Коррозия сварного шва кузова автомобиля

Коррозия кузова – Коррозия кузова автомобиля — этапы развития и способы борьбы с ней

Коррозия кузова – Коррозия кузова автомобиля – этапы развития и способы борьбы с ней

Коррозия кузова автомобиля — этапы развития и способы борьбы с ней

Коррозия кузова – одна из самых опасных «болезней» автомобиля. Этот элемент конструкции машины трудно заменить, он является самым дорогостоящим, и более уязвим к разрушению, чем закрепленная на нем механика. При благоприятных для процесса обстоятельствах ржавчина может разъесть металл в считанные месяцы и даже недели.

Вернуться к оглавлению

Проявления сухой и влажной атмосферной коррозий

Потускнение металлической поверхности, не разрушающее его структуры – внешнее проявление сухой коррозии. Всем известно, что в мегаполисах и индустриальных населенных пунктах не бывает чистого воздуха без вредных примесей. Причинами атмосферной коррозии чаще всего становятся такие факторы, как:

• Неблагоприятная экологическая обстановка региона
• Испарения активных веществ, используемых в автомобилях
• Загазованность городского воздуха выхлопами машин
• Насыщенность атмосферы отходами промышленных предприятий
• Качество покрытия дорог

Газообразные реагенты, в том числе кислород, оказывают химическое влияние на металл. Но, даже если в воздухе окажутся агрессивные газы, железу и стали не грозят структурные изменения в сухой атмосфере. Однако стоит только уровню влажности пойти вверх, резко начинает увеличиваться толщина влажной пленки на кузове, а сопротивление поверхности, напротив, уменьшается. При достижении определенной критической точки этого процесса развивается электрохимическая коррозия. Ее причины – неоднородность всех без исключения металлических поверхностей. Они могут иметь в разных случаях:

• Макровключения
• Микровключения
• Структурную неоднородность металла
• Неравномерные по толщине пленки адсорбированных веществ
• Внутреннее напряжение
• Разность температур на отдельных участках
• Рельефную деформацию металла

Таким образом, на металлическом кузове сконцентрированы множественные гальванические элементы, работающие непрерывно. Коррозийное разрушение происходит на анодных участках поверхности.

Вернуться к оглавлению

При каких обстоятельствах сухая коррозия становится влажной

Критический момент перехода сухой атмосферной коррозии во влажную электрохимическую фазу наступает тогда, когда уровень влажности достигает определенного показателя. Это время зависит от того, насколько загрязнен окружающий воздух, а также от состояния металла.

Если железо снаружи абсолютно чистое, как и окружающий воздух, то коррозия автомобиля начинает развиваться при показателе критической влажности около 70%. Но это – идеальные условия, которых на практике никогда не встречается.

Гораздо чаще разрушения начинаются при показателе 50%, а это именно тот распространенный случай, когда днище автомобиля чистится от грязи крайне редко, от случая к случаю. Постоянное присутствие на поверхности мелких пылевых и грязевых частиц приводит к конденсации влаги и адсорбции. Развитие коррозии ускоряется, если:

• Возрастает температура окружающего воздуха (например, в гараже)
• Увеличивается степень влажности воздуха
• Отсутствует вентиляция в помещении

Это следует хорошо помнить тем автолюбителям, которые не считают сильным вредом загон грязной мокрой машины в обогреваемый, но не оснащенный вентиляцией гараж. А ведь такие владельцы, по сути, помещают свой автомобиль в стабильно работающий термостат, в котором бурно разовьется процесс активного ржавления металла.

Поэтому, если сравнить холодный, но хорошо продуваемый гараж с теплым, но невентилируемым помещением, преимущества будут на стороне первого варианта. Электрохимическая коррозия кузова автомобиля ощутимо затормозится, если температура в гараже будет ниже точки замерзания. А вот температурные перепады – благоприятное условие для интенсивной конденсации влаги в полостях. И высохнуть конденсат не может, если в гараже нет вентиляции.

Атмосферная коррозия в основном имеет электрохимическую природу, то есть происходит, когда металл соприкасается с электролитом. Незащищенная поверхность кузова адсорбирует молекулы хлора, кислорода, оксидов серы и углерода и другие окислительные соединения из окружающего воздуха. Это приводит к формированию оксидной пленки различной толщины на поверхности. Контактируя с воздухом, она содержит в своем составе конденсированную влагу.

Газовая коррозия иногда имеет химическую природу. Например, разрушение двигателя в области выпускного тракта развивается в зоне повышенных температур при контакте отработанных газов и металла. Это может произойти в камере сгорания на выпускных клапанах (фасках тарелок), на разрушенном глушителе и т. д. В топливной и масляной системах может возникнуть и развиться неэлектролитическая коррозия.

Географические негативные факторы

Влажность воздуха и температура влияют на толщину оксидного образования. Поэтому кузов может активно корродировать в регионах с высокой плотностью промышленных предприятий и активно развитым производством. В таких местах даже дождевая влага имеет кислый состав. В ней растворяется масса газообразных примесей, интенсивно подкисляющих воду.

Воздух вблизи крупных предприятий часто содержит повышенный объем диоксида серы (или сернистого газа). Коррозия металла ощутимо ускоряется в таких районах, даже если содержание диоксида серы составляет меньше чем 0,0001%. А анализы порой показывают намного большее содержание. Так же опасны для поверхности кузова газообразные примеси типа оксидов азота, аммиака, хлора.

Другой пример – приморские районы. Активным фактором ускоренной коррозии кузова являются в этих местах соляные взвеси в воздухе, то есть мельчайшие частички раствора морской соли. Разрушающая способность такого вещества не зависит от концентрации соли в растворе. Поэтому даже крохотная, до 1%, примесь в электролитной пленке быстро вызывает серьезные разрушения поверхности.

Ускоренная коррозия кузова автомобиля наблюдается в районах, прилегающих к химическим комбинатам. В обычной дорожной грязи и пыли содержится большая часть агрессивных соединений. Это могут быть угольная, силикатная или цементная пыль, фосфаты, хлориды, сульфаты. Все эти вредные вещества попадают в зазоры, пазы, щели, закрытые полости и постепенно скапливаются там. Достаточно автомобилю попасть под дождь, как создается коррозионно-активная среда, и кузов начинает разрушаться.

В крупных городах и мегаполисах в зимнее время на дороге образуется некий коричневый кисель из талого снега, льда, грязи, реагентов, которыми посыпают трассы для профилактики обледенения. В составе такого вещества присутствуют хлориды кальция и натрия. При контактах кузова с ними происходит активное разрушение металла. Итак, разрушительная коррозия кузова автомобиля может происходить быстрее или медленнее в зависимости от таких факторов, как:

• Условия эксплуатации машины
• Географическая область постоянного использования
• Текущее время года, сезон
• Климатическая зона

Местный и сплошной типы развития коррозии

Обширные, плохо защищенные поверхности легко подвергаются сплошной коррозии. Если это случилось, необходимо полностью обработать кузов, после чего перекрасить его. Более распространен местный тип разрушения, возникающий на отдельно расположенных участках, и поражающий металл по-разному.

• Местная щелевая коррозия

Развивается в области узких зазоров и щелей с усиленной капиллярной конденсацией воды и скоплением дорожных загрязнений. Анодные участки поверхности внутри зазоров подвергаются разрушению. Внешние кромки щелей под воздействием свободно поступающего воздуха становятся катодами. Выявить этот тип коррозии на начальном этапе трудно из-за скрытого расположения очага.

• Местная усталостная коррозия

Возникает на участках усиленного влияния знакопеременной нагрузки и агрессивной среды

• Локальная и нитевидная подпленочная коррозия

Может возникнуть в виде вздувшихся пузырей краски, под которыми образовался очаг ржавчины, или в виде покрывающей поверхность сетки трещин. Видимые разрушения находятся под слоем лакокрасочного покрытия, поэтому обнаруживаются трудно. «Нити» расходятся активно по всем направлением. При этом глубинного разрушения металла почти не происходит. Центр очага усиленно подвергается разъеданию, в том числе и до сквозной стадии.

• Местная контактная коррозия

Развивается на стыках деталей из разнородных металлов.

Так поражается кузов, если принимать во внимание причины и локализацию разрушений.

Подпленочная коррозия может также развиться на том месте, где поврежден лакокрасочный слой. Поэтому после ударов, царапин или актов вандализма необходимо сразу принять меры. Микротрещины, сколы, царапины становятся проходными путями к поверхности металла для влаги и атмосферных загрязнений. Такой участок по отношению к примыкающему материалу становится анодным. Разрушение металла может произойти и в том случае, когда нет сколов и царапин, но ЛКП нанесено тонким слоем, с той разницей, что процесс будет протекать медленнее.

Как выглядит коррозия визуально?

• Поражение в виде пятен. Развитие происходит не вглубь, а в стороны.
• Разрушения в виде язв. Поражение развивается одновременно вглубь и по поверхности.
• Сквозные отверстия. Крайняя степень запущенности процесса – появление дыр малого и среднего диаметров, имеющих ржавые неровные края.
• Петтинговая коррозия. Другое название – точечная. Мелко иссеченная точками поверхность обманчиво целая внешне, но повреждения затрагивают глубокие слои.

Области повышенного риска

Ряд конструктивных элементов машины можно считать «группой риска». На них коррозия появляется чаще и активнее, чем на других деталях и участках. По степени разрушения коррозия кузова может быть нескольких типов:

• Проникающая
• Косметическая
• Структурная

При косметической коррозии опасность можно считать незначительной. Но, тем не менее, необходимо периодически внимательно осматривать места повреждений или растрескивания лакокрасочного слоя. В особенности – лицевые панели в нижней части, на которые постоянно попадает гравий, щебень и песок. Осмотру следует подвергнуть машину и в том случае, если она только что куплена и с конвейера сошла месяц или два назад. Возможно, при транспортировке или из-за заводского дефекта она получила повреждения, и вы уже купили машину с невидимым очагом косметической коррозии. И она проявится в первые месяцы, иногда – в первые 2-3 года эксплуатации.

Области повышенного риска образования косметических коррозийных дефектов:

• Места прикрепления молдингов
• Участки соединения фонарей и кузова
• Фланцы дверей в области кромок
• Крышка багажника
• Водосточные желоба
• Капот
• Места крепления ручек и замков
• Область контакта радиаторной решетки с кузовом
• Все сварные швы и кромки металла

Дело в том, что в местах сварочных точек защита самая слабая. Наплывы, микрозаусенцы, выплески от резки и сварки листового металла плохо удерживают лаки и краски. Если не следить за состоянием швов и участков присоединения мелких деталей, со временем косметическая коррозия станет более серьезной – проникающей. Распространенные участки поражения проникающей коррозией:

• Нижняя часть дверных панелей
• Передние крылья
• Пороги
• Коробчатые сечения нижней области кузова

Из-за труднодоступной локализации этих зон коррозия может протекать незамеченной. Кроме того, перечисленные участки сложно обработать или окрасить.

Места монтажа силовых агрегатов, элементы жесткости кузова часто подвергаются структурной коррозии. Поскольку основная часть силовых деталей расположена на днище, оно и страдает от коррозии больше других поверхностей. Абразивно-коррозионное воздействие в большей степени оказывается также на днище.

Разрушение силовых элементов приводит обычно к потере прочности и жесткости кузова. На автомобиле с таким поврежденным кузовом ездить чрезвычайно опасно. Деформация и смещение узлов, закрепленных на поверхности, делают невозможной эксплуатацию машины.

Следует учитывать тот факт, что трансмиссия, передняя подвеска, задняя подвеска и другие подкузовные детали постоянно подвергаются сильному коррозионному воздействию. Эксплуатационные характеристики этих узлов при поражении сохраняются благодаря значительной толщине металла, из которого они производятся. А вот товарный вид автомобиля сильно проигрывает.

Серьезную опасность для жизни водителя и пассажиров представляет коррозия таких участков, как гидравлическая тормозная система, сцепление, охлаждающий механизм. Эти отделы конструкции закрыты, поэтому их защищают добавками ингибиторов в рабочие жидкости. Материалы важно менять своевременно.

Как защитить автомобиль от коррозии

Этот вопрос надо решать уже на этапе покупки. Приобретая транспортное средство, учитывайте следующее. Производители разных марок автомобилей используют при изготовлении кузова разные металлы. Самый устойчивый к разрушению – тот, в составе которого есть легирующий материал. Если сравнить подверженность коррозии машин разных марок, например, Mersedes, BMW, Opel, то можно видеть, что в одинаковых условиях эти модели реагируют на вредное воздействие по-разному.

Мерседес и БМВ более крепкие, поскольку производители придают огромное значение антикоррозийной стойкости материалов. Опель быстро ржавеет даже при окружающей сухости атмосферы. Следовательно, надо приобретать машину не из соображений внешнего престижа, а с учетом будущей эксплуатации.

Если вы покупаете дешевое авто, имейте в виду, что производители такого товара все чаще используют в производстве кузова тонкую сталь, которая разрушится намного раньше, чем хотелось бы владельцу. Также при покупке недорогой машины больше вероятности, что при сварке использовались несовершенные технологии, или они были нарушены. Заводские дефекты могут существенно сократить срок жизни транспортного средства, а вовремя заметить их может только опытный мастер, имеющий профессиональное тестовое оборудование.

Машину необходимо всегда содержать в чистоте и сухости, не лениться почистить и просушить днище после поездки в дождливую и слякотную погоду. Гараж лучше оборудовать системой регулировки температуры и хорошей вентиляцией.

Многие неправильно моют свои автомобили. Ни в коем случае не рекомендуется в зимнее время мыть кузов горячей водой. Такая процедура принесет кузову больше вреда, чем пользы. Микроскопическая пленка на поверхности, которая защищает автомобиль, будет смыта струей горячей воды, и внешний вид покрытия изменится в худшую сторону.

При контакте лакокрасочного покрытия с водой высокой температуры происходит быстрое, хоть и незначительное нагревания краски или лака. А поскольку нижняя часть кузова остается холодной, начинается перепад температуры. Это приводит к отслоению краски и образованию микротрещин. Даже если для мытья зимой используется теплая вода, это представляет опасность.

При окрашивании кузова не следует стремиться нанести много слоев и утолщить тем самым покрытие. Многие ошибочно считают, что, чем больше краски нанесено на поверхность, тем лучше защищена машина от ржавчины. Но это абсолютно не так. Основная причина коррозии – не тонкий слой покрытия, а трещины и сколы на нем. Когда они появились на поверхности, локальное нанесение антикоррозийного препарата не спасет от дальнейшего повреждения.

Чтобы ржавчина не расползлась дальше, придется снять полностью защитный слой, очистить поверхность до голого металла. Только после этой операции можно приступать к антикоррозийной обработке. Нанести средство, загрунтовать, покрасить участок. А если есть вмятина или дыра – придется поработать и шпаклевкой.

Любой уважающий себя хозяин автомобиля имеет в гараже или мастерской средства по уходу за салоном, покрытием, автостеклом. У внимательного и ответственного владельца коррозия кузова автомобиля не остается долго незамеченной. Профилактический осмотр транспортного средства на предмет коррозийных разрушений надо проводить часто, хоть это может показаться затратным мероприятием. Обработка кузова нужна один раз в 2-3 года и, конечно же, при возникновении проблем — незамедлительно.

Причины коррозии автомобиля

Кор­ро­зия — это физи­ко-хими­че­ский про­цесс, в кото­ром на металл дей­ству­ет вода и кис­ло­род. Резуль­та­том кор­ро­зии явля­ет­ся пере­ход метал­ла в хими­че­ски ста­биль­ные окси­ды и соли. Ржав­чи­на явля­ет­ся про­дук­том, кото­рый полу­ча­ет­ся в резуль­та­те кор­ро­зии. Прак­ти­че­ски все метал­ли­че­ские эле­мен­ты авто­мо­би­ля име­ют тен­ден­цию к появ­ле­нию кор­ро­зии. Быст­рее все­го она появ­ля­ет­ся в местах повре­жде­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия (ско­лы от кам­ней, глу­бо­кие цара­пи­ны до метал­ла и др.). У гряз­но­го авто­мо­би­ля повы­ша­ет­ся риск воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Грязь с вла­гой обра­зу­ют элек­тро­лит. Как извест­но, при нали­чии элек­тро­ли­тов кор­ро­зия про­те­ка­ет быст­рее. Осо­бен­но это спра­вед­ли­во для осенне-зим­не­го сезо­на исполь­зо­ва­ния транс­порт­но­го сред­ства.

Кор­ро­зия может появ­лять­ся на отдель­ных местах кузо­ва в виде пятен (мест­ная кор­ро­зия). При­ме­ром может являть­ся кон­такт­ная кор­ро­зия, кото­рая воз­ни­ка­ет в местах соеди­не­ния дета­лей (точеч­ная свар­ка, бол­ты и клёп­ки). Высо­ко­му рис­ку воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии под­вер­га­ют­ся щели и зазо­ры кузо­ва маши­ны, в кото­рых скап­ли­ва­ет­ся и оста­ёт­ся вла­га.

Влаж­ность воз­ду­ха, а так­же его загряз­не­ние выхлоп­ны­ми и про­мыш­лен­ны­ми газа­ми, хими­че­ски­ми про­дук­та­ми и пылью, ока­зы­ва­ют вли­я­ние на ско­рость атмо­сфер­ной кор­ро­зии. Таким обра­зом, кор­ро­зия в про­мыш­лен­ных рай­о­нах, с высо­ким уров­нем загряз­не­ния воз­ду­ха может раз­ви­вать­ся быст­рее.

Кро­ме ухуд­ше­ния деко­ра­тив­ных свойств лако­кра­соч­но­го покры­тия, кор­ро­зия ослаб­ля­ет металл. Он теря­ет свою проч­ность, а при кор­ро­зии сило­вых эле­мен­тов ухуд­шать­ся без­опас­ность кузо­ва.

Лакокрасочное покрытие

Основ­ным защит­ным барье­ром метал­ла от вла­ги и кис­ло­ро­да явля­ет­ся лако­кра­соч­ное покры­тие. Оно име­ет необ­хо­ди­мые анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства, такие как водо­от­тал­ки­ва­ние, низ­кую газо- и паро­про­ни­ца­е­мость. Зна­че­ние име­ют адге­зия, тол­щи­на и целост­ность покры­тия. При нане­се­нии и отвер­де­ва­нии крас­ки могут воз­ни­кать дефек­ты. В даль­ней­шем они ухуд­шат защит­ные свой­ства покры­тия, повы­сит­ся про­ни­ца­е­мость. Сама струк­ту­ра плён­ки ЛКП может иметь поры. Это обу­слов­ле­но стро­е­ни­ем, хими­че­ским соста­вом моле­кул и плот­но­стью их рас­по­ло­же­ния. Вооб­ще, любое лако­кра­соч­ное покры­тие име­ет поры. Их раз­мер чрез­вы­чай­но мал. Так­же, при­чи­ной пори­сто­сти ЛКП может стать испа­ря­ю­щий­ся рас­тво­ри­тель при отвер­жде­нии, а так­же раз­ру­ше­ние струк­ту­ры плён­ки крас­ки в резуль­та­те ста­ре­ния. Важ­ным пара­мет­ром явля­ет­ся тол­щи­на ЛКП. Покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну. Если этот пара­метр будет умень­шен, то покры­тие будет иметь поры, и уве­ли­чи­ва­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. При нане­се­нии лако­кра­соч­но­го покры­тия, что­бы соблю­сти нуж­ную тол­щи­ну, пра­виль­нее нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв, вме­сто одно­го тол­сто­го. Нуж­но так­же пом­нить, что уве­ли­че­ние тол­щи­ны плён­ки выше опти­маль­ных пара­мет­ров, при­ве­дёт к ухуд­ше­нию адге­зи­он­ных и защит­ных свойств. Как толь­ко нару­шит­ся адге­зия (при­ли­па­ние), сра­зу воз­ни­ка­ет опас­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии.

Почему ржавеет окрашенная поверхность?

Как было ска­за­но выше, лако­кра­соч­ные покры­тия нель­зя назвать абсо­лют­но непро­ни­ца­е­мы­ми. Они име­ют низ­кую про­ни­ца­е­мость вла­ги и кис­ло­ро­да, но всё же име­ют. Слиш­ком дол­гое нахож­де­ние во влаж­ной сре­де неми­ну­е­мо запу­стит про­цесс кор­ро­зии.

Важ­ным фак­то­ром воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии явля­ет­ся воз­дей­ствие агрес­сив­ной окру­жа­ю­щей сре­ды. Пере­па­ды тем­пе­ра­тур, повы­шен­ная влаж­ность и загряз­нён­ный воз­дух, сол­неч­ная ради­а­ция, всё это дей­ству­ет на крас­ку и соста­ри­ва­ет её. Кро­ме того, во вре­мя дви­же­ния на ско­ро­сти на кузов с доро­ги летят мел­кие и круп­ные твёр­дые части­цы, кото­рые посте­пен­но повре­жда­ют крас­ку.

На появ­ле­ние и раз­ви­тие кор­ро­зии ока­зы­ва­ет вли­я­ние то, где хра­нит­ся транс­порт­ное сред­ство. Авто­мо­биль дол­жен хра­нить­ся в сухом про­вет­ри­ва­е­мом поме­ще­нии. Но, к при­ме­ру, если выби­рать меж­ду хра­не­ни­ем на откры­том воз­ду­хе и непро­вет­ри­ва­е­мым сырым гара­жом, то луч­ше выбрать пер­вый вари­ант.

Песчано-солевая смесь на дорогах

В рай­о­нах, где низ­кие тем­пе­ра­ту­ры зимой посы­па­ют скольз­кие доро­ги соста­ва­ми, содер­жа­щи­ми соль. Это смесь тех­ни­че­ской соли и пес­ка, кото­рая пред­на­зна­че­на для предот­вра­ще­ния голо­лё­да и дей­ствия на уже зале­де­не­лые доро­ги. Песок помо­га­ет не раз­ле­тать­ся и не рас­пол­зать­ся соли, а так­же умень­ша­ет сколь­же­ние на доро­ге.

В резуль­та­те дей­ствия этой сме­си полу­ча­ет­ся «каша» из соли и тало­го сне­га. Всё это агрес­сив­но дей­ству­ет на защит­ное покры­тие кузо­ва, а осо­бен­но на места, име­ю­щие мик­ро­по­вре­жде­ния это­го покры­тия. В рай­о­нах, где доро­ги посы­па­ют пес­ча­но-соле­вой сме­сью, отдель­ные части авто­мо­би­ля, без свое­вре­мен­но­го ухо­да и обра­бот­ки, ржа­ве­ют доста­точ­но быст­ро.

Преобразователи ржавчины

Пре­об­ра­зо­ва­те­ли ржав­чи­ны необ­хо­ди­мы для борь­бы с кор­ро­зи­ей. Они содер­жат в сво­ём соста­ве орто­фос­фор­ную кис­ло­ту и дру­гие добав­ки, кото­рые дей­ству­ют на ржав­чи­ну, при­оста­нав­ли­ва­ют её рас­про­стра­не­ние и обра­зу­ют из неё защит­ный слой. По сути ржав­чи­на ста­но­вит­ся инерт­ным соеди­не­ни­ем, никак не дей­ству­ю­щим на металл. Перед нане­се­ни­ем пре­об­ра­зо­ва­те­ля очень важ­но убрать рых­лую ржав­чи­ну. Долж­но остать­ся толь­ко мини­маль­ное коли­че­ство ржав­чи­ны, кото­рую невоз­мож­но убрать инстру­мен­та­ми.

Суще­ству­ют, так­же, грун­ты-пре­об­ра­зо­ва­те­ли. Они пре­об­ра­зу­ют ржав­чи­ну и под­го­тав­ли­ва­ют поверх­ность к нане­се­нию сле­ду­ю­ще­го слоя необ­хо­ди­мо­го покры­тия.

Как предотвратить коррозию?

Луч­ше предот­вра­щать появ­ле­ние кор­ро­зии, так как бороть­ся с ней доста­точ­но слож­но. В боль­шин­стве слу­ча­ев при­хо­дит­ся выре­зать про­ржа­вев­шие места и вва­ри­вать ремонт­ные встав­ки, либо менять всю панель цели­ком. О спо­со­бах устра­не­ния ржав­чи­ны може­те про­чи­тать ста­тью “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля”.

Регу­ляр­ный уход за лако­кра­соч­ным покры­ти­ем авто­мо­би­ля и свое­вре­мен­ное вос­ста­нов­ле­ние анти­гра­вий­ных и анти­кор­ро­зи­он­ных покры­тий помо­жет про­длить срок служ­бы кузо­ва и предот­вра­тить воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии.

Итак, мож­но дать сле­ду­ю­щие реко­мен­да­ции и сове­ты:

• Мой­те маши­ну каж­дые две неде­ли или 1 раз в неде­лю, осо­бен­но в сезон голо­лё­да, когда сля­коть и соль на доро­гах.
• Не забы­вай­те мыть места под маши­ной и колёс­ные арки хотя бы 1 раз в неде­лю.
• Ста­рай­тесь быст­ро устра­нять повре­жде­ния крас­ки. Если появи­лись при­зна­ки кор­ро­зии, то сра­зу устра­няй­те их. Если скол успеть покрыть ремонт­ной крас­кой до появ­ле­ния кор­ро­зии, то это предот­вра­тит её появ­ле­ние. Если в ско­ле ржав­чи­на нача­ла появ­лять­ся, то нуж­но счи­стить её наждач­ной бума­гой (мож­но исполь­зо­вать раз­мер абра­зи­ва P220 или мель­че), обез­жи­рить и покрыть (зама­зать кисточ­кой) ремонт­ной крас­кой цве­та кузо­ва.
• Нано­си­те вос­ко­вый защит­ный слой. Пра­виль­ное нане­се­ние вос­ка повы­сит кор­ро­зи­он­ную стой­кость кузо­ва, а так­же даст защи­ту от повре­жде­ний. Вос­ки или спе­ци­аль­ные син­те­ти­че­ские защит­ные гер­ме­ти­ки запол­нят поры и тре­щин­ки лако­кра­соч­но­го покры­тия, обра­зуя плён­ку.
• Дни­ще и арки нуж­но по мере необ­хо­ди­мо­сти покры­вать анти­ко­ром.
• Боль­шин­ство мою­щих средств смы­ва­ют защит­ный воск с кузо­ва. Нуж­но не забы­вать пери­о­ди­че­ски вос­ста­нав­ли­вать защит­ное покры­тие кузо­ва.
• Если авто­мо­биль перед мой­кой весь в соли, добавь­те в воду соду, что­бы ней­тра­ли­зо­вать соль.

При­ме­ча­ние: Нуж­но пом­нить, что любые защит­ные покры­тия нуж­но нано­сить на тща­тель­но очи­щен­ную, обез­жи­рен­ную и высу­шен­ную поверх­ность. Защит­ные покры­тия, нане­сён­ные не по пра­ви­лам, могут навре­дить лако­кра­соч­но­му покры­тию и толь­ко уско­рить воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии.

Поде­лить­ся “При­чи­ны кор­ро­зии авто­мо­би­ля”

Ещё интересные статьи:

Коррозия кузова | Статьи

После развала союза в наши страны хлынули иномарки, и владельцы «шестерок» и «девяток» оценили не только удобность иностранных автомобилей, машины из-за кордона еще и не ржавели! Коррозия кузова была не так страшна для этих автомобилей так как металл покрывали смесью эпоксидных смол и цинкового порошка. Полностью остановить коррозию такая «защита» не могла, но значительно продляла «жизнь» кузова авто. Не меньшую роль играл и способ грунтовки.Сегодня наши производители также используют технологии запада, но не все ездят на новых автомобилях и сохранить их в пристойном виде можно с помощью дополнительной обработки.

Существует несколько способов защиты металла от атмосферной коррозии: пассивный, заключающийся в том, чтобы изолировать металл от контакта с атмосферным воздействием воздуха; активный, при котором защитной средство образует на поверхности металла устойчивый против атмосферной коррозии слой: преобразующий, который переводит уже успевший окислиться слой металла в грунт, устойчивый против воздействия кислорода, воды и солей, покрывающих дорогу.

К пассивным средствам защиты относятся также различные мастики для защиты днища кузова. От лакокрасочных покрытий мастики отличаются тем, что готовятся на битумной основе, а иногда на каучуковой или смоляной. Кроме того, в них добавляют графит, волокнистые вещества, масла. Мастику наносят на днище кузова автомобиля толстым слоем. Это обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям летящих из-под колес камней и, что не менее важно, снижает шум из-за амортизирующего эффекта мастики. Однако следует знать, что мастика в щели не попадает, и поэтому до ее нанесения щели необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом, например «Мовилем», НГМ-МЛ.

Наибольшее распространение получили мастики «Автоантикор эпоксидный для днища», «Автоантикор для днища резинобитумный », «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная анти­коррозионная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2». Наиболее прочное покрытие обеспечивается первой мастикой («Автоантикор эпоксидный для днища») , однако ее нанесение связано с большими трудозатратами. В то же время применение МСА-2 легче, но не дает такого эффекта — защитные свойства ее в 1,5. 2 раза слабее.

Опыт эксплуатации показал, что вопреки ранее распространенному мнению о невозможности применения эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных диплазольных покрытий они вполне пригодны. Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью очистить до металла, загрунтовать «Автогрунтом» или ГФ-200, ГФ-021, или «Автогрунтом цинконаполненным» и только затем осуществить покрытие мастикой вперехлест.

Нанесение мастики на заводское покрытие является хорошей защитой кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля. Заметим, что эти покрытия не заменяют, а дополняют друг друга. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влажная грязь:

вода и растворенные в ней соли будут творить свое черное дело при видимом наружном благополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под ее слоем препарата. Покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах, они практически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их периодически необходимо обновлять. Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и обладают большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластичность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации.

Из активных препаратов защиты от коррозии известен чудодейственный «Мовиль», созданный учеными городов Москвы и Вильнюса, от первых букв городов и получивший свое название.

У «Мовиля» был предшественник — Тектил-309 (141 В), выпускаемый шведской фирмой «Вальволин Ойл», который применялся ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей. И все же «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшественнику, а даже во многом его превосходит.

«Мовиль» хорош тем, что, изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему свойства текучести, а также способность вытеснять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

«Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова. Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда автомобиль ставят на консервацию. Если «Мовиль» наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее снаружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками «Мовиль» несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы— он быстро их приводит в негодность.

Из других защитных средств, выполняющих ту же функцию, следует отметить графитовую жидкость «Глобо», консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, концентрированный раствор нитрита натрия с добавлением 5. 15% глицерина, Однако практика показала, что они во многом уступают «Мовилю».

Если же автолюбитель опоздал и своевременно не обработал внутренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следует обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт. Обычно преобразователи, например «Омега-1», готовят на основе ортофосфорной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобразующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой-либо дополнительной обработки. Однако учтите, что следы оставшегося препарата «Омега-1», не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют Коррозию дальше.

Несколько слов о новом, средстве «Феран», изготавливаемом на основе лака специального состава (лак пропитывает ржавчину, та теряет активность, становясь подобием пигмента в краске). Кроме того, «Феран» содержит набор ингибиторов коррозии, по действию подобных тем, что имеются в «Мовиле». Следовательно, при нанесении «Ферана» образуется слой, химически защищающий поверхность металла. И самое главное, при применении «Ферана» не надо никакой предварительной подготовки и последующего удаления остатков препарата. Если же место, обработанное «Фераном», подвергается бомбардировке песком и камнями, вылетающими из-под колес, нужно дополнительно сверху нанести слой мастики опять же без какой-либо подготовки.

Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от коррозии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор». Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует блестящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферного влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей. Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предварительно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ветошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом. Известен еще один препарат «Хромофикс», почти не уменьшающий блеск хрома, но предотвращающий коррозию.

Автолюбителю следует знать, что срок службы резиновых уплотнителей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой «Суодис», которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомендуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином.

При безгаражном хранении автомобиля не рекомендуется применять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набухание лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется и коррозия. Зимой мокрая ткань примерзает к кузову автомобиля и снятие промерзшего чехла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрова в результате чего приходится перекрашивать автомобиль. При безгаражном хранении рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

Коррозия кузова автомобиля. Защита и профилактика.

Коррозия кузова автомобиля — это, как минимум один раз в пару лет собственник эксплуатируемого им авто понимает, что его любимцу необходима защита кузова от коррозии. Он с сожалением отмечает небольшие пятна ржавчины, размножение грибка на лакокрасочном покрытии или порыжение сварных мест, на краях дверей, на порогах и арках.

Независимо от того, стоит ли автотранспорт в гараже на консервации, или постоянно в пути, появление коррозии неизбежно.

Прежде чем рассматривать варианты разрешения проблемы, лучше всего ознакомиться с причинами ее возникновения.

В чем причины возникновения коррозии? Почему из двух совершенно одинаковых автомобилей один будет десятки лет ездить не поврежденный, а другой начнёт разрушаться уже через пару лет эксплуатации? Как найти виновного в этом?

Если два авто используются идентично, а их кузова поражаются по-разному, то причины заключаются исключительно в следующем:

• Качество металла, который использует завод — производитель.
• Неправильное хранение и уход за автомобилем самим собственником.
• Первопричина появления коррозии любого отечественного автомобиля заложена еще в металле. Для изготовления кузовных деталей заводы — производители зачастую используют некачественный металл, в котором уже заложены грибки и ржавчина. Это результат использования вторичного сырья, которое не подвергается никакому контролю соблюдения стандартов. Кроме этого, отечественный автором попросту пренебрегает антикоррозийной защитой, или она очень слабая. Старые же иномарки просто разрушаются от езды по нашим «трассам», щедро усыпанным всевозможными реогентами, от неправильного ухода и от неблагоприятных климатических условий.
• Даже при покупке новой иномарки водитель может столкнуться с таким явлением, как коррозия кузова, через небольшой промежуток времени. Многие автозаводы сейчас просто экономят на оцинковке кузова и установке защитных элементов.

Так что, как всегда, решение проблем, связанных с защитой кузова от коррозии или устранением уже образовавшихся дефектов лежит исключительно на собственнике автомобиля. Главное — вовремя предупредить образование коррозии или принять меры для борьбы с ней.

Коррозия кузова автомобиля — методы защиты.

Еще при приобретении новенького автомобиля в салоне, его владелец должен позаботиться о приобретении и установке механических средств защиты от повреждений.

Это подкрылки, пластиковые накладки, брызговики, металлическая защита двигателя.

Нелишними будут специальные пленки на порогах и крыльях автомобиля.

Также следует менять в осенне-зимний период текстильные коврики на резиновые с бортиками. Это поможет избежать промокания ковра и образования между ним и кузовом влаги.

Далее выполняются профилактические меры с применением защитных антикоррозийных химических средств. Ошибочно думать, что защита кузова необходима только снаружи. Основная профиактика заключается в обработке именно труднодоступных мест внутри кузова.

Для этого нам понадобится:

• Помещение с подъемником;
• Набор инструментов для демонтажа/монтажа салона;
• Компрессор;
• Пистолет под мовиль и мастику;
• Пистолет под жидкую резину;
• Мовиль;
• Мастика.

В мастику можно добавлять бензин и отработку масла для лучшего разжижения смеси и удобства её использования при нанесении пистолетом.

Приступим к работе:

• Для начала полностью разбираем салон, снимая дверные карты, сидения, ковёр с полов.
• После демонтажа салона мы увидим, что в порогах, лонжеронах и стойках с внутренней стороны есть резиновые пробки. Открываем их и видим, что внутри сухо. Технологические отверстия также есть и с обратной стороны.
• Берём специальный пистолет с резиновой шлангой, и заливаем эти отверстия, нажимая и вытягивая шланг постепенно. В это время большой слой мовиль обволакивает все труднодоступные поверхности.
• Повторяем ту же процедуру в стойках и лонжеронах через технологические отверстия.
• В задних стаканах есть большие продольные отверстия по крыло с внутренней стороны. Заливаем мовиль в арку с внутренней стороны заднего крыла. Оно не съёмное, поэтому доступ к нему только с внутренней стороны кузова.
• Переходим к передней части кузова. Если возможен съем крыла, снимаем его. Под крылом и в стаканах есть труднодоступные места, не обработав которые в итоге получаем разрушения. В них тоже есть технологические отверстия, о которых многие и не догадываются. Обрабатываем крыло с внутренней стороны мастикой и устанавливаем его на место.
• На днище наносим мастику равномерным слоем по всей поверхности.
• Собираем салон, устанавливаем брызговики, подкрылки и другие аксессуары для механической защиты.

После длительной эксплуатации автомобиль уже столкнулся с коррозией. Скорее всего тут не избежать сварочных работ. Их лучше всего доверить специалистам. Возможно, некоторые детали придется полностью вырезать и заменить. Все новые детали необходимо предварительно подготовить к сварке, прогрунтовав их внутренние части. После сварки грунтуются все наружные поверхности деталей, наносится лакокрасочное покрытие. На скрытые от ЛКП детали наносится жидкая резина и мастика. Далее можно готовить авто к дальнейшей эксплуатации. Для этого проводятся те же самые профилактические меры, что и в новом авто.

Коррозия кузова автомобиля и химические средства защиты.

Современный рынок предлагает автолюбителям множество разнообразных способов защиты металлических деталей кузова автомобиля от коррозии. Их использование может способствовать более продолжительной эксплуатации авто. Лучше всего обработку проводить сразу же после ремонтных работ или непосредственно после покупки автомобиля. Среди них и мастики, и грунты с различными назначениями, например, цинкосодержащие грунты.

Важно! Т.к. зачастую используется обычный Мовиль, то следует знать, что он не совместим с многими синтетическими мастиками.

Коррозия кузова автомобиля — профилактика.

1. Традиционное гаражное хранение автомобиля, где присутствуют подвалы с овощами, где есть перепады температуры, разная степь влажности — все это только способствует развитию коррозии кузова.

Специфический микроклимат гаража способствует росту грибков и появлению ржавчины. Мы пытаемся спрятать транспорт в гараже от неблагоприятных внешних воздействий и воров, а сами крадем у своего автомобиля его здоровье.

2. Доказано, что стоянка на открытых площадках под навесом куда полезнее, чем в герметичном гараже. Ведь в таких условиях машина постоянно находится в естественных климатических условиях.

При хранении автомобиля на открытой площадке в зимний период нельзя использовать чехлы из промокающих тканей. Намокший чехол может прилипать к внутренним частям кузова и повреждать ЛКП.

3. Чистота — залог здоровья. Также и с автомобилями. Смесь воды, пыли, дорожных регентом и химикатов представляет прямую опасность для кузова, особенно если автомобиль редко подвергается обычной мойке.

Рекомендуется чаще мыть автотранспорт, желательно с применением восковых покрытий, которые имеют свойство отталкивать от поверхностей влагу и грязь.

4. Установка на авто специальных «кенгурятников», дуг, отбойников, является не только элементом тюнинга, но и дополнительной защитой кузова от механических повреждений. Не забывайте, что каждая царапина на металле — путь к его разрушению.

5. Существуют специальные средства защиты хромированных деталей. Например, специальный лак Антикор. При его применении на поверхности образуется блестящая тонкая , защищающая хромированное покрытие от внешних воздействий.

Можно защитить и резиновые уплотнители или детали на кузове. Делается это с помощью нанесения специальных паст, которые после нанесения должны сутки сохнуть. Можно просто протирать резиновые поверхности силиконом или глицерином.

В процессе эксплуатации автомобиля, независимо от того, старый он или новый, стоит внимательно относиться к ухожу за ним и его хранению.

Любые профилактические меры, направленные на защиту кузова авто от коррозии позволит сэкономить немалые средства, которые придётся потом вложить в его капитальный ремонт. Желательно каждые полгода проводить профилактических осмотр, направленный на выявление очагов коррозии.

Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться

Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних «Жигулей»? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.

Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.

Что такое ржавчина?

Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.

Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.

Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.

Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь… Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.

Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно… Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.

В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.

Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается…

Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.

Как с ржавчиной борются производители?

Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.

Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.

Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.

Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.

Можно улучшать качество покрытия, применять все более эластичные краски, слой которых может быть чуть надежнее. Можно покрыть пластиковой пленкой. Но есть лучшая технология. Покрытие стали тонким слоем металла, имеющего более стойкую оксидную пленку, использовалось давно. Так называемая белая жесть — листовая сталь, покрытая тонким слоем олова, знакома всем, кто хоть раз в жизни видел консервную банку.

Олово для покрытия кузовов машин уже давно не применяют, хотя байки про луженые кузова ходят. Это отголосок технологии выправления брака при штамповке горячими припоями, когда часть поверхности вручную покрывали толстым слоем олова, и иногда самые сложные и важные части кузова машины и правда оказывались неплохо защищены.

Современные покрытия для предотвращения коррозии наносятся в заводских условиях до штамповки кузовных панелей, и в качестве «спасателей» используется цинк или алюминий. Оба этих металла, помимо наличия прочной оксидной пленки, обладают еще одним ценным качеством — меньшей электроотрицательностью. В уже упомянутой гальванической паре, которая образуется после разрушения внешней пленки краски, они, а не сталь будут играть роль анода, и, пока на панели остается немного алюминия или цинка, разрушаться будут именно они. Этим их свойством можно воспользоваться иначе, просто добавив немного порошка таких металлов в грунт, которым покрывают металл, что даст кузовной панели дополнительный шанс на долгую жизнь.

В некоторых отраслях промышленности, когда стоит задача защитить металл, применяют и другие технологии. Серьезные металлоконструкции могут быть оборудованы и специальными пластинами-протекторами из алюминия и цинка, которые можно менять со временем, и даже системами электрохимической защиты. С помощью источника напряжения такая система переносит анод на какие-то части конструкции, не являющиеся несущими. На автомобилях подобные вещи не встречаются.

Многослойный бутерброд, состоящий из слоя фосфатов на поверхности стали или цинка, слоя цинка или алюминия, антикоррозийного грунта с цинком и нескольких слоев краски и лака, даже в очень агрессивной внешней среде вроде обычного городского воздуха с влагой, грязью и солью позволяет сохранить кузовные панели на десяток-другой лет.

В местах, где слой краски легко повреждается (например на днище) используют толстые слои герметиков и мастики, которые дополнительно защищают поверхность краски. Мы привыкли называть это «антикором». Дополнительно во внутренние полости закачивают составы на основе парафина и масел, их задача вытеснять влагу с поверхностей, тем самым еще улучшая защиту.

Ни один из способов по одиночке не дает стопроцентной защиты, но все вместе они позволяют производителям давать восьми-десятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова. Однако нужно помнить, что коррозия подобна смерти. Ее приход можно замедлить или отложить, но нельзя исключить совсем. В общем, что мы говорим ржавчине? Правильно: «Не сегодня». Или, перефразируя современного классика, «не в этом году».

Как продлить жизнь кузову?

Итак, как бы вы ни любили свой автомобиль, рано или поздно он превратится в кучку гидратированного оксида железа. Но это не повод расстраиваться — жизнь кузовному металлу можно и нужно продлить. Для этого следуйте несложным советам от Kolesa.Ru.

1. Гарантия на отсутствие сквозной коррозии действует только при правильном восстановительном ремонте у дилера, не забывайте об этом. На ТО необходимо восстанавливать лакокрасочное покрытие (ЛКП) по правильной технологии.
2. Не пренебрегайте дополнительной антикоррозийной защитой — масляные и парафиновые пленки высыхают и испаряются, их нужно обновлять.
3. Держите кузов машины чистым. Грязь вбирает влагу, которая таким образом сохраняется на поверхности и долго выполняет свою разрушительную функцию, потихоньку проникая через микротрещины к железу.
4. Своевременно восстанавливайте повреждения ЛКП, даже если кузов оцинкованный. Ведь то, что «голый» металл не ржавеет, является следствием постоянного «расхода» металлов-защитников, а их на поверхности отнюдь не килограммы.
5. Пользуйтесь услугами квалифицированных кузовных сервисов, ведь правильное восстановление поверхности требует очень аккуратной и чистой работы, с полным пониманием происходящих процессов. А предложения просто закрасить всё слоем краски потолще обязательно приведут вас в кузовной цех еще раз, причем с куда более серьезными повреждениями металла.

Читайте также:

Что такое коррозия кузова автомобиля?

Пользуясь автомобилем, ухаживая за ним, нужно знать о такой проблеме, как коррозия кузова автомобиля. Машина может подвергаться атаке нескольких ее видов: химической и электромеханической. Через годы использования может произойти коррозийно-механический износ всех деталей и узлов авто.

Что же делать, если коррозия кузова обнаружена на Вашем автомобиле?

Причины, по которых может возникать коррозия кузова автомобиля

Коррозия кузова автомобиля может возникать из-за воздействия на авто водного раствора солей, щелочей и кислот. Такая неблагоприятная атмосфера часто царит в больших городах. Также на автомобиль неблагоприятно влияют водяные пары при сгорании в двигателе топлива, из-за изменения атмосферных условий.

Для машин, которые «ночуют» в жилых дворах просто на улице, самым неблагоприятным временем суток является утро. Температура воздуха постепенно повышается, а влага с поверхности кузова медленно испаряется. Повышается процент агрессивных компонентов, которые вызывают коррозийные процессы.

Более 65 процентов коррозии появляется внутри скрытой полости металла, поэтому вовремя диагностировать пагубный процесс не удается. В скрытых участках кузова появляются застойные зоны, где интенсивно конденсируется влага, и в ней растворяются агрессивные химические соединения.

Методы борьбы с коррозией кузова автомобиля

Способов преодоления коррозии существует несколько.

• Пассивный метод, как изоляция металла от вредных факторов окружающей среды.
• Активныйметод — это нанесение защитных средств на зоны наибольшего риска. Если ржавчина уже появилась, нужно обработать проблемные места преобразователем. Это средство остановит дальнейшее гниение и защитит непораженную поверхность от появления новых очагов коррозии. Этот метод очень эффективен, не нужно будет даже предпринимать какие-либо кардинальные меры, например, замену порогов кузова
• Протекторный метод: к чистой поверхности плотно прикрепляют протектор. При попадании влаги электроны протектора придвинутся вплотную к металлу. Каждый ион протектора будет соединяться с кислородом, что образует катодную защиту. В результате коррозия не будет образовываться до тех пор, пока протектор не смоется с поверхности полностью.
• Электрохимический метод. С помощью специальных устройств можно обеспечить машину электрохимическую защиту. Он также работает по принципу катодной защиты, который работает на основе электродного потенциала металлической поверхности.
• Электронный метод защиты был разработан в США. Этот способ может замедлять возникновение коррозии до 99,7% и уже успел полюбиться большому количеству водителей. Электронная подача импульсного переменного тока обеспечивает возникновение равномерного потока со свободными электронами. А электроны не взаимодействуют с металлом, что останавливает процесс коррозии.

Современный автосервис предлагает своим клиентам множество способов борьбы с коррозийными процессами. Некоторые методы могут применять и сами автолюбители. Однако гораздо лучше будет обратиться за помощью к специалистам. В нашей автомастерской «Colormir» Ваше авто продиагностируют на наличие явных и скрытых коррозийных процессов, предпримут меры по устранению ржавчины. При необходимости выполнят рихтовку, покраску и полировку автомобиля. А это, в свою очередь, продлит сохранность вашего авто на долгие годы.

Источник http://stankotec.ru/raznoe/korroziya-kuzova-korroziya-kuzova-avtomobilya-etapy-razvitiya-i-sposoby-borby-s-nej.html
Источник