Как защитить ЛКП: варианты, плюсы и минусы, цены

Частично мы уже поднимали эту тему. Но с тех пор даже на рынке защитных пленок появились новые продукты. А в самой услуге предохранения лакокрасочного покрытия — свежие технологии, которых и до того было достаточно, чтобы запутаться. Что можно нанести на кузов? Какие свойства будут у покрытия? На сколько его хватит? Наконец, какой бюджет надо закладывать в процедуру?

Винил: сравнительно недорого и относительно ненадежно

На самом деле виниловая пленка — это поливинилхлорид, ПВХ. По сути, пластмасса, и в этом основное ее преимущество и недостаток. Она сравнительно недорога — от 1000 руб. за кв. м. Может быть не только прозрачной — иметь разнообразный цвет. И только на нее можно нанести цветную печать.

Надо лишь понимать, что «винил» имеет определенные ограничения. К примеру, он дубеет на морозе и со временем желтеет. Струя воды под давлением (Karcher на мойке) может и «поддеть» край пленки, и резануть ее по плоскости. Главное же, что виниловое покрытие плохо сопротивляется типичным для российских дорог ударным нагрузкам. То есть «обработке» камнями из-под колес. Это следствие структуры и небольшой толщины всего в 100 микрон. В последнее время появился «толстый» «винил», до 400 микрон, но он в два-четыре раза дороже. Применяется в основном на мото и квадро, где необходима повышенная защита и нет больших площадей.

Вместе с тем, виниловая пленка может защитить от воздействий вскользь — от веток деревьев, вандалов с гвоздями и т. д. Сколько служит? Ответ на этот вопрос зависит от способа производства. Есть так называемая каландрированная пленка, которую изготавливают путем прогонки ПВХ-массы через вальцы. На выходе получается слой винила с определенной молекулярной структурой. Увы, он категорически не желает плотно прилегать к внутренним углам. Сразу-то прилипает, но потом распрямляется и отстает от основы. Поэтому применяется в основном на плоских поверхностях и там, где можно устроить швы, например, на коммерческом и пассажирском транспорте. Срок службы — до трех лет.

Вторым способом производства получают литую пленку. Подобная служит до семи лет и дольше, однако опять же вдвое-вчетверо дороже.

Полиуретан: резина, и этим все сказано

Резиновая структура и толщина в 150–300 микрон (у большинства производителей 200) в сумме рождают хорошие защитные качества. Перед каменной дробью устоит! К тому же полиуретан пропускает ультрафиолет, а это важно, когда необходимо оклеить отдельные кузовные элементы, например, капот и бампер. Вместе с другими панелями они будут выгорать на солнце и после снятия пленки не станут выделяться на их фоне. Большая по сравнению с «винилом» толщина позволяет через какое-то время отполировать пленку — снять сколько-то поврежденных микрон, вернув кузову блеск. На «виниле» подобное также доступно, но далеко не в той степени.

По минимуму удастся отполировать и полиуретановую пленку второго поколения, появившуюся около трех лет назад. Она представляет собой слой материала толщиной 150–180 микрон с нанесенным сверху лаком. Последний дает дополнительный глянец и, кроме того, при неглубоких царапинах обладает эффектом самозатягивания (под солнечными лучами или при поливе кипятком). Однако слой лака тонкий, и если его полировать неаккуратно, он стирается — на кузове остаются пятна, отчетливо видимые глазу.

Кстати, вместе с блеском лак играет роль защиты — на этот раз для самой полиуретановой пленки. Ведь без него она так же, как «винил», желтеет, что сокращает срок ее службы до трех–пяти лет. Между тем, отдать за нее надо от 4500 до 8000 рублей за кв. м.

Полировать: почти всегда!

Несколько лет назад как-то незаметно сначала в крупных городах, а потом и в провинции, в нашу жизнь вошел детейлинг. Понятие широкое, в нашем случае означающее наведение кузовного лоска, возвращение автомобилю вида «как с завода» и даже лучше.

Что он в себя включает? В первую очередь — тщательную очистку лакокрасочного покрытия от следов дорожных работ, почек деревьев, останков насекомых.

Конечно, это можно сделать на мойке или самостоятельно. Но для человека, щепетильного в отношении состояния кузова, результат наверняка будет как минимум противоречивым. Битум удалится, зато останутся разводы и мелкие царапины. Хорошо, если только в «очаге поражения». Часто — на гораздо большей площади. Оттого, что под рукой не оказалось проверенной и специализированной «химии», а в голове понимания, как, где и насколько интенсивно надо «тереть».

За «глубокой очисткой ЛКП», как это называется в рекламных проспектах, следует полировка. На рынке огромное количество средств, в названии которых есть ключевое слово — «полироль». Например, шампуни.

Или собственно полироли.

Понятно, что первыми нужно мыть, вторые — наносить и растирать. В том и другом случае (при использовании «отдельных» полиролей, естественно, в большей степени) кузов приобретает блеск. За счет того, что воск, силикон, эпоксидные смолы в составе средств «зашпаклевывают» мелкие царапины. Кроме того, эти препараты обладают гидрофобными свойствами — отталкивают воду, а с нею и грязь. Увы, имеют весьма ограниченный период работы. Какой — точно сказать сложно. Зависит от конкретного средства, среды эксплуатации (скажем, наличия реагентов и грязи на дорогах), в итоге от частоты моек, на которых происходит смывание «укрывного» слоя. Но, безусловно, факт — гидрофобная составляющая позволяет сократить число обращений к воде с тряпкой или Karcher.

Так вот профессиональны-детейлеры под полиролями понимают абразивные пасты, обработка которыми производится с помощью полировальных машинок. Как известно, пасты отличаются разной зернистостью. Поэтому — в серьезных структурах — обязательно измеряют толщину лакокрасочного покрытия. Это необходимо для того, чтобы понять — какой слой лака можно снять и какую пасту использовать. Если этого не делать, кузов при полировке порой оголяется даже не до краски — до грунта.

Для автовладельцев-эстетов полировка — рядовая процедура. Как замена ATF в АКПП или развал-схождение. Разве что продолжительнее по времени и подороже. Для детейлеров — в большинстве случаев обязательная операция. Ею предваряют даже процесс оклейки кузова прозрачными пленками, не важно какими — виниловыми или полиуретановыми. Клиент, конечно, может отказаться — дескать, буду защищать то, что есть, а лучшего не надо. Да и по технологии тщательное выравнивание поверхности не нужно. Однако под пленками могут быть видны некоторые повреждения ЛКП. Другое дело — не пленочная защита. В этом случае выравнивание лака необходимо не по эстетическим причинам — по технологическим. «Укрывной» материал просто не ляжет на неподготовленную поверхность.

«Жидкое стекло»: магия слов

В общем-то, можно остановиться и на полировке. При кузовном ремонте обычно так и происходит. Покрасили, отполировали лак и отдали клиенту. Блестит, и ладно. Но мы же говорим о защитных покрытиях. Одно из таковых — «жидкое стекло». Сразу оговоримся — подобное название достаточно условное. Нет, в строительстве и интерьерных работах — это вполне определенные материалы. Силикаты натрия или калия (Na2O(SiO2)n и K2O(SiO2)n), образующие защитный слой и использующиеся на внешних и внутренних поверхностях. Иногда вместо эпоксидной смолы как финишная обработка столешниц.

Но в индустрии детейлинга «жидкое стекло» — магическое словосочетание, никак не указывающее на состав препарата. Например, в Америке под брендом Liquid Glass (переводится именно как «жидкое стекло») предлагаются шампунь, очиститель и силиконовый (то есть со временем смываемый) полироль.

У нас под видом «жидкого стекла» также продаются всевозможные восковые полироли и силанты (то же самое, но на основе полимеров). Иной раз в составе последних или в шампунях можно найти заветную двуокись кремния (SiO2) в количестве больше 5%. Обычно подобные средства применяются как верхний, периодически восстанавливаемый слой. А в качестве основы используются кварцевые покрытия. Это то самое «жидкое стекло», которое основой имеет кремний (в гораздо большем процентном соотношении) и благодаря ему создает на кузове твердое покрытие, хорошо защищающее ЛКП от каменной дроби. Вот, к примеру, продукт от корейской компании Gyeon с максимальным среди себе подобных заявленным сроком службы — до пяти лет.

Кстати, ни у этого бренда, ни, скажем, у тайваньского Ceramic Pro и отечественного Krytex, популярных в России у профессиональных детейлеров, в названии продуктов нет определений «жидкое стекло» или liquid glass. Максимум — «кварцевое покрытие». В качестве полезного бонуса — характеристики на сайтах.

В них можно найти толщину слоя, его твердость, угол контакта или краевой угол смачивания (чем дальше от 90 градусов, тем состав более гидрофобный).

Нанокерамика: как Сколково или работает?

Понятно, что отношение ко всему с приставкой «нано» может быть самым противоречивым. Тем не менее нанокерамика — как раз тот случай, когда в ее исключительные свойства можно и нужно верить. Диоксид титана — ее базовый компонент — появился столетие назад и с тех пор приобрел широкое применение в пищевой и косметической индустрии. При производстве бумаги, печатных красок, пластмасс, стекла и керамики, высокотемпературных датчиков, огнеупорных средств. В какой-то момент TiO2 на вооружение взяли автопроизводители. Известно, что немецкие премиум-марки используют керамические лаки — очень твердые, обладающие хорошими защитными свойствами и с трудом полируемые. А потом «керамика» пришла на вторичный рынок, к детейлерам.

Чем она принципиально отличается от «стекла», кроме как по составу, так это умением проникать в кузовной лак. Соответственно, качественно связываться с обрабатываемой поверхностью. Но это только первый слой. Обычно наносят несколько слоев, и каждый увеличивает толщину защиты на 0,5–2 микрона. Считается, что «керамика» тверже стекла, а работает, как правило, примерно столько же. То есть от года и больше, как, например, препарат Ceramic Pro 9H.

Иное дело, что послойность нанесения позволяет создать «броню», которая, по заявлениям производителя, рассчитана на весь срок службы автомобиля.

Из минусов некоторых препаратов на основе диоксида титана отмечается отсутствие блеска, как при обработке всевозможными полиролями и «жидким стеклом». А также краевой угол смачивания меньше 90 градусов. Попросту низкая гидрофобность. Поэтому в ряде случаев детейлеры предлагают нанести поверх «керамики» то же «стекло» либо что-то другое, блестящее и водоотталкивающее.

Несмотря на то что «жидкое стекло» наряду с «керамикой» может образовывать защитное покрытие, в среде профессиональных детейлеров под ним понимают составы, имеющие, в первую очередь, гидрофобные свойства и придающие покрытию блеск.

Жидкая резина: дешево и… все

Самый дешевый и простой способ защитить ЛКП — это, похоже, резина из баллончика, или жидкая резина. Помыл кузов, высушил и «пшикнул». Стоит емкость от 250 рублей и обычно не дороже 700. На весь кузов одним слоем хватает 400–500 мл. А если покрывать только нижний периметр, то и на несколько слоев. Бывает прозрачной и цветной. Предлагается отечественными, китайскими и такими известными производителями, как 3M и Hi-Gear. Это ли не показатель того, что метод себя неплохо зарекомендовал.

К сожалению, доступность — едва ли не единственное положительное качество такого рода материалов. Даже при прозрачном исполнении жидкая резина видима на фоне непокрытых кузовных панелей. К тому же шершавая, на нее липнет грязь, которая потом с трудом смывается.

После двух-трех контактов с водой под давлением может отстать от кузова, но иногда ходит пару лет и больше. Да и снятие ее, несмотря на то, что в интернете много фото, якобы доказывающих, как это легко и просто, порой проблематично.

Нам известен случай, когда с джипа бригада детейлеров удаляла ее целый день. Где-то сходила кусками, в других местах цеплялась кусочками.

Поэтому серьезные структуры от нее открещиваются. Надо — сами, в гараже. На крайний случай, наверное, можно залить капот, бампер, пороги, арки. Или диски с эмблемами, применив жидкую резину как элемент стайлинга.

Полимерные покрытия: на любителя

У нас говорят полимеры, предполагают — Raptor. Название применительно к таким покрытиям давно стало нарицательным. На самом деле и брендов здесь как минимум не один, и даже есть деление по составу. Так, тот же английский материал Raptor U-Pol и американский Herculiner относятся к полиуретановым полимерам.

Европейские Z-Pro, Bron-X и заокеанский Line-X — к полимочевинным.

Первые дешевле и проще наносятся, но хуже держат удар от камней. Полимочевинные, в свою очередь, делятся на алифатические, которые не подвержены влиянию ультрафиолета. И ароматические, что выцветают на солнце. Отличить полиуретановые полимеры от полимочевинных можно по фактуре получившейся поверхности.

В любом случае эти материалы достойно защищают кузов от разного рода воздействий. Поэтому в джиперской среде в последние годы их нанесение — это тренд. Залитый шагренью полимера внедорожник выглядит агрессивнее, весомее, а при использовании ядовитых расцветок еще и веселее. Может носить подобный «прикид» вечно. Важно лишь понимать: заявления о том, что полимеры выступают еще и антикоррозийным средством, — чистая фикция. Напротив, перед их нанесением нужно очень тщательно готовить поверхность. Зачищать от ржавчины, обезжиривать, грунтовать. Идеальный вариант — перед нанесением полимеров провести антикоррозионную обработку скрытых полостей. Ведь процесс ржавления начинается именно оттуда. Ну и, разумеется, покрытие «шагренью» легковушек и кроссоверов — весьма спорное решение. Вам-то нравится. А будущему покупателю вашей машины?

Удалить же полимер можно только с кузовными панелями. Как минимум — с лаком и краской под ним.

— Сначала скажу о мойке. В профессиональном детейлинге есть такое понятие: двух- и трехфазная мойка. Обязательно бесконтактная, с применением разных шампуней, определенных процессов и т. д. К сожалению, во многих мойках под этим предполагают контактную процедуру, когда мойщики проходятся по кузову тряпками или губками. Без глубинного понимания этого процесса! Да, для старых автомобилей с затертым ЛКП — это единственный вариант получить чистый кузов. Из-за того, что лак уже испещрен мелкими царапинами, рисками, из которых скопившуюся статическую грязь без сильных механических воздействий вымыть трудно. Поэтому используют губку, в большинстве случаев — с остатками песка и других абразивов, вызывая цепную реакцию: чем больше так моем, тем больше царапин наносим. Для автомобиля же с полированным и покрытым защитными составами ЛКП достаточно бесконтактной мойки в несколько фаз. А специальные губки используют в некоторых местах, с конкретным усилием и определенными движениями. Этому надо учиться! Даже финишное удаление капель воды с кузова тоже идет без усилий и давления. Поставить такое на поток — огромная работа, которая из-за больших материальных и трудозатрат будет оцениваться дороже средней стоимости по рынку.

Так что если вам принципиально, чтобы автомобиль снова выглядел как новый, ЛКП в какой-то момент придется полировать. А чтобы исключить необходимость этой процедуры в будущем или хотя бы минимизировать частоту ее применения, стоит сразу же защитить кузов.

Кстати, еще на этапе полировки, а точнее, до нее, хорошо бы выбрать надежную мастерскую. Не скажу, что профессионалов видно прямо с первого взгляда. Но есть определенные нюансы, которые помогут сделать правильный выбор. Во-первых, это должен быть перфекционист, педант! Только он сделает все щепетильно и качественно, так как ему нравится приводить автомобиль в безупречное состояние. Он от этого испытывает кайф, драйв. И уже следом за тем удовольствием, которое он получает от работы, идет оплата труда. А просто полировщик в первую очередь хочет заработать денег. И найти правильного человека — важный и долгий процесс.

Следующий фактор — чистота помещения, в котором производятся работы, что в нашем деле крайне важно. Также наличие сертификатов об обучении, которое проводят производители защитных материалов. Очень важно, чтобы мастер без прикрас рассказал о каждом варианте, приводя минусы и отмечая, что с чем в реальной эксплуатации может произойти. Выяснил потребности клиента (надо защитить кузов или «чтобы было красиво»). После чего детально обсудил бы объем работ. При полировке проверил толщину лака на всем автомобиле, а при оклейке пленкой выяснил — был ли автомобиль в ДТП и насколько качественно восстановлен.

По пленке, несмотря на то, что используется давно, до сих пор много мифов. Например, что снимается вместе с лаком, а то и с краской и грунтом. Да, подобное случается. Но только в том случае, если кузов плохо отремонтирован после аварии. Такое встречается даже на автомобилях «только из ДЦ» — везли на автовозе, уронили, поцарапали, покрасили. Поэтому мы в любом случае проверяем толщину ЛКП.

Далеко не всегда компании, занимающиеся стайлингом и брендированием, сообщают о нюансах печати на «виниле». Дело в том, что сольвент (растворитель) краски проникает через слой пленки к клею, благодаря которому она держится на кузове. Со временем разъедает его, и пленка отстает. Поэтому ресурс «винила» с печатью меньше, чем без нее. Мы применяем печать с так называемым «экосольвентом» — растворителем, который не проникает через пленку до клея. Но краска в этом случае подвержена внешним воздействиям. Надо защищать ламинацией — еще одним слоем пленки. В результате получается «пирог» толщиной порядка 150 микрон, развенчивающий еще один миф. О том, что виниловая пленка всегда плохо защищает от ударов камней и не может быть отполирована. По обычному прозрачному «винилу» приведу собственный пример — кто-то гвоздем прошелся по борту от фары до фонаря. Царапина выглядела глубокой, как до краски. Но сняли пленку и оказалось, что лак пострадал на небольшом, в несколько сантиметров, участке.

С пленкой все более-менее понятно. Но «жидкое стекло» и керамические покрытия в прямом смысле не пощупаешь. Можно лишь увидеть блеск и гидрофобность.

А как сразу определить защитные свойства? Тем более выяснить, сколько нанесено слоев той же «керамики»? Между тем, разные производители рекомендуют наносить различное количество слоев — от одного-двух до десяти. Тут важно полагаться именно на репутацию детейлера. Мы строго придерживаемся указаний наших поставщиков. И хотя нанокерамика пришла в Россию всего несколько лет назад, как минимум за это время доказала — работает!

Для любителей все делать самостоятельно: на самом деле некоторые работы можно выполнить самому. Обработать полиролями с воском или силантами. Но оклейка пленкой — сложный процесс, которому надо учиться. А перед нанесением жидких твердеющих покрытий опять же необходима полировка лака. К тому же у серьезных производителей материалы топ-уровня предлагаются только через авторизованных представителей.

Стоимость работ на примере моделей Toyota разных классов, руб.

Как защитить кузов авто от царапин

Законсервированный автомобиль в плотном чехле может сохранять свой первозданный внешний вид очень долго, чего нельзя сказать про машину в эксплуатации. Каждый километр, что проходит авто, добавляет его кузову щедрый рисунок микрацарапин, каждая маленькая песчинка, попавшая вместе с пылью, оставляет свою роспись в истории болезни кузова. Что говорить о случайных камешках, летящих из-под колёс впередиидущих машин, а также о сюрпризах соседей на парковке.

Чем защищать

Наиболее популярный и простой метод защиты заводского лакокрасочного покрытия – это полировка кузова. Эта процедура представляет собой обработку кузова специальной пастой, которая не содержит в себе абразивных частиц. Как правило, такие мастики изготавливаются на силиконовой основе. Нанесённый на кузов состав плотно заполняет все имеющиеся шероховатости и микротрещины, и образует на поверхности ЛКП прочную плёнку, которая предохраняет кузов от воздействия твёрдых микрочастиц, содержащихся в уличной пыли.

Процедура эта стоит недорого, но и защитить от включений более крупных, которые содержаться в пыли, не в состоянии. К тому же, полировка довольно быстро теряет свои защитные свойства, и процедуру приходится повторять не реже одного раза в квартал.

Обработка кузова жидким стеклом

Жидкое стекло?

Более надёжная защита получается при использовании другого типа покрытия – на основе соединений кремния. Эту полировку ещё называют в народе жидким стеклом. Компоненты мастики затвердевают на воздухе, быстро образуя прочную стеклоподобную плёнку. Самостоятельная обработка жидким стеклом возможна, но лучше обратиться в специализированный автосервис. При самостоятельной обработке, главное, чтобы кузов был абсолютно чистым, чего сложно добиться в условиях частного гаража. Всё же специальная камера (или бокс) для покраски более подходит для этой процедуры. Сам процесс обработки не очень сложен, состав наносится ровным слоем, затем полимеризуется два часа, твердеет.

После покрытия стеклом, автомобиль лучше не эксплуатировать в течение некоторого времени (двое суток). За это время состав окончательно затвердевает. Каким бы прочным и надёжным ни был этот способ защиты жидким стеклом, у него есть явный недостаток, покрытие довольно быстро смывается, и через дюжину моек его на кузове попросту не остаётся. Безусловно, это лучше простой полировки, к тому же, жидкое стекло прекрасно отталкивает грязь, и можно заезжать на мойку немного реже. В таком случае обработки хватит приблизительно на год.

Полимеры

Самый надёжный, но и самый дорогой способ защитить свой кузов – это покрыть его специальной полимерной плёнкой. Наиболее распространены: виниловая плёнка и антигравийная. Первый вариант стоит меньше, но и защищает несколько слабее антигравийной. Характеристики же последней таковы, что она способна выдержать притирку другим автомобилем, к примеру, на парковке. Самостоятельная обклейка возможна, но нежелательна, поскольку нужет тёплый гараж и очень много времени на то, чтобы подтянуть навыки. Поначалу будет уходить много плёнки в мусорный контейнер, поскольку качественно сделать работу сразу не получится. Обращение к специалистам может сохранить много времени, и стоимость работ, это умеренная плата за сохранённые нервы.

Источник http://www.drom.ru/info/misc/69944.html
Источник http://autowestnik.ru/kak-zashhitit-kuzov-avto-ot-carapin/