Обработка кузова автомобиля от коррозии

Как известно, наиболее опасным врагом для металла является коррозия. Эта проблема может случиться в любое время. И самое страшное, что от этого не застрахован ни дорогой автомобиль, ни машина отечественного производства. Соответственно, всем владельцам «железных» коней не стоит забывать об этой опасности. Коррозия металла может возникнуть в любое время, а водителям нужно будет бороться с ржавчиной и трещинами на днище. Однако с коррозией можно и нужно бороться.

Еще раз отметим, что эта проблема присуща не только отечественным авто, а и дорогим иномаркам. Конечно, качество материала, из которого изготовлено авто, может сильно отличаться, но осуществлять антикоррозийную обработку нужно регулярно. По теории, днище автомобиля защищено от коррозии еще на этапе производства. Однако стоит учесть то, что далеко не все производители уделяют этому моменту должное внимание. Поэтому, автолюбителям лучше самостоятельно позаботиться о своей машине. Большинство владельцев авто занимаются антикоррозийной обработкой перед наступлением зимнего сезона. Если вспомнить качество и особенности отечественных автодорог зимой, то лучше все же отправиться на СТО.

Отметим, что всего известно три вида антикоррозийной обработки авто. Такие, как пассивная, активная и преобразующая.

В чем заключается суть активного метода обработки? Необходимо создать специальный защитный слой. Для этого нужно применить те вещества, которые не восприимчивы к коррозии.

В случае пассивной обработки необходимо защитить весь автомобиль (главным образом, конечно, днище) от взаимодействия с окружающей средой. Внешнее воздействие на кузов должно быть минимальным. Добиться этого можно путем применения разнообразных мастик, изготовленных на основе смол и каучуков.

Преобразующая обработка предполагает небольшое видоизменение поверхности, которая окислилась. Все это делается для того, чтобы поверхность машины была устойчива к воздействию солей и разнообразных жидкостей.

К сожалению, каждая из вышеперечисленных видов обработки не может стать панацеей. Для защиты кузова машины от коррозии приходится использовать несколько методов обработки одновременно. Комбинирование поможет максимально эффективно защитить авто.

Обработка автомобиля от коррозии включает:

— само дно машины и колесные арки;
— всевозможные полости авто, которые скрыты от невооруженного взгляда;
— двери автомобиля, особенно их нижние части.

Антикоррозийная обработка автомобиля

Перед началом антикоррозийной обработки авто нужно обработать надлежащим образом. Для этого промываются и просушиваются колесные арки и днище. Чтобы все это было удобно проделывать, машину ставят на специальный подъемник, а колеса снимают. Днище нужно чистить сильно струей горячей воды, затем эту область машину необходимо хорошо просушить. Если же на авто уже есть первые признаки коррозии, их нужно удалить механическим путем. На следующем этапе нам понадобится обыкновенный целлофан. С его помощью можно защитить тормозные колодки. Днище обрабатывается мастиками, которые специально для этого предназначены. Наносится все толстым слоем.

Колесные арки машины обычно обрабатываются тем же способом. Однако мастика наносится на них при помощи кисти. Все это позволяет защитить автомобиль от мелких камней и легких ударов.

Обработка внутренних полостей автомобиля

Внутренние полости машины защищаются при помощи антикоррозийного состава, типа «Мовиль». Этот состав подается через специальную трубку, что позволяет добраться до труднодоступных мест авто. Для защиты нижней части дверей применяют антигравийную обработку. Таким образом, машина будет защищена от гравия. Чтобы скрыть все следы осуществленной обработки, поверх защитного слоя накладывают автомобильную краску. Также можно использовать и пленку, и антигравийные составы. Все это дает эффект прозрачного лака.

По окончании антикоррозийной обработки автомобиль можно собрать (имеется в виду возврат колес на место). Однако использовать машину еще рано, для начала авто нужно двое суток сушки. После этого владельцам машин предстоит очень бережно кататься на свое авто.

Для обработки машины также можно использовать отработанное масло, смешанное с «Мовилем», либо резино-битумную мастику или пушечное сало. Это если вы не боитесь грязной работы. Но все же лучше доверить антикоррозийную обработку своего автомобиля специалистам СТО.

Боремся с коррозией кузова автомобиля

О ней можно не думать, не обращать внимания или не воспринимать, как серьезную проблему, но в одном можно быть уверенным на 100%: она есть всегда. Мы говорим о коррозии.

Коварно и незаметно, делая свое черное дело, она вдруг преподносит эффектные и крайне неприятные сюрпризы. Похожие на рваные раны, дыры и трещины неожиданно проявляются на крыльях, порогах или днище.

Чтобы не получить подобных "подарков", необходимо беспощадно бороться с коррозией на самых ранних стадиях.

Три способа противодействия коррозии

Борьба с коррозией ведется, в основном, тремя способами: пассивным, преобразующим и активным.

Суть пассивного способа заключается в ограждении металла от контакта с окружающей средой.

Преобразующий способ заключается в том, что слой ржавчины преобразуется в своеобразный "грунт", не восприимчивый к влиянию находящихся в воздухе солей и влаги.

Суть же активного способа в создании на металле слоя из специального вещества, устойчивого к окислению. Мастики всевозможного состава, используемые для защиты днища, и есть пассивный способ.

Мастики производятся на основе смол, каучуков или битумов с различными примесями. Не бойтесь покрыть днище новым слоем мастики, поверх заводского. Слои не заменятся, а только отлично дополнят друг друга, тем самым улучшая защиту металла днища.

Нанося слой мастики, не скупитесь, делайте его толстым (в разумных пределах, конечно). Такой слой кроме антикоррозийной функции будет к тому же заметно смягчать удары о днище камней, вылетающих из-под колес.

Однако нужно отметить, что щели мастика защитить не способна, поэтому их нужно предварительно обрабатывать антикоррозийным средством. Ассортимент мастик достаточно велик, поэтому выбрать подходящую не составит труда.

Нужно так же заметить, что современные диплазольные покрытия нормально ладят с мастиками на эпоксидной и битумной основе. Не смотря на это, ремонтируя покрытия, защищать восстановленные участки только лишь одной мастикой недостаточно. Такие места нужно тщательно зашкурить до металла и нанести грунт, например ГФ-200 или аналог, а уже только после этого наносить слой мастики.

И последнее о пассивной защите. От нее будет мало проку, если под слоем мастики окажутся грязь и влага. Под слоем защиты, при кажущемся порядке, коррозия потихоньку будет делать свое дело. К тому же нельзя забывать время от времени снимать старые слои мастики и наносить новые.

Несомненным лидером среди активных антикоррозийных покрытий является "Мовиль". Мощнейший ингибитор коррозии, входящий в его состав не дает коррозии ни малейшего шанса проявить свою подлую сущность. Металл стопроцентно защищается от контакта с внешней средой, а специальные ингредиенты вытесняют влагу.

"Мовиль" хорошо дружит с мастиками "естественного" состава. Синтетические же мастики современного производства при взаимодействии с "Мовилем" подвергаются эрозии и расслаиваются. По причине своей высокой химактивности он также легко разрушает резиновые детали, так что берегите тормозные шланги.

Но вот, как Вы не старались, а все равно прозевали очаг коррозии (чаще всего это случается на днище или внутренних поверхностях деталей кузова). Тут, если нет возможности или необходимости сразу производить ремонт, помогут специальные составы — преобразователи. Они воздействуют на ржавчину с помощью входящей в их состав ортофосфорной кислоты, превращая ее в своеобразный слой грунта, на который можно наносить мастику или красить без всякой подготовки.

Остатки преобразователя, не вступившие в химическую реакцию, необходимо старательно удалить.

Есть еще преобразователи иного принципа, на основе лака, которые связывают ржавчину, образуя что-то типа слоя краски.

Отдельно нужно упомянуть о защите хромированных поверхностей, ведь в них важно сохранить не только целостность хромированного слоя, но и его блеск. Для этого используются специальные лаки, например, "Аниткор", образующие тонкую блестящую пленочку, защищающую хромированную поверхность.

Перед нанесением такого лака обрабатываемую поверхность необходимо почистить при помощи мягкой ткани с мелом.

Вот, в общих чертах, и все. Как видим — даже с таким коварным врагом, как коррозия можно и нужно успешно бороться. Главное — относиться к этому серьезно, и помнить: чем раньше обратишь внимание на пятна ржавчины, тем меньше проблем будет в последствие. В идеале нужно стремиться не допустить появления таких пятен вообще.

Защита машины от коррозии

Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.

Защита автомобиля от коррозии начинается еще при его изготовлении. Некоторые производители подвергают металлические детали цинкованию. Ранее мы писали о том, как заменить масло на Шкоде Фабии, так вот, у нее кузов оцинкован как снаружи, так и изнутри.

Защита автомобиля от коррозии цинкованием

На сегодняшний день, цинкование — это наиболее эффективный метод минимизировать процессы разрушения стальных деталей кузова. Но даже оцинковка не предотвращает, а лишь задерживает коррозию. Поэтому и оцинкованные детали грунтуются специальными составами (используется специальная грунтовка по оцинковке), и лишь после этого покрываются эмалью, которая кроме эстетических задач также играет роль антикоррозионного барьера.

Даже такая, казалось бы, надежная многослойная защита рано или поздно сдается под напором коррозии и металл начинает разрушаться. Чтобы вовремя заметить и устранить очаги ржавчины, нужно не реже чем раз в полгода внимательно осматривать автомобиль на эстакаде или на яме. Если есть пятна или потеки ржавчины, нужно начинать профилактические работы.

Коррозия агрессивный и активный процесс

Защита днища автомобиля от коррозии

Днище автомобиля обычно повреждаемся ржавчиной в первую очередь, ведь именно на днище при движении приходится большая часть песка, щебня, воды, которые летят из-под колес. Днищем мы задеваем о бордюры и камни, другие выступы при преодолении препятствий, сдирая или нарушая целостность антикоррозионных слоев. Потому защита днища в автомобиле – важная часть борьбы с коррозией.

Защита днища автомобиля от коррозии начинается с очищения

Загнав машину на эстакаду или на яму и внимательно осмотрев днище, начинаем с очищения. Для удобства обработки, колеса лучше снять, а диски или барабаны, тормозные колодки закрыть кожухами. Глушитель, карданную передачу и тросы обрабатывать нежелательно, потому их следует закрыть плотной бумагой и/или клейкой лентой.

Теперь днище нужно тщательно вымыть, можно с использованием моющих средств. Особого внимания требуют скрытые полости (после очищения не забудьте прочистить их сливные отверстия). После того как грязь удалена, автомобилю нужно дать высохнуть (для ускорения процесса можно обрабатывать потоком воздуха из компрессора, а можно просто подождать).

Следующий шаг – зачистить все пораженные ржавчиной места. Это можно сделать при помощи корщетки или специальной насадки на дрель, куска наждака.

Ручная изогнутая корщетка — хорошо подходит для зачистки швов и внутренних углов

Удалить нужно даже самые незначительные следы коррозии, чтобы металл был абсолютно чистым. Если в некоторых местах краска вздулась, ее нужно сковырнуть и зачистить пораженное место, можно для снятия краски воспользоваться одним из растворителей, но зачищать такие места обязательно.

Защита днища автомобиля от коррозии предусматривает тщательную зачистку поврежденных мест. Если необходимо зачистить большие площади, можно использовать насадки для дрели

Следующий этап – обработка днища обезжиривающими составами. Это необходимо для улучшения сцепления с металлом последующих слоев защиты. Самое популярное у автомобилистов обезжиривающее средство – уайтспирит, но можно использовать любое.

Уайт спирит продается в таре различного объема (5 л, 1 л, 0.5 л). Подойдет для обезжиривания кузова

Качество обезжиривания можно проверить фильтровальной бумагой – протереть часть обработанной поверхности. Если остались следы – требуется повторная обработка.

После этой процедуры следует нанести преобразователь ржавчины. Как наносить, и сколько ждать, читайте на этикетке: разные составы наносятся по-разному. Теперь пришла очередь грунтовки. Можно нанести смесь свинцового сурика и натуральной олифы (2:1), можно использовать любую из готовых грунтовок, которых сегодня очень большой выбор с различными свойствами.

После грунтовки наносится мастика, которая кроме защиты от коррозии также может выполнять роль шумопоглотителя (битумные мастики), защиты от попадания песка, гальки (жидкие пластики).

Нанесение мастики — действенный шаг для защиты днища автомобиля от коррозии

Эти составы можно наносить поочередно, но первой должна идти битумная мастика, так как она имеет слабую сопротивляемость механическим повреждениям, а жидкий пластик создает плотную прочную пленку, которая хорошо выдерживает воздействие песка, гальки, влаги и различных активных сред. Но мастике, перед нанесением следующего слоя, нужно дать высохнуть (при температуре +20 о С для этого потребуются сутки, если температура ниже, времени требуется еще больше).

Защита днища автомобиля от коррозии при помощи стоя мастики

Вместо антикоррозионной мастики, можно в два слоя окрасить прогрунтованное днище или использовать асфальтобитумный лак. На высыхание этих материалов при +20 о С потребуется 16-18 часов.

В скрытых полостях обработка затруднена: доступ туда возможен только через небольшие технологические отверстия. Поэтому производители разработали для этих целей специальные жидкие составы, которые можно распылять при помощи компрессора: жидкие масла или составы на основе парафина и воска.

Защита автомобиля от коррозии в труднодоступных местах происходит с использованием специальных средств, распыляемых в технологические отверстия при помощи пульверизатора

Масла не теряют своей жидкости длительное время и при появлении новых сколов и трещин просто заполняют их, предотвращая окисление. Составы на основе парафина и воска сохраняют эластичность непродолжительное время, но зато образованная ими пленка имеет большую стойкость.

Dinitrol ML («Динитрол МЛ»)- антикор для обработки закрытых полостей. Удобно использовать для обработки дверей изнутри

Как бы качественно не была выполнена антикоррозионная защита днища, вездесущая ржавчина все равно находит лазейки. Особенно часто процессы разрушения активизируются в зимний период, когда попавшая в микротрещины жидкость замерзая/размерзаясь расширяет их, негативно воздействуют также реактивы, которыми посыпают дороги. Поэтому, самое оптимальное время для проверки действенности антикоррозионной защиты днища – весна. При обнаружении следов ржавчины, все поврежденные места обрабатываются снова.

Катодная защита от коррозии автомобиля

Один из самых простых в исполнении и надежных способов замедлить коррозию – использовать электрохимический способ защиты. Для этого корпус автомобиля становится анодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины – катодом. При таком распределении потенциалов разрушаются пластины катода, анод (корпус автомобиля) остается целым.

Электрохимическая защита от коррозии автомобиля — один из самых эффективных методов

Сделать такую электрохимическую защиту от коррозии, легко самостоятельно. Для этого нужно иметь элементарные знания по электронике и навыки владения паяльником. Если таких навыков нет, или возиться не хочется, можно купить готовое устройство.

Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля

Представляет оно собой небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды нужно в самых подверженных воздействию коррозии местах:

• в местах крепления фар и подфарников,
• в передней части днища,
• за щитками передних колес,
• на внутренних частях порогов и дверей,
• в арке заднего колеса,
• на стыке колеса с крылом,
• в задней части днища и т.д.

Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля

Количество пластин и размер пластин может быть разным, но существует определенная закономерность: чем больше размер электродов, тем их меньше. Устанавливать пластины-протекторы (от английского to protect – защищать, потому такой способ еще называют «протекторная защита от коррозии автомобиля») нужно так, чтобы на них как можно интенсивнее попадала влага, а наружную сторону (на ней отсутствует пайка) нельзя покрывать никаким электроизоляционным покрытием (мастикой, лаком и т.д.). Для прикрепления к кузову использовать нужно эпоксидную шпаклевку или клей, крепить электроды к деталям, имеющим лакокрасочное покрытие.

Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля

Электронный блок катодно-протекторной защиты от коррозии автомобиля устанавливается в салоне и подключается к электросети так, чтобы даже при выключении двигателя он был запитан. Потребляет такое устройство очень мало энергии, а защищает кузов от коррозии тщательно и надежно. Причем (при грамотной установке электродов) даже в самых труднодоступных для обработки местах.

Есть несколько других вариантов анодов для электрохимической защиты автомобиля от коррозии. Можно для этих целей использовать металлический гараж, контур заземления, металлизированный «хвост».

Чтобы использовать металлический гараж для катодной защиты, его нужно подключить проводом через резистор к плюсу аккумуляторной батареи. Особенно эффективна такая защита летом, когда в металлическом гараже часто наблюдается скопление конденсата. Повышенная влажность при использовании катодной защиты от коррозии автомобиля способствует не разрушению защитного покрытия, а наоборот, замедляет процессы окисления металла на корпусе. Чтобы каждый раз не лазить под капот, можно взять «плюс» от прикуривателя (если в режиме стоянки на нем есть потенциал).

Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля

Если гараж неметаллический, можно по четырем углам от автомобиля вбить четыре металлических стержня не менее метра длиной, соединить их при помощи проволоки, сохраняя электропроводимость, и подключить к автомобилю точно также как гараж.

Барьерная защита автомобиля от коррозии

Чаще всего коррозия начинается в местах попадания камней, частого соприкосновения с водой. Эти места имеют обычно довольно четкую локализацию и если их закрыть надежными механическими барьерами, процесс разрушения автомобиля можно отодвинуть. На колесные ниши ставят специальные пластиковые подкрылки, на пороги и нижние части дверец устанавливают обвесы. На передней кромке капота часто можно увидеть пластиковые спойлеры или накладки из кожзама.

У автолюбителей пользуются успехом так называемые «жидкие подкрылки», которые выполняют сразу две задачи: звукоизоляции и защиты от коррозии.

«Жидкие подкрылки» DINITRON 479 — препарат на основе синтетической резины. Создает на кузове машины надёжную, эластичную пленку

В видео ниже показано, что DINITRON 479 является надежной защитой.

Довольно популярным методом, в последние годы, стало оклеивание автомобиля защитной пленкой, которая неплохо предохраняет от воздействия воды, песка, мелких камешков из-под колес. Такая защита, охраняет свои свойства на протяжении двух-трех лет, в зависимости от типа использованной пленки. После чего легко удаляется и клеится вновь (при желании). В видео ниже показано, как клеить защитную (антигравийную) пленку на автомобиль.

Источник http://avtofun.ru/art_korrozia_na_avto.php

Источник http://electro-shema.ru/auto-moto/boremsya-s-korroziej-kuzova-avtomobilya.html

Источник http://avtofirst.ru/zashhita-kuzova-avtomobilya-ot-korrozii.html