Как заделать сквозные дыры на авто. Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками: три способа правки с использованием набора различных материалов и инструмента — Как отремонтировать ВАЗ

Случается, что перед покраской автомобиля приходится сковырнуть небольшой «жучок», а под ним обнаруживается сквозная дырка.

Быстрый способ замаскировать дыру в кузове автомобиля без капитального ремонта

Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.

Начинаем ликвидировать дыры, что образовались автомобиля. Устранить эту проблему можно двумя способами.

Можно замаскировать дыру при мощи шпатлёвки с добавлением стекловолокна. Такой метод прост и быстр, но назвать его удачным могут далеко не все. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному способу ремонта автомобиля.

Как устранить серьезные повреждения в кузове автомобиля

Поставьте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла. Из той же консервной банки. Для начала вырежьте кусок металла нужного размера, чтоб он полностью перекрыл дыру. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к кузову, используя кислотный преобразователь ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

• Перед тем, как припаять заплатку, непременно облудите паяльником её края.
• Не забудьте облудить и поверхность, к которой припаяется новый кусок металла.
• Припаивайте заплатку сплошным швом, чтобы не образовалось ни единого пустого промежутка.
• Затем замерьте, не выступила ли латка над дырой пузырём. Если это произошло, то очень аккуратно утопите металл, постукивая по нему молоточком.
• Если провал всё таки получился, а такое бывает слишком часто, то заплатку придётся убрать при помощи шпатлёвки.

Толщина слоя последней не должна превышать 3 мм. Если с этой тонкой работой вы не справитесь — зовите на помощь кого-то другого и не стесняйтесь: внешний вид автомобиля дороже.

1. Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.

2. Взяв адгезионную риску, мягкими, «кошачьими», движениями нанесите её. Нужно это для того, чтобы шпатлёвка держалась на поверхности не за «голый» металл, а за материал, который обеспечивает хорошее сцепление поверхностей.

3. Когда место для шпатлевания будет подготовлено окончательно, возьмите небольшую тряпку, «Уайт-спирт» и на совесть обработайте только что зашкуренные поверхности, очищая их от грязи и пыли и одновременно обезжиривая.

4. Теперь можно переходить к самому ответственному шагу — предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.

5. Сначала следует нанести первый слой грунтовки (фосфатный, или кислотный). Лучше развести этот двухкомпонентный грунт в стеклянной банке или в любой другой посуде из пластика. Ещё один вариант — использование кислотного грунта, который продаётся в аэрозольных баллонах.

6. Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.

7. Ещё через 1-15 минут следует нанести последний слой из двухкомпонентного акрилового грунта. Сушится заплатка часа 2-3, после чего можно , чтоб он блестел так, будто только из салона. И всё это — без сторонней помощи, своими руками! Если же времени на ожидание у вас нет, поторопите заплатку, используя инфракрасный прогрев.

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла, который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками ». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Примечание. Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие. В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу.

Заделка дыр на кузове шпатлевкой

Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля. И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка.

Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки. Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку. Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п.

Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия. После высыхания раствора, зону обрабатывают малярной автошпатлевкой. Затем после высыхания красят и ставят защитную пленку.

Данный вариант устранения сквозной дыры кузова является наипростым. Специалисты, правда, не рекомендуют его использовать, так как шпатлевка со временем начнет пропускать влагу и разрушится. Этот способ наиболее приемлем в том случае, если восстановление необходимо в срочном порядке, а иных альтернатив нет.

Алгоритм проведения процесса по ликвидации сквозной дыры наложением заплаты паяльником

Вот, что нужно сделать:

• Для начала рекомендуется хорошенько зачистить от ржавчины коррозийное место. Можно использовать насадки и дрель (также другой набор инструментов).
• Из куска металлического листа вырезается заплатка. Вариант – использование банки из под автохимии и т.д.

Заплатка должна перекрывать целиком отверстие на элементе автомобильного остова.

• Подготавливается мощный паяльник, с помощью которого заплатка ставится.

• Теперь нужно облужить края заплатки.

Особенно внимание уделяется краям отверстия, куда будет ставиться заплата.

• Кусок металла припаивается сплошным швом.
• Проверяется путем замера, не выступает ли заплатка над поверхностью кузова пузырем.

Диагностировать выступ можно с помощью гибкой линейки.

• Выступ (если обнаруживается) утапливается несильными ударами молотка.

После того, как заплатка утоплена, обязательно возникнет небольшой провал. Его нужно будет выровнять, используя шпатлевку. Нельзя забывать о том, что толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 2-3 мм. В противном случае, после высыхания слой легко потрескается.

• Перед шпаклеванием поверхности грамотно подготавливаются: ржа счищается щеткой по металлу, а затем идет обработка шкуркой.

Лучше использовать шкурку на 120. Нельзя забывать о том, что зона матования должна быть большей, чем непосредственно шпаклюемый участок.

• На поверхности наносится абразивная риска. Делается это для того чтобы шпатлевке было за что держаться.
• Теперь обезжиривателем надо обработать все зоны после зашкуривания.
• Предварительно следует загрунтовать поверхности. Делается это не позже часа после зашкуривания, так как очищенный металл без ЛКП быстро подвергается процессам окисления.

Первым слоем лучше взять фосфатную грунтовку. Представляет собой грунтовка этого типа 2-компонентный состав, легко разводимый с водой.

Внимание. Разводить фосфатную грунтовку запрещено в металлической емкости. Дело в том, что фосфат имеет свойство взаимодействовать с железом, а это нехорошо. Лучше воспользоваться стеклянной или пластиковой емкостью.

Если не удалось найти фосфатгрунтовку, аэрозольный КСЛ грунт в баллончиках тоже вариант.

Как только истечет 10-15 минут после нанесения первого грунта, надо переходить к обработке поверхности акрилом. Данный вид грунта наносят уже в 2-3 слоя. Промежуток между слоями выдерживается около пяти минут.

Примечание. Опять же, акриловый грунт может успешно заменить состав из АЭР баллончика. Особенно это актуально, если нет компрессора.

Сушится акрил полностью в течение 3-4 часов. Если имеется возможность применения ИНФР прогрева, промежуток сушки удастся значительно сократить.

Остается зашпаклевать поверхность, затем отшлифовать и загрунтовать.

Способ заделки сквозной дыры с помощью заплатки считается наиболее рациональным по ряду причин.

1. Припаянные заплатки держатся намного дольше, чем просто шпатлевка со стекловолокном.
2. Заплатка дает более надежное соединение.
3. Можно закрыть отверстия практически любого размера (кроме чересчур больших, когда актуальна лишь услуга спецов).
4. Простота технологии. С работой справится даже новичок.

Видео о том, как заделать сквозное отверстие

Другие способы устранения

В последнее время имеется возможность закрыть отверстия и другими способами. Один из них подразумевает работу со стекловолокном.

• Поверхность кузова также очищается и обезжиривается, как и в двух вышеописанных случаях.
• Из стекловолокна вырезаются накладки, размер которых должен быть больше размеров отверстия на 2 см.
• Зона предварительно прогрунтовывается, составу дается время застыть.
• Накладка прикладывается на полностью сухую поверхность.
• Стекловолокновые накладки фиксируются с помощью клеево-смолового состава.

Вначале приклеивается одна накладка, затем вторая, третья и так далее. Опять же, с обратной стороны рекомендуется поставить подкладку.

После засыхания клея кузовную поверхность обрабатывают и красят.

Как видим, отверстия на кузове автомобиля, вызванные коррозией, легко устранить и своими руками. Наглядные примеры можно посмотреть на видео и фото.

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Дырки в днище

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

• замазать дыру шпатлевкой;
• припаять металлическую заплатку;
• заделать эпоксидной смолой;
• применить стекловолокно и клей;
• установить заклепочные соединения;
• использовать оцинкованный металлический лист.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Стеклоткань

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает «пробоину».

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать «пробоину» шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Следующим шагом, как вы понимаете, будет — грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Ремонт кузова автомобиля своими руками от ржавчины и дыр

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен.

Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня.

Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды.

Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек.

Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Пороги Арки Крылья у арок Багажник

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции. Второй вариант подойдет для труднодоступных мест.

Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски.

Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.

До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо.

Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

1. подготовка всего необходимого;
2. первичная очистка поврежденной части кузова;
3. обезжиривание и грунтовка;
4. покраска и покрытие лаком.

Для работы вам понадобятся:

• шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
• преобразователь ржавчины,
• растворитель,
• антикоррозионная грунтовка,
• краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
• при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

От тщательности работы зависит долговечность результата

Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

Малярные работы требуют минимальных навыков!

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»).

Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой.

Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна.

Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник.

Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу.

Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину.

В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

• регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
• регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
• подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
• антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
• антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Появление ржавчины на кузове автомобиле — неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными «рыжиками» или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

• пороги — страдают от коррозии одними из первых;
• капот — мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
• арки под колесами — испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

• Механическим — используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

• Химическим — заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.

• Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.
• Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.
• Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

• болгарку;
• наждачную бумагу;
• обезжириватель;
• шпатлёвку;
• грунтовку;
• краску;
• автомобильный лак;
• преобразователь ржавчины;
• малярный скотч;
• чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

1. зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до «голого» металла.

1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе — очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

• ортофосфорная кислота — самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
• ВСН-1 Нейтрализатор — легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
• цинкор — комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:

Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Защита от коррозии

Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:

1. регулярно мойте автомобиль;
2. установите брызговики (если у вас их нет);
3. обработайте авто полирующими средствами (типа «жидкое стекло»);
4. проведите антикоррозионную обработку днища автомобиля.

Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!

Ремонт ржавого кузова своими руками

Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля – это вопрос, который волнует большинство владельцев подержанных машин. Вариантов не много, ехать на станцию техобслуживания, либо заняться проблемой самостоятельно. Многие не знают, как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, поэтому зачастую просто замазывают краской, но этот способ спасает не на долго, однако ржавчина не смертельна, поэтому рассмотрим способы избавления от неё.

Способы избавления от ржавчины

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

• Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
• Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
• Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
• Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
• Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
• Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
• Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
• Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
• Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
• Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

Ржавчина не сквозная

Если кузов поражен ржавчиной в нескольких местах, необходимо перед началом работы хорошенько вымыть эти места при помощи автомобильного шампуня, затем:

• После высыхания корпуса, все проблемные места нужно обработать шкуркой с крупным зерном, либо использовать щетку по металлу;
• Шлифмашинку применять не рекомендуется, потому что зачистные диски снимают слой металла;
• Для выполнения подобной процедуры подходят только диски с пластиковой подошвой;
• Абразивным кругом, насаженным на дрель, проходите проблемные места.
  Устранение ржавчины на кузове с помощью абразивного круга

• Рекомендуется также при ремонте ржавого кузова применять преобразователь ржавчины;
• Преобразователь наносят на зачищенные дефектные места, выжидают несколько часов, затем смывают мокрой тряпкой, либо струей воды
  Кузов авто, обработанный средством от коррозии

• Затем на поверхность кузова наносите грунтовку, после её высыхания заделываете неровности автомобильной шпатлевкой (если необходимо);
• После высыхания шпатлевки, зашкуриваете её мелкозернистой шкуркой, после чего поверхность подлежит окраске;
• На этом ремонт кузова автомобиля после коррозии завершен;

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

• С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля

Пример щеток для зачистки корпуса

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет.

• После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
• Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
• В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

• Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
• Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
• Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность).

Молотковый паяльник

• Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
• Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
• Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
• Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
• Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
• Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
• Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
• Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле
  на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
• Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
• Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
• Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
• После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки.

• Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
• Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
• Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

• Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
• После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
• После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
• Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
• Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
• На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт.

• Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
• Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
• Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
• Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
• Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
• Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
• Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
• Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
• Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

• Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
• Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
• Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
• Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
• После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;

Заплатка из тонкой жести

• Теперь нужен тот же молотковый паяльник, с его помощью предстоит залудить оловом поверхности с наружной стороны отверстия и края готовой заплатки;
• Как флюс используется паяльная кислота, либо её аналог;
• В конце необходимо будет заплатку припаять сплошным швом, затем заплатку молотком необходимо осадить;
• Выступающие края зачищаете крупнозернистой наждачкой;
• После этого дефектное место покрываете шпаклевкой, грунтуете и красите;
• Ремонт кузова после ржавчины может быть выполнен при помощи сварки;



Заплатка, прикрепленная при помощи сварки

• Заплатку приваривают углекислотной сваркой к кузову, однако для этого вам понадобится сварочный аппарат (или сварщик с аппаратом), плюс навыки сварщика;
• Дальнейшая обработка как и с предыдущей заплаткой, зачистка грунтовка, шпатлевка, шлифовка шпатлевки и покраска;
• Не забываем про обработку обратной стороны.

Желаем успехов в кузовных работах!

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Как спасти кузов от сквозной ржавчины

Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Способы заделывания дыры



Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

• Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
• Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
• Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
• Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
• Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
• Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Материалы для устранения проблемы



Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Этапы работы



Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка



Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Паяние



Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка



Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

Толщина слоя автомобильной шпатлевки не должна превышать 2 мм. Более толстые слои приведут к растрескиванию материала.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Покраска автомобиля или его деталей требует специальных навыков, поэтому лучше всего доверить это профессионалам.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

Если вы решили приступить к покраске своего транспортного средства, то, вполне вероятно, столкнетесь со сквозными дырками в кузове, которые возникли в результате воздействия ржавчины. Стоит отметить, что кузовной ремонт является достаточно дорогостоящим, так что не каждый автолюбитель хочет обращаться к профессионалам.



Как результат, многие интересуются, как заделать дыры в кузове авто без сварки своими руками. Именно об этом мы и поговорим сейчас.

Наносим шпатлевку

Прежде всего, если вы не знаете, как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, следует присмотреться к методу шпатлевки. Подобное решение отличается своей простотой, так что прибегнуть к нему можно даже в том случае, когда у вас отсутствуют специальные знания по рихтовке кузова.

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто при помощи шпатлевки

Прежде чем заделать дыру в кузове автомобиля, следует подготовить:

• стекловолоконную и автомобильную шпатлевку;
• сетку из алюминия;
• шпатель;
• наждачку (если есть возможность, также стоит подыскать шлифовальную машинку);
• грунтовку, краску, лак.

Сама заделка дыр в кузове автомобиля отличается своей простотой. Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования.

Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча. Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать).

Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места.



Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки.

Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем. Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски). Когда грунтовка будет закончена, можно красить кузов.

Стоит отметить, что большей устойчивости заплатка получит, если нанести с обратной стороны пару слоев шпатлевки.

Кроме того, возможна также заделка дыр в кузове автомобиля без сварки с помощью шпатлевки и без применения заплатки.

В таком случае с обратной стороны необходимо приложить подкладку, чтобы состав хорошо зафиксировался. С другой стороны, подобное решение подходит только для очень небольших сквозных отверстий.

Смотрим подробное видео о том, как заделать дыры без сварки:

Использование паяльника

Есть и еще один способ того, чем заделать дырку в кузове автомобиля без сварки. Тут необходимо наличие паяльника. Прежде всего, отчищаем место от ржавчины. Заплатку делаем из листа металла (тут не нужно слишком заморачиваться, подойдет и обычная банка из-под автохимии).

Важно, чтобы заплатка получилась чуть больше отверстий, а также полностью их закрывала собой.

Дополнительно можно покрыть металлическую поверхность антикоррозионными составами – это увеличит качество нашего ремонта. Затем обслуживаем края заплатки, после чего при помощи достаточно мощного паяльника припаиваем ее сплошным швом.



Далее следует проверить, не получилось ли так, что заплатка несколько выступает над кузовом. При наличии выступа, устраняем эту деформацию несколькими несильными ударами молотка. Различные вмятины устраняем шпатлевкой (важно, чтобы ее слой достигал не более чем 2-3 мм, иначе материал будет трескаться). До шпатлевания зачищаем поверхность щеткой по металлу.

Чтобы шпатлевка хорошо взялась, важно, чтобы на заплатке появились абразивные риски (небольшие царапины).

Следующий шаг – грунтовка. Тут необходимо выполнить все максимально быстро чтобы избежать вероятности возникновения ржавчины в дальнейшем.

Лучше всего сначала нанести тонкий слой фосфатной грунтовки, а когда он высохнет – еще два-три слоя акрилового двухкомпонентного состава (интервал между нанесением должен составлять около 5-10 минут).

Сохнет все около 3-4 часов, при наличии инфракрасного прогрева можно сократить процедуру до 20 минут.



Стоит отметить, что подобное решение является более долговечным, чем в случае с алюминиевой сеткой, при этом с его помощью можно устранить отверстия практически любых размеров.

Итак, в статье мы обсудили, как заделать дырки в кузове автомобиля без сварки. Стоит отметить, что эти варианты не являются наиболее оптимальными. Естественно, лучше обратиться к профессиональным мастерам по ремонту транспортных средств.

В то же время, самостоятельный ремонт поможет придать кузову эстетически привлекательного вида, а также предотвратит дальнейшее развитие коррозии.

Оба варианта отличаются своей простотой, так что выполнить ремонт можно даже без специальных знаний и умений.

Источник http://http://cartpost.ru/dvigatel/kak-zadelat-skvoznye-dyry-na-avto-kak-zadelat-dyrku-v-kuzove.html
Источник http://http://dial21.ru/dvigatel/remont-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami-ot-rzhavchiny-i-dyr.html