Как убрать ржавчину в труднодоступных местах

кто победит: ржавчина или вы?

Ржавый налет на любом металлическом изделии появляется незаметно, но вскоре проникает во все отверстия и зазоры.

Как убрать ржавчину в труднодоступных местах, чтобы остановить процесс коррозии, рекомендуют специалисты.

Рекомендуем

Свойства ржавчины

Ржавчина – это окись железа с кислородом. По своим физическим свойствам – коричневый порошок, в который превращается окисленный металл.

Когда ржавчина покрывает мелкие детали, в изгибах, зазорах, на стыках накапливаются целые слои рыхлого вещества. Это приводит к нарушению работы механизмов, делает непригодными к эксплуатации стояки, опорные конструкции, соединения, крепления и т.д.

Ржавчина намертво скрепляет болты и гайки, поэтому проведение ремонтных работ всегда затягивается. Усложняется демонтаж конструкций и отдельных деталей. Перед мастерами стоит задача, как убрать ржавчину в труднодоступных местах.

Советы мастера

Совершенно понятно, даже профану, что механическим способом очистить мелкие зазоры и стыки, пораженные ржавчиной, практически невозможно.

Поэтому для того, чтобы убрать ржавчину в труднодоступных местах, надо воспользоваться только химическим способом.

Есть возможность использовать для очищения мелких деталей подручные средства. Для очищения от ржавчины металлические предметы опускают в уксус или кока-колу. Но такие меры могут быть разовыми, в производственных масштабах они экономично не выгодны.

Как убрать ржавчину в труднодоступных местах специальным химическим средством

1. Необходимо приобрести достаточное количество химического растворителя.
2. Для мелких деталей заполнить растворителем емкость и опустить туда ржавую деталь.
3. На больших металлических изделиях для удаления ржавчины в углублениях и зазорах, растворитель надо распылить или залить в нужные места.
4. Оставить средство на время, указанное в инструкции. Кислоты, содержащиеся в растворителе (фосфорная и щавелевая), разрушают наслоения ржавчины.
5. Зачистить труднодоступные места после обработки, удалив остатки химической реакции.
6. При работе с химическим растворителем необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Решая проблему, как убрать ржавчину в труднодоступных местах, преобразователь ржавчины не используют. Поскольку он не убирает слой ржавчины, а только преобразует его в новое вещество, что может изменить общие контуры деталей, окончательно перекрыть зазоры и отверстия.

Купить средство

Купить средство для удаления ржавчины можно в любом специализированном магазине. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы знать, как пользоваться средством и правильно убрать ржавчину во всех труднодоступных местах.

Рекомендуем

DOCKER STEEL — преобразователь ржавчины. Модифицирует ржавчину в защитную пленку, обладает высокой адгезией к поверхности, идеален для обработки гаражей, крыш, заборов и решеток, металлоконструкций, оборудования, агрегатов, бочек, кузовов. Содержит ортофосфорную кислоту.

Как избавиться от ржавчины: рецепты восстановления кузова автомобиля

Почему образуется ржавчина

Исходя из этого ясно, что кузов красят не только по эстетическим соображениям. Первоначальная функция ЛКП – защитить металл от окисления. Отчасти по этой же причине полировка кузова автомобиля воском . В качестве дополнительной защиты от коррозии автопроизводители часто оцинковывают кузов. Защитный слой из цинка надежно препятствует окислению металлической поверхности.

Техника удаления «рыжиков»

Элементарное зашкуривание ржавого места до живого металла под последующую покраску никаких преимуществ не дает. Дело в том, что при таком раскладе ржавчина полностью не остановлена, а значит вскоре краска вздуется вновь. Исследовав пораженный участок обычной лупой, вы обнаружите, что в раковинах остались окислы. Их не видно обычному глазу после обработки наждачным полотном, но они есть и будут прогрессировать при малейшем воздействии влаги. Поэтому, важно не только удалить видимые «рыжие» точки, а и нейтрализовать окисление на химическом уровне.

Остановить коррозию можно одним из способов:

• Ортофосфорная кислота (содержится в преобразователях ржавчины).
• Пескоструйная обработка.
• Электрохимическая чистка.

Техники не лишены недостатков и дают различный эффект. Впрочем, каждая из них активно применяется и будет рассмотрена ниже.

Избавившись от ржавчины, следует обработать металл грунтами, краской и лаком. Секрет долгоиграющего ЛКП состоит не только в правильной нейтрализации коррозии, а и использовании грунтов на различной основе:

• Кислотный грунт (2 слоя с промежуточной сушкой 20 минут).
• Акриловая грунтовка (2-3 слоя с промежуточным подсушиванием 10-20 минут).
• Акриловая краска (2 тонких слоя с паузой 10 минут).
• Лак (2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут).

Поверхность под акриловый грунт и под первую покраску должна быть обязательно матирована. Риски повышают адгезию наносимого слоя с кузовом. Для зашкуривания обычно применяется наждачка Р2000, смоченная в воде.

Важно! Грунт, как и лак, обязательны к использованию. Комбинация автомобильных грунтов позволяет создать надежную связь краски с металлом. Лак же закрывает акриловый грунт и краску, которые склонны к впитыванию влаги.

Как остановить ржавчину на кузове автомобиля?

Итак, удалить «рыжики» — это значит убрать следы окисления, остановить коррозию и покрасить пораженный участок. В зависимости от типа повреждения рыжие следы убираются обычной наждачной бумагой с размером зерна не грубее Р120 (под шпатлевку) или Р1000 (под покраску).

Преобразователь ржавого металла

Поклонников химического способа остановки коррозии привлекает его простота и весьма неплохой результат. К примеру, инструкция на обратной стороне «Цинкаря» предлагает использовать средство по следующему сценарию:

• Очистить поверхность от рыхлой ржавчины.
• Встряхнуть флакон.
• Втереть жидкость кистью в пораженный участок.

• Дождаться полного высыхания.
• Удалить остатки обычной волосяной щеткой (кистью, ветошью).
• Повторить пункты 3-5. Минимальное количество циклов повтора – 2.
• Окрасить полученную поверхность.

Опыт показывает, что преобразователи ржавчины работают. Покрытия, исполненные без нарушений технологии, беспроблемно «выхаживают» два-три года в суровом влажном климате. Жалобы на низкий эффект химической остановки коррозии как правило связаны с большой паузой между обработкой преобразователем ржавчины и покраской. Например, выдержка составляет две недели, месяц и более, в то время, как должна исчисляться максимум часами.

Что до практики применения преобразователей ржавчины, то здесь не все так однозначно. Время реакции химии с оксидами металла может длиться до 20-30 минут. Количество повторов может доходить до 6-7. Результат, которого стоит добиваться – чистая поверхность без черных и рыжих следов с характерным матовым налетом.

Ошибочно полагать, что одного «Цинкаря» достаточно для защиты кузова от коррозии. Да, средство создает защитное цинко-марганцовистовое покрытие, но упускается один важный момент. Имеющаяся поверхность не была подвержена пассивации, а значит химически активна и склонна к коррозии. Отсюда и жалобы, что преобразователи, содержащие цинк, неэффективны.

Из обилия растворов стоит выбирать те, которые нейтрально относятся к ЛКП, соседствующей с пораженной зоной. Статус популярных заслужили следующие средства:

1. Цинкарь.
2. Hi-Gear No Rust.
3. Permatex.

Пескоструйная обработка

Так называемый «пескоструй» отлично истребляет следы коррозии. Спрос сдерживают высокие требования, из-за которых стоимость обработки дефекта становится заоблачной:

• Высокая мощность компрессора.
• Песок должен быть сухим.
• Для распыления абразива нужна специальная насадка.

К тому же, невозможно аккуратно обработать маленький участок, не навредив смежным областям. К примеру, обработка внутренних поверхностей дверей немыслима без демонтажа самих дверей, иначе весь салон будет в песке.

Электрохимический способ остановки коррозии

Травление – самый удачный, недорогой и быстрый метод удаления ржавчины. Эта технология с лихвой перекрывает один из недостатков преобразователей: медленное воздействие. Электрохимическая реакция позволяет снять ржавый налет размером с ладонь буквально за 5-15 минут. Плюсом к тому ржавчина вытравливается даже из труднодоступных раковин, едва видимых под микроскопом. А отсутствие ржавчины на очаге цинкования – важное условие для надежной адгезии цинка с металлом, о чем мы еще поговорим.

Итак, для работы понадобятся:

• Кальцинированная сода, разведенная с водой в соотношении одна столовая ложка на стакан воды.
• Электрод из нержавеющей стали (например, ложка, болт или пластинка небольших размеров).
• Лампа накаливания ближнего света (50W).
• Провода, крокодилы, патрон/клеммы для лампы.
• Ветошь. Желательно использовать синтетическую ткань, нежели х/б. Цвет ткани – белый.

Идея работы состоит в том, что электрод подсоединяется к «+» АКБ через сопротивление (лампу). «Минус» — как и положено, находится на кузове. На электрод наматывается тонкий слой тряпки, после чего вся конструкция окунается в раствор кальцинированной соды с водой. Далее пластинка намоченной ветошью прислоняется к металлу и круговыми движениями водится по пораженному участку. Тряпочку необходимо регулярно смачивать, допускать высыхания нельзя. К тому же следует следить за ее целостностью и не допускать соприкосновения металла электрода с кузовом.

Важно! Плюсовую клемму АКБ на время работ необходимо отсоединить.

Результат, к которому следует стремиться – чистый металл без ржавых и черных точек. Достигнуть этого одним лишь электролитическим способом непросто. Поэтому, метод рекомендуется комбинировать с механической чисткой:

• Обработка электродом участка в течение 1 минуты.
• Чистка дрелью/болгаркой/шуруповертом с насадкой.
• Полученная грязь ликвидируется чистой ветошью.
• Пункты 1-3 повторяются.

Комбинировать электрохимию с механикой полезно. Грязь после работы чистящего круга говорит о наличии ржавчины, в то время, как чистая поверхность указывает на то, что травление успешно завершено. Разумеется, убирать раствор перед проходом круга нельзя.

Как оцинковать кузов подручными средствами

Бытует мнение, что цинковый слой, оставленный преобразователями ржавчины, более уязвим, нежели аналог, полученный в результате электрохимической реакции. Факты – тому подтверждение: неокрашенные участки после «Цинкаря» покрываются ржавчиной спустя неделю, тогда как надежно оформленный электрохимический слой не подает дефектных признаков после полугода года ежедневной зимней эксплуатации.

Для оцинковки потребуется следующий инструмент:

• Дешевая солевая батарейка размером побольше. Ее содержимое упаковано в цинковый корпус, который нам и понадобится. Чтобы удостовериться, что в руках нужная батарейка – поднесите к ней магнит. Соляные источники питания не магнитятся.
• Паяльная кислота. Используется в качестве электролита и как дополнительный источник цинка.

• Лампа Р21/5W. Используется в качестве сопротивления на «плюсовой» ветке.
• Ветошь, провода и сопутствующая электрооснастка, заимствованная у предшествующей операции травления.
• Пищевая сода. Потребуется на финише.

От батарейки нужен только корпус, который будет служить электродом. Поэтому, извлекаем любыми доступными способами содержимое батарейки и вырезаем пластинку оптимальных габаритов. Собираем схему: «минус» — на кузов, «плюс»: АКБ-лампа-электрод. Наматываем на электрод ветошь, макаем в паяльную кислоту и быстрыми круговыми движениями обрабатываем металл.

Важно учесть, что реакция идет с выделением большого количества теплоты. Поэтому, поглядываем на тряпочку – она может подгореть. По аналогии с травлением необходимо помнить, что короткое замыкание цинкового электрода на кузов ни к чему. Наличие лампы – обязательно. Она ограничивает ток, читай, способствует нанесению равномерного слоя цинка. Электрод необходимо периодически менять.

После всех манипуляций соляную кислоту, оставленную на кузове батарейкой, необходимо вытравить. Для этого используется раствор воды и пищевой соды. Разводим столовую ложку в стакане воды и наносим кистью на оцинкованный участок. Как только перестанет шипеть – обработка закончена. Смываем водой и приступаем к контролю.

Так, спустя сутки намеков на ржавчину быть не должно. Если таковые есть, то травление ржавчины и нанесение цинка повторяется.

Не стоит оставлять цинк в открытом состоянии более, чем на 48 часов. Покрытие непассивировано, а потому слой цинка от контакта с влагой постоянно уменьшается. Матировать оцинкованный металл воспрещено – сразу же наносится кислотный грунт и далее по сценарию…

https://dockermsk.ru/kak-udalit-rzhavchinu/kak-ubrat-rzhavchinu-v-trudnodostupnyx-mestax
https://autostadt.su/kak-izbavitsya-ot-rzhavchiny/