Работаем с лаками: MS, HS, UHS, экспресс-лаки. Техника нанесения, основные ошибки

Покраска

Большинство современных автомобилей несут на себе двух- или трехслойные покрытия, в которых последним слоем поверх цветной эмали нанесен прозрачный лак. В этом многослойном «пироге» лаковый слой выполняет несколько защитных и декоративных функций. Качество нанесения лака в значительной степени влияет и на общее впечатление от выполненного ремонта. Ведь у одного мастера лак блестит, а у другого тусклый, у одного гладкий, а у другого торчит шагренью. Так что лак — это тот слой, который может быть показателем как профессионализма, так и неопытности маляра.

Его величество — лак

К современным лакам предъявляются довольно разносторонние требования. Лак должен обладать высокой прочностью, но в то же время быть эластичным. Он должен иметь высокую прозрачность, быть устойчивым к воздействию различных химических веществ, атмосферных осадков и солнечных лучей. А главное — отменно блестеть!

Кстати, о блеске. Что вообще такое блеск? В книге Р. Поля «Оптика и атомная физика» это явление объясняют с помощью одного интересного эксперимента.

Эксперимент сводился к следующему. На расстоянии нескольких миллиметров от листа матовой оранжево-красной бумаги установили закопченную мелкую проволочную сетку, а полученную конструкцию стали освещать ярким белым светом и наблюдать за ней.

При этом наблюдались интересные вещи: в определенном положении через петли сетки можно было увидеть тени ее проволочек (яркость которых мала) и из-за этого складывалось впечатление, что видна не сетка, а покоробленная блестящая медная пластина. В другом положении через петли можно было видеть незатененную часть бумаги, из-за чего наблюдателю казалось, что поверхность ярко блестит.

Из этого можно заключить, что блеск — это совсем и не физическое свойство поверхности, как мы привыкли считать, а всего лишь «видимость»!

Описанный эксперимент лишний раз доказывает нам, насколько сильным может быть влияние субъективных факторов при оценке работы автомаляра. Теми же субъективными пристрастиями можно также объяснить и тот факт, что разные маляры дают разную оценку одному и тому же лаку. Причем мнения об одном и том же продукте могут быть диаметрально противоположными.

Например, один маляр любит работать жидкими лаками, нахваливая их неприхотливость к условиям и хорошую растекаемость. Другому нравятся густые, которые можно наносить более толстыми слоями и набирать необходимую толщину покрытия за меньшее количество слоев. Каждый здесь по-своему прав, спорить по этому поводу смысла нет.

Ну а производителям современных ЛКМ ничего не остается, как попытаться предложить потребителям побольше различных лаков на все случаи жизни, которые в результате своего применения давали бы одинаково хороший результат.

И действительно, выбор прозрачных лаков на сегодняшний день очень богат. Это дает возможность адаптировать любой вид ремонта не только под условия той или иной мастерской, но даже и под индивидуальные привычки и навыки разных маляров.

Например, быстросохнущие лаки эффективны для выполнения локальных ремонтов и покраски небольших поверхностей при недостатке времени. Долго сохнущие используются для покрытия больших площадей или перекраски всей машины, а также при работе в жаркое время года. Лаки повышенной твердости лучше всего подойдут для покраски тех частей автомобиля, которые сильно подвержены механическим воздействиям — передних крыльев, бамперов, капотов. Керамические лаки — для окраски дорогих автомобилей представительского класса. И так далее.

Нужно понимать, что каждый из этих лаков обладает своими специфическими характеристиками, которые могут дать хороший эффект только в случае правильного применения материала.

На этом закончим введение и перейдем ближе к делу.

В прошлой статье мы выяснили, что одним из важнейших параметров лаков является содержание сухого остатка. По этому признаку все лаки делятся на несколько классов:

• LS — low solid (низкое содержание сухого остатка);
• MS — medium solid (среднее содержание сухого остатка);
• HS — high solid (высокое содержание сухого остатка);
• UHS/VHS — ultra high solid/very high solid (сверхвысокое содержание сухого остатка).

LS-материалы из-за своей низкой продуктивности и высокой токсичности уже давно не применяются, поэтому опустим их и начнем с материалов MS.

Нанесение MS-лаков

Лаки серии MS в работе очень похожи на 2K акриловые эмали. Методы их нанесения, по сути, ничем не отличаются: в оптимальных условиях для покраски наносятся два полных мокрых слоя с промежуточной выдержкой между ними 10 минут.

Под оптимальными условиями для покраски здесь и далее подразумевается температура воздуха +20°С, влажность 80%.

Сушить эти лаки можно как естественным путем, так и принудительно. Единственное, перед горячей сушкой не забывайте давать нанесенному покрытию дополнительную 15-минутную выдержку. Зачем?

О выдержке перед горячей сушкой и между слоями

Чтобы понять это, давайте представим себе сам процесс сушки ЛКП.

Сушка лакокрасочного покрытия — это, во-первых, испарение из слоя всех добавленных растворителей и разбавителей. Во-вторых, это образование связей между молекулами смолы и отвердителя (если речь идет о двухкомпонентных материалах) либо молекулами смолы и кислорода (при сушке окислением у однокомпонентных алкидных материалов).

Как известно, при повышении температуры процесс испарения ускоряется. А поскольку испарение растворителей происходит только с поверхности слоя, то сушка вверху проходит интенсивнее, и на ней, на поверхности, образуется пленка. При этом формирование этой поверхностной пленки при повышении температуры немного опережает испарение из лакокрасочного слоя всех частиц растворителей. Таким образом, чем выше скорость образования поверхностной пленки, тем больше растворителей останется «под ней», не успев испариться.

Что происходит дальше? Повинуясь законам физики, «запертые» внутри слоя частицы растворителей начинают искать выход. Проходя сквозь образовавшуюся пленку, эти частицы пробивают в ней большое количество мельчайших пор. Эти поры очень маленькие, они не похожи на кратеры и почти незаметны для человеческого глаза, однако все покрытие, изрешеченное такими порами, на вид становиться матовым. Это явление называется «кипением».

«Закипание» лака. Главные виновники — недостаточная пауза между слоями или перед горячей сушкой

Выдержка перед ускоренной сушкой позволяет нам избежать указанного дефекта. Просто не будем гнать лошадей, позволим летучим веществам испариться и никакого закипания не произойдет.

Вышесказанное в равной степени относится и к межслойной выдерже, поскольку недостаточная просушка между слоями также может привести к кипению. Так что после нанесения первого слоя не стоит очертя голову тут же накладывать второй. Иначе мы закроем выход сольвентам из нижнего слоя, что неминуемо приведет к разрыву пленки.

Поэтому, повторюсь, для MS-лаков мы должны оставлять между слоями около 10 минут на испарение (при 20°С). И чем ниже температура и хуже вентиляция в окрасочном помещении, тем больше потребуется времени. Например, для 15°С этот промежуток должен быть в среднем не менее 15 минут.

Самый верный признак — первый слой должен стать сухим «на отлип». После этого смело можно наносить второй слой.

Основные ошибки при работе с лаками MS

Главные ошибки при работе с лаками серии MS связаны как с недостаточной выдержкой между слоями или перед горячей сушкой, так и с неправильной толщиной наносимых слоев. К чему приводят первые мы уже сказали, теперь поговорим о вторых.

Часто маляры первый слой наносят тоньше, чем рекомендуется, после чего наносят второй — с хорошим розливом и глянцем, в надежде их сохранить. Подобное нанесение чаще всего приводит к превышению допустимой толщины второго слоя, что грозит все тем же «вскипанием» и помутнением лака, а само покрытие при этом выходит недостаточно твердым, сильно подверженным появлению сколов и истиранию в процессе эксплуатации.

Поэтому не забывайте, что правильное использование бесцветного лака класса MS, — это нанесение двух полноценных, одинаковых по толщине слоев с выдержкой между ними.

То есть первый слой наносим так же, как наносили бы последний — с хорошим розливом и глянцем, ждем подсыхания «на отлип», после чего наносим точно такой же второй слой.

MS-лаки, как и акриловые эмали, наносятся в два равных по толщине мокрых слоя

Нанесение HS-лаков

Материалы серии HS являются более концентрированными материалами, чем MS, в их составе меньше летучих растворителей, они более густые и вязкие, поэтому и способ их нанесения отличается от принятого при работе с лаками MS. Когда HS-лаки только начали появляться в продаже, для многих маляров, набивших руку на MS-лаках, отход от привычной технологии доставлял немало хлопот.

Большинство HS-лаков наносятся по «полутораслойной» технологии. Главный вопрос здесь состоит в правильном понимании того, что должны представлять собой эти «полтора слоя».

Основные ошибки при работе с лаками HS

Прежде всего здесь важно понимать, что любой двухкомпонентный акриловый лак (как и 2К акриловая краска) обладает свойством «памяти первого слоя»: с какой шагренью нанесен первый слой, такая же шагрень получится и на готовом покрытии.

Часто маляры грешат тем, что первый слой HS-лака наносят слишком сухо, без глянца (как дымчатый слой базы), после чего наносят второй, очень толстый слой. Весь материал при таком нанесении накладывается, по сути, за одну операцию.

В таком способе нанесения есть две проблемы. Во-первых, из-за слишком сухого первого слоя (представляющего собой слой в виде неслившихся капель), шагрень на готовом ЛКП может получиться слишком острой, что здорово подпортит финальную картину. Во-вторых, при таком нанесении допустимая толщина второго слоя скорее всего будет превышена, что повышает риск появления сопутствующих этому превышению дефектов: кипения и потери глянца, подтеков, долгого набора твердости.

Другая распространенная ошибка — нанесение двух полных слоев лака (как у MS-материалов) — что также нежелательно.

Как же правильно нанести HS-лак? Правильный вариант находится где-то посередине. Первый слой HS-лака нужно наносить тонко, но с розливом и равномерным образованием по всей поверхности легкой шагрени. При этом полноценного глянца еще быть не должно — такой себе «полуглянец». А затем после небольшой паузы в три-пять минут наносим второй, полноценный мокрый слой с хорошим розливом.

Классическая технология нанесения HS-лаков — 1,5 слоя. Первый — тонкий, но с разливом. Второй — полноценный, мокрый

Если же первый слой у вас получился «мокрым», глянцевым, в этом случае ему необходимо дать больше времени на испарение — не меньше, чем при нанесении MS-лаков, и только после его подсыхания «на отлип» наносить второй слой. Так нам удастся избежать дефекта кипения.

Через 10-15 минут после нанесения второго слоя можно сушить покрытие в ОСК, с помощью инфракрасной сушки или на открытом воздухе.

При окраске пластиковых деталей не забывайте о необходимости добавления в покровный лак пластификатора. Чем более гибкий пластик, тем больше пластификатора добавляется. При необходимости также используйте матирующую либо структурную добавку.

Зависимость вязкости от температуры

Еще одной особенностью HS-лаков является зависимость вязкости материала от температуры. Если у МS-материалов этого особо и не заметно, то HS-лаки при изменении температуры меняют вязкость довольно ощутимо. Это же касается и UHS/VHS-лаков.

Пример из практики: в зимнее время маляр лакирует автомобиль холодным HS-лаком. На первый взгляд все хорошо, розлив шикарный, но как только маляр включает сушку, весь лак тут же берется подтеками.

Так происходит потому, что, пока лак был холодный, его вязкость была выше (молекулы находились близко друг к другу и были малоподвижны), но как только температура поднялась, молекулы стали резко «убегать» друг от друга (тепловое расширение). То есть вязкость лака снизилась и он стал более жидким.

Поэтому, как бы мы ни пытались, но на холодном HS или UHS-лаке у нас никогда не получится увидеть реальную картину розлива и предугадать, каким выйдет результат покраски. Из-за большой вязкости холодный лак сразу растекаться не станет, нам покажется, что есть шагрень, и мы захотим разлить еще больше, нанести более толстый слой. К чему это приведет мы уже знаем.

Поэтому рекомендация здесь такая — всегда доводите HS- и UHS-лаки до оптимальной рабочей температуры. Да и не только лаки, но и любые другие ЛКМ. Не забудьте также и о температуре поверхности, которую собираетесь красить, она тоже должна быть близка к оптимальной.

Правило 3х20: воздух в камере, окрашиваемая поверхность и лакокрасочный материал должны иметь температуру, близкую к +20°С. При значительных отклонениях от оптимальной температуры применяйте «быстрые» или «медленные» разбавители/отвердители.

Нанесение UHS/VHS-лаков

Лаки данной группы отличаются от других самым низким содержанием летучих веществ (Low VOC) и, соответственно, самым большим содержанием сухого остатка. Эта особенность дает возможность нам наносить их более толстыми слоями без риска образования подтеков. Нередко для укрытия поверхности таким лаком достаточно всего одного полного слоя.

UHS-лаки наносятся либо в один, либо в полтора слоя. Только в отличие от HS-лаков это несколько другие 1,5 слоя. Здесь первый слой должен быть очень легкий, невесомый, после чего сразу же, без паузы наносится полный слой. Первый слой нужен не для набора необходимой толщины, а для пропитки базы во избежание микропросадки основного слоя

Эта однослойность «сверхнаполненных» лаков обуславливает некоторые особенности работы с ними.

Эти особенности начинают проявляться уже с момента приготовления лака. Дело в том, что UHS-лаки практически не требуют дополнительного разбавления. Вязкость этих материалов закладывается уже на заводе, при изготовлении, поэтому добавление разбавителя для таких лаков либо минимально (до 5%), либо не рекомендовано вообще.

А не рекомендуется этого делать вот почему. UHS-лаки обладают очень высокой тиксотропностью. Для таких толстослойных материалов это свойство критично важно: оно дает возможность при большой толщине нанесения избежать появления подтеков, особенно на вертикальных поверхностях. А если подтек все же сделать, он по мере высыхания как бы расправится, превратившись в почти незаметную плавную выпуклость.

Если же добавить в такой материал большое количество разбавителя, лак станет более жидким и его тиксотропность станет хуже, а значит риск возникновения наплывов и подтеков резко возрастает. Кроме того, избыток разбавителя приводит к более быстрому формированию поверхностной пленки при испарении, что может привести к закипанию лака.

Вторая особенность этих лаков проявляется в процессе сушки.

Во-первых, желательно, чтобы сушка (как и нанесение) UHS-лака проходила в условиях покрасочной камеры. Вообще, любой лак, высушенный в камере или ИК-сушкой, будет иметь более высокую прочность и выглядеть лучше, чем выдержанный в естественных условиях.

Если MS- и HS-продукты в гаражных условиях (при плохой вентиляции и отсутствии принудительной сушки) могут простить нам довольно много ошибок, то UHS-лаки в этом плане более капризны. Почему? Потому что у нас поверхности лежит один толстенный слой лака, и если мы его по всей толщине хорошенько не прогреем, набирать свою полную твердость он будет очень долго.

Второй момент. Перед началом сушки нужно сделать выдержку не меньше 15-20 минут с хорошим воздухообменом (в районе 20000 м³/ч), чтобы помочь растворителям испариться из такого толстого слоя материала. Если вентиляция будет плохой, растворители могут не успеть улетучиться из глубины слоя прежде чем сформируется поверхностная пленка, что опять же может привести к закипанию.

Такое часто бывает, когда маляр, не желая ждать окончания сушки, под конец смены нагревает камеру, а затем выключает ее и уходит домой. Он думает: зачем терять время, если машина и так «дойдет»? Но возвращаясь утром на работу, он с ужасом замечает, что лак закипел…

Отсутствие вентиляции не дало возможности растворителям вовремя улететь из слоя, они остались под пленкой, а затем в поисках выхода изрешетили ее. На вертикальных элементах этот дефект почти не проявляется, так как испарение на этих поверхностях идет не так интенсивно, а вот все горизонтальные (капоты, крыша) — испорчены.

Словом, UHS-лаки конечно хороши, они обладают феноменальной твердостью и прочностью, исключительно высоким блеском, но требуют уважительного отношения к себе.

С целью снижения трудоемкости процесса полировку таких лаков специалисты рекомендуют производить уже спустя час после сушки лака в камере при 60°С.

Правила работы с быстросохнущими (экспресс) лаками

Как можно понять из названия, главной характеристикой экспресс-лаков является высокая скорость их сушки. Эта их особенность повышает производительность ремонта, но не дает наносить такой лак на весь кузов — по причине короткого времени межслойной сушки и опасности появления «перепыла». Поэтому основная область применения таких лаков — быстрые ремонты 1-2 элементов.

Также быстросохнущие лаки востребованы в тех мастерских, где имеются проблемы с соблюдением температурных режимов и наличием пыли в покрасочном помещении. Быстрое подсыхание таких лаков «от пыли» дает возможность выполнять качественные ремонты без покрасочной камеры. Количество включений пыли, которые нужно заполировывать, при этом будет минимально.

При работе с быстросохнущими лаками прежде всего помните: эти материалы обладают очень непродолжительным «временем жизни». Поэтому разбавляйте «быстрый» лак только перед применением, ни в коем случае не заблаговременно. Только когда базовый слой подсох и готов к лакировке, можно приготовить лак и сразу же нанести его.

Нанося такой лак, внимательно следите за процессом. Поскольку лак сохнет очень быстро, важно качественно нанести первый слой (память первого слоя). Если он нанесен некачественно, вторым слоем исправить положение будет очень сложно, а иногда и невозможно.

Мы рассмотрели приемы работы с основными типами прозрачных лаков, которые сегодня применяются в авторемонте. О некоторых лаках, которые остались за рамками статьи (например керамических), мы будем говорить отдельно.

Подводя итог хотелось бы еще раз напомнить, что лак — это завершающий слой ЛКП, и по его внешнему люди часто судят о качестве проведенного ремонта в целом. В то же время лак является лишь частью лакокрасочного «пирога», а результат покраски зависит и от множества других моментов, например от качества нанесения слоя базовой эмали. Но об этом — отдельный разговор.

Как наносить лак из баллончика на авто

Нанесение краски при помощи нажатия на кнопку пульверизатора – занятие почти забавное, но до тех пор, пока на поверхности эта самая краска не потечет. При работе кисточкой нанесение происходит подконтрольное, а в случае с баллончиками – прямого контакта инструмента с поверхностью нет. Чтобы не испортить всю поверхность неумелыми действиями, стоит разобраться, какие бывают краски в баллончиках, и к чему они более подходят:

• Аэрозольный лак – подходит для окрашивания мебели, может использовать как самостоятельно, так и в качестве нанесения на уже окрашенную поверхность;
• Аэрозольная эмаль – применяется для окрашивания металлических изделий – шкафов, мото и автотехники;

• Аэрозольная краска для пластиковых поверхностей – ею можно красить садовую пластиковую мебель, детали в автомобиле;
• Матовая аэрозольная краска – можно использовать на поверхностях любого типа;
• Термостойкая аэрозольная краска – используется для окрашивания деталей, которые могут нагреваться до 650 градусов С;
• Декоративные краски – призваны создавать различные декоративные эффекты.

Как покрыть автомобиль лаком

Восстановление внешнего вида автомобиля — процедура нелёгкая и в какой-то степени достаточно тяжёлая. По крайней мере, от маляра требуются определённые знания и навыки. С другой стороны, надо отметить, что подобная необходимость порой возникает у некоторых автомобилистов. Приходится принимать решение и браться за инструменты, либо готовить круглую сумму денег, чтобы отдать её мастерам. Так что делать в такой ситуации? Как покрыть автомобиль лаком? Нужно всё сделать так, чтобы результат радовал глаз. И самое главное, чтобы ничего потом не требовалось переделывать. Как уже было сказано, процесс лакирования довольно сложный. Лучше всего, если человек, который берётся за дело, обладает определёнными знаниями в этой сфере. В то же время, несмотря на такие трудности, это вовсе не означает, что нельзя покрыть автомобиль лаком самостоятельно. Главное, правильно подойти к этому.

Подготовка инструментов

Лаки в баллончиках

Подготовительный этап порой оказывается не менее сложным, чем непосредственно покраска и лакирование. От того, как к этому подойти, во многом зависит конечный результат. Итак, на что следует обратить внимание в первую очередь?

Во-первых, понадобится следующее:

• Аэрозольные баллончики со специальным лаком.
• Шлифовальная бумага.
• Бумажный скотч.
• Вспомогательные инструменты, необходимые при покраске.

Основная задача лака – защищать кузов автомобиля и краску от ультрафиолетового излучения и вредного воздействия химических реагентов, которые в большом количестве присутствуют на городских дорогах.

В любом специализированном магазине можно приобрести лак, а также необходимые для работы инструменты. Продавцы-консультанты наверняка дадут несколько полезных советов. Особой сложности непосредственно в выборе лака нет, поэтому не стоит придавать особое значение этому факту.

Начало работы

На начальном этапе проводится следующее:

• Мытьё кузова.
• Оклеивание кузова.
• Зачистка рабочей зоны.
• Обезжиривание.

Первоначально стоит обязательно очистить кузов автомобиля от грязи и пыли, для этого достаточно его просто хорошо вымыть. Сразу после этого желательно оставить его не некоторое время в защищённом от пыли месте, до тех пор, пока он не высохнет. В помещении должно быть не слишком холодно (выше 12⁰ C).

Следующий этап — подготовка автомобиля к покраске. При использовании баллончика нельзя предотвратить некоторое распыление. Именно для этого необходим бумажный скотч. С помощью газет или плёнки следует закрыть те части, которые окрашиваться не будут, например, зеркала, стекло, шины, амортизаторы и т.д.

Инструмент для шлифовки и полировки

Необходимо очистить кузов от старого покрытия непосредственно в месте работы. В этом случае следует воспользоваться шлифовальной бумагой (№360 и №600). Во время шлифовки требуется постоянно смачивать поверхность водой.

Когда всё будет готово, обязательно обезжирьте поверхность. Для этого можно воспользоваться любой соответствующей жидкостью, главное, чтобы она смогла убрать жир и силикон. Следует очистить зону вокруг обрабатываемого места в радиусе 20 см.

На границе стыка заводского лака и нового покрытия будут заметны наплывы, поэтому нужно всё сделать аккуратно. В этом случае, например, стоит попробовать подогнать лак под ближайшую планку или ребро кузова.

Нанесение лака

Процесс нанесения лака включает несколько шагов:

1. Подготовка баллончика.
2. Распыление краски.
3. Снятие защитной бумаги.

Перед тем как приступать к нанесению лака, необходимо проверить баллончик. Для этого не лишним будет попробовать его работу на любой другой поверхности, благодаря этому можно избавиться от частиц пыли и металла в проводящей трубке. Также необходимо регулярно встряхивать его, чтобы избежать подтекания.

Если вы лакируете большие поверхности, то тогда лучше проводить опрыскивание крестообразно, широкими жестами. В случае с маленькими поверхностями стоит двигаться по спирали. Баллончик следует держать всегда на одинаковом расстоянии: порядка 20–25 см от поверхности. Также необходимо подобрать скорость движения. В противном случае образуются наплывы.

Чтобы не было видно переходов на заводской лак, следует сделать 3–4 перекрывающих слоя. Каждый новый слой должен заходить глубже на первоначальный лак. Перед нанесением каждого нового слоя необходимо выдерживать паузу около 5 минут.

В конце можно отполировать

После того как всё будет сделано, автомобиль оставляется просушиваться. Для ускорения процесса можно использовать специальные лампы, но ни в коем случае нельзя пользоваться вентилятором. Полное высыхание лака занимает порядка 2 дней. Для улучшения эффекта можно провести полировку поверхности.

Если соблюдать эти простые правила и действовать аккуратно, то легко можно добиться желаемого результата своими силами без вмешательства профессионалов и без особых проблем.

Видео

Таким образом может наноситься лак:

Как покрасить поверхность баллончиком без подтеков

Несмотря на кажущуюся простоту мероприятия, красить баллончиком нужно по определенной инструкции:

1. Подготовка поверхности. Все должно быть удалено – грязь, предыдущие материалы, ржавчина. Особо сложные нанесения удаляются при помощи наждачной бумаги.
2. Грунтовка. Чтобы поверхность лучше контактировала с краской, она должна быть предварительно загрунтована.
3. Подбор подходящего типа аэрозоля. Под каждый тип поверхности есть свои баллончики, о чем описано выше.
4. Подготовка места и камеры. Помещение, где будет происходить окрашивание, должно иметь отличную вентиляцию, но в то же время на открытом воздухе красить не стоит, т.к. частички пыли налетят на поверхность. Для небольших деталей можно использовать картонную коробку. Отличным местом является и гараж.
5. Правильная техника нанесения. Подтеки как раз образуются из-за ошибок при нанесении краски. Правильно это делать на удалении в 20 см от объекта. Сначала нужно наносить краску горизонтальными полосками, затем – вертикальными.

В заключении нужно дать достаточно времени, чтобы деталь высохла и затем оценить результат.

Далеко не всегда наносить краску кисточкой удобно и практично. Иногда гораздо проще и быстрее воспользоваться аэрозольным баллончиком с краской и быстро нанести ее на поверхность. При этом качество покраски будет лучше. Однако тут не все так просто – при покраске из баллончика очень легко допустить появление подтеков, которые испортят внешний вид окрашенной поверхности. Как освоить технику окраски из баллончика без подтеков – читаем ниже.

Процесс покраски

В работе с баллончиком нет ничего сложного, требуется только придерживаться нескольких простых правил:

• Перед началом покраски содержимое баллона тщательно перемешивают в течение, хотя бы, полминуты;
• Нельзя подносить баллончик слишком близко к окрашиваемой поверхности. Оптимальное расстояние должно составлять не меньше 20 см;
• Нельзя наносить сразу толстый слой краски – подтеки в этом случае практически неизбежны. Краску нужно наносить не спеша, в 2, а то и в 3 слоя;
• Особого внимания требует окраска внутренних и внешних углов, разного рода выпуклостей и углублений – здесь проще всего допустить ошибку.

После нанесения первого слоя поверхность может выглядеть непривлекательной, окрашенной неравномерно. Ничего страшного – примерно через 10-15 минут можно наносить второй слой. Этого времени достаточно, чтобы первый слой краски достаточно подсох.

Для того, чтобы краска хорошо ложилась на поверхность, ее нужно подготовить. Для обеспечения хорошей адгезии поверхность можно слегка зачистить наждачной бумагой с зернистостью примерно 180-220.

Работать с аэрозольными баллончиками рекомендуется на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Если предстоит работа на улице, нужно проследить, чтобы на окрашенную поверхность до полного высыхания не попадала уличная пыль и мусор.

Этапы покраски поверхности

Локальная покраска автомобиля предусматривает очистку поверхности при использовании воды с моющим средством. После этого выполняется просушка поверхности. Всю работу по окрашиванию поверхности можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка поверхности к покраске. Следует учитывать, что ремонт сколов и царапин нужно проводить практически сразу, как они появились. Это позволит исключить вероятность коррозии металла. Дефекты, которые доходят до самого металла, становятся причиной его окисления при попадании кислорода. Поэтому даже в случае хранения автомобиля в гараже после повреждения лакокрасочного покрытия металл будет поврежден.
2. Если при подготовке автомобиля к покраске появление коррозии было проигнорировано, то даже после шлифовки и нанесения краски она будет распространяться под лакокрасочным покрытием. Для ликвидации глубоких царапин может использоваться специальная шпаклевка на основе акрила.
3. Перед окрашиванием поверхности проводится ее обезжиривание, для чего используется две чистые салфетки. Одна смачивается в обезжиривателе, после чего обрабатывается поверхность, а затем она вытирается сухой салфеткой.

Рекомендации по грунтованию поверхности следующие:

1. Грунтовка продается в аэрозольном баллончике или специальном флакончике.
2. Для защиты неповрежденного участка лакокрасочного покрытия царапины и сколы аккуратно оклеиваются бумажным скотчем.
3. Сушка поверхности должна проходить при температуре +20 градусов Цельсия. Время выдержки составляет от 20 до 30 минут. Инструкция по эксплуатации указывается производителем на обратной стороне упаковки.
4. После полного высыхания шпаклевки практически всегда остаются излишки материала, которые следует убрать при помощи сухой абразивной бумагой P320-P Снимать шпаклевку следует до того момента, пока не будет получена форма детали.
5. Упростить шлифовку можно путем оборачивания деревянного бруска наждачной бумагой. После завершения обработки основной части поврежденной зоны малярный скотч удаляется, после чего края зачищаются абразивом Р500.

После выполнения данной работы проводится обезжиривание поверхности для того, чтобы повысить адгезию поверхности и повысить качество будущего лакокрасочного покрытия.

При проведении локального нанесения краски следует учитывать, что площадь нанесенного базового покрытия не должна превышать границы обработанной зоны. Последующий наносимый лак должен немного выходить за края обрабатываемой зоны. Если царапина или скол имеют большие размеры, то проводится полировка зона перехода для того, чтобы не появились яркие границы.

Аэрозольный баллончик перед использованием следует энергично встряхивать в течение нескольких минут. Перед началом работы рекомендуется выполнить контрольную выкраску на посторонней металлической поверхности.

Рекомендации по нанесению слоев краски выглядят следующим образом:

1. Рекомендуется проводить распыление с дистанции примерно 30 см.
2. Нанесение краски рекомендуется при комнатной температуре.
3. Рекомендуется наносит аэрозольную краску в 2-3 слоя.
4. После нанесения каждого слоя должна проводится просушка при температуре 20 градусов Цельсия на протяжении 15 минут.
5. Каждый последующий слоя должен выходить за границы предыдущего. За счет этого окрашиваемое пятно увеличивается.
6. На просушку последнего слоя уходит чуть больше времени, примерно, 30 минут.
7. Для защиты окрашенной поверхности от воздействия окружающей среды проводится нанесение прозрачного лака в 2-3 слоя.
8. Если используется краска-спрей с оттенком «металлик», то использование аэрозольного лака – обязательное условие выполнения окрасочной работы.

Все эти моменты следует учитывать при рассмотрении рекомендаций по тому, как использовать аэрозольный баллончик краски.

Лада 21099 Без понтов › Бортжурнал › Покраска крыльев с баллончика, но по уму.

Покраска авто с баллончика. И тут начинают в меня лететь гнилые помидоры… А почему нельзя красить авто с баллона? Я очень долго рассматривал эту тему, задавал вопрос «почему не стоит» и в ответ получал фразы типа «просто нельзя», «эта краска не предназначена для полной покраски», «в баллонах краска гамно», «наделаеш кучу подтеков» и «будут видны разводы». Если начать разбираться в этих минусах, то их можно элементарно разложить в два пункта: — первый, будет видно полосы и будут подтеки. Начал разбираться, пробовать и оказалось, что все зависит только от умения и «чувство маляра» о толщине нанесенного слоя; — второй, ну о чем можно говорить, когда нет ни одного аргумента а только субъективное мнение. Согласитесь, субъективное мнение не может являться весомым доводом или аргументом.

Для начала, я выяснил что в баллонах задута АЛКИДНАЯ краска, а не акриловая. Элементарно, берем баллон и читаем, не обращаем внимание на присутствующие надписи (бывает на некоторых) «усилена акрилатами». Краска алкидная и ее поведение на поверхности будет отвечать условиям алкидной краски. Как это? Сейчас попробую прояснить.

Главным недостатком алкидной краски — это время полимеризации, т.е. время ее частичного и полного высыхания. Применительно к машине, если акриловая уже высыхает на вторые сутки и через неделю можно смело к поверхности притулить полировочный круг, то алкидная будет сохнуть намного дольше, и полировать можно будет минимум через четыре недели, а то и дольше. Время высыхания алкидной краски зависит от температуры окружающей среды, проветриваемости помещения и влажности воздуха. Принцип высыхания алкидной краски очень сложный и он диктует свои нюансы. При нанесении краски на поверхность происходит первичное высыхание за счет испарения растворителя в краске, где наружный слой образует как бы корочку, перекрывая нормальный доступ кислорода к краске нанесенной слоями глубже. И начинается неравномерное высыхание. Т.е. наружный слой схватился корочкой и уже начал немножко затвердевать, а внутренний остается не высохшим. Минус? Да как посмотреть. В вопросе полного высыхания ЛКП бесспорно минус, а в нанесении краски на поверхность новичком, большой плюс. При нанесении на поверхность у алкидных красок происходит, как я уже говорил выше, испарение растворителя с верхнего слоя. Это означает, что при нанесении толстого слоя краска не сорвется «в потек». И даже если при нанесении образовалась небольшая «бульбошка» которая еще не потекла, есть большая вероятность что после схватывания корочки она равномерно растечется по внутренним слоям и поверхность при полном высыхании будет ровная без подтеков (личный опыт из двух покрасочных мест). Именно из за разности времени высыхания краски, нельзя наносить акриловый лак на алкидную краску. Логично рассуждая из написанного выше, акриловый лак в полностью высохнет и даст твердое покрытие в то время, как внутренний слой алкидной краски будет еще «живым» и за счет полученной агдезии акриловым лаком не сможет полимеризоваться до конца.

Попробую подвести итог. Нанося алкидную краску с баллона нужно чувствовать толщину слоя, соблюдать время межслойной сушки и главное, после нанесения дать лишнее время просохнуть поверхности.

Из неоспоримых минусов алкидных красок, являются такие как, возможное изменение оттенка после полного высыхания и затрудненная полировка.

Я не маляр и по этому не могу со сто процентной уверенностью расписывать все процессы и нюансы. Я написал лишь то что вычитал в инете и проверил опытным путем на своей машине.

Встречайте, покраска 4-х крыльев из баллона алкидной краской.

Как я писал уже ранее, мне не удалось подобрать краску на подборе, и к тому же не удалось найти компрессор с пистолетом, по этому я как всегда плюнул на все и стал рассчитывать только на свои силы.

Первым делом была произведена подготовка поверхности под окрашивание. Убраны все рыжики (ну это само собой разумеющееся). На старой акриловой краски, я аккуратно 800 шкуркой нанес риску «елочкой», стараясь не продрать до грунта. После машина была вымыта от пыли. Гаражу так же уделил особое внимание. Гараж подметен, на пол вылито и разметено около 20 литров воды, но без луж. Все щели заклеены пленкой, ворота завешены пленкой. Машину обклеил не разбирая ничего лишнего, так как во времени опять же был ограничен. Старался все делать быстро но не впопыхах.

Вся работа как многочисленно читал в инете. Баллон перед использованием тряхал минуты 4- 5, обезжиривал и ждал около минуты прежде чем приступать к нанесению (обезжириватель охлаждает верхнюю часть поверхности и нужно время что бы выровнялась температура всей поверхности), наносил первый слой с перекрытием в 20%, второй около 40%, третий около 70% и четвертым типа укрыл. Все, вон из гаража и пусть сохнет минимум 24 часа а то и 36, прежде чем опять зайти в гараж.

Вот если присмотреться, можно увидеть матовую поверхность. Это был мой ком в блинах. Я все хорошо сделал, вот только побоялся на последнем слое залить поверхность. Боялся что потечет. В итоге получил матовую поверхность. Ну ниче, прийдется подготовить заново и опять нанести слой краски.

можно увидеть шероховатую, не залитую до конца поверхность

Второй раз уже был со знанием дела. На не до крашенную поверхность я положил три слоя, третим уже залив поверхность как положено. Передние крылья уже шли по накатанной.

Сказать что все вышло идеально?! Я не стану рисоваться и говорить что все супер. Честно скажу что имеется два подтека на двух крыльях.

Но в целом краска легла ровно, давши мелкую и неглубокую шагрень, которая хорошо убирается 2000 наждаком, но только минимум через две недели после покраски. Баллонов ушло конечно многовато, но я старался сделать слой потолще, не сильно жадничая и не сильно растрачивая краску.

Побоялся вскрывать лаком по мокрому, боялся запороть. Решил что после полного высыхания, набью риску и нанесу лак.

стойки буду красить после завершения всех основных работ

вот не задача, на фотке вроде подтек спереди, а в реале ничего нет, игра света и тени…

Крылья готовы, теперь багажник, капот, ну и потом двери с крышей.

P.S. Сия работа не претендует на место так нужно делать и так будет очень правильно. Я всего лишь этим постом хотел показать что если ответственно подойти к покраске авто баллончиком, то можно добиться сносного результата, но с неминуемыми минусами (такими как толщина ЛКП и соответственно с наращиванием толщины стоимость работы). Данная работа проведена с целью укрыть машину равномерным по цвету ЛКП.

Разновидности лака

Среди большого количества автомобильного лака можно выделить основные виды в зависимости от его отличительных свойств. Согласно структурному строению:

1. Однокомпонентный состав. Находится в баллоне в растворенном виде. После распыления растворитель быстро испаряется и лак твердеет. Лакокрасочный слой имеет слабую механическую прочность, подвержен воздействию растворителей. Применяют в основном для заделки сколов, царапин.
2. Двухкомпонентный состав. Перед нанесением смешивается с отвердителем в определенной пропорции. В результате смешивания происходит химическая реакция и лак твердеет. Создается прочная поверхность, которая не подвержена механическим воздействиям, растворителям, атмосферным перепадам температуры.

В зависимости от химического содержания:

• в состав входят органические растворители с неприятным запахом. Они не являются экологически чистыми.
• составы на водной основе. Являются экологически чистым материалом, они не выделяют в воздух токсичных веществ и не имеют запаха.

С учетом текстурных составляющих:

1. HS – твердые лаки. Этот вид достаточно густой, что позволяет минимизировать такое явление, как подтеки. К тому же его применение подразумевает отсутствие растворителя в аэрозоле (либо незначительное присутствие), что делает покраску авто экологически безвредной. Состав наносится в два слоя:
   базовый, тонкий почти незаметный;
2. основной, более солидный 40–50 мкм.
3. MS – мягкие лаки. Обладает более жидкой консистенцией, что увеличивает текучесть состава. Техника нанесения заключается в распыление аэрозоля тонким слоем. Потребуется 2-3 нанесения. Время высыхания каждого слоя от 10 до 15 минут. При соблюдении всех требований получается сияющая и гладкая поверхность.

1. Прозрачные составы. Сохраняют основной цвет поверхности, актуальны для покрытия колесных дисков, фар.
2. Цветные лаки. Отличаются большим выбором цветовой гаммы, обладают повышенной прочностью, улучшают внешний вид, придают лоска.
3. Глянцевая палитра. Обеспечивает оригинальный блеск, подчеркивает контрастность, хорошо смотрится на черной или темной поверхности автомобиля. Недостаток – не скрывает самые простые дефекты (например, царапины).
4. Матовый спрей. Создает прочный защитный слой, не требует последующей полировки, сохраняет естественный вид, упрощает уборку поверхности авто (достаточно протереть влажной тряпкой).

Обратите внимание на: Как и чем покрасить пластик в салоне автомобиля

Существует еще одна систематизация автолака с учетом входящих в его состав веществ: металлизированный, акриловый, полиуретановый, акрил-полиуретановый, целлюлозный, глифталевый лак и т.д.

Полиуретановый

Полиуретановые средства популярны среди автолюбителей. Они образуют отличный защитный слой от воды, механических, атмосферных и химических воздействий, легко наносятся, быстро сохнут, блестят, имеют хорошие эксплуатационные свойства, стойкость к истиранию. Аэрозоли реализуются как в однокомпонентной (отличаются высокой скоростью высыхания), так и в двухкомпонентной форме (экологически чистые, без запаха). Минус: Распыление возможно только при температуре от +20° C.

Полиуретановый лак

Акриловый

Акриловые лаки создают прекрасное декоративное покрытие и относятся к самым безопасным средствам. Обработанная поверхность автомобиля высыхает за счет испарения воды, которая входит в состав лака. Скоростное высыхание и отвердевание даёт возможность сэкономить время и расходные материалы. Время высыхания 2 часа. Можно сократить время сушки, увеличив температуру в помещении до + 60. Образовавшаяся блестящая пленка отличается хорошей адгезией, не подвергается механическим воздействиям. Минус: нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью.

Акриловый лак

Нитроцеллюлозный

Основным достоинством нитролаков является простота их использования и скорость сушки. Наносить можно при любой температуре и влажности, а хромосодержащие составы содержат дополнительный светоотражающий эффект. Минус: резкий запах растворителя, не очень хорошая адгезия, токсичность.

Нитроцеллюлозный лак

Преимущества и недостатки аэрозолей

Аэрозольный баллон имеет целый ряд главных особенностей:

• легкость в использовании;
• применение без использования кистей, валиков, растворителей;
• антикоррозийные свойства;
• приемлемая цена;
• удобное хранение и транспортировка;
• быстрое высыхание после нанесения;
• равномерность нанесенного слоя;
• эстетичный внешний вид на протяжении долгого времени;
• разнообразие цвета;
• соответствие цветового оттенка с заявленным на упаковке;
• длительный срок хранения;
• пустые баллончики проходят вторичную переработку.

Для более равномерного нанесения предпочтительно выбирать смеси в аэрозолях с регулятором направленности струи, который позволит направлять краску как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Несмотря на множество достоинств, спрей имеет некоторые недостатки:

• невозможность смешивания нескольких цветов и добавление красителей;
• для получения четких граней нужно использовать трафарет;
• работы должны выполняться при полном отсутствии ветра, так как краска может попасть на близлежащие поверхности.

В давние времена использовали чёрный уголь, для запечатления какого-либо события. Уже позднее рисование получило более широкое распространение и начали использоваться разные материалы и вещества для создания рисунков. У современной аэрозольной краски есть существенный минус – тона черной краски могут стать намного тусклее заявленного цвета.

Покраска автомобилей

При эксплуатировании на транспортном средстве со временем возникают разного рода дефекты и небольшие потертости, в связи с механическими повреждениями. Чтобы предотвратить дальнейшие коррозийные разрушения, поверхность нужно очистить от царапин и сколов.

Для качественного покрытия нужно использовать материалы высокого качества. Большую популярность имеет аэрозольный баллончик. Акриловые спреи устойчивы к негативным внешним воздействиям, довольно удобны и просты в использовании. На предварительно очищенную поверхность краска для автомобиля ложиться ровно и довольно быстро высыхает.

Использование аэрозольного баллона при покраске автомобиля имеет много преимуществ, среди которых:

• Простота в использовании – легкое распыление и нанесение.
• Широкая гамма цветов, благодаря которой автовладелец может подобрать подходящий тон для своего автомобиля.
• Легкость подготовительных работ, которые можно выполнить самому и не обращаться за помощью к авто мастеру.
• Благодаря высокому качеству веществ, конечный результат удовлетворит даже самого требовательного владельца.
• Отсутствие необходимости в покупке дополнительных материалов для работы, что позволяет значительно сэкономить.
• Гарантия получения равномерного слоя, за счет чего работы могут быть выполнены даже новичком в данном деле.
• Лояльная цена, если сравнивать с другими красящими составами для машин.

Если используется несколько однородных компонентов, лучше выбирать аэрозольные составляющие одного производителя. При отличном сочетании друг с другом вещества помогут добиться нужного эффекта.

Довольно популярной является в наше время светящаяся краска в баллончиках. Она почти ничем не отличается от обычной, но в составе имеет специальную добавку – люминофор. Днем это вещество белого оттенка, а в темное время приобретает другой цветной тон.

Имея много преимуществ и положительных качеств, аэрозольный баллон является самым универсальным и доступным вариантом. Такая краска незаменима во многих случаях, особенно если нужно провести ремонт небольшой площади, предмета, или, когда требуется подправить изъян. Правильный подбор краски позволит легко и быстро осуществлять нужные работы, а высокое качество материала надолго сохранит полученный результат.

Аэрозольная краска – как использовать

Аэрозольные краски – отличная альтернатива составам в банках. Если последние наносятся на поверхность с помощью кисточки или валика, то аэрозольные – путем распыления.

1 Краски в баллончиках применяются для окрашивания любых поверхностей, но небольшой площади. Конечно, можно и железный гараж покрасить из баллончика, но тогда он выйдет «золотым», ведь краска эта намного дороже, чем обычная в банках. А вот для обновления небольших поверхностей аэрозольная краска – это именно то, что вам нужно.

2 Любую металлическую поверхность перед окрашиванием очистите от загрязнений или старой краски – для этого используйте растворитель или ацетон. Затем зачистите поверхность самой мелкой наждачной бумагой. Шлифуйте поверхность в одном направлении. После этого пройдитесь по поверхности мягкой тряпкой без ворсинок. Если красить собрались деревянное изделие, то его шлифуйте вдоль направления волокон дерева. Также в конце протрите его матерчатой салфеткой. Пластик, кожу, камень просто очистите с помощью влажной салфетки или мягкой щетки.

3 Перед нанесением краски на поверхность взболтайте баллончик в течение 1-2 минут. Взбалтывание проводите в направлении «верх-низ». Металлические шарики, которые находятся внутри, перемешают вещество до однородного мелкодисперсного состояния. Состав на изделие наносить нужно с расстояния 20-30 см, но лучше об этом почитать на баллончике, потому что каждый производитель дает свои рекомендации. Есть общее правило для всех аэрозольных красок: их нельзя наносить с очень близкого расстояния, которое намного меньше, чем советует производитель. Если не придерживаться этих рекомендаций, то на вертикальных поверхностях будут образовываться потеки, а на горизонтальных – эффект «шагреневой кожи».

4 Наносите краску из баллончика в несколько слоев, самое правильное – это три слоя. При этом обязательно пользуйтесь информацией на баллончике, сколько времени необходимо на высыхание каждого слоя. Учитывайте желательный температурный режим, при котором состав будет сохнуть. Каждый слой наносите в одном направлении, а следующий – в другом. Т.е. нанесение получится в форме «крест-накрест». Такой способ позволит добиться ровного и красивого красочного слоя.

5 Имейте в виду, что распыляемая краска будет попадать на другие поверхности, которые находятся рядом с окрашиваемым предметом. Застелите полы старыми газетами, а соседние предметы укройте полиэтиленовой пленкой. Если предмет, который вы собрались красить, покрывать краской будете не полностью, то остальные его части защитите малярной лентой. Работайте с аэрозольной краской в респираторе – так вы защитите дыхательные пути от попадания в них мелкой взвеси, которая образуется при распылении.

6 Аэрозольные краски выпускаются для всех видов поверхностей: металл, дерево, бетон, стекло, кожа, пластик. Внимательно читайте указание на баллончике, для какого материала можно использовать то или иное вещество.

7 Аэрозольные краски бывают таких видов: матовые, глянцевые, перламутровые, светящиеся, с эффектом радуги или металлизированные. В баллончике можно даже купить кракелюрную краску (эффект старины, когда поверхность выглядит потрескавшейся).

Выбирайте краску по тем характеристикам, что вы хотите в итоге получить – пластиковую перламутровую рамочку для фото или старинный металлический торшер, который отлично станет рядом с обновленным деревянным креслом-качалкой.

Краска в баллончиках нужна для самых разных целей. Она поможет восстановить или изменить цвет любой вещи, поверхности, сделанной практически из любого материала: стены, мебели, холодильника, машины, крыши, забора или дверей. Есть у неё плюсы и минусы, в которых стоит разобраться.

Основные преимущества

В баллончик на заводах, при помощи специальных станков закачивают обычную краску, и в итоге каждый человек может осуществить свои мечты – перекрасить в другой цвет всё, что нужно. Выгоднее купить эту разновидность потому, что:

• флейц, пульверизатор, валик не надо покупать;
• палитра цветов краски в баллончиках разнообразная;
• степень адгезии очень высокая;
• краска не засыхает в процессе хранения;
• можно купить как масляную краску в баллончике, так и акриловую, термостойкую и не только.

Приобрести её на пробу, эксперимента ради, из любопытства – естественное желание. Благодаря своим особенностям она пользуется спросом.

Термостойкие краски в баллончиках, классические разновидности обладают более выгодным составом, в сравнении с теми, что в банках. Компоненты, конечно, используют в основном одни и те же, но пропорции разные, консистенция. Это усовершенствованный материал для отделочных работ, реставрации и декора, совершенно новый продукт, инновационный. Можно ли стать сторонником только этого варианта, забыть о стандартной банке с краской – вот в чём вопрос.

Реставрация или замена цвета?

Неудобно, конечно, то, что иногда нельзя подобрать оттенок тон в тон. Вот и всё, пожалуй, что может остановить, когда надо купить краску и попалась на глаза именно аэрозольная, в баллончиках.

Если надо заменить цвет, не беда, а вот если декор поверхности в некоторых местах повреждён, предстоит его восстанавливать, важно, прежде чем купить краску, узнать, какая использовалась до этого, кто производит и какой оттенок применялся. Только в этом случае можно будет выбрать нужный вариант, хотя и это не гарантирует успех.

Как быть в этой ситуации? Реставрация поверхностей, если надо подобрать оттенок, идентичный исходному, является сложной процедурой. Под действием солнечных лучей, влаги, жара и не только, с течением лет краска выцветает, блекнет, темнеет. Это неизбежные процессы и реставрацию лучше доверить специалистам.

Возможно, придётся зачистить всю площадь восстанавливаемой поверхности, обновить покрытие полностью. Старая краска по металлу, к примеру, долгое время радовавшая глаз, может обладать действительно уникальными особенностями — цветом, аналога которому уже не найти. Ничего другого нельзя будет придумать, придётся её счистить полностью и нанести другую.

В наше время каждый специалист по реставрации, ремонту окрашенных поверхностей разного типа знаком с краской-спреем в баллончиках, знает все нюансы и сразу скажет, под силу справиться с задачей, вернуть поверхности первозданный вид или же нужна другая палитра, замена цвета. Много тонкостей надо учесть для того, чтобы результат порадовал.

Правила покраски баллончиком

Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее. Для этого используются специальные салфетки и растворитель. Пропитав им одну салфетку, второй насухо протрите поверхность. Чтобы обеспечить себе больший комфорт, необходимо снять деталь, с которой будут вестись работы. Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем. Перед тем как распылить баллончик, его стоит хорошенько встряхнуть. Старайтесь не выходить за границы и не замазать остальные компоненты. Если нет уверенности в результате, то можно опробовать свои силы на старой детали перед тем наносить краску на основной элемент.

Подробнее о покраске баллончиком будет рассказано в этом видеоролике:

Опубликовано: 25 марта 2021

Правила нанесения краски

Ни один человек не сможет подсказать, пожалуй, проинструктировать, как правильно на распылитель нажимать. Разве что художник, специализирующийся на граффити в силах поделиться секретами мастерства, приобретённые знания систематизировать, передать в словесной форме. Вряд ли есть талант — проверить это стоит, удивиться себе, возможно.

Краску наносят с расстояния в 20-30 см от поверхности, предварительно хорошо встряхнув баллончик. Новый слой наносят только после высыхания предыдущего.

При правильном нанесении, аккуратном, не спешном, и одного слоя может быть достаточно, ведь поверхности удастся придать нужный оттенок. Обычно наносят 2-3 слоя. Сохнет каждый недолго, уже через полчаса можно снова браться за работу.

Кстати говоря, тот факт, что сокращается время, затрачиваемое на работу, может иногда раздражать, ведь хотелось окунуться с головой в этот увлекательный процесс – создание рисунка, декорирование. Лучше всё спланировать заранее, рационально расходовать время, перерывы между нанесением слоёв.

Сколько полезных дел получится сделать благодаря тому, что на окрашивание уйдёт час, а не 12 часов? Много и это хорошо, ведь постоянно современному человеку не хватает на что-то времени – то на чтение книг, то на приготовление пищи. Краска в баллончике решит и эту проблему. Безусловно, её стоит купить.

Технология: как покрасить машину аэрозольным баллончиком в домашних условиях без особых усилий?

Если при осмотре покрытия обнаружено, что повреждение лакокрасочного слоя дошло до грунтовки или, тем более, до металла, то без локальной подкраски не обойтись. Стоит отметить тот факт, что ремонт ЛКП в этих случаях следует производить как можно быстрее. Процесс коррозии идет практически незаметно, пока дефект не проявится в большем объеме, образовав очаг ржавчины.

Готовим материалы

Автолюбители, интересующиеся вопросом, как самому покрасить машину из баллончика, должны понимать, что отсутствие необходимости в компрессоре и краскопульте еще не говорит о том, что для работы понадобится только краска. Возможно, некоторые компоненты и не понадобятся, но иметь их под рукой все же сподручнее:

• Наждачная бумага.
• Обезжириватель, антисиликон.
• Шпаклевка и грунтовка.
• Аэрозоль с краской необходимого цвета.
• Баллон с полимерным лаком.
• Пленка ПЭТ или газеты.

Заменить антисиликон можно спиртосодержащими компонентами. Не забываем о респираторе и спецодежде.

Подготовка кузова

С помощью моющих средств тщательно вымыть кузов авто и дать ему просохнуть. Далее приступаем к работе с поврежденным участком:

• Обезжирить поверхность при помощи двух салфеток, одну пропитать растворителем и протереть всю площадь планируемых работ. Второй вытереть насухо это место насухо.
• При наличии ржавчины удалить наждачной бумагой или химические преобразователи.
• Ограничить участок работ малярным скотчем и пленкой ПЭТ или бумагой.
• Обработать участок грунтовкой, в ее качестве можно использовать смесь в аэрозольном баллоне.
• Дать просохнуть грунтовке 25-30 минут и прошпатлевать дефектный участок.
• После высыхания шпаклевки (20-30 минут) отшлифовать ее шкуркой Р350 – Р400 до восстановления геометрии кузова. Окончательная обработка выполняется абразивом Р600 – Р1000.
• В местах перехода на старый лак границы нужно заматировать наждачной бумагой Р1200.
• Обезжирить ремонтную плоскость с помощью двух салфеток.

Автолюбители, которые уже знают, как покрасить баллончиком в домашних условиях собственную машину, советуют использовать деревянный брусок плоской формы для закрепления наждачной бумаги.

Важно! Подготовка участка под окраску должна охватывать довольно большую площадь относительно зоны ремонта, чтобы в дальнейшем выполнить полировку переходного пространства.

Некоторые нюансы

Процесс полной окраски автомобиля более или менее понятен большинству автолюбителей. Частичная же окраска авто должна принимать во внимание площадь распыления, она не должна превышать предварительно обработанного района. Нужно наблюдать, чтобы напыляемая краска ложилась точно по границе матовой поверхности. Есть еще несколько важных моментов:

Источник http://https://artmalyar.ru/pokraska/lakirovka.html
Источник http://https://avtosotka.ru/to/pokraska-avto-svoimi-rukami-ballonchikom.html