Чем обезжирить кузов автомобиля после зимы

Несколько десятков лет назад обезжиривание производили в основном перед покраской авто, чтобы цвет был ровнее и дольше держался. Сейчас на дорогах коммунальные службы используют различные химические соединения. Эти вещества, испаряясь, оседают на кузове в составе снега и влаги и загрязняют его (то же самое и с выхлопными газами и выбросами предприятий).

Данные масла в соединении с твердыми частицами не исчезают с поверхности даже при мойке (контактной или бесконтактной), оставляя разводы, бурый шероховатый налет и т. д. Это хорошо видно в нижней боковой части кузова и сзади, а также ощущается на ощупь. Особенно актуальна проблема для тех, кто часто ездит на автомобиле зимой, попадая на мойку раз в месяц или даже реже.

Обезжиривание – это, по сути, процедура удаления «прикипевшего» налета из пыли, грязи, асфальтной крошки, битума, масел, смазочных веществ и различных жиров с кузова.

Чистим дальше. Обезжиривание поверхности

Печально, но многими мастерами этот пункт игнорируется вообще: зачем, мол, обезжиривать ту поверхность, которая все равно будет сошлифована. Это ошибка! Удалить жировые загрязнения шлифованием нельзя, а вот усугубить положение — запросто.

Дело в том, что неудаленные жировые загрязнения при шлифовке забиваются абразивом наждачной бумаги глубоко в шлифовальные риски, а достать их оттуда становится делом необычайно сложным. В результате жир, оставшийся в глубине царапин, приводит к появлению жировых кратеров на новом лакокрасочном покрытии.

Чем можно обезжиривать, а чем нельзя

Для обезжиривания поверхности применяются специально разработанные для этого составы, которые так и называются — обезжириватели или антисиликоны. Например отечественный обезжириватель БР-2, зарубежный APP W900, обезжириватель премиум-класса R-M PK 900 и другие. Эти средства способны удалить с поверхности не только следы масел, жиров, но и самый вредный из жиров — силикон (очень летучее вещество, входящее в состав полиролей).

Теперь о том, чем обезжиривать не рекомендуется.

Нельзя применять для обезжиривания такие материалы как бензин, ацетон, нитрорастворители (646, 647).

Почему не годятся эти жидкости? Потому что некоторые растворители имеют недостаточно агрессивный состав для растворения некоторых жиров. Ацетон и нитрорастворители быстро испаряются, не успевая растворить жир, и тряпкой он лишь размазывается по поверхности. А бензин содержит слишком много маслянистых примесей и сам может привести к дефектам.

Правило двух салфеток

Правильное обезжиривание — это обезжиривание с помощью двух чистых салфеток, применяемых поочередно. Первую салфетку обильно смочите обезжиривателем и пройдите ею по детали. После того, как поверхность заблестит, дайте обезжиривателю 5-10 секунд на растворение загрязнений, и затем, пока он еще не высох, уберите образовавшийся раствор второй сухой и чистой салфеткой.

Для обезжиривания желательно применять специальные салфетки, которые не оставляют после себя ворса (бумажные полотенца).

Обезжиривание с помощью двух салфеток. В этой процедуре важно успеть удалить загрязнения до тех пор, пока обезжириватель не высох, иначе жир останется на поверхности и будет лишь размазан на большую площадь. Вместе с тем, нужно дать обезжиривателю несколько секунд, чтобы как следует растворить загрязнения
Обезжиривание следует проводить небольшими участками (не более 1 м²), чтобы успеть удалить загрязнения до момента испарения обезжиривателя. Состав хороших обезжиривателей специально подобран таким образом, чтобы он не испарялся слишком быстро.

Также для обезжиривания удобно использовать специальные распылители: равномерно распылили обезжириватель по поверхности и удалили первой салфеткой, а затем насухо вытерли второй.

Распылитель для обезжиривателя

Хорошо вымытая и обезжиренная поверхность должна «скрипеть» под пальцем, как чистое стекло.

Наш кузов вымыт и обезжирен, и теперь он готов к следующему этапу ремонта — удалению старых покрытий и подготовке под шпатлевание. Об этом поговорим уже в следующей статье.

Базовые средства для обезжиривания авто

Первые средства, которые находятся в радиусе видимости водителя, и которыми привыкли счищать пятна, являются бензин, керосин и солярка. Но опытные автомастера использовать их для обезжиривания категорически не рекомендуют. Данные вещества отличаются следующими негативными эффектами:

• пожаровзрывоопасны (особенно при использовании в закрытом помещении);
• могут оставлять на корпусе жирные пятна от веществ, присутствующих в их составе;
• способны нанести вред лакокрасочному покрытию автомобиля.

Чем же проводить обезжиривание, чтобы потом не жалеть? Особой популярностью среди автолюбителей и мастеров пользуются следующие средства:

• обыкновенный уайт-спирит. Он хорошо очищает, не разрушает лакокрасочное покрытие и смывается без остатка. Но есть и недостаток – резкий неприятный запах;
• Б.О.С. – битумный очиститель Ситранол. Справляется с пятнами от масел, битума и жира. Имеет легкий, ненавязчивый запах, похожий на керосин. Недостаток – его стоимость почти в два раза выше, чем уайт-спирита;
• универсальные обезжириватели, состоящие из нормальных и изо-парафиновых углеводородов. Могут справляться не со всеми видами жировых осадков;
• антисиликоны – специальные растворы на основе органических растворителей. Недорогие, отлично справляются со своей задачей;
• трихлорэтиленовая эмульсия. Используют для глубокой очистки в промышленных условиях. Недостаток – применима только к черным металлам, алюминий разъедает.

Стоит также отметить, что в бытовых условиях часто используют раствор моющего средства в уксусе. Для этого используют продукцию , «Gala», «Sarma» и т. д. Но лучше отдать предпочтение специально предназначенным для этого средствам, чтобы не испортить ЛКП автомобиля.

Чем обезжиривать?

Это, пожалуй, основной вопрос. Если вы просто хотите сделать чистку стекол, то сначала их нужно обезжиривать. Нам подойдет любое моющее средство для стекла — можно использовать простые чистящие средства для домашних окон. Большинство водителей так и делают — берут то, что есть под рукой. Если вы не хотите использоваться средства, которые к машинам не относятся, то всегда можно купить в автомобильном магазине тюбик моющего средства для автомобильных окон. Помимо того, что они убирают грязь, они также обезжиривают поверхность стекла.

Если же стекло чистое, но нужно просто обезжирить его, то всегда можно взять простой медицинский спирт. Также иногда требуется обезжирить, к примеру, лобовое стекло изнутри автомобиля.

Здесь тоже можно использовать любые моющие средства (посуда, ванна, стекла), в которых содержится обезжиривающая основа (спирт). К примеру, можно взять «Фейри» и отлично помыть лобовое стекло.

Если машина долго не подвергалась чистке, то можно вооружиться волшебным White Spirit. Это одно из самых любимых очистительных средств у автомобилистов (да и не только). Нельзя пользоваться этой жидкостью в чистом виде — только вместе с водой. Обычно хватает пропорции 30:70 (воды — 70%). Наносить Уайт Спирит на губку нужно аккуратно и дозировано. Проводить работу можно только в перчатках, т.к. это средство очень сильно сушит кожу. Итак, что поможет обезжирить стекло автомобиля:

• White Spirit;
• Бытовой очиститель;
• Спирт;
• Специализированное чистящее средство для автомобильных окон.

Как проводить обезжиривание?

Эту процедуру с равным успехом можно производить как дома, так и на СТО. Второй вариант предпочтительнее, если после очистки предусмотрена покраска транспортного средства.

Существует два способа обезжиривания.

1. Бесконтактный – на сухое авто распыляют очищающее вещество (чаще всего используют БОС). Через несколько минут оно растворит налет (это будет видно по потекам на корпусе). После этого нужно покрыть авто активной пеной и смыть ее через несколько минут под напором. Стоит отметить, что если есть крупные маслянистые пятна, процесс отмокания может длиться немного больше, чем несколько минут.
2. Контактный – на помытый и высушенный автомобиль обезжириватель наносят при помощи тряпки. Далее растирают, применяя усилия на сильно загрязненных участках. После этого наносят активную пену и хорошо промывают машину под напором воды.

Стоимость обезжиривания зависит от выбранного средства. Продолжительность процедуры на СТО составит 30-35 минут.

Насколько часто стоит обезжиривать поверхность кузова?

Несмотря на привлекательность ЛКП машины после ее очистки от жира, не стоит проводить эту процедуру очень часто. Достаточно обезжиривать после зимы и перед наступлением холодов. Также в обязательном порядке процедуру проводят перед покраской транспортного средства.

Доступным средством, защищающим лакокрасочное покрытие машины после очистки, являются полироли. На рынке автохимии существует огромное множество этих средств в жидком, твердом, аэрозольном и пенообразном виде. Нанеся полироль на авто, можно быть уверенным, что в последующие 4-6 месяцев (зависимо от условий эксплуатации) проблем с возникновением жировых пятен не будет.

Как самостоятельно устранить сколы на автомобиле

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с такой неприятностью, как обилие сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля, особенно на его передней части и капоте. При этом, если мелкие сколы только портят внешний вид, то глубокие способны достаточно быстро привести еще и к коррозии, особенно в зимнее время при обработке дорог реагентами. Устранить сколы можно прибегнув к помощи профессиональных сервисов автомобильного ремонта, где за относительно небольшую плату вам сделают ремонт, либо можно постараться выполнить ремонт самостоятельно.

Сам ремонт небольших сколов достаточно прост и не требует какого-либо специального оборудования или навыков, но требует аккуратности и последовательного выполнения шагов. Обратите внимание, что наша статья ориентирована на новичков и мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно ремонтировать глубокие сколы, где повреждение достигло слоя металла или началась коррозия. Такие сколы намного сложнее в ремонте, они требуют применения шпатлевки, грунта и других материалов, и такой ремонт лучше доверить профессионалам. Также заметим, что особо сложно будет качественно устранить сколы у автомобилей серебристых цветов (например, цвет «Снежная королева») и такой ремонт также советуем оставить профессионалам и не заниматься самостоятельно. Лучше всего для такого ремонта подойдут автомобили черных и белых цветов.

Что потребуется для ремонта своими руками:

1. Обезжириватель и обезжиривающие салфетки;
2. Базовая автоэмаль в цвет автомобиля, отлично подойдет вариант с подбором цвета по коду;
3. Автомобильный лак с отвердителем;
4. Инструмент для нанесения (вместо кисточки штрих-корректора рекомендуем использовать простую спичку).

Подготовительный этап.

Итак, прежде чем приступить к ремонту необходимо качественно помыть автомобиль. Требуется тщательная очистка рабочей поверхности. Чистота поверхностей, материалов и рук — одна из базовых составляющих качественного автомобильного ремонта.
После того как автомобиль чист и подготовлен к ремонту, пришло время подготовить инструмент, которым будем наносить краску и автомобильный лак на место скола, а также некоторую простейшую и неглубокую тару, в которой будем смешивать материалы.

Сразу сообщим вам мнение редакции, что кисточка обычного штрих-корректора не самый лучше инструмент для новичка. При определенной сноровке конечно ей можно заполнить сколы краской и покрыть лаком, но скорее всего, если вы «новенький» в этом деле — вы переборщите, и у вас пойдет краска и лак «внахлест» старого покрытия. Хотя стандартная поставка материалов для ремонта сколов от различных производителей, как правило, представлена именно в форме штрих-корректора, мы настоятельно рекомендуем рассматривать его сугубо как тару поставки и не использовать его кисть. Кисть штрих-корректора слишком большая для ремонта мелких сколов, она собирает много лишнего лакокрасочного материала и ей очень легко капнуть лишнего.

Гораздо правильнее использовать обычную художественную особо тонкую кисть с самым тонким окончанием и достаточно твердым ворсом. Но и она для новичков может быть мало информативна при нажатии. Вы можете её легко нажать выше необходимого и получить излишки материалов. Поэтому мы используем самую обыкновенную спичку и затачиваем остро ее ножом. Спичка обеспечит твердость и обратную информативность при контакте в месте скола, а также минимум переноса материала. А благодаря пористой структуре еще и хорошее удержание материала от стекания. Обычная деревянная зубочистка тоже подойдет для «затыкивания» ей сколов, но надо быть внимательным, благодаря более плотной структуре дерева — капли с нее могут скатываться.

Что касается тары, то тут все значительно проще. Краску вы можете брать прямо с тары, где налита краска, например, штрих-корректор, либо перелить её часть буквально 5-7 мл. в отдельную. Вам также потребуется небольшая емкость для смешивания автомобильного лака с отвердителем. Для этого сгодится любая стеклянная тара или тара для непищевой продукции, устойчивая к растворителям.

Внимание! При ремонте категорически запрещается ставить на капот или другие подставки над автомобилем текучие ремонтные материалы. В случае пролива вы рискуете нанести более серьезный вред лакокрасочному покрытию, чем скол и серьезно испортить внешний вид автомобиля!

Устраняем сколы.

Теперь, когда теоретическая часть пройдена, самое время приступать к практике.

Для начала подготавливаем скол и тщательно обезжириваем его поверхность специальной обезжиривающей салфеткой. Для этого нам потребуется совсем немного обезжиривателя, которым мы тщательно очищаем и вытираем поверхность, после чего она станет сухой, а сам обезжириватель быстро испарится.

Берем острием спички совсем небольшое количество краски по коду, которое мы предварительно подготовили в мелкой таре и наносим на место скола. Помните, базовая краска жидкая, если вы наносите краску на вертикальную поверхность, она будет скатываться вниз под силой тяжести, поэтому начинайте наносить её с верхней точки скола. Самое главное — краски должно быть очень мало, чтобы не образовалась капля, способная случайно упасть или протечь в процессе нанесения.

После первого нанесения краски на скол или мелкую царапину надо подождать 5 минут, чтобы краска «схватилась» и перестала прилипать к спичке обратно с места скола. Далее мы повторяем еще раз процесс нанесения краски на этот скол. Скол должен быть полностью до краев укрыт краской, не должно остаться краев с нижним видимым слоем грунта. Также нельзя наносить краску «с горкой» и оставлять целую каплю внутри скола. После того, как покрыли краской необходимо подождать около 20 минут и дать возможность краске полностью высохнуть.

Итак, наша краска высохла, скол уже не заметен с дальнего расстояния, но базовая краска совсем не устойчива к внешнему воздействию и её надо защитить акриловым лаком.

Мы разводим в отдельную, предварительно подготовленную тару автомобильный акриловый лак с отвердителем в пропорции 2 к 1 (2 части акрилового лака и 1 часть отвердителя, без которого акрил не высохнет). Теперь нам нужна новая заостренная спичка, на которую берем минимальное количество материала и аналогичным образом теперь уже поверх нашей краски наносим на скол или мелкую царапину первый слой лака, которому затем даем 15 минут на высыхание. После чего мы наносим второй слой лака также аккуратно острием спички.

Заметим, что все описанные выше работы должны проводиться при окружающей температуре не ниже 20 градусов по Цельсию, иначе время высыхания материалов может увеличиться до 2-3 раз.

После полного высыхания материалов наши работы по ремонту скола можно считать завершенными. Скол уже не особо различим даже вблизи, а краска не смоется при очередной мойке или от плохих погодных условий.

Для более идеального результата нам остается провести полировку всей ремонтируемой поверхности, которое мы опишем в наших будущих статьях.

В нашем магазине найдется все необходимое для самостоятельного и профессионального ремонта сколов

В данной статье при ремонте сколов использовались следующие материалы из интернет-магазина:

Источник http://https://xn—-7sbbbsdlxdyr8aax.xn--p1ai/kuzov/obezzhirivanie-avtomobilya-pri-mojke.html
Источник http://