Как сделать капремонт двигателя авто своими руками

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

1. Что такое капремонт и зачем он нужен
2. Когда необходимо делать капремонт двигателя
3. Этапы проведения ремонта ДВС
4. Разборка и демонтаж двигателя
5. Промывание деталей двигателя
6. Диагностика повреждений и дефектов
7. Ремонт головки блока цилиндров
8. Ремонт блока цилиндров
9. Ремонт и восстановление коленвала
10. Сборка и монтаж ДВС
11. Обкатка двигателя
12. Обслуживание авто после капремонта

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ – достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

1. Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
2. Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
3. Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
4. Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
5. Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
6. Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
2. Мощность автомобиля снижается.
3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
8. Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

1. Демонтаж мотора.
2. Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
3. Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
4. Капремонт головки блока цилиндров.
5. Реставрация блока цилиндров.
6. Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

• Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
• Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
• Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
• Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

1. Распределительные валы.
2. Клапана.
3. Направляющие втулки.
4. Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

• Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
• Шатунные и коренные вкладыши;
• Пальцы шатунов и втулки к ним;
• Кольца для поршней;
• Ремкомплект для помпы;
• Масляный фильтр;
• Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

1. Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
2. Монтаж поршней и шатунов.
3. Фиксация коленвала бугелями.
4. Установка прокладки.
5. Монтаж моторной крышки.
6. Крепление помпы и масляного насоса.
7. Установка шкива коленчатого вала.
8. Установка головки.
9. Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Посмотреть как происходит капремонт движка ваз можно на видео.

Симптомы и признаки прогоревшего клапана. Точно определяем проблему

Почему прогорают клапана

Любая трущаяся деталь автомобиля со временем изнашивается. Что касается клапанов, чаще прогорают именно выпускные, так как в отличие от впускных, они не охлаждаются потоком воздуха, нагреваются до 650оС и более уязвимы к прогоранию. В них основной отвод тепла происходит через седла и направляющие, а значит, хороший контакт детали с седлом очень важен. Главными причинами прогорания клапанов являются следующие:

1. Появление нагара на клапане и седле, создающее дополнительное нагревание.
2. Износ седла или направляющей клапана, что препятствует полноценному отводу тепла.
3. Нарушение высоты посадки клапана после притирки, из-за чего его стержень торчит выше и нарушает геометрию коромысла, а при нагреве исчезает положенный зазор.
4. Занижение допустимого клапанного зазора и износ седла, в результате чего после нагрева клапан плохо прижимается к седлу, пропускает газы, перегревается и прогорает.
5. Перегрев двигателя, связанный с поломкой системы охлаждения.
6. Повышенная температура сгорания топлива при позднем или раннем зажигании, работе мотора на обедненной смеси.
7. Затрудненный выхлоп при засорении каталитического конвертера или повреждении выпускного коллектора.

Подведем итоги

Начнем с того, что появление первых признаков прогара клапанов является поводом для незамедлительной диагностики мотора. Если двигатель требует периодической регулировки клапанов, тогда данную процедуру необходимо осуществлять строго по регламенту. Не следует ожидать того момента, когда появится шум или стук клапанов.

Стремление водителя максимально экономить на топливе после установки ГБО зачатую выражается в том, что владелец просит настройщиков сделать машину экономичной. Мастера обедняют подачу газа, в результате двигатель заметно теряет в мощности, но существенного снижения расхода газа не происходит. Дело в том, что для поддержания динамичного темпа езды приходится активнее нажимать на акселератор. Параллельно с этим обедненная смесь буквально выжигает клапана и седла со всеми вытекающими последствиями. Качественная настройка ГБО предполагает практически полное отсутствие разницы в приемистости при езде на бензине или на газу.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Как установка ГБО и переход на газ влияет на двигатель и моторесурс. Особенности настройки газового оборудования, подбор масла и обслуживание ДВС на газу.

Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

Для чего и когда нужно регулировать клапана. Самостоятельная регулировка зазоров клапанного механизма при помощи щупа и регулировочных шайб. Рекомендации.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

Конструкция газораспределительной системы большинства двигателей внутреннего сгорания включает в себя систему клапанов. Она регулирует своевременное поступление воздуха или горючей смеси в камеру сгорания и выпуск отработанных газов. Сам клапан постоянно работает в агрессивных условиях под воздействием высоких давлений и температур, которые разрушают корпус детали, приводя к поломке двигателя. Существуют определенные причины и условия, при которых прогорание клапанов происходит значительно быстрее от расчетного периода эксплуатации.

Симптомы прогоревшего клапана

Главный признак прогоревшего клапана – отчетливое троение двигателя при всех режимах работы. Также ощутимо падает мощность и растет расход топлива. Признаки поломки сходны с другими проблемами двигателя, и ее легко перепутать со следующими неполадками:

1. Износом поршневых колец и падением компрессии в цилиндрах.
2. Поломкой высоковольтных проводов и свечей зажигания.
3. Поломкой форсунок и неисправностями системы питания.

Для точной диагностики неисправности исключают все вышеназванные варианты в следующем порядке:

1. Проверка исправности свечей зажигания производится на работающем двигателе при холостых оборотах последовательным отсоединением колпака каждой свечи. При снятии внимательно следят за реакцией двигателя и стабильностью его работы. Если двигатель стал работать хуже, значит в цилиндре клапана целы. Если характер работы почти не поменялся, то, скорее всего, проблемный цилиндр обнаружен.

2. На неисправном цилиндре меняют свечу зажигания на заведомо работоспособную, проверяют высоковольтный провод и катушку зажигания. После запуска двигателя становится ясно, была ли поломка в системе зажигания, или требуется дальнейшая диагностика.

3. Если при замене неисправных деталей системы зажигания двигатель продолжает троить, причиной поломки могут служить прогар клапана или неисправности в поршневой группе в виде залегания или износа колец. Обе поломки приводят к низкой компрессии в проблемном цилиндре, но методом ее измерения выяснить, какая именно из двух поломок случилась, не получится. Для этого выполняют следующую дополнительную диагностику:

• После замера компрессии, в проблемный цилиндр через свечное отверстие заливают несколько мл моторного масла и делают повторный замер. Если компрессия увеличилась, значит проблема в залегании колец, если нет – значит прогорел клапан;
• На проблемном цилиндре осматривают свечу зажигания. При прогоревшем клапане она будет полностью сухой, и без налета масла. Если поломка связана с поршневой группой, то свеча будет покрыта маслом, а при работе мотора из снятого сапуна можно наблюдать сизый дым.

Ремонт после прогара клапанов

Когда в процессе диагностики точно выяснилось, что клапаны прогорели, необходимо прекратить эксплуатацию двигателя и приняться за его ремонт. Прежде всего, нужно устранить причины возникновения неисправности, поскольку если этого не сделать, то она обязательно возникнет вновь.

Если установлено, что причиной прогара клапанов стала неправильная их регулировка, то нужно заменить их на новые и верно отрегулировать. В современных автомобилях для устранения такой неполадки часто приходится также менять гидрокомпенсаторы.

При износе направляющих втулок и ослабления пружин, их также необходимо поменять вместе с клапанами. Для их замены следует подбирать только детали, которые изготавливаются известными и надежными производителями, чтобы быть полностью уверенным в их высоком качестве.

В тех случаях, когда причиной прогара клапанов стала неисправность системы охлаждения двигателя, то отремонтировать нужно в первую очередь именно ее, и только потом браться за замену клапанов. Наконец, в любом случае следует отказаться от использования некачественного топлива и изменить режимы функционирования силового агрегата таким образом, чтобы он не работал на обедненной топливной смеси.

Замена прогоревших клапанов

Операция замены клапанов различных двигателей сходна, и различается только размером деталей и размещением их на головке блок цилиндров. Перед выполнением операции готовят притирочный порошок, новые сальники клапанов и новую прокладку под головку. После демонтажа ГБЦ, операции проделываются в следующем порядке:

1. Рассухаривание клапана. Для этого головка выкладывается на ровную поверхность, под клапан помещают резиновый коврик. Трубку диаметром 13 мм наставляют на клапан, чтобы сухарики находились внутри, и молотком наносят удары. Клапан рассухаривается, а сухарики остаются в трубке. Операция также без труда проводится при помощи специального приспособления, сжимающего прожину, и позволяющего вытащить сухарики.

1. Клапан вытаскивают, вставляют новый, и проверяют направляющую втулки пошатыванием. При биении до 1 мм направляющую не заменяют.

3. При необходимости замены направляющей, используют специальную оправку. Старую деталь выбивают в направлении распредвала при помощи полукувалдочки тяжелым ударом, чтобы деталь не раскрошилась. После в головку забивают новую втулку, предварительно надев на нее стопорное кольцо.

4. Новый клапан фиксируется стопорным кольцом, узел смазывают маслом.

5. Притирание клапана. Седло первоначально обрабатывают специальной шарошкой, после чего на край клапана наносят притирочный порошок, вставляют в головку, зажимают второй конец в патрон дрели, и, подтягивая его вверх-вниз, обеспечивают клапану герметичное прилегание к седлу. Операцию желательно провести для всех клапанов.

6. Засухаривание клапана. Для этого пружину сильно прижимают и вставляют сухарики. Головку блока цилиндров крепят на блок цилиндров двигателя.

Описанный метод позволяет произвести замену прогоревших клапанов всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Пуск мощного вентилятора при закрытом клапане.

Хорошо, когда вентилятором дымоудаления или подпора воздуха и соответствующим клапаном управляет один шкаф ШУПД или ШУПВ. В таких шкафах нормального производителя реализована вся требуемая логика.

Но это всего лишь один из возможных способов управления противопожарными клапанами.

Последнее время чаще встречаются распределенные системы, когда вентилятором управляет одно устройство, а клапаном — другое устройство. Это адресные системы пожарной сигнализации, за логику работы сетевых устройств которых отвечает сетевой контроллер.

Тогда клапаном управляет МДУ (модуль дымоудаления), вентилятором — ШУВ (шкаф управления вентилятором), а команды им подает прибор приемо-контрольный по адресным линиям связи или в виде коммутируемых состояний на линии управления.

Сценарий управления, когда запуск вентилятора происходит по состоянию клапана «Открыт«, намного сложнее реализовать (если вообще возможно), чем запуск вентилятора по истечению заданного предполагаемого времени открытия клапана.

Скорее всего будет реализован тот сценарий, который надежнее (читай — проще).

А что будет, если клапан не откроется, а вентилятор запустится?

Если это система вентиляции — ничего страшного: вентсистема длинная (большой объем), а вентилятор маломощный.

Если это дымоудаление в многоэтажном доме — тоже будет только необычный звук: вентилятор не сможет создать достаточного (для проблем) разряжения в большом объеме воздуха длинной и широкой шахты дымоудаления.

Подпор воздуха в тамбур лифта тоже можно включать без опасений, не контролируя, открыт ли клапан подпора воздуха или нет.

Но бывает мощное дымоудаление и мощный подпор воздуха с мало-объемным коробом между вентилятором и клапаном. Это, например, подпор воздуха на лестничную клетку, огнезадерживающие клапана (ОЗК) на коробе воздушного отопления или дымоудаление из подземной парковки.

Истории про то, как складывается короб дымоудаления — слышал.

А то, как вываливается заслонка клапана подпора воздуха на лестничную клетку — видел сам.

Регулировка клапанов

Регулировка клапанов производится на автомобилях, предусматривающих данный вид техобслуживания, после замены детали и через определенные промежутки пробега автомобиля. Для этого на остывшем двигателе должна быть снята крышка клапанов и защитная крышка зубчатого ремня, вывернуты свечи зажигания и удалено масло из ванн в головке. Перед процедурой поверхность кулачков осматривают: они не должны иметь раковин, задиров и других повреждений. Для контроля величины зазора пользуются щупами, шириной 10 мм.

Порядок регулировки клапанов следующий:

1. В цилиндре, на котором будет производиться регулировка, первый поршень устанавливают в ВМТ совмещением метки на шкиве и блоке цилиндров, в этот момент все клапана на нем находятся в закрытом состоянии. Порядок регулировки определяет завод-изготовитель. Для регулировки следующего цилиндра производят проворачивание коленвала по часовой стрелке на 180о, распредвал соответственно поворачивается на 90о.

2. На болте или винте отпускают контргайку, щуп просовывают под рокер (коромысло), и производят регулировку высоты подкладыванием шайбы или вращением регулировочного болта (в зависимости от конструкции ГБЦ). При установке требуемого зазора, контргайку затягивают.

3. После затяжки снова проверяют зазор. Если он не соответствует норме, процедуру заново повторяют. При отличной регулировке щуп должен входить с небольшим усилием, но при этом не гнуться.

Проблемы с механикой клапанов огнезащиты и противодымной вентиляции.

Для правильной работы системы автоматизации привод клапана должен корректно выдавать своими концевыми переключателями хода сигналы «Закрыт» или «Открыт».

Но не тут то было. Часто одно из положений клапан не выдает. То уплотнитель не дает приводу дойти до крайнего положения, то привод был надет не в момент крайнего положения заслонки — и концевики выдают что попало.

А бывают случаи, когда конструкция клапана вообще не дает приводу совершать полный ход от и до перещелкивания концевиков. Приводу нужно 90 градусов, а заслонка клапана имеет ход 70 градусов.

Все эти проблемы, конечно, решаются — либо настройкой механической части клапана, либо вынужденным отслеживанием состояния по одному, работающему концевику. Второе состояние клапана вычисляется, как инверсия, отслеживаемого корректно состояния.

Не реализуемая логика работы подпора воздуха.

Подпор воздуха в помещение это не такая простая задача, как может показаться. Цель подпора воздуха — создать требуемый избыток давления в защищаемом помещении по отношению к помещению, откуда может происходить угроза задымления.

Но между помещениями есть дверь — и это несет в себе массу сюрпризов.

Дверь нужно открывать/закрывать даже в момент пожарной тревоги — как иначе будет происходить эвакуация?

Так вот, при закрытой двери и при открытой требуются разные мощности подпора воздуха.

Это достигается либо применением двух разных вентиляторов, либо устройством еще одного клапана для сброса избыточного давления из помещения с подпором воздуха.

И тот и другой способ основываются на управлении режимом дымоудаления по сигналу датчика открытия двери. Возможно существует и способ управления по измерению давления, но это нужен очень точный датчик.

Понятно что это достаточно сложный сценарий управления и не во всех системах реализуем штатным возможностями.

Сам был свидетелем невозможности открыть дверь в тамбур лифта из-за того, что ее прижало разностью давлений, когда включился подпор воздуха.

Нет устройства управления в щите подключения клапанов.

Огнезадерживающие клапана подключаются по проекту ЭОМ. Это нехитрые устройства. Они закрываются под действием возвратной пружины при снятии напряжения.

В проекте ЭОМ каждое направление огнезадерживающих клапанов подключается через автомат.

В проекте АПС от слаботочного реле идет стрелка в проект ЭОМ на отключение ОЗК.

Как все это будет работать — неизвестно. Не может слаботочное реле отключать силовое питание ОЗК.

Остается только решить — кто купит и установит пускатель, которого нигде нет и без которого никак не обесточить клапана ОЗК.

https://remontautomobilya.ru/kak-sdelat-kapremont-dvigatelya-avto-svoimi-rukami.html
https://hybmotors.ru/remont-i-obsluzhivanie/neispravnosti-klapanov-dvigatelya.html