пло­щадь метал­ла при рас­тя­ги­ва­нии уве­ли­чи­ва­ет­ся, излиш­ний металл обра­зу­ет выпук­лый «бугор». При попыт­ке убрать такой «хло­пун», Вы столк­нё­тесь с тем, что он цели­ком про­ва­лит­ся, то есть излиш­няя выпук­лость пре­вра­тит­ся в вогну­тость. Сколь­ко не ста­рай­тесь убрать «хло­пун», про­сту­ки­вая его молот­ком, под­кла­ды­вая при этом под­держ­ку, у Вас не полу­чит­ся ста­би­ли­зи­ро­вать металл. Как же быть в таком слу­чае? В этой ста­тье мы рас­смот­рим мето­ды и инстру­мен­ты для устра­не­ния неста­биль­но­сти рас­тя­ну­то­го метал­ла пане­лей кузо­ва. Но сна­ча­ла давай­те немно­го раз­бе­рём­ся, по какой при­чине воз­ни­ка­ет «хло­пун». Как было напи­са­но выше, «хло­пун» — это, чаще все­го, рас­тя­ну­тый металл, кото­ро­му неку­да деть­ся и он пере­ме­ща­ет­ся в выпук­лость метал­ла. Это дей­стви­тель­но так, но быва­ет, что металл, в прин­ци­пе, ров­ный, но неста­биль­ный, при лёг­ком нажа­тии про­ги­ба­ет­ся и не воз­вра­ща­ет­ся, пока не нажмёшь металл где-нибудь рядом, либо немно­го не помо­жешь это­му метал­лу с обрат­ной сто­ро­ны. В такой ситу­а­ции одной из веро­ят­ных при­чин может быть не выправ­лен­ное до кон­ца реб­ро жёст­ко­сти. Так­же, может быть не до кон­ца отрих­то­ва­ны дру­гие при­ле­га­ю­щие обла­сти. Нуж­но пони­мать, что все обла­сти пане­ли кузо­ва вза­и­мо­свя­за­ны. Одна вмя­ти­на или буго­рок может вли­ять на сосед­нюю область. Нуж­но ста­рать­ся понять повре­жде­ние, рас­пу­тать как голо­во­лом­ку. Как я уже писал в одной из ста­тей о рих­тов­ке с помо­щью молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки, когда обра­зу­ет­ся вмя­ти­на на выпук­лой поверх­но­сти, то металл не про­сто про­ги­ба­ет­ся, а обра­зу­ют­ся воз­вы­ше­ния по кра­ям вмя­ти­ны. В этом слу­чае, нуж­но, надав­ли­вая под­держ­кой с обрат­ной сто­ро­ны углуб­ле­ния, про­сту­чать металл вокруг вмя­ти­ны, не попа­дая по под­держ­ке.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Методы и инструменты для осаживания металла

Суще­ству­ет два основ­ных мето­да оса­жи­ва­ния рас­тя­ну­то­го метал­ла: холод­ное оса­жи­ва­ние, кото­рое про­ис­хо­дит с помо­щью молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки со спе­ци­аль­ной насеч­кой и оса­жи­ва­ние нагре­вом. Листо­вой металл при рас­тя­ги­ва­нии ста­но­вит­ся тонь­ше. Прин­цип оса­жи­ва­ния нагре­вом в том, что при нагре­ва­нии металл начи­на­ет рас­ши­рять­ся, но холод­ный металл вокруг не даёт нагре­то­му метал­лу рас­ши­рить­ся. Таким обра­зом, про­ис­хо­дит утол­ще­ние нагре­то­го метал­ла и неесте­ствен­но вытя­ну­тая поверх­ность воз­вра­ща­ет­ся в нор­маль­ное состо­я­ние.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Моло­ток, гла­дил­ка со спе­ци­аль­ной насеч­кой на рабо­чей поверх­но­сти

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Эти инстру­мен­ты име­ют насеч­ку на сво­их рабо­чих поверх­но­стях. Насеч­ка при уда­ре отпе­ча­ты­ва­ет­ся на поверх­но­сти рас­тя­ну­то­го метал­ле и тем самым сжи­ма­ет его. Рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, выпук­лость ста­но­вит­ся мень­ше или вооб­ще исче­за­ет. Таким обра­зом, металл оса­жи­ва­ет­ся. При при­ме­не­нии тако­го мето­да нуж­но исполь­зо­вать кон­тро­по­ру (под­держ­ку) с обрат­ной сто­ро­ны метал­ла, кото­рая тоже может иметь насеч­ку. Для боль­ших пло­ща­дей луч­ше исполь­зо­вать гла­дил­ку с насеч­кой. В отдель­ной ста­тье я пока­жу, как мож­но изго­то­вить такую гла­дил­ку из напиль­ни­ку сво­и­ми рука­ми.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Спот­тер и гра­фи­то­вый стер­жень

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

При нали­чии спот­те­ра мож­но лег­ко решить про­бле­му рас­тя­ну­то­го метал­ла. Для этих целей на спот­те­ре преду­смот­ре­ны спе­ци­аль­ные режи­мы. Мож­но оса­жи­вать точ­ка­ми, регу­ли­руя силу тока и про­дол­жи­тель­ность импуль­сов. Для это­го в набо­ре со спот­те­ром есть спе­ци­аль­ная насад­ка. Такой режим оса­жи­ва­ния более мяг­кий, дози­ро­ван­ный. Нуж­но начи­нать с настро­ек, даю­щих сла­бый импульс. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но уве­ли­чить импульс. Так­же есть режим оса­жи­ва­ния для при­ме­не­ния с гра­фи­то­вым стерж­нем. Этот режим даёт непре­рыв­ный ток через гра­фи­то­вый стер­жень, кото­рый нагре­ва­ет­ся и пере­да­ёт нагрев листо­во­му метал­лу. Сила тока регу­ли­ру­ет­ся. Таким спо­со­бом мож­но оса­жи­вать металл очень быст­ро и рабо­тать на боль­ших пло­ща­дях.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Оса­жи­ва­ние сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Смысл мето­да в нагре­ве метал­ла с помо­щью точек в местах выпук­ло­сти рас­тя­ну­то­го метал­ла. Сра­зу после нагре­ва мож­но про­сту­ки­вать металл молот­ком, под­став­ляя с обрат­ной сто­ро­ны под­держ­ку. Под­держ­ку нуж­но дер­жать с зазо­ром от про­сту­ки­ва­е­мой поверх­но­сти. Луч­ше, что­бы она име­ла мень­шую выпук­лость, чем про­сту­ки­ва­е­мая поверх­ность. Мож­но так­же охла­ждать, нагре­тый таким спо­со­бом металл, с помо­щью мок­рой тряп­ки, либо сжа­то­го воз­ду­ха.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Оса­жи­ва­ние кис­ло­род­но-аце­ти­ле­но­вой горел­кой

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Рас­тя­ну­тый металл нагре­ва­ет­ся пла­ме­нем газо­вой горел­ки до виш­не­во-крас­но­го цве­та (в каче­стве газа исполь­зу­ет­ся аце­ти­лен и кис­ло­род). Нагре­вать нуж­но наи­бо­лее выпук­лый уча­сток метал­ла. В нагре­том метал­ле про­ис­хо­дит про­цесс сжа­тия, кото­рый при­во­дит к усад­ке метал­ла. Пла­мя горел­ки нуж­но рас­по­ло­жить пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти метал­ла. Это даст гаран­тию того, что нагре­вать Вы буде­те толь­ко малень­кое пят­но. Если пло­щадь рас­тя­ну­то­го метал­ла, тре­бу­ю­щая оса­жи­ва­ния обшир­ная, то нагрев нуж­но про­из­во­дить сег­мен­та­ми, пере­хо­дя с одной обла­сти на дру­гую. После нагре­ва мож­но несиль­но про­сту­чать область вокруг нагре­то­го пят­на, исполь­зуя моло­ток и под­держ­ку. Таким обра­зом, вы помо­га­е­те утол­щать­ся метал­лу, сво­дя его к цен­тру нагре­то­го пят­на. Нуж­но пом­нить, что при про­гре­ве листо­вой металл полу­ча­ет напря­же­ния, утол­ща­ет­ся и теря­ет эла­стич­ность. Всё это может в даль­ней­шем услож­нить рих­тов­ку. Поэто­му нуж­но поль­зо­вать­ся мето­дом нагре­ва осто­рож­но и толь­ко в нуж­ных местах.

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

Оса­жи­ва­ние оса­доч­ным дис­ком (shrinking disk)

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Оса­доч­ный диск изго­тав­ли­ва­ет­ся из высо­ко­проч­ной нержа­ве­ю­щей ста­ли. Дей­ству­ет нагре­вом для оса­жде­ния рас­тя­ну­то­го метал­ла. Он уста­нав­ли­ва­ет­ся на угло-шли­фо­валь­ную машин­ку (бол­гар­ку), жела­тель­но с регу­ли­ров­кой ско­ро­сти вра­ще­ния. Нагрев про­ис­хо­дит бла­го­да­ря тре­нию. После нагре­ва и после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния рас­тя­ну­тый металл сжи­ма­ет­ся и при­ни­ма­ет нуж­ные фор­мы. Резуль­тат полу­ча­ет­ся отлич­ный и, нет опас­но­сти, пере­греть или испор­тить панель, как это мож­но сде­лать в слу­чае с нагре­вом кис­ло­род­но-аце­ти­ле­но­вой горел­кой. С помо­щью тако­го дис­ка мож­но рабо­тать на боль­шой пло­ща­ди и устра­нять целую серию «буг­ров» рас­тя­ну­то­го метал­ла. Оса­доч­ный диск при­ме­ним на раз­ных видах листо­во­го метал­ла, в том чис­ле на алю­ми­нии. Он так­же может оса­жи­вать неболь­шие «бугор­ки» метал­ла, рас­тя­ну­то­го в про­цес­се рих­тов­ки молот­ком. Оса­доч­ные дис­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров, пред­на­зна­чен­ные для более удоб­ной рабо­ты с раз­ны­ми повре­ждён­ны­ми участ­ка­ми. Более подроб­но об этом дис­ке може­те почи­тать здесь.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Уси­ле­ние листо­во­го метал­ла про­филь­ны­ми уси­ли­те­ля­ми с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Этот спо­соб не вер­нёт рас­тя­ну­тый металл в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, но помо­жет уси­лить поте­ряв­шую жёст­кость поверх­ность. Быва­ет, что кузов­ная панель после рих­тов­ки при­об­ре­ла нуж­ную фор­му, но не име­ет доста­точ­ной жёст­ко­сти. Это быва­ет при ремон­те кузов­ной пане­ли, име­ю­щей боль­шую пло­щадь, в основ­ном, при рих­то­ва­нии кры­ши авто­мо­би­ля. В этом слу­чае целе­со­об­раз­но исполь­зо­вать допол­ни­тель­ный уси­ли­тель, кото­рый мож­но взять из демон­ти­ро­ван­ных пане­лей кузо­ва, остав­ших­ся после дру­гих ремон­тов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —> p, blockquote 22,0,0,0,1 —>

Простой способ усадки вытянувшегося (лишнего) металла

В этой статье я расскажу про достаточно простой и недорогой метод усадки вытянувшегося (лишнего) металла, что часто приходится встречать при кузовном ремонте автомобилей.
Маленькая хитрость, а может для кого-то это будет откровением?

Если вы занимаетесь кузовным работами, то, наверняка, встречались с такой травмой кузова, как сильная вмятость на лицевой стороне детали. Будь то дверь, крыло или даже крыша. Разберем этот дефект подробнее.

При ДТП и ударе в достаточно большую площадь кузовного элемента получается большая вмятина, при исправлении которой возникает вопрос:
«Куда девать избытки железа, которое вытянулось после удара и не хочет вставать на место?»

Да, именно, так называемая «хлопушка» (лягушка, пузырь, или просто пузо), которая играет при нажатии в разных местах кузовного дефекта, то выскакивая шишкой, то вминаясь и превращаясь в глубокую вмятину.

Для грамотных спецов, это не есть трудная задача. Играющая поверхность прогревается газом (ацетилен плюс кислород) в некоторых точках, резко охлаждается и дело в шляпе… Железо натягивается, благодаря своим физическим свойствам и играющая «хлопушка» пропадает.

Для решения проблемы с нагревом вытянувшегося железа если у вас нет «Газового поста», кто не знает — так называются два баллона с газом, один с ацетиленом, второй с кислородом, а также много метров специальных резиновых шлангов, на конце которых устанавливается специальная «газовая горелка», есть вариант попроще.

Возможно, газового поста нет по многим причинам:

• не хочется заморачиваться с огромными баллонами (обмен, заправка, доставка и т.п.);
• всё это удовольствие стоит немалых денег;
• и, в конце концов, занимает немало места!

Да и потом, такая проблема возникает не так уж и часто, но если уж возникла, то что, опять бежать к соседу, владельцу «газового поста» и просить о помощи?

Я думаю, что прочитав до конца статью, вы больше никогда не станете считать устранение «хлопушки» трудным и неразрешимым делом. Я знаю, как за неимением нужного оборудования решается эта проблема, пробиваются острым концом молотка вмятины, чтобы натянуть железо, накладываются толстые слои шпатлевки… и т.п.

Проблема решается достаточно просто и банально. Идем в магазин строительных материалов и покупаем обычную газовую горелку с обычным Газпромовским баллоном. Да — да, именно ту, при помощи которой в голливудских фильмах пытают хороших парней.

Стоимость такой горелки, в зависимости от наворотов от 500 до 1500 рублей. Аэрозольный баллончик с газом стоит порядка 50-100 рублей (Указана стоимость расходников на момент написания статьи).
Удобная вещь — с регулировкой подачи газа и пьезоподжигом.

Это конечно не ацетилен с кислородом и металл не разрежет, но уверяю вас, что для кузовного ремонта, прогреть до красна и осадить металл, вполне хватит. Одного баллона газа вполне достаточно для ремонта 2-3 даже сложных элементов кузова.

Комментарии

Занимаюсь кузовным ремонтом более 20 лет, всегда слежу за всеми «ноу-хау». Натянуть метал газовой горелкой можно, а отрихтовать его нормально — вряд ли.
Этот метод годиться только для равномерных хлопунов. Ведь ацетиленовая горелочка прогревает маленькую площадь, размером с копеечку, а эта горелка ?

А споттер, — можно сделать и самому, наберите на Ютубе «споттер своими руками».

Вот только и им посадки делать надо уметь. На вопрос где греть, однозначно ответить нельзя, все зависит от повреждения, обычно металл начинают садить начиная от краев и сгоняют его к центру. Но все одно лучше хотя бы один раз увидеть, на словах всех тонкостей не объяснить.

Добавить комментарий

Добавляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Разделы сайта

Блог автомастера

Статьи по меткам

Читаем еще по теме

Самые читаемые

Последние публикации

Заходите на наш форум

2007-2019 © Sam-Avtomaster.com | Копирование запрещено.
Все права защищены. Нарушение преследуется по закону РФ.

Этот веб-сайт использует собственные и сторонние файлы cookie для анализа и улучшения своей работы.

Продолжая просматривать его, вы принимаете правила его использования. Подробнее.

Политика конфиденциальности персональных данных

Политика конфиденциальности персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Интернет-сайт «Сам Автомастер», расположенный на доменном имени sam-avtomaster.com, может получить о Пользователе во время использования нашего сайта.

Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «Сам Автомастер».
Сайт гарантирует, что не приведет к повреждению компьютера Пользователя или заражению его вирусами.

Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем при отправке им электронного сообщения.

Идентификация посетителей

Для просмотра информации на сайте Sam-Avtomaster.com не требуется регистрация с указанием личных данных. Когда Пользователь заходит на наш сайт, никакая личная информация не собирается. Возможно просматривать сайт анонимно.

Электронная почта

Адрес электронной почты, а также почтовый адрес указываемый при заполнении полей формы комментариев, формы заказа и контактной формы не показывается другим посетителям сайта. Мы можем сохранять комментарии, сообщения электронной почты, оправленные Пользователями на сервере чтобы обрабатывать запросы, отвечать на вопросы и совершенствовать службы сайта.

Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения контактной формы, формы заказа и формы добавления комментариев на сайте и может включать в себя следующую информацию:

1. ФИО Пользователя;
2. Адрес электронной почты (e-mail);
3. Почтовый индекс и адрес;

Куки (Cookie)

Когда Пользователь посещает сайт, на его компьютер отправляются один или несколько файлов cookie.
Это небольшой файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет идентифицировать браузер Пользователя.
Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем сохранения пользовательских настроек и отслеживания тенденций в действиях пользователей, например, при выполнении поиска или показа рекламы. Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie, однако Пользователь может полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их отправке. Однако без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать некорректно.

Протоколирование

При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают информацию, которую браузер Пользователя передает при посещении веб-страниц. Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IP-адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса.

Ссылки

На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать, пользуются ли ими посетители. Эта информация используется для повышения качества нашей рекламы.

Изменения в политике конфиденциальности

Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте Сам Автомастер, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать Администрации сайта через страницу КОНТАКТЫ.

Как убрать хлопун на металле

Одним из свойств металла является его способность к растяжению. Именно это свойство становится причиной образования нестабильных областей в процессе рихтования поврежденных деталей. Такие области называют «хлопунами».

«Хлопуны» — это растянутые участки на металле.

Они образуют выпуклости на поверхности детали, а при нажатии на него — проваливаются и образуют впадины. Также они могут проявляться в виде областей, при нажатии на которые металлическая поверхность начинает играть, при этом рядом могут образовываться деформированные участки. После прекращения нажатия, поверхность детали возвращается в исходное положение. Такие участки называются расслабленными.

Существуют различные методы, позволяющие избавиться от «хлопунов». В основе них стоит задача сжать металл на данных участках. Этот процесс называется осаживание металла.

Способы осаживания:

• Холодное осаживание;
• Горячее осаживание.

Холодное осаживание – это процесс позволяющий сжиматься металлу под воздействием молотка (или гладилки) и поддержки, имеющие специальные насечки. При ударах молотка на металле отпечатываются насечки, сжимая его, при этом происходит постепенное натяжение расслабленных участков.

Горячее осаживание – это процесс позволяющий сжиматься металлу под воздействием перепада температур. Металл в области «хлопуна» становится тоньше, эта область подвергается точечному нагреву. В результате металл на данном участке расширяется, но холодный участок вокруг не позволяет расшириться, и он становится толще. Воздействуя таким образом на расслабленный участок можно постепенно избавиться от «хлопуна».

С первым способом осаживания все понятно. Постепенно простукиваем поврежденный участок специальным молотком, используя технику «молоток на поддержке». Желательно использовать поддержку с насечками, как и на молотке. Удары молотком должны быть такой силы, что бы оставались следы от насечек в металле.

А вот горячее осаживание необходимо производить с использованием специального оборудования:

1. Споттер – наиболее распространенный прибор для решения проблем с «хлопунами».
2. Кислородно — ацетиленовая горелка – требует дополнительной концентрации и навыков при работе. Так же часто применяется специалистами для работы с растянутым металлом.
3. Осаживание осадочным диском – данное оборудование реже используется в автосервисах. Специальный диск надевается на болгарку, разогрев металла происходит под действием трения.

Про устранение «хлопунов» с помощью споттера, горелки и осадочного диска читайте здесь.

Также можно использовать ребро жесткости. При незначительном расслаблении металла, с внутренней стороны детали можно подварить дополнительный элемент, предающий жесткость. Этот способ используют редко, ведь он не усаживает металл.

Заключение

Наличие опыта и специального оборудования позволяет восстанавливать различные повреждения металлических деталей кузова автомобиля. Хотя в некоторых случаях это может быть не целесообразно и проще заменить деталь целиком. Только грамотный специалист способен дать объективную оценку повреждениям и спланировать ремонтные работы.

В этой статье я расскажу про достаточно простой и недорогой метод усадки вытянувшегося (лишнего) металла, что часто приходится встречать при кузовном ремонте автомобилей.
Маленькая хитрость, а может для кого-то это будет откровением?

Если вы занимаетесь кузовным работами, то, наверняка, встречались с такой травмой кузова, как сильная вмятость на лицевой стороне детали. Будь то дверь, крыло или даже крыша. Разберем этот дефект подробнее.

При ДТП и ударе в достаточно большую площадь кузовного элемента получается большая вмятина, при исправлении которой возникает вопрос:
«Куда девать избытки железа, которое вытянулось после удара и не хочет вставать на место?»

Да, именно, так называемая «хлопушка» (лягушка, пузырь, или просто пузо), которая играет при нажатии в разных местах кузовного дефекта, то выскакивая шишкой, то вминаясь и превращаясь в глубокую вмятину.

Для грамотных спецов, это не есть трудная задача. Играющая поверхность прогревается газом (ацетилен плюс кислород) в некоторых точках, резко охлаждается и дело в шляпе… Железо натягивается, благодаря своим физическим свойствам и играющая «хлопушка» пропадает.

Для решения проблемы с нагревом вытянувшегося железа если у вас нет «Газового поста», кто не знает — так называются два баллона с газом, один с ацетиленом, второй с кислородом, а также много метров специальных резиновых шлангов, на конце которых устанавливается специальная «газовая горелка», есть вариант попроще.

Возможно, газового поста нет по многим причинам:

• не хочется заморачиваться с огромными баллонами (обмен, заправка, доставка и т.п.);
• всё это удовольствие стоит немалых денег;
• и, в конце концов, занимает немало места!

Да и потом, такая проблема возникает не так уж и часто, но если уж возникла, то что, опять бежать к соседу, владельцу «газового поста» и просить о помощи?

Я думаю, что прочитав до конца статью, вы больше никогда не станете считать устранение «хлопушки» трудным и неразрешимым делом. Я знаю, как за неимением нужного оборудования решается эта проблема, пробиваются острым концом молотка вмятины, чтобы натянуть железо, накладываются толстые слои шпатлевки… и т.п.

Проблема решается достаточно просто и банально. Идем в магазин строительных материалов и покупаем обычную газовую горелку с обычным Газпромовским баллоном. Да — да, именно ту, при помощи которой в голливудских фильмах пытают хороших парней.

Стоимость такой горелки, в зависимости от наворотов от 500 до 1500 рублей. Аэрозольный баллончик с газом стоит порядка 50-100 рублей (Указана стоимость расходников на момент написания статьи).
Удобная вещь — с регулировкой подачи газа и пьезоподжигом.

Это конечно не ацетилен с кислородом и металл не разрежет, но уверяю вас, что для кузовного ремонта, прогреть до красна и осадить металл, вполне хватит. Одного баллона газа вполне достаточно для ремонта 2-3 даже сложных элементов кузова.

Рис.107.Правка конструкций после сварки нагревом: а—клиньями стенки балки; б—клиньями полки балки; в—хлопунов точками; г—выпуклой стороны полосовой стали.

В отдельных случаях правку конструкций производят грузом, который создает обратный изгиб выправляемой детали, опирающейся концами на два стеллажа. Напряжения при правке в металле должны достигать предела текучести с тем, чтобы создать остаточные деформации, устраняющие начальную кривизну.

Правку деформированных сваркой балок и листовых полос можно производить также местным нагревом пламенем ацетиленокислородных горелок или бензорезов. Нагрев производится с выпуклой стороны треугольниками (рис. 107, а и б) или полосами (тепловыми клиньями), положение которых предварительно размечается мелом.

Правку хлопунов в стенках сплошных балок производят местным нагревом с выпуклой стороны полосами или отдельными точками 2 (рис. 107, в). Рядом с нагретыми участками рекомендуется производить проколачивание металла молотками или кувалдами.

Правку деталей из листовой стали большой толщины, не поддающейся правке на вальцах, можно осуществить нагревом полосами 3 выпуклой стороны (рис. 107, г).

Местный нагрев производят при температуре 700—800° С, доводя металл до пластического состояния, определяя температуру по цвету каления или с помощью термочувствительных карандашей. После остывания в местах нагрева появляются остаточные напряжения растяжения, которые распрямляют изделие. В процессе правки необходимо проверять значения деформаций, окончательно замеряя их после остывания металла.

При повышенных требованиях к устранению деформаций после сварки в отдельных случаях поверхности и кромки конструкций фрезеруют.

Приспособления для рихтовки кузова автомобиля

К сожалению, аварий удается избежать не всегда, и при этом страдает, прежде всего, кузов автомобиля. Однако это, конечно, еще не означает, что нужно сразу же менять битую машину на новую, ведь практически любой кузов поддается рихтовке. В этом деле очень многое зависит от степени деформации…

Ремонт подручными средствами

Рихтовка автомобиля в отдельных случаях может осуществляться даже в домашних условиях при помощи следующего инструмента:

• оправки и рычаги;
• набор фасонных плит;
• набор металлических молотков;
• набор резиновых молотков;
• присоски.

С помощью вышеперечисленного инструмента можно без посторонней помощи выровнять детали в собственном гараже. Главное — не перестараться, ведь при каждом изгибе или ударе металл растягивается, а устранять последствия не так просто.

Как убрать хлопун

Часто при растягивании металла остается так называемый хлопун — выдавленная часть, которая при возвращении на место образует горб. В большинстве случаев хлопун можно вытащить присоской. А если останется след растянутого металла, то его можно выровнять насечками при помощи оправки и металлического молотка. С одной стороны нужно держать оправку, а с другой наносить удары молотком, причем в ту сторону, в которую нужно вытянуть металл.

Существует также тепловой метод удаления осадки металла. Для этого нужно нагреть хлопун по спирали от края к центру и обдать холодным воздухом. Можно воздействовать газовой горелкой, строительным феном или специальным тепловым электродом, который надевается на споттер.

Споттер — технологичный инструмент

Многие мастера уже давно перешли на споттер, ведь им очень удобно выравнивать небольшие неровности на металле при помощи контактной сварки. Как это работает?

Поврежденный участок зачищается до металла болгаркой с металлической щеткой. Далее подсоединяется провод споттера на массу, а если таких неизолированных мест нет, то деталь аккуратно зачищается с краю. Далее, очищается поверхность сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета.

На следующем этапе осуществляется ремонт с помощью тянущего рычага и приварочных шайб, которые можно использовать до 4-5 раз. При этом обязательно необходимо установить на споттере специальный режим обратного молотка. У споттера множество режимов, но этот является основным. Для получения гладкой поверхности нужно обработать металл зачистным кругом, при помощи болгарки.

Устаревшим аналогом споттера можно считать обычный полуавтомат, ведь еще несколько лет назад пользовались только им. Тянущий рычаг был отдельным приспособлением, а приварочные шайбы заменяли самодельные петли. Результат получался примерно такой же, но сил на ремонт уходило значительно больше.

Некоторые мастера продолжают работать полуавтоматом и сегодня, так как не могут позволить себе приобрести более современное оборудование. Безусловно, лучше идти в ногу со временем и использовать в работе споттер, ведь им не только приятней работать самому, — качество рихтовки получается выше.

Стапель для вытяжки кузова

Стапель используется для восстановления геометрии кузова и устранения различных перекосов. Если кузов сильно поведен, то остается надеяться только на вытяжку. К сожалению, редко кто держит такое оборудование в своем гараже, поэтому если у вас повело стойки, лонжероны или другую часть кузова, то скорее всего, придется ехать в специализированную мастерскую.

Как правило, на стапелях правят дорогие машины, которые есть смысл восстанавливать с целью дальнейшей продажи. Что касается поддержанных недорогих машин, то в большинстве случаев выгоднее купить новую, а старую сдать на запчасти. Дело в том, что машины после серьезного ремонта становятся менее безопасными для эксплуатации. Поэтому, если все упирается в несколько тысяч долларов, то лучше не рисковать.

Обычно рихтовка автомобиля ограничивается подручными средствами или споттером. Этого вполне хватает для ремонта в домашних условиях. У профессионалов инструментарий гораздо шире, однако автолюбитель не может его себе позволить. Однако это ему и не надо.

Рихтовка без покраски

Вмятины, при образовании которых не повредилось лакокрасочное покрытие, можно выправить, не прибегая к традиционным методам. На металл воздействуют либо с лицевой стороны, либо изнутри. Рихтовка с лицевой стороны считается более простой в освоении.

Существует несколько принципиально разных технологий беспокрасочной рихтовки. Самая простая предполагает использование обычных присосок. Одна из них устанавливается на вмятину, после чего за нее тянут или дергают обратным молотком. Раньше обычные присоски были неэффективны, но сегодня, кузовной металл стал намного тоньше и, соответственно, податливее.

Простые присоски могут не сработать на сложных вмятинах. Они срываются раньше, чем металл восстанавливает свою первоначальную форму. В таких случаях прибегают к использованию вакуумных присосок. Они отличаются от обычных наличием шланга, по которому происходит непрерывный отток воздуха. Вакуумные присоски намертво пристают к металлу и могут вытянуть практически любую вмятину.

Присоски бывают разного диаметра. Выбор зависит от размера вмятины. Если углубление равномерное, как дно озера, то работать можно большой присоской. Если же вмятина разбита на отдельные плоскости, то нужны присоски поменьше.

Для улучшения прилипания присосок их можно садить на силикон. Это вязкое вещество в несколько раз увеличивает усилие на отрыв. Однако в таком случае может не выдержать хвостовик присоски, если та не предназначена специально для рихтовки. Специальные присоски выполнены из жесткой резины, а их контактная часть – из силикона или искусственного каучука.

Для рихтовки без покраски применяются не только присоски. Их роль могут выполнять специальные пистоны из пластика, которые приклеиваются к вмятине клеем, идущим в комплекте. Установленные пистоны захватываются минилифтером или резьбовым штоком. Дальше остается только подтянуть металл на нужную высоту.

После выправления вмятины пистоны снимаются, а лакокрасочное покрытие при этом остается целым. Остатки клея смываются растворителем, который также идет в комплекте. Лак или краску он не растворяет.

Рихтовку без покраски также можно производить и мощными магнитами. Один из них устанавливается снаружи, а другой – подкладывается изнутри. Между магнитами и металлом находится мягкая прокладка, не допускающая повреждения ЛКП.

Описанные способы рихтовки могут быть использованы простыми автолюбителями. Для этого нужно всего лишь купить тот или иной набор для ремонта без покраски или просто обзавестись неодимовыми магнитами. Но для ремонта самых сложных вмятин нужен иной инструментарий, а, кроме того, талант.

Сложные вмятины с целым ЛКП можно выправлять изнутри. Для этого используются инструменты в виде крючков и клюшек с наконечниками различной формы. Однако работа такими приспособлениями требует большого умения. Проблема заключается в том, что орудуя изнутри детали, сложно контролировать результат снаружи.

Профессиональных рихтовщиков, владеющих беспокрасочной технологией, не так много. Некоторые только осваивают это ремесло, но опыт набирают за счет клиента. Поэтому обращаясь за рихтовкой без покраски, рекомендуется сперва поинтересоваться результатами предыдущих работ мастера.

Как убрать ПУЗО или ХЛОПУН как усадить металл — простейший метод

Опубликовано 2 лет назад

Как убрать ПУЗО или ХЛОПУН как усадить металл — простейший метод

PROvincial

? Комментарии к видео

ГОСПОДА не плохой рабочий метод КОММЕНТИРУЙТЕ

Лайк! Я диск использую стертый ( изношенный)

Охренеть можно. Может вы и тряпкой умеете красить?

Согласен! Очень познавательный у Вас канал! Успехов и здоровья.

парни да посмотрите в колендарь какой век.

Блин, люди, обычный угольный электрод (

100 руб.) и 12в, можно от аккумулятора

Я так понимаю металл в точках воздействия стягивается и утолщается убирая тем самым излишки и выравнивая плоскость

Купи простейшую газовую горелку и работай, стоит копейки с маленьким балончиком, а это называется херня

Интересный способ, главное действенный.

наверное лучше уж острым рихтовочным молотком обстучать

А кто помогает?, впервые вижу у вас на видео помощника.

Добрый вечер!Попробуйте диск по камню-он плывет по металлу..

что за хрень? я не маляр не жестяньщик залип на твои видосы! п.с Молоток!

Простецкий мужик!Толковый!Спасибо тебе.Интересные и поучительные видео.

метод такой, себе. но работает, а это главное!

я тоже так делаю. Уставшим лепестковым кругом

Самое интересное я так и делаю.
Но на деюсь в этом году взять чертов спотер. Правду сказал-не дешевая штука.

а если спотером большой контакт прилегания

Лучше обратной стороной лепесткового круга, где нет наждачки или торцом. нагревает металл до красна, но не срезает и искр нету. Попробуй.

я уже и забыл про этот способ. Не мучайся, сделай сам спотер, стоит копейки

• ⇥ Автовоспроизвидение

Рихтовка крыла с помощью кузовного напильника

Растянутый металл (Уроки pdr) АвтоЮвелир — удаление вмятин.

Фрагмент видео урока-‘Правка и разметка металла’.

Покраска авто. 10 ошибок нанесения лака на деталь автомобиля. Часть 2

Самодельный стапель своими руками.

Искры от болгарки на стекле — ответ ОНБ

Жесть с потянутым металлом (обучение PDR)

Сварка без газа обычной проволокой

Преврати жирное пузо в пресс.

Технология сращивания кусков металла в один длинный лист своими руками

Список материалов для покраски автомобиля

.Ремонт кузова. Еще один способ усадки металла споттером.

Гольф 3 — совет начинающему

Имеете свой собственный автомобиль и постоянно следите за автомобильными компаниями? Любите копаться в движках и приводах, разбирать и чинить машины? Или же делаете это по нужде, потому что Ваше «корыто» неспособно исправно работать? Тогда этот раздел специально для Вас, тут контент полностью посвящен автомобильным любителям. Обзору новых автомобилей, а также новостям автомобильного мира.

Основной автомобильный контент состоит из различных обзоров на современные машины. Определенные люди покупают те или иные автомобили, или же берут их в прокат, а потом демонстрируют своим зрителям способности той или иной машины. Такие обзоры подойдут тем, кто очень сильно любит железки и собирается себе приобрести достойную машину, а потому находится в процессе выбора. Однако большинство таких обзоров представляют довольно субъективный взгляд, и такую точку зрения зачастую не стоит перенимать как истину в последней инстанции.

Следующую строчку видеороликов в этой тематике занимают различные автомобильные новости. Тут вы запросто сможете разузнать о новинках этого года. Посмотреть красивые и увлекательные тест драйвы, устроенные создателями, и внимательно вчитываться в технические характеристики. Такой контент довольно приятен и очень информативен. Порой он помогает в выборе автомобиля куда лучше, чем обзоры от довольно сомнительных лиц. Пусть чаще всего это и рекламные ролики, которые расхваливают свой товар, но у вас же есть голова на плечах? Технические характеристики все равно от Вас не спрячешь.

Однако самым зрелищным и интересным тест драйвом может быть только гонка. И этого добра в достатке на этой категории, ведь транспорт и гонки — это буквально неразлучные вещи. Даже, казалось бы, неприспособленные к гоночным условиям машины умудряются поучаствовать в уличных гонках. А порой видеоролики с записью таких гонок попадают в интернет и соответственно на нашу страничку. Драйв, скорость, лихие и рисковые водители удивят вас своей изобретательностью, виртуозностью и мастерством. Впрочем, тут можно встретить видеоролики с официальными гонками.

Также не стоит забывать и о лайфхаках для водителей, и различных секретах, которые помогут либо отремонтировать часть автомобиля, либо же предотвратить поломку. Просматривая подобный контент, Вы можете подчеркнуть для себя множество нового и полезного. Существуют даже различные шоу для любителей автомобилей, такие как Тачка на Прокачку. Где настоящие мастера, превращают ужасную машину в превосходное средство для передвижения. И вообще есть множество интересного контента для автомобилистов.

Можно отметить и автомобильный юмор, интересные ситуации на дорогах, ДТП и прочие интересности которые попали в объектив любительской камеры, и сейчас красуются в виде видеороликов на нашем сайте. Такого рода ролики отлично подойдут для разрядки и поднятия настроения.

В этом разделе каждый автолюбитель найдет для себя то, что ему понравится. В этом разделе собраны, действительно, качественные ролики, не только в плане картинки, но и в плане информационной составляющей. Желаем Вам приятного просмотра.

Как убрать хлопун на металле

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В этой ста­тье пого­во­рим о том, как убрать хло­пун на метал­ле и, в целом, о том как пра­виль­но оса­жи­вать металл кузо­ва.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Так назы­ва­е­мый «хло­пун» – это рас­тя­ну­тый металл. Пло­щадь метал­ла при рас­тя­ги­ва­нии уве­ли­чи­ва­ет­ся, излиш­ний металл обра­зу­ет выпук­лый «бугор». При попыт­ке убрать такой «хло­пун», Вы столк­нё­тесь с тем, что он цели­ком про­ва­лит­ся, то есть излиш­няя выпук­лость пре­вра­тит­ся в вогну­тость. Сколь­ко не ста­рай­тесь убрать «хло­пун», про­сту­ки­вая его молот­ком, под­кла­ды­вая при этом под­держ­ку, у Вас не полу­чит­ся ста­би­ли­зи­ро­вать металл. Как же быть в таком слу­чае? В этой ста­тье мы рас­смот­рим мето­ды и инстру­мен­ты для устра­не­ния неста­биль­но­сти рас­тя­ну­то­го метал­ла пане­лей кузо­ва. Но сна­ча­ла давай­те немно­го раз­бе­рём­ся, по какой при­чине воз­ни­ка­ет «хло­пун». Как было напи­са­но выше, «хло­пун» — это, чаще все­го, рас­тя­ну­тый металл, кото­ро­му неку­да деть­ся и он пере­ме­ща­ет­ся в выпук­лость метал­ла. Это дей­стви­тель­но так, но быва­ет, что металл, в прин­ци­пе, ров­ный, но неста­биль­ный, при лёг­ком нажа­тии про­ги­ба­ет­ся и не воз­вра­ща­ет­ся, пока не нажмёшь металл где-нибудь рядом, либо немно­го не помо­жешь это­му метал­лу с обрат­ной сто­ро­ны. В такой ситу­а­ции одной из веро­ят­ных при­чин может быть не выправ­лен­ное до кон­ца реб­ро жёст­ко­сти. Так­же, может быть не до кон­ца отрих­то­ва­ны дру­гие при­ле­га­ю­щие обла­сти. Нуж­но пони­мать, что все обла­сти пане­ли кузо­ва вза­и­мо­свя­за­ны. Одна вмя­ти­на или буго­рок может вли­ять на сосед­нюю область. Нуж­но ста­рать­ся понять повре­жде­ние, рас­пу­тать как голо­во­лом­ку. Как я уже писал в одной из ста­тей о рих­тов­ке с помо­щью молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки, когда обра­зу­ет­ся вмя­ти­на на выпук­лой поверх­но­сти, то металл не про­сто про­ги­ба­ет­ся, а обра­зу­ют­ся воз­вы­ше­ния по кра­ям вмя­ти­ны. В этом слу­чае, нуж­но, надав­ли­вая под­держ­кой с обрат­ной сто­ро­ны углуб­ле­ния, про­сту­чать металл вокруг вмя­ти­ны, не попа­дая по под­держ­ке.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Методы и инструменты для осаживания металла

Суще­ству­ет два основ­ных мето­да оса­жи­ва­ния рас­тя­ну­то­го метал­ла: холод­ное оса­жи­ва­ние, кото­рое про­ис­хо­дит с помо­щью молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки со спе­ци­аль­ной насеч­кой и оса­жи­ва­ние нагре­вом. Листо­вой металл при рас­тя­ги­ва­нии ста­но­вит­ся тонь­ше. Прин­цип оса­жи­ва­ния нагре­вом в том, что при нагре­ва­нии металл начи­на­ет рас­ши­рять­ся, но холод­ный металл вокруг не даёт нагре­то­му метал­лу рас­ши­рить­ся. Таким обра­зом, про­ис­хо­дит утол­ще­ние нагре­то­го метал­ла и неесте­ствен­но вытя­ну­тая поверх­ность воз­вра­ща­ет­ся в нор­маль­ное состо­я­ние.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Моло­ток, гла­дил­ка со спе­ци­аль­ной насеч­кой на рабо­чей поверх­но­сти

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Эти инстру­мен­ты име­ют насеч­ку на сво­их рабо­чих поверх­но­стях. Насеч­ка при уда­ре отпе­ча­ты­ва­ет­ся на поверх­но­сти рас­тя­ну­то­го метал­ле и тем самым сжи­ма­ет его. Рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, выпук­лость ста­но­вит­ся мень­ше или вооб­ще исче­за­ет. Таким обра­зом, металл оса­жи­ва­ет­ся. При при­ме­не­нии тако­го мето­да нуж­но исполь­зо­вать кон­тро­по­ру (под­держ­ку) с обрат­ной сто­ро­ны метал­ла, кото­рая тоже может иметь насеч­ку. Для боль­ших пло­ща­дей луч­ше исполь­зо­вать гла­дил­ку с насеч­кой. В отдель­ной ста­тье я пока­жу, как мож­но изго­то­вить такую гла­дил­ку из напиль­ни­ку сво­и­ми рука­ми.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Спот­тер и гра­фи­то­вый стер­жень

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

При нали­чии спот­те­ра мож­но лег­ко решить про­бле­му рас­тя­ну­то­го метал­ла. Для этих целей на спот­те­ре преду­смот­ре­ны спе­ци­аль­ные режи­мы. Мож­но оса­жи­вать точ­ка­ми, регу­ли­руя силу тока и про­дол­жи­тель­ность импуль­сов. Для это­го в набо­ре со спот­те­ром есть спе­ци­аль­ная насад­ка. Такой режим оса­жи­ва­ния более мяг­кий, дози­ро­ван­ный. Нуж­но начи­нать с настро­ек, даю­щих сла­бый импульс. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но уве­ли­чить импульс. Так­же есть режим оса­жи­ва­ния для при­ме­не­ния с гра­фи­то­вым стерж­нем. Этот режим даёт непре­рыв­ный ток через гра­фи­то­вый стер­жень, кото­рый нагре­ва­ет­ся и пере­да­ёт нагрев листо­во­му метал­лу. Сила тока регу­ли­ру­ет­ся. Таким спо­со­бом мож­но оса­жи­вать металл очень быст­ро и рабо­тать на боль­ших пло­ща­дях.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Оса­жи­ва­ние сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Смысл мето­да в нагре­ве метал­ла с помо­щью точек в местах выпук­ло­сти рас­тя­ну­то­го метал­ла. Сра­зу после нагре­ва мож­но про­сту­ки­вать металл молот­ком, под­став­ляя с обрат­ной сто­ро­ны под­держ­ку. Под­держ­ку нуж­но дер­жать с зазо­ром от про­сту­ки­ва­е­мой поверх­но­сти. Луч­ше, что­бы она име­ла мень­шую выпук­лость, чем про­сту­ки­ва­е­мая поверх­ность. Мож­но так­же охла­ждать, нагре­тый таким спо­со­бом металл, с помо­щью мок­рой тряп­ки, либо сжа­то­го воз­ду­ха.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Оса­жи­ва­ние кис­ло­род­но-аце­ти­ле­но­вой горел­кой

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Рас­тя­ну­тый металл нагре­ва­ет­ся пла­ме­нем газо­вой горел­ки до виш­не­во-крас­но­го цве­та (в каче­стве газа исполь­зу­ет­ся аце­ти­лен и кис­ло­род). Нагре­вать нуж­но наи­бо­лее выпук­лый уча­сток метал­ла. В нагре­том метал­ле про­ис­хо­дит про­цесс сжа­тия, кото­рый при­во­дит к усад­ке метал­ла. Пла­мя горел­ки нуж­но рас­по­ло­жить пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти метал­ла. Это даст гаран­тию того, что нагре­вать Вы буде­те толь­ко малень­кое пят­но. Если пло­щадь рас­тя­ну­то­го метал­ла, тре­бу­ю­щая оса­жи­ва­ния обшир­ная, то нагрев нуж­но про­из­во­дить сег­мен­та­ми, пере­хо­дя с одной обла­сти на дру­гую. После нагре­ва мож­но несиль­но про­сту­чать область вокруг нагре­то­го пят­на, исполь­зуя моло­ток и под­держ­ку. Таким обра­зом, вы помо­га­е­те утол­щать­ся метал­лу, сво­дя его к цен­тру нагре­то­го пят­на. Нуж­но пом­нить, что при про­гре­ве листо­вой металл полу­ча­ет напря­же­ния, утол­ща­ет­ся и теря­ет эла­стич­ность. Всё это может в даль­ней­шем услож­нить рих­тов­ку. Поэто­му нуж­но поль­зо­вать­ся мето­дом нагре­ва осто­рож­но и толь­ко в нуж­ных местах.

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

Оса­жи­ва­ние оса­доч­ным дис­ком (shrinking disk)

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Оса­доч­ный диск изго­тав­ли­ва­ет­ся из высо­ко­проч­ной нержа­ве­ю­щей ста­ли. Дей­ству­ет нагре­вом для оса­жде­ния рас­тя­ну­то­го метал­ла. Он уста­нав­ли­ва­ет­ся на угло-шли­фо­валь­ную машин­ку (бол­гар­ку), жела­тель­но с регу­ли­ров­кой ско­ро­сти вра­ще­ния. Нагрев про­ис­хо­дит бла­го­да­ря тре­нию. После нагре­ва и после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния рас­тя­ну­тый металл сжи­ма­ет­ся и при­ни­ма­ет нуж­ные фор­мы. Резуль­тат полу­ча­ет­ся отлич­ный и, нет опас­но­сти, пере­греть или испор­тить панель, как это мож­но сде­лать в слу­чае с нагре­вом кис­ло­род­но-аце­ти­ле­но­вой горел­кой. С помо­щью тако­го дис­ка мож­но рабо­тать на боль­шой пло­ща­ди и устра­нять целую серию «буг­ров» рас­тя­ну­то­го метал­ла. Оса­доч­ный диск при­ме­ним на раз­ных видах листо­во­го метал­ла, в том чис­ле на алю­ми­нии. Он так­же может оса­жи­вать неболь­шие «бугор­ки» метал­ла, рас­тя­ну­то­го в про­цес­се рих­тов­ки молот­ком. Оса­доч­ные дис­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров, пред­на­зна­чен­ные для более удоб­ной рабо­ты с раз­ны­ми повре­ждён­ны­ми участ­ка­ми. Более подроб­но об этом дис­ке може­те почи­тать здесь.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Уси­ле­ние листо­во­го метал­ла про­филь­ны­ми уси­ли­те­ля­ми с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Этот спо­соб не вер­нёт рас­тя­ну­тый металл в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, но помо­жет уси­лить поте­ряв­шую жёст­кость поверх­ность. Быва­ет, что кузов­ная панель после рих­тов­ки при­об­ре­ла нуж­ную фор­му, но не име­ет доста­точ­ной жёст­ко­сти. Это быва­ет при ремон­те кузов­ной пане­ли, име­ю­щей боль­шую пло­щадь, в основ­ном, при рих­то­ва­нии кры­ши авто­мо­би­ля. В этом слу­чае целе­со­об­раз­но исполь­зо­вать допол­ни­тель­ный уси­ли­тель, кото­рый мож­но взять из демон­ти­ро­ван­ных пане­лей кузо­ва, остав­ших­ся после дру­гих ремон­тов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —> p, blockquote 22,0,0,0,1 —>

Как убрать хлопун на металле

Одним из свойств металла является его способность к растяжению. Именно это свойство становится причиной образования нестабильных областей в процессе рихтования поврежденных деталей. Такие области называют «хлопунами».

«Хлопуны» — это растянутые участки на металле.

Они образуют выпуклости на поверхности детали, а при нажатии на него — проваливаются и образуют впадины. Также они могут проявляться в виде областей, при нажатии на которые металлическая поверхность начинает играть, при этом рядом могут образовываться деформированные участки. После прекращения нажатия, поверхность детали возвращается в исходное положение. Такие участки называются расслабленными.

Существуют различные методы, позволяющие избавиться от «хлопунов». В основе них стоит задача сжать металл на данных участках. Этот процесс называется осаживание металла.

Способы осаживания:

• Холодное осаживание;
• Горячее осаживание.

Холодное осаживание – это процесс позволяющий сжиматься металлу под воздействием молотка (или гладилки) и поддержки, имеющие специальные насечки. При ударах молотка на металле отпечатываются насечки, сжимая его, при этом происходит постепенное натяжение расслабленных участков.

Горячее осаживание – это процесс позволяющий сжиматься металлу под воздействием перепада температур. Металл в области «хлопуна» становится тоньше, эта область подвергается точечному нагреву. В результате металл на данном участке расширяется, но холодный участок вокруг не позволяет расшириться, и он становится толще. Воздействуя таким образом на расслабленный участок можно постепенно избавиться от «хлопуна».

С первым способом осаживания все понятно. Постепенно простукиваем поврежденный участок специальным молотком, используя технику «молоток на поддержке». Желательно использовать поддержку с насечками, как и на молотке. Удары молотком должны быть такой силы, что бы оставались следы от насечек в металле.

А вот горячее осаживание необходимо производить с использованием специального оборудования:

1. Споттер – наиболее распространенный прибор для решения проблем с «хлопунами».
2. Кислородно — ацетиленовая горелка – требует дополнительной концентрации и навыков при работе. Так же часто применяется специалистами для работы с растянутым металлом.
3. Осаживание осадочным диском – данное оборудование реже используется в автосервисах. Специальный диск надевается на болгарку, разогрев металла происходит под действием трения.

Про устранение «хлопунов» с помощью споттера, горелки и осадочного диска читайте здесь.

Также можно использовать ребро жесткости. При незначительном расслаблении металла, с внутренней стороны детали можно подварить дополнительный элемент, предающий жесткость. Этот способ используют редко, ведь он не усаживает металл.

Заключение

Наличие опыта и специального оборудования позволяет восстанавливать различные повреждения металлических деталей кузова автомобиля. Хотя в некоторых случаях это может быть не целесообразно и проще заменить деталь целиком. Только грамотный специалист способен дать объективную оценку повреждениям и спланировать ремонтные работы.

В этой статье я расскажу про достаточно простой и недорогой метод усадки вытянувшегося (лишнего) металла, что часто приходится встречать при кузовном ремонте автомобилей.
Маленькая хитрость, а может для кого-то это будет откровением?

Если вы занимаетесь кузовным работами, то, наверняка, встречались с такой травмой кузова, как сильная вмятость на лицевой стороне детали. Будь то дверь, крыло или даже крыша. Разберем этот дефект подробнее.

При ДТП и ударе в достаточно большую площадь кузовного элемента получается большая вмятина, при исправлении которой возникает вопрос:
«Куда девать избытки железа, которое вытянулось после удара и не хочет вставать на место?»

Да, именно, так называемая «хлопушка» (лягушка, пузырь, или просто пузо), которая играет при нажатии в разных местах кузовного дефекта, то выскакивая шишкой, то вминаясь и превращаясь в глубокую вмятину.

Для грамотных спецов, это не есть трудная задача. Играющая поверхность прогревается газом (ацетилен плюс кислород) в некоторых точках, резко охлаждается и дело в шляпе… Железо натягивается, благодаря своим физическим свойствам и играющая «хлопушка» пропадает.

Для решения проблемы с нагревом вытянувшегося железа если у вас нет «Газового поста», кто не знает — так называются два баллона с газом, один с ацетиленом, второй с кислородом, а также много метров специальных резиновых шлангов, на конце которых устанавливается специальная «газовая горелка», есть вариант попроще.

Возможно, газового поста нет по многим причинам:

• не хочется заморачиваться с огромными баллонами (обмен, заправка, доставка и т.п.);
• всё это удовольствие стоит немалых денег;
• и, в конце концов, занимает немало места!

Да и потом, такая проблема возникает не так уж и часто, но если уж возникла, то что, опять бежать к соседу, владельцу «газового поста» и просить о помощи?

Я думаю, что прочитав до конца статью, вы больше никогда не станете считать устранение «хлопушки» трудным и неразрешимым делом. Я знаю, как за неимением нужного оборудования решается эта проблема, пробиваются острым концом молотка вмятины, чтобы натянуть железо, накладываются толстые слои шпатлевки… и т.п.

Проблема решается достаточно просто и банально. Идем в магазин строительных материалов и покупаем обычную газовую горелку с обычным Газпромовским баллоном. Да — да, именно ту, при помощи которой в голливудских фильмах пытают хороших парней.

Стоимость такой горелки, в зависимости от наворотов от 500 до 1500 рублей. Аэрозольный баллончик с газом стоит порядка 50-100 рублей (Указана стоимость расходников на момент написания статьи).
Удобная вещь — с регулировкой подачи газа и пьезоподжигом.

Это конечно не ацетилен с кислородом и металл не разрежет, но уверяю вас, что для кузовного ремонта, прогреть до красна и осадить металл, вполне хватит. Одного баллона газа вполне достаточно для ремонта 2-3 даже сложных элементов кузова.

Рис.107.Правка конструкций после сварки нагревом: а—клиньями стенки балки; б—клиньями полки балки; в—хлопунов точками; г—выпуклой стороны полосовой стали.

В отдельных случаях правку конструкций производят грузом, который создает обратный изгиб выправляемой детали, опирающейся концами на два стеллажа. Напряжения при правке в металле должны достигать предела текучести с тем, чтобы создать остаточные деформации, устраняющие начальную кривизну.

Правку деформированных сваркой балок и листовых полос можно производить также местным нагревом пламенем ацетиленокислородных горелок или бензорезов. Нагрев производится с выпуклой стороны треугольниками (рис. 107, а и б) или полосами (тепловыми клиньями), положение которых предварительно размечается мелом.

Правку хлопунов в стенках сплошных балок производят местным нагревом с выпуклой стороны полосами или отдельными точками 2 (рис. 107, в). Рядом с нагретыми участками рекомендуется производить проколачивание металла молотками или кувалдами.

Правку деталей из листовой стали большой толщины, не поддающейся правке на вальцах, можно осуществить нагревом полосами 3 выпуклой стороны (рис. 107, г).

Местный нагрев производят при температуре 700—800° С, доводя металл до пластического состояния, определяя температуру по цвету каления или с помощью термочувствительных карандашей. После остывания в местах нагрева появляются остаточные напряжения растяжения, которые распрямляют изделие. В процессе правки необходимо проверять значения деформаций, окончательно замеряя их после остывания металла.

При повышенных требованиях к устранению деформаций после сварки в отдельных случаях поверхности и кромки конструкций фрезеруют.

Простой способ усадки вытянувшегося (лишнего) металла

В этой статье я расскажу про достаточно простой и недорогой метод усадки вытянувшегося (лишнего) металла, что часто приходится встречать при кузовном ремонте автомобилей.
Маленькая хитрость, а может для кого-то это будет откровением?

Если вы занимаетесь кузовным работами, то, наверняка, встречались с такой травмой кузова, как сильная вмятость на лицевой стороне детали. Будь то дверь, крыло или даже крыша. Разберем этот дефект подробнее.

При ДТП и ударе в достаточно большую площадь кузовного элемента получается большая вмятина, при исправлении которой возникает вопрос:
«Куда девать избытки железа, которое вытянулось после удара и не хочет вставать на место?»

Да, именно, так называемая «хлопушка» (лягушка, пузырь, или просто пузо), которая играет при нажатии в разных местах кузовного дефекта, то выскакивая шишкой, то вминаясь и превращаясь в глубокую вмятину.

Для грамотных спецов, это не есть трудная задача. Играющая поверхность прогревается газом (ацетилен плюс кислород) в некоторых точках, резко охлаждается и дело в шляпе… Железо натягивается, благодаря своим физическим свойствам и играющая «хлопушка» пропадает.

Для решения проблемы с нагревом вытянувшегося железа если у вас нет «Газового поста», кто не знает — так называются два баллона с газом, один с ацетиленом, второй с кислородом, а также много метров специальных резиновых шлангов, на конце которых устанавливается специальная «газовая горелка», есть вариант попроще.

Возможно, газового поста нет по многим причинам:

• не хочется заморачиваться с огромными баллонами (обмен, заправка, доставка и т.п.);
• всё это удовольствие стоит немалых денег;
• и, в конце концов, занимает немало места!

Да и потом, такая проблема возникает не так уж и часто, но если уж возникла, то что, опять бежать к соседу, владельцу «газового поста» и просить о помощи?

Я думаю, что прочитав до конца статью, вы больше никогда не станете считать устранение «хлопушки» трудным и неразрешимым делом. Я знаю, как за неимением нужного оборудования решается эта проблема, пробиваются острым концом молотка вмятины, чтобы натянуть железо, накладываются толстые слои шпатлевки… и т.п.

Проблема решается достаточно просто и банально. Идем в магазин строительных материалов и покупаем обычную газовую горелку с обычным Газпромовским баллоном. Да — да, именно ту, при помощи которой в голливудских фильмах пытают хороших парней.

Стоимость такой горелки, в зависимости от наворотов от 500 до 1500 рублей. Аэрозольный баллончик с газом стоит порядка 50-100 рублей (Указана стоимость расходников на момент написания статьи).
Удобная вещь — с регулировкой подачи газа и пьезоподжигом.

Это конечно не ацетилен с кислородом и металл не разрежет, но уверяю вас, что для кузовного ремонта, прогреть до красна и осадить металл, вполне хватит. Одного баллона газа вполне достаточно для ремонта 2-3 даже сложных элементов кузова.

Комментарии

Занимаюсь кузовным ремонтом более 20 лет, всегда слежу за всеми «ноу-хау». Натянуть метал газовой горелкой можно, а отрихтовать его нормально — вряд ли.
Этот метод годиться только для равномерных хлопунов. Ведь ацетиленовая горелочка прогревает маленькую площадь, размером с копеечку, а эта горелка ?

А споттер, — можно сделать и самому, наберите на Ютубе «споттер своими руками».

Вот только и им посадки делать надо уметь. На вопрос где греть, однозначно ответить нельзя, все зависит от повреждения, обычно металл начинают садить начиная от краев и сгоняют его к центру. Но все одно лучше хотя бы один раз увидеть, на словах всех тонкостей не объяснить.

Добавить комментарий

Добавляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Разделы сайта

Блог автомастера

Статьи по меткам

Читаем еще по теме

Самые читаемые

Последние публикации

Заходите на наш форум

2007-2019 © Sam-Avtomaster.com | Копирование запрещено.
Все права защищены. Нарушение преследуется по закону РФ.

Этот веб-сайт использует собственные и сторонние файлы cookie для анализа и улучшения своей работы.

Продолжая просматривать его, вы принимаете правила его использования. Подробнее.

Политика конфиденциальности персональных данных

Политика конфиденциальности персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Интернет-сайт «Сам Автомастер», расположенный на доменном имени sam-avtomaster.com, может получить о Пользователе во время использования нашего сайта.

Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «Сам Автомастер».
Сайт гарантирует, что не приведет к повреждению компьютера Пользователя или заражению его вирусами.

Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем при отправке им электронного сообщения.

Идентификация посетителей

Для просмотра информации на сайте Sam-Avtomaster.com не требуется регистрация с указанием личных данных. Когда Пользователь заходит на наш сайт, никакая личная информация не собирается. Возможно просматривать сайт анонимно.

Электронная почта

Адрес электронной почты, а также почтовый адрес указываемый при заполнении полей формы комментариев, формы заказа и контактной формы не показывается другим посетителям сайта. Мы можем сохранять комментарии, сообщения электронной почты, оправленные Пользователями на сервере чтобы обрабатывать запросы, отвечать на вопросы и совершенствовать службы сайта.

Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения контактной формы, формы заказа и формы добавления комментариев на сайте и может включать в себя следующую информацию:

1. ФИО Пользователя;
2. Адрес электронной почты (e-mail);
3. Почтовый индекс и адрес;

Куки (Cookie)

Когда Пользователь посещает сайт, на его компьютер отправляются один или несколько файлов cookie.
Это небольшой файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет идентифицировать браузер Пользователя.
Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем сохранения пользовательских настроек и отслеживания тенденций в действиях пользователей, например, при выполнении поиска или показа рекламы. Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie, однако Пользователь может полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их отправке. Однако без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать некорректно.

Протоколирование

При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают информацию, которую браузер Пользователя передает при посещении веб-страниц. Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IP-адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса.

Ссылки

На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать, пользуются ли ими посетители. Эта информация используется для повышения качества нашей рекламы.

Изменения в политике конфиденциальности

Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте Сам Автомастер, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать Администрации сайта через страницу КОНТАКТЫ.

Приспособления для рихтовки кузова автомобиля

К сожалению, аварий удается избежать не всегда, и при этом страдает, прежде всего, кузов автомобиля. Однако это, конечно, еще не означает, что нужно сразу же менять битую машину на новую, ведь практически любой кузов поддается рихтовке. В этом деле очень многое зависит от степени деформации…

Ремонт подручными средствами

Рихтовка автомобиля в отдельных случаях может осуществляться даже в домашних условиях при помощи следующего инструмента:

• оправки и рычаги;
• набор фасонных плит;
• набор металлических молотков;
• набор резиновых молотков;
• присоски.

С помощью вышеперечисленного инструмента можно без посторонней помощи выровнять детали в собственном гараже. Главное — не перестараться, ведь при каждом изгибе или ударе металл растягивается, а устранять последствия не так просто.

Как убрать хлопун

Часто при растягивании металла остается так называемый хлопун — выдавленная часть, которая при возвращении на место образует горб. В большинстве случаев хлопун можно вытащить присоской. А если останется след растянутого металла, то его можно выровнять насечками при помощи оправки и металлического молотка. С одной стороны нужно держать оправку, а с другой наносить удары молотком, причем в ту сторону, в которую нужно вытянуть металл.

Существует также тепловой метод удаления осадки металла. Для этого нужно нагреть хлопун по спирали от края к центру и обдать холодным воздухом. Можно воздействовать газовой горелкой, строительным феном или специальным тепловым электродом, который надевается на споттер.

Споттер — технологичный инструмент

Многие мастера уже давно перешли на споттер, ведь им очень удобно выравнивать небольшие неровности на металле при помощи контактной сварки. Как это работает?

Поврежденный участок зачищается до металла болгаркой с металлической щеткой. Далее подсоединяется провод споттера на массу, а если таких неизолированных мест нет, то деталь аккуратно зачищается с краю. Далее, очищается поверхность сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета.

На следующем этапе осуществляется ремонт с помощью тянущего рычага и приварочных шайб, которые можно использовать до 4-5 раз. При этом обязательно необходимо установить на споттере специальный режим обратного молотка. У споттера множество режимов, но этот является основным. Для получения гладкой поверхности нужно обработать металл зачистным кругом, при помощи болгарки.

Устаревшим аналогом споттера можно считать обычный полуавтомат, ведь еще несколько лет назад пользовались только им. Тянущий рычаг был отдельным приспособлением, а приварочные шайбы заменяли самодельные петли. Результат получался примерно такой же, но сил на ремонт уходило значительно больше.

Некоторые мастера продолжают работать полуавтоматом и сегодня, так как не могут позволить себе приобрести более современное оборудование. Безусловно, лучше идти в ногу со временем и использовать в работе споттер, ведь им не только приятней работать самому, — качество рихтовки получается выше.

Стапель для вытяжки кузова

Стапель используется для восстановления геометрии кузова и устранения различных перекосов. Если кузов сильно поведен, то остается надеяться только на вытяжку. К сожалению, редко кто держит такое оборудование в своем гараже, поэтому если у вас повело стойки, лонжероны или другую часть кузова, то скорее всего, придется ехать в специализированную мастерскую.

Как правило, на стапелях правят дорогие машины, которые есть смысл восстанавливать с целью дальнейшей продажи. Что касается поддержанных недорогих машин, то в большинстве случаев выгоднее купить новую, а старую сдать на запчасти. Дело в том, что машины после серьезного ремонта становятся менее безопасными для эксплуатации. Поэтому, если все упирается в несколько тысяч долларов, то лучше не рисковать.

Обычно рихтовка автомобиля ограничивается подручными средствами или споттером. Этого вполне хватает для ремонта в домашних условиях. У профессионалов инструментарий гораздо шире, однако автолюбитель не может его себе позволить. Однако это ему и не надо.

Рихтовка без покраски

Вмятины, при образовании которых не повредилось лакокрасочное покрытие, можно выправить, не прибегая к традиционным методам. На металл воздействуют либо с лицевой стороны, либо изнутри. Рихтовка с лицевой стороны считается более простой в освоении.

Существует несколько принципиально разных технологий беспокрасочной рихтовки. Самая простая предполагает использование обычных присосок. Одна из них устанавливается на вмятину, после чего за нее тянут или дергают обратным молотком. Раньше обычные присоски были неэффективны, но сегодня, кузовной металл стал намного тоньше и, соответственно, податливее.

Простые присоски могут не сработать на сложных вмятинах. Они срываются раньше, чем металл восстанавливает свою первоначальную форму. В таких случаях прибегают к использованию вакуумных присосок. Они отличаются от обычных наличием шланга, по которому происходит непрерывный отток воздуха. Вакуумные присоски намертво пристают к металлу и могут вытянуть практически любую вмятину.

Присоски бывают разного диаметра. Выбор зависит от размера вмятины. Если углубление равномерное, как дно озера, то работать можно большой присоской. Если же вмятина разбита на отдельные плоскости, то нужны присоски поменьше.

Для улучшения прилипания присосок их можно садить на силикон. Это вязкое вещество в несколько раз увеличивает усилие на отрыв. Однако в таком случае может не выдержать хвостовик присоски, если та не предназначена специально для рихтовки. Специальные присоски выполнены из жесткой резины, а их контактная часть – из силикона или искусственного каучука.

Для рихтовки без покраски применяются не только присоски. Их роль могут выполнять специальные пистоны из пластика, которые приклеиваются к вмятине клеем, идущим в комплекте. Установленные пистоны захватываются минилифтером или резьбовым штоком. Дальше остается только подтянуть металл на нужную высоту.

После выправления вмятины пистоны снимаются, а лакокрасочное покрытие при этом остается целым. Остатки клея смываются растворителем, который также идет в комплекте. Лак или краску он не растворяет.

Рихтовку без покраски также можно производить и мощными магнитами. Один из них устанавливается снаружи, а другой – подкладывается изнутри. Между магнитами и металлом находится мягкая прокладка, не допускающая повреждения ЛКП.

Описанные способы рихтовки могут быть использованы простыми автолюбителями. Для этого нужно всего лишь купить тот или иной набор для ремонта без покраски или просто обзавестись неодимовыми магнитами. Но для ремонта самых сложных вмятин нужен иной инструментарий, а, кроме того, талант.

Сложные вмятины с целым ЛКП можно выправлять изнутри. Для этого используются инструменты в виде крючков и клюшек с наконечниками различной формы. Однако работа такими приспособлениями требует большого умения. Проблема заключается в том, что орудуя изнутри детали, сложно контролировать результат снаружи.

Профессиональных рихтовщиков, владеющих беспокрасочной технологией, не так много. Некоторые только осваивают это ремесло, но опыт набирают за счет клиента. Поэтому обращаясь за рихтовкой без покраски, рекомендуется сперва поинтересоваться результатами предыдущих работ мастера.

Как убрать хлопун на металле

как «убрать» Хлопуна?

leo: дорогие товарисчи жестяньщики или просто коллеги. как и многие из единомышленники общающихся на этом замечаельном форуме решил не ограничивать себя на знакомстве с маляркой но и испрбовать на себе что за весчьь- ЖЕСТЬ.а именно, взял в работу дверь, с рихтовкой. вопро вот каков. как убрать хлопуна. большего такого. заранее всем спасибо

Rover: нагрей до красна точку и сразу облей водой, что бы резко остыло, как правило даже слышно как металл со щелчком натягивается

Doctor Evil: leo , я тоже не жестянщик, но видел следующие манёвры местных бракоделов: 1. Пузыри на крыше грели газом и «отпускали» (давали медленно остывать) — явно вредно для металла, 2. На двери пузырь выбивали наружу, внутрь подкладывали деревяшку били острым молотком — местами до дырок, 3. Рихтовочным напильником долго и нудно гладящими ударами — из вышеперечисленного наиболее гуманный метод. Кто ещё как?

Саня-пулик: leo пишет: дорогие товарисчи жестяньщики или просто коллеги. как и многие из единомышленники общающихся на этом замечаельном форуме решил не ограничивать себя на знакомстве с маляркой но и испрбовать на себе что за весчьь- ЖЕСТЬ.а именно, взял в работу дверь, с рихтовкой. вопро вот каков. как убрать хлопуна. большего такого. заранее всем спасибо Ну для начала неплохо бы на фото посмотреть на этого «хлопуна». Я (как и писал ранее в другой части форума) использую методы и технологию PDR если всё ЛКП целое и вмятина(вмятины) не дали существенной (это важно) вытяжки металла. Как я понял хлопун большой и вытяжки скорее всего нет практически никакой. Тогда разбираешь дверь и просто выдавливаешь металл обратно используя пальцы рук, или же через проставки в виде деревянных брусков используя рычаг в виде скажем металлического прута. Оставшиеся после возвращения металла локальные вмятины уже правятся по месту кочерыгами (их придется изготовить). Для подобной работы от человека требуется прежде всего БОЛЬШАЯ выдержка, терпение и усидчивость. Иногда приходится применять большую физическую силу находясь в неудобной позе. Иногда металл ну очень толстый (к нынешним новым корытам не относится). Короче не каждый сможет заниматься этим делом. Вот к примеру предпоследняя моя работа. Другу въехали в дверь его БМВ320 91 года издания. Он мне звонит говорит давай пока выправим и заполируем чтоб хоть в глаза не бросалось. А я че, без проблем, приезжай. После ДТП было вот так (металл сильно вытянулся, дверь под шпатлю/краску однозначно. http://putivlskii.narod.ru/bmw320/01.jpg http://putivlskii.narod.ru/bmw320/02.jpg Через за 3 часа работы получилось вот так: http://putivlskii.narod.ru/bmw320/03.jpg Железо на бомбах тех лет очень толстое, а чувак на шахе вмял его очень хорошо внутрь. Пришлось разбирать полностью дверь, вынимать стекло и прикладывать аццкие усилия ! Кочерыги из 12-ти мм прутка гнулись, пришлось брать 14 мм железный прут и 75-й уголок для упора чтобы внутреннюю часть не испортить. Домой я пришёл потный с головы до ног. Зато с таким хобби пузо хрен вырастет. Ну а если повезет с хлопуном, то можно выправить за 3 минуты. http://www.cardriver.ru/articles/12875 P.S. Но греть железо горелкой я бы не стал никогда. Это будет в будущем верная коррозия.

Pivo: хлопуны разные бевают и каждому хлопуну есть свои подходы саня попробывал бы в дверь засунуть камеру и надуть её внутри

Rover: вы тут обсуждаете выправление вмятин, а хлопун это несколько другое, и бороться с ним надо по другому, что касается коррозии, так для этого существуют лаки-краски-грунты-антикоры и тд. Царапин до голого металла от кочережек останется ничуть не меньше чем от нагретой точки и ржаветь они будут не хуже если поверхность не обработать

leo: Саня-пулик пишет: http://putivlskii.narod.ru/bmw320/01.jpg http://putivlskii.narod.ru/bmw320/02.jpg Через за 3 часа работы получилось вот так: http://putivlskii.narod.ru/bmw320/03.jpg — мммда, впечатлило спасибо други, все идеи ваши варианты меня настроили на желание все это опробовать в самое ближайшее время. я думаю придется на двери пару идей протестировать

Pivo: ну скажем если металл хлопает туда сюда то можно ещё с внуртенней стороны уплотнитель приклеить такой как рубиройд толстый,в машинах часто применяется

mishustik: Pivo пишет: ну скажем если металл хлопает туда сюда то можно ещё с внуртенней стороны уплотнитель приклеить такой как рубиройд толстый,в машинах часто применяется Ну , ежели «левые методы» ремонта , то хлопуна — внутрь и завалить волосатой. А по-человечи — крупный напильник изогнутый и с оттяжечкой , а где и уголком. Нормальный жестянщик очень быстро хлопуна поборет. Тьфу-тьфу-тьфу за последний год ничего не грели.

Pivo: тыц и тыц вот я про что говорил типа битумной прослойки

Саня-пулик: Pivo пишет: хлопуны разные бевают и каждому хлопуну есть свои подходы Ессно. Об чем я и говорю выше. Фоток то от leo нету. Pivo пишет: саня попробывал бы в дверь засунуть камеру и надуть её внутри Не, Pivo, это БМВ 91 года издания, корыто сделанное бюргерами как говорится на века. А не новая шушлайка 2008 года издания. Там снаружи именно ЖЕЛЕЗО, а не фольга. Камера бы не помогла 100%. Да и риск раздуть внутреннюю часть двери при этом тоже далеко ненулевой.

Саня-пулик: Rover пишет: что касается коррозии, так для этого существуют лаки-краски-грунты-антикоры и тд. Я не про наружную сторону двери говорю. А про внутреннюю. Ржаветь начнет именно оттуда. Кто внутри по полной технологии делает двери. Да 1% маляров из 100. Rover пишет: Царапин до голого металла от кочережек останется ничуть не меньше чем от нагретой точки и ржаветь они будут не хуже если поверхность не обработать Конец кочерыги всегда оборачивается тканевым скотчем чтобы не царапать металл. Но даже если и поцарапает, то полюбэ термический нагрев на порядок хуже в плане будущей коррозии, чем эти царапинки.

Саня-пулик: mishustik пишет: Ну , ежели «левые методы» ремонта , то хлопуна — внутрь и завалить волосатой. Не, надо писать коротко: «А я бы тупо шпатлей завалил.»(c) кто то из этого форума mishustik пишет: А по-человечи — крупный напильник изогнутый и с оттяжечкой , а где и уголком. А можно разъяснить термины. Куда суётся изогнутый напильник (честно говоря даже не представляю в каком месте он изогнут и на какой угол)? И что значит с оттяжечкой ?

Rover: Саня-пулик про напильник это про нагартовку поверхности, он никуда не засовывается, просто на нем специальная насечка и при ударе он делает микронасечку которая усаживает металл, есть специальные молотки для этого, со спиральной насечкой, который при ударе еще и подворачивается немного, стягивая металл к центру удара

Саня-пулик: Rover пишет: про напильник это про нагартовку поверхности, он никуда не засовывается, просто на нем специальная насечка и при ударе он делает микронасечку которая усаживает металл, есть специальные молотки для этого, со спиральной насечкой, который при ударе еще и подворачивается немного, стягивая металл к центру удара Усе понял. Для стягивания металла и уменьшения его площади.

mishustik: Саня-пулик пишет: Усе понял. Для стягивания металла и уменьшения его площади. Точно-точно. Паша-малыш приводил фото сего инструмента. А так обыкновенный плоский напильник. Достаточно крупный. Нагрел газом и загнул по типу мастерка. Тока к нему руки нужны , без опыта он без надобности( тогда см. «левые методы»). Хотя ты с крючочками обращаешься , — дело совсем хитрое. В идеале попросить жестяного , чтоб показал принцип. Словами хрен объяснишь и инструкций четких нет.

Саня-пулик: mishustik пишет: А так обыкновенный плоский напильник. Достаточно крупный. Нагрел газом и загнул по типу мастерка. В идеале попросить жестяного , чтоб показал принцип. Словами хрен объяснишь и инструкций четких нет. Ну хоть напильник загнутый покажите на фотке как выглядит.

Серега: а принцип простой-дави на вмятину изнутри надставкой и навстречу постукивай плоскостью напильника,пробуй на малой вмятинке варьируй с малой силой удара до побольше и давление контролируй. Как молотком по шишке на надставке ток наоборот.Надставочками может служить все что залазит куда надо есть заводские промеж пальцев зажал ивычеканивай,есть самодельная свинцовая(любимая) для бережной работы-как то раз дробь лил и остатки свинца в солдатскую кружку ,стоявшую чуть с наклоном вылил,получился скошенный пятак и под напильник удобный и просадить на нем же . А опыт настучишь и с оттяжкой и по всякому А хлопун бывало если на большой площади и серьезный кроме того что выстукивал ,простукивал,осаживал,после того как вывел в проблемном месте засверливал пятерочкой через сантим как сито делал накладочку по форме изнутри и проваривал в каждую дырдочку( матов тогда не было),жесть конечно но так хотелось спать спокойно не думая отреснувшей шпакле,аналогично и места дверных ручек усиливал

Pivo: тут посмотри

leo: дверь уже едва жива но еще немнного хлопает . я как вы и советовали уважаемые коллеги подсунул межу хлопуном и усилителем брусочек деревянный и острым молоточком по спирали. правда внешний вид у нее стал. друзья я плакал уззрев сию картину. первая мысль » так вот что с вами делают эти мясники в жестяном цеху» но планов все равно много. хочу попробовать что такое расшивка, узнать и канечн опробовать чо за фрукт английское колесо вопрос к Rover имея полуавтомат со множеством настроек можно ли его отреглировать так чтоб можно было греть метал им а не спотером и не горелкой, т.к коих неимею

Источник http://taxi-metar.ru/kuzovnoj-remont/kak-ubrat-hlopun-na-metalle.html
Источник http://myducato.ru/kuzovnoj-remont/kak-ubrat-hlopun-na-metalle.html