Увеличение клиренса автомобиля своими руками

Во-первых, дороги у нас не очень ровные. На них полно всякого рода неприятных неожиданностей, к котором в великому сожалению мы уже привыкли. Чтобы не потерять устойчивость на подобном покрытии, подвеску необходимо демпфировать, т.е. повысить устойчивость прохождения неровных покрытий колесом.

Во-вторых, колеса должны быть оптимально расположены относительно дорожного покрытия. Для обеспечения правильной траектории движения колес необходима кинематика подвески.

В-третьих, необходимо распределить нагрузку между осями и непосредственно колесами. Т.е. настроить угловую и вертикальную жесткость колес.

Зачем все это? Это нужно для того, чтобы Ваш стремительный авто, не только хорошо поглощал неровности покрытия, но и отлично управлялся при обычной и динамичной езде. Многие знают, что производители некоторых марок славятся своими комфортабельными авто, которые в свою очередь достаточно валкие. Некоторые наоборот супер управляемые, но трясет как на старой телеге (отличный способ похудеть, кстати). Американские же (масклкары), там вообще между четырех колес затесался огромнейший двигатель и они едут только вперед (повороты? Не знаю что это вообще!) Многие уважают «баварцев» за отличную динамику и управляемость, но и они далеки от идеала. Их так же кренит, заваливает, однако чуть меньше чем все остальные. Их владельцы бродят по рынкам или мониторят интернет в поиcках стоек Plaza Profi. Как же сделать идеальный вариант? Идеальных авто нет. Но приблизится можно.

Что такое тюнинг?

Слово tune – от английского «настраивать», четко отражает смысл тюнинга автомобиля, то есть придания ему характеристик, которые не достают её владельцу в приобретенной комплектации. При этом совершенствованием автомобиля, если хотите, можно назвать даже замену резиновых ковриков на тканевые, так как данное действие тоже представляет реализацию желаний владельца. Итак, любая настройка параметров автомобиля – это его тюнинг.

Таким образом, тюнинг подвески имеет прямое отношение к использованию подушек, которые придают автомобилю небывалые свойства. При этом совершенно не важно, что надо сделать: усилить подвеску, снизить риск пробоя подвески или увеличить комфорт. Тюнинг подвески рекомендуется использовать на многих марках авто, таких как ауди и киа, хендай (hyundai), шевроле (chevrolet) или нисан (nissan) – подушки являются универсальными и подойдут на любой автомобиль, где есть пружины. Кстати говоря, тюнинг киа (kia) при помощи амортизирующих подушек является очень эффективным и распространенным средством усиления подвески, которым пользуются владельцы данных автомобилей.

Демпфирование

Демпфером служит амортизатор и чем плавнее он дает распрямиться пружине после прохождения неровности, тем устойчивее будет авто. Стоит учесть пару нюансов. Нужно учесть жесткость пружины и тяжесть неподрессоренной массы. Исходя из этого выбирать амортизатор. Тут два варианта:

• Прогрессивный
• Дегрессивный

Прогрессивный отлично работает по мелким неровностям на высокой скорости и совершенно бесполезен при больших. Однако, они практически полностью нейтрализуют раскачку машины на длинных волнах.

Дегрессивный, делает машину «сбитой», хорошо реагируют на «рулежку», повторяя траекторию покрытия дороги. Это связано с тем, что дегрессивные амортизаторы резко начинаю работу с самого начала и притихают в конце. Выбирать следует исходя из состояния дорог в регионе, веса и динамики авто.

Установка

Потребуется

: опора стойки амортизатора от Peugeot (артикул Sasic 2650038, цена 250р/шт.)

Порядок действий

1. Открутить гайку крепления штока, удерживая шток стойки (ключ «на 22» и шестигранник «на 6мм»)
2. Снять тарельчатый ограничитель.
3. Установить тарельчатый ограничитель от Peugeot.

Кинематика

Тут дело обстоит немного иначе. Многие спрашивают, не все ли равно как там ведут себя колеса, главное чтоб не отлетели, а там уж доеду до финиша. Нет!

Если кинематика плохая, единственный способ — это увеличить жесткость и уменьшить ход подвески. Добиться этого можно установкой коротких пружин с максимальной жесткостью. Клиренс (посадка) станет ниже, нагрузка при динамичном разгоне, резком торможении и резких поворотах распределиться и управление улучшиться. Тут тоже есть один момент. Жесткая пружина не панацея от всех бед, особенно если у вас «стоковые» сайлентблоки, вечно болтающиеся и позволяющие гулять колесам по плоскостям. Лучше поменять их на полиуретановые, но еще лучше установить стальные шарниры. Думаю не стоит упоминать про установку растяжек на обе оси, при этом подвеска приобретает эффект «многорычажки» и избавляет авто от недостаточной поворачиваемости.

Важно! После проведения изменений следует сделать сход-развал с отрицательным углом задних колес, для придания лучшей устойчивости в поворотах. Обычно колеса получают, так называемый, вид «домика».

Энциклопедия pickupclub.ru

В первую очередь, цель установки пружин — в моем случае компенсировать просадку рессор и дополнительный вес в кузове и на кузове(шмудряк, крышка, силовик…) около 200 кг, вернуть разницу в высоте между передними и задними арками около 40 мм.

Вот так выглядит все в сборе:

Исходные данные: Поставить пружины необходимо вокруг отбойника, таким образом, чтобы не ограничить хода подвески. Тут как раз возникает главный ограничивающий критерий — при работе подвески до отбойника, длина которого около 80 мм., получаем, что и длина пружины в сжатом состоянии должна быть не более 60 мм, чтобы осталось немного на смятие отбойника и не было жесткого удара в подвеску через пружину.

Дополнительные моменты: Установка пружин должна быть максимально простой, не требующей автосервиса и сварки, иметь возможность быстрого демонтажа на случай техосмотра или посещения гарантийного сервиса.

Теперь, что у меня получилось: (все чертежи без размеров, сохранены только примерные пропорции, чтобы была понятна именно конструкция комплекта) zad_pruj.rar Нижняя чашка внутренним диаметром 62 одевается прямо на резиновый отбойник и опирается на горизонтальные части стремянок. Верхняя чашка диаметром D одевается на ответную часть отбойника и с помощью двух болтов М8 крепится к нему (еще два отверстия дренажные). При этом конструкция верхней чашки на 12 мм уменьшает ход подвески на сжатие, тем самым немного уменьшая вероятность поломки листов рессоры от предельных изгибов и немного увеличивая предельную длину пружины в сжатом состоянии. Пружины. Расчет пружин производил исходя из следующих параметров: Длина пружины в сжатом состоянии 60..65 мм, в свободном положении длина должна быть немного больше чем расстояние между опорными поверхностями чашек в положении с вывешенным мостом, усилие пружины в рабочем состоянии (загрузка кузова 200кг) примерно по 100 кг. на пружину.

После установки зад поднялся примерно на 30 мм., рессоры визуально стали опять немного выгнутыми вниз, а не на верх, разница между высотой передних и задних арок стала около 40..45 мм. все с той же загрузкой около 200кг + полный бак (у меня уже стоят усиленные рессоры и амморты с увеличенным ходом, так что на машинах со стоковой подвеской величина лифта может быть другой, думаю примероно +20..45 мм.) В поведении машины после установки особых различий не выявлено, разве что зад стал немного мягче проезжать через лежачих полицаев. Мелкосерийным изготовлением готовых наборов занимается ЧАК https://www.springvar.ru. В Украине такие работы (как и глобальную замену рессор рычагами) проводит тюнинг-центр TRITON Odessa (Misha_od)

Угловая жесткость

Авто не способен сглаживать угловые колебания, то с угловой жесткостью подвески явно беда. Необходимо усилить стабилизаторами поперечной устойчивости и грамотно соотнести их жесткости. Если поставить слишком жесткий задний, то авто станет слишком резкий и выдержать правильную траекторию будет непросто. Если жестче окажется передний, то о поворотах можно вообще забыть.

Если представить как автомобиль входит в поворот, на машину начинает действовать центробежная сила, нагружая внешние колеса и пытающаяся вытолкнуть авто с дороги. Возникает крен и нагрузка на внешних колесах. На первый взгляд тяжело определить на переднее или заднее. Если нагрузка больше не переднее, то машину начинает носить и автомобиль движется вперед. Если на заднюю, то возникает неконтролируемый занос.

Нужно четкое соотношения распределения нагрузки в условиях прохождения поворотов на высоких скоростях.

Как прокачать ходовую часть и повысить управляемость?

Колеса. Первым делом необходимо выполнить самый простой и самый важный шаг — заменить колесные диски, установив вместо штатных диски большего диаметра и ширины. Естественно при условии, что это возможно и не будет негативно влиять на ходовые качества вашего авто. Ширина обеспечит устойчивость и позволит установить более широкие шины для лучшего сцепления колес с дорогой. Базовые шины необходимо заменить на шины с низким профилем, однако при этом, как правило, уменьшается клиренс, хотя если речь об управляемости, то данный минус скорее следует рассматривать как плюс. Шины с низким профилем обеспечат не только управляемость, но и жесткость, которой нельзя добиться с высокими колесами, у которых «много мяса». На обычных шинах ехать комфортнее, вы словно плывете, а все неровности нивелирует толстое колесо, которое «глотает» все недостатки наших дорог. Однако для резких маневров такие колеса не подходят и войти в крутой поворот на большой скорости с ними у вас не получится. Более того, делать этого ни в коем случае нельзя, так как они просто не рассчитаны на это и при попытке что-нибудь такое выкинуть вы рискуете улететь в кювет или на встречку.

Амортизаторы. Самый главный и, пожалуй, самый дорогой элемент ходовой — амортизационные стойки, или проще говоря амортизаторы (аморты). Замена амортизаторов на более жесткие позволят серьезно улучшить общее состояние подвески и сделать ее более жесткой. А в случае с пневмоподвеской можно добиться еще и увеличения клиренса причем тогда, когда вам это потребуется. Более жесткие амортизаторы будут быстрее и эффективнее гасить колебания кузова и препятствовать раскачке и различным кренам во время резких маневров.

Пружины. Замена пружин на более жесткие приведет к уменьшению хода штока амортизатора и повысит жесткость подвески в целом. При этом вам следует забыть о тех временах, когда вы на всех парах пролетали мелкие ямки и «лежачих полицейских», с новыми более жесткими амортизаторами и пружинами это не пройдет и может печально закончиться для вас и ходовой вашего авто. Специальные пружины с переменным витком, а также двухсекционные пружины повышенной жесткости обеспечат впечатляющий эффект, после которого вам будет достаточно жесткости подвески. Безусловно, кроме жесткости улучшится и управляемость. Двухсекционные пружины имеют особенность, нижняя часть «мягкая», а верхняя более жесткая, что позволяет избежать опасного отрыва колеса от дорожного полотна, оставаясь постоянно в контакте с ним.

Стабилизаторы поперечной устойчивости. Эти детали со сложным названием, о предназначении которых многие даже не догадываются, на самом деле играют очень важную роль. Благодаря этим деталям обеспечивается определенная устойчивость, проще говоря они препятствуют крену кузова вашего авто. Если с этом у вас беда, рекомендуется установить более жесткий или вовсе сдвоенный вариант. Однако при таком подходе вам следует понимать, что о плавности и мягкости вам просто нужно забыть.

Сайлентблоки. При необходимости повысить управляемость и сделать подвеску более жесткой нельзя не упомянуть такой важный момент как сайлентблоки, которых в подвеске очень много. Практически каждое соединение рычагов смягчено именно сайлентблоком для того, чтобы смягчать удары во время езды, а также с целью обеспечения комфорта. Так вот если с умом подойти к вопросу модернизации и выполнить замену штатных сайлентов на полиуретановые, к примеру, которые являются более жесткими, можно добиться неплохих результатов. Кроме того, некоторые сайлентблоки вообще удаляют, а стоковые рычаги меняют на усиленные. Роль сайлентблоков выполняют либо полностью металлические сайленты, либо обычные болтовые соединения. В итоге увеличивается жесткость подвески и повышается управляемость автомобиля.

Спортивная подвеска

Настроить подвеску и подобрать к ней необходимые жесткие элементы в последнее время не составляет труда. Огромное количество производителей пружин, амортизаторов, стабилизаторов и тд и мастерских по установке не могут решить только единственную проблему, они не могут предоставить свои товары и услуги бесплатно. Ну если с установкой еще можно сэкономить, то за запчасти придется выложить «денежку». Например задние однотрубные амортизаторы Плаза Профи (асфальт) на «десятку» стоят в среднем 10000р за комплект. Дальше — больше: пружины, стабилизаторы, сайленблоки и так по мелочи.

Для тех, кто не в курсе — низкопрофильная резина и отрицательный развал это не для красивого вида, а улучшения устойчивости в поворотах.

Один бывший профессиональный гонщик сказал, что в критической ситуации, при хорошей резине, повернуть можно при помощи дорожной разметки. Правда это или нет, я проверять не стал.

Почему необходим тюнинг?

Задумывался ли кто-нибудь над тем, сколько времени уходит у человека на выбор и покупку автомобиля? Это происходит тогда, когда, видя все преимущества автомобиля и наличие у него богатого функционала, мы вдруг замечаем, что чего-то нужного именно нам нет. Мы начинаем сравнивать 2 или 3 оптимальных варианта автомобиля, однако, везде чего-то не хватает, и в любом случае покупаем какой-то из них, так как других вариантов больше нет. Купив автомобиль и немного отойдя от таких эмоциональных нагрузок, мы понимаем, что, в общем то, можно оснастить автомобиль тем, чем хочется, если поискать качественное оборудование и опытных людей. Именно отсюда берет свои корни понятие «тюнинг автомобиля».

Кинематика подвески

Еще один способ для улучшения маневренности, уменьшить клиренс и изменить ход и жесткость подвески. Для этого мы заменяем стандартные амортизаторы и пружины на более спортивные. Тем самым, мы делаем подвеску жестче и уменьшаем клиренс авто.

При такой доработке требуется заменить стандартные сайлентблоки, на более прочные, к примеру, полиуретановые. Что продлит срок эксплуатации ходовой автомобиля. Следует учесть, что на переднеприводной машины необходимо дополнительно установить растяжку на стаканы, для увеличения жесткости кузова. В таком случае мы уменьшаем подвижность металла, во время движения по неровностям дороги.

Как доработать подвеску Hyundai Solaris?

Необходимо перенести крепления амортизатора, изготовив для этого новые крепежные элементы для узла. Их изготавливают так, чтобы получить по четыре точки для крепления нижней точки амортизатора. Это позволит подобрать оптимальную геометрию подвески для конкретных эксплуатационных условий. Отметим что подобная модернизация подвески Хендай Соляриса повышает шансы пробить подвеску. Исключить это можно, установив другие пружины.

Изначально во избежание пробоя владельцы автомобилей делали вставки из плотной резины, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение не отличалось эффективностью. После экспериментов с пружинами разных марок от других авто оптимальных результатов удалось достичь с помощью пружин от ВАЗ 2108 и 2110. Их следует слегка укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и подогнув внешнюю часть обрезанного витка.

Эта модернизация дает хорошие результаты, но важно установить нижние отбойники для пружин, которые станут центром для них. монтаж цилиндрических пружин для Хендай Солярис штатных бочкообразных существенно улучшает технические характеристики ходовой части. В зависимости от необходимого дорожного просвета обрезать пружины можно чуть больше или меньше.

Переделка задней подвески сразу помогает выявить слабости передней оси машины. С передними стойками поступают точно так же: их снимают с авто и разбирают, а вместо штатных устанавливаются новые, которые также следует взять от ВАЗ 2106, обрезав их на 2,9 части витка. От этой модели надо взять также резиновые прокладки для пружин.

Настройка углов установки колес

Как было сказано в самом начале, собранные элементы в единый узел еще не дадут ожидаемого результата работы. Чтобы добиться тех или иных показателей управляемости автомобиля, необходимо произвести настройку трех параметров – углов установки колес.

Угол кастора

Угол кастора можно определить как угол отклонения оси поворота колеса от вертикали, проходящей через ее центр. Без специально смоделированной анимации достаточно сложно представить себе влияние угла кастора на поведение автомобиля. Конструкторы отмечают, что этот угол должен быть отличным от нуля для возможности самоцентрирования рулевой системы после прекращения усилия (при выходе из поворота).

Больший угол способствует более эффективному возврату руля. Но параллельно с этим увеличивается радиус поворота и усилие для совершения маневра. В техническом плане угол кастора позволяет в увеличенном диапазоне проводить настройку угла развала, что влияет на площадь сцепления колеса с дорогой. Однако, многие производители не предоставляют возможности регулировки оси поворота, установив на заводе оптимальный угол.

Это интересно: Аккумуляторы Varta

Современный автопром отличается возможностью регулировать кастор. Для этого на переднеприводных моделях предусмотрены регулировочные шайбы на распорках стоек. Добавление одной шайбы увеличивает угол на 19 минут. Максимально отклонить ось поворота можно на 3 градуса. Но при установке опор стойки SS20 можно добиться большего результата.

Эксперименты с данным параметром должны проводиться в специальном сервисе, так как его изменение повлечет перенастройку угла развала.

Угол развала

Плоскость колеса не должна быть строго вертикальной, так как это сыграет злую шутку при проезде неровностей и на поворотах. Угол развала – это угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса выступает наружу, а отрицательным – если внутрь.

В повороте кузов начнет крениться, значит, колесо для лучшего сцепления должно изменить свою плоскость относительно вертикали. Это возможно только при отрицательном развале. Некоторые марки автомобилей не предусматривают настройку этого параметра, остальные имеют свои определенные показатели.

Если нет возможности посетить сервис, то любыми способами и средствами следует добиться настройки отрицательного развала в 15 градусов. Хоть такой угол спровоцирует более интенсивный износ шин, но обеспечит неплохую управляемость при больших скоростях.

Угол схождения

Угол схождения откладывается относительно направления движения. Если плоскости колес пересекаются впереди автомобиля, то угол положительный. Отрицательный угол плохо влияет на управляемость.
Завод-изготовитель рекомендует придерживаться нормального положения с допустимыми поправками. Однако для увеличения отзывчивости автомобиля на повороты руля угол схождения делают на 10-15 минут в положительную сторону. Такая установка не лишена отрицательного момента – неравномерный износ шин.

Рассматривая все варианты повышения управляемости, невозможно выделить оптимальный способ, так как любое конструктивное изменение или изменение настроек имеет свои недостатки.

В основном к данным процедурам прибегают любители гонок. Они могут себе позволить кардинальным образом завысить параметры управляемости в ущерб комфорту и ресурсу деталей. Судя по отзывам автовладельцев, тюнинг подвески для повседневной езды должен выполняться по 1-2 пунктам.

Источник http://https://mazda22.ru/sovety/tyuning-podveski-avtomobilya-2.html
Источник http://