Opel Vectra C с пробегом: ходовая часть, трансмиссия, мотор — – автомобильный журнал
Posted on by ataman

Opel Vectra C с пробегом: самоуничтожающиеся коробки и ГБЦ из вторсырья

По первой части обзора Вектры С может сложиться впечатление, что это достаточно удачная машина. Да, у кузова есть слабые места, но не так много. Да, электрика имела проблемы, но их решили. Увы, вторая половина получилась менее радужная. Удивительно, но при всей широте гаммы силовых агрегатов у этого поколения есть буквально… три удачных сочетания моторов и коробок передач. И то – с оговорками.

Ходовая часть

Тормозная система

Если Vectra не в «заряженной» версии OPC, то тормоза тут сравнительно простые. Спереди плавающие суппорты и не очень большие диски. Сзади тормоза тоже дисковые, а на самых мощных – ещё и вентилируемые. Механизм «ручника» встроен в суппорт.

Никаких особенных сюрпризов с ресурсом и надежностью не ожидается. Оригинальные колодки служат долго: если темп вождения спокойный, а машина с МКП, то передние могут отходить и сотню тысяч. Диски переживают 2-3 замены колодок, поэтому даже сейчас есть все шансы встретить «родные» роторы спереди.

Суппорты переносят холодный и влажный климат не очень хорошо, но совсем уж проблемными их не назвать. Свои 5-10 лет до ремонта с заменой пальцев, поршней и резинок они служат, если было минимальное обслуживание. Проблем обычно больше сзади, где закисает механизм ручного тормоза и может корродировать корпус суппорта в месте установки сальника оси привода винтового механизма, а также место установки заднего пыльника.

К сожалению, список неприятностей на этом не заканчивается. Тормозные магистрали к 10 годам сильно подгнивают: начинает облезать пластиковое защитное покрытие, трубки вздуваются. Еще на машинах до рестайлинга блок АБС достаточно часто выходит из строя, и передние датчики АБС тоже не особенно надежны – у них часто корродирует разъем и обламывается провод в месте выхода из кольца. Добавим сюда еще периодические проблемы с разъемами проводки АБС, как к датчикам, так и к блоку, и получится, что тормозная система все же заставляет вкладываться.

К счастью, б/у детали недорогие, но вот передние датчики АБС идут в сборе со ступицей, так что сэкономить сложно. Иногда можно выменять новые датчики в Saab-тусовке, там такая же ступица, но со своим датчиком на 9-3 II. Многие экономные саабисты при замене берут более дешевую ступицу от Вектры и ставят старый саабовский датчик, поэтому новый вектровский после таких ремонтов валяется ненужный. Максимально бюджетное решение – покупка похожего датчика от Fiat Croma второго поколения (например, ABE CCZ1383ABE), который таки выпускается отдельно от ступицы и вполне подходит на Вектру.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние 7 142 Ate 3 382 Fenox 1 103
Задние колодки Нет в продаже Ate 2 928 Fenox 747
Тормозной диск передний 285х25 мм 6 506 Ate 2 976 Fenox 1 937
Тормозной диск задний 278х12 мм 10 651 2 шт Ate 2 900 Textar 5 060

Подвеска

Подвеска у Vectra C совершенно типовая: МакФерсон спереди и многорычажка сзади – так же, как у предшественницы. По моде начала двухтысячных спереди применили огромный опорный подшипник в пластиковом корпусе – в грязи он живет недолго. Не помогает и модернизированный пыльник, появившийся после 2004 года: ресурс подрос, но все равно узел остается расходником, а треск при вращении руля – стандартным страхом владельца.

Передний рычаг на Vectra C стал алюминиевым, с несменной шаровой. Ресурс у нее вполне приличный, 100+ тысяч километров, но цена немаленькая, за 350 евро. Неоригинальные варианты от FAG или Magnetti Marelli обойдутся примерно в три раза дешевле, а ресурс будет поменьше, но не критично. А вот китайские дешевые замены будут ходить от 15 до 40 тысяч максимум. При желании можно попытаться установить таки сменную шаровую в старый рычаг или купить в Беларуси комплект для наварки нового крепления для сменной шаровой под шаровые от Lancer.

В задней подвеске тоже есть свои слабые места. В первую очередь маловат ресурс «бумеранга» – серповидного рычага, точнее, его сайлентблоков. Поначалу его цена была чуть ли не как у переднего, но со временем упала, даже оригинал стоит 60-70 евро, а неоригинал – порядка 25, причем ресурс обычно приемлемый. Все сайленты рычагов задней подвески сейчас есть сменные, и это большой плюс. К сотне тысяч пробега обычно изнашивались резинки не только «бумеранга», но также продольного и несущего рычагов, так что у 15-20-летней Вектры наверняка придётся более-менее регулярно вкладываться в это. Средний чек на переборку – около 200 евро только на рычаги и сайлентблоки, не считая амортизаторов и пружин, которые тоже могут потребовать замены.

По меркам Опелей расходы на содержание ходовой части Вектры С получились великоваты. Опелисты старой школы, привыкшие к тому, что подвеска изнашивается к моменту, когда начинает разваливаться кузов, а запчасти отдают даром и еще приплачивают, были крайне недовольны, так что волна проклятий расходилась по сообществу регулярно. Поэтому, читая гневные отзывы, стоит держать в уме это обстоятельство. По сегодняшним меркам цена содержания для автомобиля класса D вполне приемлемая, тем более что и цены на детали существенно снизились за последние 10 лет.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2
Подвеска
Передний L-образный рычаг 23 629 VTR 4 262 Monroe 7 022
Задняя опора переднего рычага 3 775 Lemforder 2 226 Febi 2 225
Амортизатор передний 9 393 Monroe 2 421 KYB 4 276
Шаровая опора 2 777 Mapco 366 AS Metal 595
Ступица передняя 10 494 FAG 7 466 Trialli 4 152
Наружный задний шаровый шарнир
поперечного рычага		 3 580 SKF 473 Monroe 1 074

Рулевое управление

Рулевое управление на Вектрах реечное, с ЭГУР, кроме версий ОРС и с мотором 2,8Т, где стоит обычный механический насос. Сразу о печальном: оригинальный насос на дорестайлинг стоит 2500 евро, на рестайлинг – примерно в два раза дешевле. Блок CIM, о котором речь шла в разделе «электроника», – еще примерно 900.

Конечно же, типичный российский автосервис при возникновении проблем (а на машинах с пробегом 200+ их возникновение – вопрос времени) предложит вам именно такой бюджет на ремонт. Но не надо бежать продавать почку, все можно восстановить или заменить на б/у, а новые неоригинальные насосы есть буквально от 150 евро.

Как отсрочить наступление «судного дня»? В первую очередь нужно знать, что насос требует регулярной замены жидкости, хотя бы раз в 30 тысяч. На грязном масле насос медленно умирает, попутно добивая рейку, где изнашивается внутренняя поверхность. Вторая типичная беда рейки – течи сальников, но это уже не из-за грязи, а из-за перегрева, так как штатного радиатора явно не хватает для полноценного охлаждения.

При больших пробегах также подводит электромотор, регулярно случаются проблемы с проводкой на насос, да и напряжение в бортсети машины сильно скачет при его работе – разведено все не очень удачно.

Трансмиссия

Общие проблемы

Все машины строго переднеприводные, и решения в трансмиссии очень консервативные, проверенные временем. Гамма агрегатов широкая, но по непонятной причине сильно ограничено число вариантов автоматических трансмиссий с маломощными моторами – об этом чуть подробнее было в первой части.

Механические коробки

Вариантов «механики» тут несколько. С бензиновыми моторами 1,6 и 1,8 ставили старую МКП серии собственной разработки F17, с моторами 2,2 – пятиступенчатую F23 производства Getrag, с моторами 3,2 и дизельными моторами 2,0 и 2,2 – опять же пятиступенчатую F35, с бензиновым наддувным 2,0 – шестиступенчатую гетраговскую М32, ну а с дизелями и 2,8Т самую мощную коробку из арсенала Opel – F40. Все эти МКП – с гидровыжимом, недешевым, но надежным.

Больше всего проблем у F17, которые разработаны на базе старой коробки F13 под моторы до 1,6 литра. На Vectra C они работают с моторами 1,8 до 140 сил, да и сама машина тяжелая – сильно тяжелее, чем все Вектры до того.

Даже с моторами 1,6 на Vectra B эти F17 умирали регулярно, а на Vectra C шансы стали очень высокими. При покупке слушать ее на подъемнике на предмет характерного воя обязательно. В первую очередь умирает передний подшипник вторичного вала (размерность 47х27х19,5), убивая заодно посадочное место на валу. Со временем появляются и проблемы с люфтом первичного вала. Если ничего не делать, то необратимые повреждения получает корпус коробки, а предметы износа добивают дифференциал.

Последний, кстати, может пострадать не только по цепочке из-за подшипника – ему достаточно высоких нагрузок и/ или грязного масла. В критический момент дифференциал выламывает кусок корпуса коробки осью сателлитов.

В теории можно проточить посадочное место вала под подшипник меньшего диаметра, и если подобрать качественную замену подшипника с хорошей упорной и радиальной нагрузкой, то вал еще поживет.

На практике получается, что единственно возможный вариант замены – это промышленный подшипник размерности 20х47х18 мм. Вал при этом нужно стачивать до диаметра более чем в два раза меньше заводского. Возникает логичный вопрос: не обломится ли вал от таких манипуляций? Обязательно обломится, если мехобработку вала делать с нарушением технологии (что происходит постоянно).

Похожая история с альтернативным вариантом – сделать втулку в корпусе под подшипник оригинального типоразмера. В теории возможно, на практике нужно правильно подобрать материал и всё сделать аккуратно.

Третий вариант – купить бэушную F17, что тоже не так просто, учитывая, что проблема в самой конструкции. Почти все они уже «убитые», так что надо в любом случае перебирать их перед установкой. Дифференциалы есть усиленные, но стоят они очень дорого, дороже самой КП.

Старожилы вспомнят, что на Vectra B в случае критического износа F17 меняли на гораздо более прочную F16, у которой подобных проблем не было, да и стоила эта КП копейки. Да, приходилось менять привода и ступицы, но это не так существенно. Увы, на «цешке» поставить старую МКП не получится, она просто упирается в рейку. В общем, наименее проблемных вариантов два. Либо купить «новую» (после заводского восстановления) коробку F17 (понимая, что ресурс вряд ли будет больше 120-150 тысяч), либо… не связываться с малолитражными Vectra C.

Пятиступенчатые МКП Getrag серии F23 намного крепче, хотя тоже иногда умирают из-за износа подшипников, но бывает это крайне редко. Из недостатков можно вспомнить разве что очень чувствительный к люфтам кулисы механизм переключения и сложность с заменой масла, которое надо лить через верхний сапун, иначе не влезет рекомендуемый объём.

Коробка М32 тоже гетраговская, она современная трехвальная и очень компактная, но проблем с ней не меньше, чем с F17. Точно так же умирают подшипники, чаще всего – вторичного вала. Есть проблема с охлаждением – при движении на высокой скорости греется выше 120 градусов, а охлаждение у нее только естественное, воздухом. Кроме того, подшипникам явно не хватает смазки из-за недочетов в конструкции передней крышки.

Как и в случае с F17, продуктами износа подшипников очень легко убить дифференциал. Ремонт недешевый, но из плюсов можно отметить, что менять подшипники можно без снятия КП с машины.

Со временем производитель поменял «проблемную» переднюю крышку М32 под подшипники большего диаметра (62 мм вместо 55) и обеспечил её каналами для смазки – проблема потеряла актуальность.

Коробка серии F40 тоже трехвальная и шестиступенчатая, но уже «своя». С подшипниками тут вопросов уже нет, все очень надежно, подводят они очень редко – нужно только следить за уровнем масла. Зато шестерни, изготовленные по новым технологиям, порой не отличаются качеством. В теории эта коробка держит 450+ Нм момента, чего с запасом хватает любому мотору, и на практике эта величина даже выше, до 600 Нм. Правда, порой шестерни срезает в безобидных ситуациях, например, после ударной нагрузки. Обычно страдают 3-я и 5-я передачи, и коробка в этом случае не жилец, ремонт особого смысла не имеет. Б/у крайне дешевы: для сравнения – при цене бэушной F17 в 400-600 евро F40 в приличном состоянии можно найти и за 250.

Автоматические коробки

С автоматами Vectra не повезло и повезло одновременно. С моторами 2,2, 3,2 и 3-литровым дизелем на машину устанавливали довольно удачную пятиступенчатую Aisin AW55-50, а затем – ее модернизированную версию AW55-51 под обозначением AF23/AF33. С моторами 2,8Т и дизелями 1,9 ставили более новую 6-ступенчатую Aisin TF80SC, тоже удачную, под обозначением AF40-6. Беда в том, что самые массовые машины с моторами 1,6 и 1,8 нормальных АКП лишены. На 1,6 вообще не было никаких автоматических коробок, а на 1,8 устанавливали только робот Easytronic. В теории он был доступен где-то с вариатором GM VT20, но на практике такую машину и в России, и в Европе встретить невозможно.

Механическая часть робота основана на МКП F17 со всеми ее недостатками, с электроприводами сцепления и механизма выбора передач. Это очень простой и дешевый вариант «автоматизации» МКП, тем более что АБС лишена функции антиотката и привод ручного тормоза тут только механический.

Даже будучи исправным, Easytronic работает не очень хорошо: у него есть проблемы со стартом в горку и при рваном ритме движения. Коробка дёргает и ведет себя, как не очень опытный водитель, но зато бережет механическую часть. В части устройства «автоматической» части конструкция максимально проста, и большая часть поломок – это или перегорание силового каскада управления сцеплением из-за перегрузки, или поломки электродвигателей приводов (их тут три штуки) – чаще всего умирает двигатель сцепления. Обычно это происходит из-за износа щеток или клина подшипника при пробегах 120-150 тысяч. Ремонтируется все очень недорого, если знать, что делать, и сервис не имеет желания развести вас на ремонт.

Еще минус – блок управления в подкапотном пространстве не отличается герметичностью даже с завода, а после шаловливых ручек сервисов его заливают с пугающей регулярностью, буквально при каждой мойке мотора. Еще тут не очень качественная проводка и необходимость регулярной адаптации, чтобы не перегружать силовую часть электроники привода и улучшить плавность срабатывания. При пробегах за 200 дополнительно появляются и сбои по селектору, и износ механики механизма переключения.

Про коробки Aisin довольно подробно рассказано в обзорах S60 и XC90 первого поколения, а также S80 второго поколения. В целом, это очень хорошие коробки, которые, правда, требуют частой замены масла (лучше раз в 30 или раз в 45 тысяч) и не любят перегревов.

Правда, при эксплуатации именно на Vectra C у пятиступенчатых коробок случилась серьезная беда: теплообменник в радиаторах Valeo имел конструктивный дефект. В результате антифриз попадал в АТФ, быстро добивая коробку. Позже радиатор модернизировали, изменив конструкцию колец, и после 2004 года такая проблема более не случалась. Ранние версии АКП выпуска до 2003 года более капризны, чем поздние 55-51 – при пробегах около 120-150 тысяч они имели довольно много проблем с гидроблоком, но сейчас вы вряд ли столкнетесь со столь малопробежной ранней машиной. У более поздних Вектр при условии регулярной замены масла и отсутствия перегревов эти коробки очень ресурсны и могут накатать 350+ до первых серьезных проблем, разве что с заменой накладки блокировки гидротрансформатора. Ну а для борьбы с перегревами желательно ставить на них дополнительный радиатор и фильтр.

Более крепкая 6-ступенчатая АКП изначально будет надежнее даже при эксплуатации с очень мощными моторами. Главное – опять же, не допускать перегревов, а в случае с мотором 2,8Т они случаются регулярно. Масло при активном движении по городу перегревается до 120+ градусов, вызывая течи шлангов системы охлаждения АКП, износ маслонасоса и ускоренное старение поршней коробки, а следом и утечки давления. Гидротранформатор тут сложнее по конструкции с уязвимым для грязного масла соленоидом блокировки.

Как и у большинства машин с Айсинами, на «гидромеханических» Вектрах случаются неприятности из-за сбоев селектора АКП, но это бывает редко и стоит недорого. А ещё это косвенно говорит о высоких (свыше 350 тысяч) пробегах машины.

Моторы

Общие проблемы

Стоит признать, что неудача Опеля в части конкуренции с Audi, BMW и Mercedes-Benz обусловлена не только имиджем. Он просто «дешевле» и менее основательно сделан, и это заметно по многим вещам. Из позитивных моментов – относительная простота и ремонтопригодность.

Как и в случае с кузовом, много проблем доставляет стиль эксплуатации с экономией на всём. Многие владельцы любят лить дешёвое масло GM 5W30 и менять его раз в 15 тысяч, а также использовать самые бюджетные компоненты и смазки. Учитывая «горячий» характер атмосферных моторов, количество отказов из-за утечек масла и антифриза получается достаточно высоким. Первые проблемы начались у «вектроводов» уже к 5 годам.

С другой стороны, опытные и ответственные владельцы, понимающие особенности эксплуатации, снижающие интервалы замены масла и температуру двигателей, радуются дешевизне и простоте эксплуатации таких моторов. Но не всех.

Бензиновые моторы

Малообъёмные дорестайловые моторы

1,6 и 1,8 на дорестайле – это Z16XE и Z18XE. Это моторы в очень старом блоке – они ведут родословную аж 1982 года. Конструкция его – буквально «ничего лишнего». Чугунный блок, 16-клапанные ГБЦ, привод ГРМ ремнем, гидрокомпенсаторы, никаких фазорегуляторов, соосный маслонасос на коленвале, простой термостат, простая вентиляция картерных газов (ВКГ) без клапанов, электронный дроссель, модуль зажигания на 4 катушки, регулируемый впускной коллектор и катколлектор на выпуске.

Как ни странно, беспроблемностью и особым ресурсом эти моторы похвастаться не могут. Ресурс по поршневой группе – 350+ тысяч километров, редко больше. Но ГБЦ оказалась слабым местом: быстро росли зазоры в направляющей клапанов. Масложор при городской эксплуатации и оригинальном масле с заменой «раз в 15» начинался сравнительно рано – к 150 тысячам, в основном из-за легко коксующихся маслосъёмных колец, которым явно не хватает отверстий слива масла.

Последнее обстоятельство добавляло много проблем владельцам. Это сейчас различные составы для раскоксовки легко доступны, а раньше единственным способом очистки маслосъемных колец была переборка. Многие называют ее «капремонтом», но в большинстве случаев никакой мехобработки и даже снятия мотора при этом не происходило. В прямом смысла масла в огонь подливает вышеупомянутая ГБЦ со своими направляющими клапанов. Раскоксовка колец, замена направляющих и притирка клапанов обычно продлевает жизнь мотору тысяч на 100, после чего следует настоящий капремонт с проточкой цилиндров под ремонтный размер поршней.

Помимо повышенных шансов на масляный аппетит наблюдаются проблемы с поломками блока управления двигателем – он тут расположен прямо на ГБЦ и сильно перегревается. А далее у владельца появляется много проблем, потому что в Opel все системы старались максимально прочно привязать к конкретной машине. Как следствие – определенные сложности с «перепривязкой» бэушных ЭБУ, хотя и потерявшие остроту в последние годы. Сейчас научились «ломать» почти всё, а вот в «нулевые» владельцу часто приходилось покупать новый блок. На остальных моторах Vectra C подобная проблема тоже встречается, но значительно реже, и обычно на переделки никто не заморачивается.

Мелкие беды встречаются с негерметичностью впуска, поломками заслонок геометрии впуска, течами при забитой ВКГ, выходом из строя датчиков ДПКВ и ДПРС из-за сломанных проводов, закоксовкой впуска из-за клапана EGR, загрязнением ДМРВ, слабоватым модулем зажигания (он тут цельный, как кассета на Saab, стоит подешевле, но все равно дорого) и не очень удачной проводкой. Еще можно вспомнить течи по системе охлаждения, недешевые «цельные» оригинальные патрубки, износ дросселя, трещины выпускного коллектора упрощенной формы без «рогов», слабые прокладки, нежные гофры выпуска…

Короче, чтобы дешево эксплуатировать такой мотор в более чем 15-летнем возрасте, нужно знать кучу нюансов. Как то: откуда и с каких старых двигателей какой патрубок подходит, как перенести «мозги», где их чинят, какие уплотнения дросселя менять и как мыть, как разбирать впуск, как лучше заглушить EGR и «отшить» кислородные датчики и т. д. Да, у всех проблем есть решения, часто недорогие и эффективные. Но в «стоке» это просто довольно капризные и слабые двигатели. Наслаждение получат лишь те, кто знает и умеет их «готовить».

Малообъёмные пострестайловые моторы

Более новые моторы 1,6 (Z16XE, 100 л.с.) и 1,8 (Z18XER, 140 л.с.) формально относятся к тому же семейству, и отличия, на первый взгляд, небольшие – разве что фазорегуляторы на впуске и выпуске. На деле мотор значительно изменился. Блок чуть другой, более надёжная ГБЦ с каналами под фазорегуляторы и два клапана управления, масляный теплообменник на передней стенке под катколлектором и управляемый термостат.

Из больших плюсов – больше крутящего момента за счет фазорегуляторов, больше мощности, нет проблем с «мозгами» мотора, удачный выпускной коллектор и гораздо меньше закоксовка впуска, потому что нет EGR и ДМРВ, износ которого часто приводил к увеличению расхода топлива. Правда, впридачу новая конструкция получила и кучу минусов.

В первую очередь беда в том, что повысили температуру мотора. Тут стоит «горячий» управляемый термостат на 106 градусов, а вентиляторы включаются еще позднее. Причем подогреватель в термостате частенько умирает, на многих прошивках даже «чек» не загорается, разве что вентиляторы включаются уже при 80 градусах на полную скорость. При таких температурах износ всех резиновых и пластиковых элементов конструкции очень сильный. В конечном итоге коробит крышку ГБЦ, все прокладки текут, ВКГ умирает, а проводка быстро становится хрупкой. Почти все беды мотора связаны с его высокой температурой.

Теплообменник для масла – штука в целом полезная, но, учитывая повышенную температура мотора и масла, уже после двух-трех лет начинают течь прокладки. Это настоящая беда, поскольку найти фторкаучуковые, которые точно выдерживали бы пять-шесть лет эксплуатации, очень сложно. Даже оригинальные явно сделаны из более дешевых материалов, а среди неоригинала попадаются разве что «установочные партии» – полагаться даже на дорогие нельзя. Самое печальное, что антифриз может пойти в масло, но и просто течей масла и антифриза хватает. Особенно если температура низкая, а мотор не прогревают. Проблема стоит настолько остро, что многие заваривают теплообменник, фактически отключая его. Покупать фторкаучуки в пластинах и резать прокладки самостоятельно пока никто не додумался, хотя решение напрашивается.

Гидрокомпенсаторов у этого мотора больше нет, так что нужно регулировать клапана раз в 60 тысяч. Но фактически зазоры могут уходить и раньше, так что проверки делать нужно.

Новая система ВКГ с клапаном PCV делает мотор более сухим, количество течей радикально сократилось, но при поломке мембраны клапана он истекает маслом сильнее, чем старый вариант. А вот номер двигателя на блоке набит лазером, и он на совсем сухом блоке корродирует – вот такие неожиданные последствия.

Система фазорегуляторов страдает из-за попадания продуктов закоксовки масла в сеточки клапанов поначалу, сетки нужно чистить, иначе появляются сбои. Иногда выходят из строя сами клапаны. А при пробегах 150+ нужно менять уплотнения фазорегуляторов или сами шестерни из-за течей.

Ремень ГРМ надежный, ходит 150+ тысяч, но в холодных регионах при запотевании лучше менять его максимум на 90 тысячах. И использовать оригинальный маслостойкий.

Масляный аппетит, к сожалению, возникает при тех же примерно пробегах и при тех же условиях. К «масложору» добавляется ещё и детонация из-за перегрева, которая может повредить в том числе поршни.

Впрочем, не всё так плохо. При установке «холодного» термостата на 82-90 градусов и снижении температуры выключения вентиляторов новые моторы оказываются однозначно лучше старых. Поршневая в этом случае ходит свои 250+ без расхода масла, и после он даже с интервалами ТО раз в 15 тысяч растет медленно. Течи теплообменника при снижении температуры тоже становятся крайне редким явлением.

Ранние моторы 2,2

Следующий двигатель 2,2 (Z22SE, 147 л.с.) относится к совсем другому семейству, и – хорошие новости! – его можно купить с нормальной гидромеханической АКП. Мотор смотрится неплохо, но только на первый взгляд и для тех, кто еще не владел Опелем.

Здесь алюминиевый блок, чугунные гильзы, привод ГРМ, балансирных валов и помпы цепью. При небольших пробегах и дилерском обслуживании мотор действительно радовал, он ощутимо бодрее 1,8 (даже рестайлингового), и даже с АКП машина с ним достаточно быстрая и притом экономичная.

Но к 120-150 тысячам стали вылезать проблемы с ГРМ и с трещинами ГБЦ в свечных колодцах. А совсем ранние моторы 2002 года могли иметь проблемы с цепью и при меньшем пробеге, но там беду устранили по гарантии установкой новой форсунки смазки цепи и натяжителей нового образца. Проблемы с ГРМ выражались отнюдь не в резком износе цепи – её растяжение было обычно стабильным, с прогнозом замены примерно на 200+ тысячах, что по нынешним меркам просто прекрасно, ну а для начала века – приемлемо. Менять было дорого (40 тысяч на 2006 год), но раз в 200 тысяч можно было потерпеть. Хуже, что стало вырывать шпильки крепления успокоителей в ГБЦ. Часто с перескоком цепи и выходом из строя «головы», Оказалось, что головка блока не литая, а сделана из вторичного алюминия, из этаких шариков. Она не поддается сварке, легко трескается при превышении момента на болтах и шпильках и, что самое опасное, при затяжке конусных свечей зажигания. Керамические направляющие клапанов трескаются при любых проблемах и требуют замены. При обращении не в дилерский сервис мало кто соблюдал моменты затяжки болтов при замене свечей и помпы с её цепным приводом, так что количество проблем только росло.

При пробегах 250+ у моторов 2,2 часто проявлялся и масляный аппетит. Связан он чаще всего не с конструктивными недостатками (как у 1,6-1,8), в большей степени из-за низкого качества оригинального масла GM и неадекватно больших интервалов замены (раз в 15 тысяч). И тут выяснилось страшное: ремонтных размеров нет, что для опелевских моторов в новинку. Ранее компания General Motors таких неремонтируемых моторов не предлагала, и в клубах опелеводов это вызвало ещё одну волну ярости.

До появления наработок по замене гильз, появлению неоригинальных поршней, удешевлению комплектов ГРМ от Cloyes (это производитель оригинального комплекта для GM) мотор считался крайне неудачным долгое время. Но удачные попытки установки нормальной литой ГБЦ с моторов Z20NET/B207 и удешевление всех компонентов сейчас делают недостатки не столь существенными.

Поздние моторы 2,2

Моторы 2,2 Z22YH на 155 сил являются поздней версией мотора Z22SE с непосредственным впрыском. Проблемы с топливной аппаратурой долгое время делали этот двигатель чуть ли не самым демонизируемым, но сейчас особенных проблем с прямым впрыском нет. ТНВД сравнительно недорог, форсунки ремонтируют, все диагностируется. Но он все равно остается более капризным, чем моторы с простым впрыском, а по динамике и экономичности выигрыша нет.

Ранние версии до 2006 года покупать действительно не стоит, а на машинах после рестайлинга это вполне рабочий вариант, если вы готовы к цене ремонтов моторов этого семейства и готовы искать родственные моторы Chevrolet для покупки оригинальных комплектующих. Ведь с уходом GM с нашего рынка и продажей Opel запчасти в оригинале стали дороже и частично пропали.

Турбированные 2,0

Двухлитровые 170-сильные моторы Z20NET имеют еще одно обозначение – B207E/B207R, с такими кодами они шли на Saab 9-3, но они имеют номер двигателя и по опелевскому каталогу, так что можно ставить шведские моторы на немецкие машины без проблем с документацией.

По сути это наддувная версия мотора Z22SE, но тут литая ГБЦ, так что у нее не бывает трещин и проблем со шпильками, но, как и всякий наддувный мотор, она куда требовательнее к обслуживанию, а варианты 2007-2008 годов еще и отличаются наличием проблем с пружинами клапанов. Потенциал по тюнингу не очень высокий, до примерно 280 сил. Со снижением цен на комплект ГРМ минусов на общем фоне у него значительно убавилось.

Атмосферные V6

Мотор 3,2 с кодом Z32SE существует в двух версиях. На Vectra C стоит двигатель в том же блоке, что 2,5, 2,6 и 3,0 на Vectra B и Omega B, с ременным ГРМ из линейки V6 54 Degree. Старый мотор неплох, хотя прожорлив и тяжел. Чугунный блок, 24 клапана, никаких фазиков, прочный ремень, хороший ресурс и тяга. Правда, он очень крупный и плотно вписан в моторный отсек, так что в обслуживании недешев.

Основная проблема – слабоват маслонасос, при пробегах за 250 нужно летом следить за давлением масла, на масле 5W30 можно запороть вкладыши, так что лучше использовать более вязкие и поставить заодно масломанометр.

Увы, никуда не делся теплообменник в развале блока, коррозия которого часто приводит к появлению эмульсии. Немного хлопот добавляют также трескающиеся выпускные коллекторы, неудачное расположение термостата в развале блока, замороченная и старомодная вакуумная система.

Турбированные V6

Моторы 2,8Т относятся к новому семейству High Feature, к серии LP9. Версии 230-280 сил – по сути варианты одного мотора. Конструкция с алюминиевым блоком, цепным приводом ГРМ и наддувом – просто кладезь дорогих и странных решений. Разрабатывали его с обратной стороны Земли, в Австралии, и это сильно ощущается.

Он «одноразовый», как и Z22SE, а цепей у него не две, а три. Плюс много забавных нюансов конструкции вроде шайб-сальников болтов. А еще его часто модернизировали, на заботясь о выпуске ремонтных комплектов ГРМ для старых версий. В общем, получился ещё один мотор «не для всех». У него неплохой потенциал по тюнингу, но он неоправданно дорог и хлопотен в ремонте.

Дизельные моторы

Дизельных Вектр у нас очень мало, зато их много в Беларуси. Старые дизельные моторы Opel 2,0 и 2,2 литра Y20DTH/Y20DTL/Y22DTR удачны разве что с точки зрения механики. Чугунный блок, очень надежный цепной ГРМ и надежный маслонасос. Их категорически нельзя перегружать на малых оборотах, на них при таком режиме легко изнашиваются вкладыши, и можно задрать коленвал. Все остальные беды – от наличия бошевского ТНВД VP44, который не любит некачественную солярку: у него перегреваются ключи, изнашивается механика, и стоит он, как две Вектры. Впрочем, бывалые дизелисты из соседней страны все это чинят, а с моторов снимают добрых 170 сил.

Моторы 1,9 Z19DTL и Z19DTH, которые Opel получил в рамках кооперации с FIAT, действительно хороши. Разве что поломки рокеров и вихревых заслонок на более мощных 16-клапанных версиях немного омрачают идиллию. Еще итальянцы ставят пластиковые тройники обратки на форсунки, которые российские мастера своими пальцами ломают на раз. Обратная сборка делается «на герметик» без прокладок, а в российской глубинке при этом часто используется классический «красный», а не маслорастворимый, и качество работ оставляет желать лучшего.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор 13 535 Valeo 8 556 Nissens 6 877
Ремень ГРМ z18xer 4 589 Dayco 1 672 Contitech 2 005
Комплект ГРМ z18xer 957 Ina 8 183 Dayco 7 100
Помпа z18xer 3 095 Airtex 1 593 Hepu 3 329

Брать или не брать?

Жаль, что при всем богатстве выбора по сути единственный адекватный вариант бэушной Вектры – это мотор 1,8 после рестайлинга с МКП или турбодизель 1,9, который можно брать и с автоматом. В последние годы стали чуть лучше смотреться машины с моторами 2,2 и 2,0 турбо – да, они имеют много нюансов именно по мотору, но у них хотя бы сохраняется баланс потребительских качеств машины и стоимости обслуживания. Всё остальное оставляет смешанное впечатление. Можно было бы сказать, что это машина для фанатов, вот только непонятно – фанатов чего.

Топливная и выхлопная система моделей с системой впрыска топлива Опель Вектра А

Ремонт распределителя зажигания Трансмиссия Сцепления двигатель и коробка передач установлены в автомобиле Механическая коробка передач Автоматическая коробка передач ремонт моновпрыска опель вектра Приводные валы Приводной вал Тормозная система Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах Трос ручного тормоза Подвеска Замена защитных ремонт моновпрыска опель вектра рулевой передачи Кузов Элементы люка Панели отделки панели приборов Электрическое оборудование кузова Замена лампочек внешнего освещения Электрические схемы Проверка неисправностей.

Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто.

Опель вектра а 1 6 моновпрыск ремонт видео

Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками. Читайте в ремонт моновпрыска опель вектра статье Настройка моновпрыска в гаражных условиях Устройство ремонт моновпрыска опель вектра Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива.

Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Сам моновпрыск представляет собой систему одноточечного впрыска топлива под низким давлением с электронным управлением, которая используется на бензиновых двигателях. В устройстве имеется одна форсунка, которой управляет электромагнитный клапан.

Воздух дозируется посредством дроссельной заслонки. Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием импульс зажигания.

В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Ремонт моновпрыска опель вектра система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и. Также имеется связь с кислородным датчиком лямбда-зонд. Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на ремонт моновпрыска опель вектра режимах работы ДВС.

Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Карта сайта

Одной из наиболее распространенных проблем на машинах с моновпрыском является то, что обороты начинают плавать. В результате двигатель может неустойчиво работать под нагрузкой, на ХХ, на переходных режимах и.

В подобной ситуации необходим ремонт и настройка моновпрыска. Сразу отметим, что определить причину не просто, так как компьютерная диагностика для таких машин не предусмотрена.

Дело в том, что диагностический разъем отсутствует.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования. С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. ремонт моновпрыска опель вектра

В списке неисправностей отмечены следующие поломки: Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.

Топливная и выхлопная система моделей с системой впрыска топлива Опель Вектра А

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Опель Вектра 1988-1995 г.в.
  3. Топливная и выхлопная система моделей с системой впрыска топлива

8.0 Топливная и выхлопная система моделей с системой впрыска топлива Общая информация Тип системы впрыска топлива: C16 NZ, C16 NZ2, X16 SZ и C18 NZ Центральная система впрыска топлива Multec 20 NE, C20 NE и 20 SEN (до 1990 года) Motronic M4.1 20 NE, C20 NE и 20 SEN (с 1990 года) Motronic M1.5 20 XEJ и C20 XE (до 1993 го…
8.2 Общая информация Предупреждение Топливная система находится под давлением длительное время после выключения двигателя. При любом разъединении топливопроводов необходимо предварительно снять давление в топливной системе. Система питания состоит из топливного бака, установленного под задней частью автомобиля, …

8.3 Проверка системы впрыска топлива В системе впрыска топлива самостоя тельно можно проверить только основные электрические цепи. Если нормальная работа двигателя нарушена, в первую очередь проверьте состояние электрической проводки и разъемов. Проверьте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра, а также состояние и меж…

8.4 Воздушный фильтр Предупреждение Если установлен круглый воздушный фильтр, смотрите соответствующее описание в подразделе 6.3. Снятие Ослабление хомута крепления воздушного патрубка к измерителю потока воздуха Отвинчивание винта крепления резонатора Извлечение резонатора из-…

8.5 Воздушная камера Снятие Подсоединение вакуумных труб к воздушной камере А – к корпусу дросселя; В – к воздушному фильтра ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Воздушная камера крепится двумя или тремя болтами к верхней части корпуса дросселя. Промаркируйте вакуумные трубки системы регулировки темп…

8.6 Блок управления температурой поступающего в двигатель воздуха На моделях с системой впрыска топлива Multec температура поступающего в двигатель воздуха управляется блоком регулировки, установленным в воздушной камере. При запуске холодного двигателя регулятор закрыт и разрежение во впускном коллекторе воздействует на клапан регулировки температуры воздуха…

8.7 Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха на более поздних моделях Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем от датчика температуры поступающего в двигатель воздуха. 3. Ослабьте хомуты и снимите главный воздушный патрубок, затем снимите датчик температуры поступающего в двигатель воз…

8.8 Снятие давления в топливной системе Предупреждение При снятии давления в топливной системе просто уменьшается давление в топливной системе, но топливо все еще остается в элементах топливной системы. Топливная система автомобиля состоит из топливного бака, установленного в задней части автомобиля, топливного насоса, топливного …

8.9 Топливный фильтр на моделях с топливным насосом, расположенным вне топливного бака Расположение топливного фильтра на моделях с топливным насосом, установленным вне топливного бака Узел топливных элементов на моделях с топливным насосом, расположенным вне топливного бака 1 – топливный фильтр; 2 – гаситель колебаний топлива; 3 – топливный насос …

8.10 Топливный фильтр на моделях с топливным насосом, расположенным внутри топливного бака Снятие Расположение топливного фильтра на моделях с топливным насосом, расположенным внутри топливного бака ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе. 2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Топливный фильтр расположен с…

8.11 Проверка топливного насоса При нормальной работе топливного насоса при включении зажигания слышен гул из-под задней части автомобиля. Если не производится запуск двигателя стартером, топливный насос должен выключиться примерно через 1 секунду. Сильный шум, доносящийся из-под задней части автомобиля, свидетельствует о неи…

8.12 Топливный насос, установленный вне топливного бака Снятие Отсоединение электрического разъема от топливного насоса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В зависимости от модели топливный насос может быть установлен на кронштейне под задней частью автомобиля или на правой стороне автомобиля около ниши для запасного колеса или перед т…

8.13 Топливный насос, установленный в топливном баке Снятие Элементы крепления топливного насоса А – электрический разъем; В – винт крепления хомута топливопо дающего шланга; С – кронштейн крепления топливного насоса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В зависимости от модели топливный насос может быть установлен на кронштей не под…

8.14 Замена реле топливного насоса Реле установлено в блоке реле в моторном отсеке. Реле топливного насоса имеет черное основание.

8.15 Труба топливозаливной горловины Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Через топливозаливную горловину откачайте из топливного бака топливо. 2. Поднимите нижнюю кромку уплотнения, расположенного вокруг заливной горловины и вывинтите винт крепления. 3. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. …

8.16 Топливный бак Снятие МОДЕЛИ SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снятие топливного бака производится аналогичным образом, как и на моделях с карбюратором с учетом следующих отличий: – снимите давление в топливной системе; – на моделях с двигателями С16 NZ и Х16 SZ отсоедините приемную выхлопную трубу от вы…

8.17 Датчик уровня топлива Снятие МОДЕЛИ SOHC Снятие датчика уровня топлива на моделях SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите топливный бак. Отсоедините шланг от датчика уровня топлива. Также отсоедините шланг от внутреннего соединения блока датчика и извлеките блок датчика из топливного бака (см….

8.18 Гаситель колебаний топлива Снятие Расположение гасителя колебаний топлива ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В зависимости от модели гаситель колебаний топлива может быть расположен на кронштейне топливного насоса под задней частью автомобиля или с правой стороны в нише для запасного колеса или перед топлив…

8.19 Трос акселератора Снятие Снятие троса акселератора с рычага дроссельной заслонки Снятие уплотнительного кольца оболочки троса акселератора с кронштейна на впускном коллекторе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Трос акселератора снимается аналогичным образом, как и на моделях с карб…

8.20 Проверка и регулировка топливной смеси на оборотах холостого хода Предупреждение На моделях с катализатором невозможно отрегулировать качество топливной смеси, а на моделях с системой впрыска топлива не предусмотрена регулировка оборотов холостого хода. Для регулировки топливной смеси на оборотах холостого хода на моделях с системой впрыска Motronic для рег…

8.21 Регулятор давления топлива Снятие МОДЕЛИ SOHC (КРОМЕ MULTEC) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора.. 2. Для улучшения доступа к регулятору давления топлива снимите регулятор оборотов холостого хода. Отсоедините кожух от топливных форсунок и переместите его в сторону, при этом не растяг…

8.22 Регулятор оборотов холостого хода Предупреждение Регулировка оборотов холостого хода на моделях с системой впрыска топлива Multec не предусмотрена, так как обороты холостого хода управляются блоком ECU. Снятие МОДЕЛИ SOHC (КРОМЕ Multec) Отсоединение электрического разъема от регулятора оборотов холостого хода на моделях SOH…

8.23 Датчик положения дроссельной заслонки Отвинчивание винта крепления датчика положения дроссельной заслонки на ранних моделях SOHC Снятие МОДЕЛИ SOHC Отсоединение электрического разъема от датчика положения дроссельной заслонки на ранних моделях SOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод масс…

8.24 Потенциометр положения дроссельной заслонки Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрические разъемы от датчика температуры поступающего в двигатель воздуха и от ленточного измерителя массы потока воздуха. 3. Отвинтите болты, крепящие воздушную камеру к корпусу дросселя и с…

8.25 Измеритель потока воздуха Предупреждение При установке раструба воздухозаборника установите новую прокладку. Перед ввинчиванием болтов крепления измерителя потока воздуха нанесите на резьбу болтов средство, препятствующее их отвинчиванию. Снятие Расположение болта крепления измерителя потока воздуха на моделях SOH…

8.26 Измеритель массы потока воздуха Снятие Снятие уплотнительного кольца с электрического разъема измерителя массы потока воздуха на моделях DOHC ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем от измерителя массы потока воздуха. Снимите уплотнительное к…

8.27 Ленточный измеритель массы потока воздуха Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрические разъемы от ленточного измерителя массы потока воздуха и датчика температуры поступающего в двигатель воздуха. 3. Снимите верхнюю часть воздушного фильтра вместе с воздухозаборником и…

8.28. Топливные форсунки (кроме Multec) (Категория). Список материалов смотрите внутри…

8.29 Топливная форсунка (система Multec) Снятие Отсоединение электрического разъема от топливной форсунки на системе впрыска топлива Multec Отвинчивание винта крепления держателя топливной форсунки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе. 2. Снимите блок обогревателя. …

8.30 Проверка топливной форсунки (система Multec) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините от топливной форсунки электрический разъем и, используя омметр, проверьте сопротивление обмотки топливной форсунки. 2. Если сопротивление обмотки топливной форсунки отличается от требуемого или же имеется короткое замыкание или обрыв, топливную ф…

8.31. Корпус дросселя (кроме системы Multec) (Категория). Список материалов смотрите внутри…

8.32 Корпус дросселя (система Multec) Снятие Корпус дросселя системы впрыска топлива Multec A – гайки крепления корпуса дросселя; B – винты крепления верхней части корпуса дросселя к нижней ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе. 2. Снимите блок обогревателя. 3. Снимите прово…

8.33 Шаговый двигатель управления подачей воздуха на оборотах холостого хода Снятие Отсоединение электрического разъема от шагового двигателя управления подачей воздуха на оборотах холостого хода Отвинчивание винтов крепления шагового двигателя Снятие шагового двигателя Стрелкой показано уплотнительное кольцо. ПОРЯДОК В…

8.34 Потенциометр положения дроссельной заслонки Снятие Отсоединение электрического разъема от потенциометра Стрелками показаны винты крепления потенциометра. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем от потенциометра (см. рисунок). 3. Отвинтите два винта и…

8.35 Электронное контрольное устройство (ECU) Снятие Снятие электронного контрольного устройства (ECU) системы управления двигателем ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Снимите боковую панель отделки в углублении для ног водителя. 3. Освободите фиксаторы, крепящие блок ECU, сними…

8.36 Датчик детонации и модуль (модели X16 SZ) Снятие Датчик детонации и модуль (модели Х16 SZ) 1 – датчик детонации; 2 – модуль; 3 – болт крепления датчика детонации ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Датчик детонации на двигателе Х16 SZ расположен на блоке цилиндров под впускным коллектором между вторым и третьим цилиндрами. …

8.37 Датчик детонации (система Simtec) Снятие Датчик детонации системы впрыска топлива Simtec 1 – датчик; 2 – болт ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрические разъемы от датчика температуры поступающего в двигатель воздуха и измерителя потока теплого воздуха…

8.38 Впускной коллектор (двигатель SOHC без Multec) Предупреждение При установке впускного коллектора необходимо использовать новые прокладки. Снятие Отвинчивание соединительной гайки вакуумного шланга вакуумного усилителя тормозов на моделях SOHC Отвинчивание гаек крепления впускного коллектора Снятие впуск…

8.39 Впускной коллектор (двигатель SOHC с Multec) Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите давление в топливной системе. 2. Снимите воздушную камеру. 3. Снимите провод массы с аккумулятора. 4. Снимите корпус дросселя или отсоеди ните трос акселератора, электрические разъемы, топливные и вакуумные шланги и трубы для того, чтоб…

8.40 Впускной коллектор (модели DOHC) Снятие Место подсоединения к впускному коллектору вакуумного шланга вакуумного усилителя тормозов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем от измерителя массы воздуха. Снимите уплотнительное кольцо с электрическ…

↓ Комментарии ↓

1. Защита окружающей среды и экономия энергии

1.0 Защита окружающей среды и экономия энергии 1.2 Ключ 1.3 Рулевое колесо 1.4 Ремень безопасности 1.5 Зеркала заднего вида 1.6 Сиденья 1.7 Замок зажигания 1.8 Органы управления и контрольные приборы 1.9 Контрольные лампы комбинации приборов 1.10 Приборы 1.11 Контрольные лампы 1.12 Двойной информационный дисплей 1.13 Бортовой компьютер 1.14 Элементы кузова 1.15 Безопасность 1.16 Освещение 1.17 Окна, люк 1.18 Отопление и вентиляция 1.19 Кондиционер 1.20 Автоматическая коробка передач 1.21 Указания по вождению 1.22 Заправка 1.23 Катализатор 1.24 Контрольная лампа электронной системы двигателя 1.25 Выхлопная система, выхлопные газы 1.26 Полный привод 1.27 Система ТС (Traction Control) 1.28 Колеса и шины 1.29 Цепи противоскольжения 1.30 Идентификация автомобиля 1.31 Параметры двигателей 1.32 Ходовые параметры 1.33 Основы безопасной эксплуатации автомобиля 1.34. Еженедельные проверки и обслуживание в пути 1.35 Эксплуатационные материалы и жидкости

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание 2.2 Периодичность обслуживания 2.3. Техническое обслуживание

3. Двигатель

3.0 ДВИГАТЕЛЬ 3.2 Общая информация 3.3 Система вентиляции картера 3.4 Проверка компрессии 3.5 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 3.6 Ремонтные операции, требующие снятия двигателя 3.7 Рекомендации по снятию двигателя 3.8. Снятие и установка двигателя без коробки передач 3.9. Снятие и установка двигателя вместе с коробкой передач 3.10 Замена опор двигателя и коробки передач 3.11 Ремонт двигателя Зубчатый ремень и шкивы (без автоматического механизма натяжения) 3.13 Зубчатый ремень и механизм натяжения (модели 1,4 и 1,6 л кроме С16 NZ2) 3.14 Отверстие в заднем кожухе зубчатого ремня на моделях 1,4 и 1,6 л 3.15 Зубчатый ремень и механизм натяжения (модели С16 NZ2 1,8 и 2,0 л) 3.16 Переднее уплотнительное кольцо распределительного вала 3.17 Заднее уплотнительное кольцо распределительного вала 3.18 Распределительный вал и корпус распределительного вала Снятие и установка головки блока цилиндров на двигателе в автомобиле 3.20 Снятие и установка головки блока цилиндров на снятом двигателе 3.21. Ремонт головки блока цилиндров 3.22 Очистка и осмотр головки блока цилиндров 3.23 Гидравлические толкатели клапанов 3.24 Маховик 3.25 Замена переднего уплотнительного кольца коленчатого вала 3.26 Замена заднего уплотнительного кольца коленчатого вала 3.27 Масляный поддон 3.28 Масляный насос 3.29 Ремонт масляного насоса 3.30 Снятие и установка поршней и шатунов 3.31 Проверка поршней и шатунов 3.32. Снятие и установка коленчатого вала 3.33 Проверка коленчатого вала 3.34 Осмотр и проверка зазора в коренных и шатунных подшипниках 3.35 Проверка рабочего зазора подшипника 3.36 Проверка блока цилиндров двигателя 3.37 Запуск двигателя после капитального ремонта

4. Ремонт двигателей DOHC

4.0 Ремонт двигателей DOHC 4.2 Общая информация 4.3 Снятие и установка двигателя 4.4 Замена опор силового агрегата 4.5. Зубчатый ремень, шкивы, шкив механизма натяжения и промежуточный шкив 4.6 Зубчатый ремень с автоматическим механизмом натяжения 4.7 Переднее уплотнительное кольцо распределительного вала 4.8 Распределительные валы 4.9 Монтаж головки блока цилиндров на двигателе, установленном в автомобиле 4.10 Монтаж головки блока цилиндров на двигателе, снятом с автомобиля 4.11 Ремонт головки блока цилиндров 4.12 Гидравлические толкатели клапанов 4.13 Замена переднего уплотнительного кольца коленчатого вала 4.14 Масляный поддон 4.15 Масляный насос 4.16 Масляный радиатор

5. Ремонт дизельного двигателя

5.0 Ремонт дизельного двигателя 5.2 Общая информация 5.3 Ремонт, не требующий снятия двигателя 5.4 Проверка компрессии 5.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 5.6 Крышка головки блока цилиндров 5.7 Шкив коленчатого вала 5.8 Кожухи зубчатого ремня 5.9 Замена зубчатого ремня 5.10 Проверка и установка фаз газораспределения 5.11. Механизм натяжения зубчатого ремня и шкивы 5.12 Замена уплотнительного кольца распределительного вала 5.13 Проверка и регулировка зазоров клапанов 5.14 Распределительный вал и толкатели 5.15 Головка блока цилиндров 5.16 Масляный поддон 5.17 Масляный насос 5.18 Замена уплотнительного кольца масляного насоса 5.19 Масляный радиатор 5.20. Поршни с шатунами 5.21 Маховик 5.22 Замена уплотнительных колец коленчатого вала 5.23 Замена опор силового агрегата 5.24 Рекомендации по снятию двигателя 5.25 Снятие и установка двигателя 5.26 Ремонт двигателя 5.27 Запуск двигателя после капитального ремонта

6. Система охлаждения

6.0 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 6.2 Общая информация 6.3 Антифриз 6.4 Промывка системы охлаждения 6.5 Слив охлаждающей жидкости 6.6 Заполнение системы охлаждения 6.7 Радиатор (модели с механической коробкой передач) 6.8 Радиатор (модели с автоматической коробкой передач) 6.9 Проверка и очистка радиатора 6.10 Термостат 6.11 Проверка работоспособности термостата 6.12 Водяной насос 6.13 Вентилятор радиатора 6.14 Расширительный бачок и датчик уровня охлаждающей жидкости 6.15 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 6.16 Термодатчик вентилятора радиатора 6.17 Панель управления отопителем 6.18 Радиатор отопителя 6.19 Двигатель вентилятора отопителя 6.20 Сопла вентиляции

7. Топливная система

7.0 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 7.2 Общая информация 7.3 Воздушный фильтр 7.4 Блок регулировки температуры поступающего в двигатель воздуха 7.5 Проверка топливного насоса 7.6 Снятие и установка топливного насоса 7.7 Топливный бак 7.8 Датчик уровня топлива 7.9 Сепаратор паров топлива (модели 1,6 и 1,8 л) 7.10 Педаль акселератора 7.11 Трос акселератора 7.12 Карбюратор 7.13 Снятие и установка карбюратора 7.14 Регулировка оборотов холостого хода и содержания СО 7.15 Игла и поплавок 7.16 Вакуумная диафрагма дроссельной заслонки вторичной камеры 7.17 Диафрагма экономайзера 7.18 Ускорительный насос 7.19 Узел воздушной автоматической заслонки 7.20. Вакуумные блоки перемещения воздушной автоматической заслонки 7.21 Фильтр карбюратора 7.22 Регулировка амортизатора дроссельной заслонки на моделях с автоматической коробкой передач 7.23 Датчик положения дроссельной заслонки на моделях с автоматической коробкой передач 7.24 Проверка клапана увеличения оборотов холостого хода 7.25 Электромагнитный клапан холостого хода на моделях 1,8 л 7.26 Впускной коллектор

8. Топливная и выхлопная система моделей с системой впрыска топлива

8.0 Топливная и выхлопная система моделей с системой впрыска топлива 8.2 Общая информация 8.3 Проверка системы впрыска топлива 8.4 Воздушный фильтр 8.5 Воздушная камера 8.6 Блок управления температурой поступающего в двигатель воздуха 8.7 Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха на более поздних моделях 8.8 Снятие давления в топливной системе 8.9 Топливный фильтр на моделях с топливным насосом, расположенным вне топливного бака 8.10 Топливный фильтр на моделях с топливным насосом, расположенным внутри топливного бака 8.11 Проверка топливного насоса 8.12 Топливный насос, установленный вне топливного бака 8.13 Топливный насос, установленный в топливном баке 8.14 Замена реле топливного насоса 8.15 Труба топливозаливной горловины 8.16 Топливный бак 8.17 Датчик уровня топлива 8.18 Гаситель колебаний топлива 8.19 Трос акселератора 8.20 Проверка и регулировка топливной смеси на оборотах холостого хода 8.21 Регулятор давления топлива 8.22 Регулятор оборотов холостого хода 8.23 Датчик положения дроссельной заслонки 8.24 Потенциометр положения дроссельной заслонки 8.25 Измеритель потока воздуха 8.26 Измеритель массы потока воздуха 8.27 Ленточный измеритель массы потока воздуха 8.28. Топливные форсунки (кроме Multec) 8.29 Топливная форсунка (система Multec) 8.30 Проверка топливной форсунки (система Multec) 8.31. Корпус дросселя (кроме системы Multec) 8.32 Корпус дросселя (система Multec) 8.33 Шаговый двигатель управления подачей воздуха на оборотах холостого хода 8.34 Потенциометр положения дроссельной заслонки 8.35 Электронное контрольное устройство (ECU) 8.36 Датчик детонации и модуль (модели X16 SZ) 8.37 Датчик детонации (система Simtec) 8.38 Впускной коллектор (двигатель SOHC без Multec) 8.39 Впускной коллектор (двигатель SOHC с Multec) 8.40 Впускной коллектор (модели DOHC)

9. Выхлопная система и система понижения токсичности выхлопных газов

9.0 Выхлопная система и система понижения токсичности выхлопных газов 9.2 Система понижения токсичности выхлопных газов 9.3 Система повторного сжигания отработанных газов (EGR) 9.4 Клапан EGR (модели с системой Multec) 9.5 Клапан EGR (система Simtec) 9.6 Модуль EGR (модели X16 SZ) 9.7 Узел воздушного насоса (система Simtec) 9.8 Клапан отсечки системы уменьшения токсичности 9.9 Выключающий клапан системы уменьшения токсичности 9.10 Трубка и однонаправленный клапан системы уменьшения токсичности 9.11 Катализатор 9.12 Канистра с углем 9.13 Датчик кислорода (модели с катализатором) 9.14 Выпускной коллектор 9.15. Выхлопная система

10. Топливные системы дизельного двигателя

10.0 Топливные системы дизельного двигателя 10.2 Общая информация 10.3 Корпус воздушного фильтра 10.4 Педаль акселератора 10.5 Датчик уровня топлива 10.6 Топливный бак 10.7 Обогреватель топливного фильтра 10.8 Слив воды из топливного фильтра 10.9 Заполнение и прокачка топливной системы 10.10 Проверка и регулировка максимальных оборотов 10.11 Проверка и регулировка оборотов холостого хода 10.12 Электромагнитный клапан остановки двигателя 10.13 Топливный насос высокого давления 10.14 Проверка и регулировка момента впрыска топлива 10.15 Топливные форсунки 10.16 Турбонагнетатель 10.17 Теплообменник 10.18 Впускной коллектор 10.19 Выпускной коллектор

11. Электросистемы двигателя

11.0 ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ 11.2 Общая информация 11.3 Система зажигания 11.4 Проверка системы зажигания 11.5 Правила ухода за аккумулятором 11.6 Проверка аккумулятора 11.7 Зарядка аккумулятора 11.8 Аккумулятор 11.9 Система зарядки 11.10 Генератор 11.11 Приводной ремень генератора 11.12 Снятие и установка генератора 11.13 Щетки генератора 11.14 Генератор BOSCH 11.15 Малогабаритный генератор DELCO-REMY 11.16 Система запуска двигателя 11.17 Стартер 11.18 Снятие и установка стартера 11.19 Катушка зажигания 11.20 Крышка и ротор распределителя зажигания 11.21 Распределитель зажигания (модели SOHC) 11.22 Распределитель зажигания (модели DOHC) 11.23. Ремонт распределителя зажигания 11.24 Проверка и регулировка угла опережения зажигания 11.25 Подстройка момента зажигания под используемый сорт топлива 11.26 Электронные модули 11.27 Элементы MSTS-i 11.28 Датчик скорости/положения коленчатого вала (модели 1,8 л) 11.29 Элементы системы Motronic 11.30 Датчик детонации (модели DOHC) 11.31 Модуль DIS 11.32 Датчик фаз распределительного вала (двигатель С20 ХЕ) 11.33 Система предпускового подогрева 11.34 Свечи накаливания

12. Трансмиссия

12.0 Трансмиссия 12.2 Общая информация 12.3 Трос сцепления 12.4 Регулировка троса сцепления 12.5 Педаль сцепления 12.6. Сцепления (двигатель и коробка передач установлены в автомобиле) 12.7 Сцепление (коробка передач снята) 12.8 Выжимной подшипник

13. Механическая коробка передач

13.0 Механическая коробка передач 13.2 Общая информация 13.3 Регулировка тяги механизма выбора передач 13.4 Узел рычага переключения передач 13.5 Тяга механизма выбора передач 13.6 Рычаг переключения передач 13.7 Защитный чехол рычага переключения передач 13.8 Уплотнительные кольца дифференциала 13.9 Уплотнительное кольцо входного вала коробки передач 13.10 Снятие и установка коробки передач 13.11 Ремонт коробки передач 13.12 Привод спидометра 13.13 Выключатель фонарей заднего хода

14. Автоматическая коробка передач

14.0 Автоматическая коробка передач 14.2 Общая информация 14.3 Замена трансмиссионной жидкости 14.4 Регулировка механизма принудительного включения пониженной передачи 14.5 Механизм принудительного включения пониженной передачи 14.6 Выключатель блокировки стартера 14.7 Регулировка троса переключения передач 14.8 Трос переключения передач 14.9 Рычаг селектора 14.10 Центральная консоль 14.11 Выключатели подрежима 14.12 Электронное контрольное устройство (ECU) 14.13 Замена лампы подсветки панели рычага селектора 14.14 Шланги и трубки радиатора охлаждения трансмиссионной жидкости 14.15 Замена уплотнительных колец дифференциала 14.16 Датчик температуры трансмиссионной жидкости 14.17 Датчики скорости вращения входного и выходного валов 14.18 Снятие и установка автоматической коробки передач

15. Приводные валы

15.0 Приводные валы 15.2 Общая информация 15.3. Приводной вал 15.4 Промежуточный вал 15.5 Замена шарниров приводного вала 15.6 Замена чехлов шарниров равных угловых скоростей

16. Тормозная система

16.0 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 16.2 Общая информация 16.3 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 16.4 Прокачка гидравлической тормозной системы 16.5. Замена передних тормозных колодок 16.6 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах 16.7. Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах 16.8 Замена тормозных колодок ручного тормоза на задних дисковых тормозах 16.9 Суппорт переднего тормоза 16.10 Суппорт заднего дискового тормоза 16.11 Тормозной диск 16.12 Передний тормозной диск 16.13 Задний тормозной диск на моделях с двигателями SOHC 16.14 Задний тормозной диск на моделях с двигателями DOHC 16.15 Тормозной барабан 16.16 Задний рабочий тормозной цилиндр 16.17 Тормозной щит заднего тормоза 16.18 Защитный кожух переднего тормозного диска 16.19 Главный тормозной цилиндр 16.20 Ремонт главного тормозного цилиндра (модели без ABS) 16.21 Вакуумный усилитель тормозов 16.22 Гидравлический модулятор ABS 16.23 Датчики ABS, установленные на колесах 16.24 Блок управления ABS 16.25 Реле ABS (только система ABS-2Е) 16.26 Клапаны регулировки давления 16.27 Тормозные трубопроводы и шланги 16.28 Регулировка ручного тормоза 16.29. Трос ручного тормоза 16.30 Рычаг ручного тормоза 16.31 Педаль тормоза

17. Подвеска

17.0 ПОДВЕСКА 17.2 Общая информация 17.3 Замена подшипника переднего колеса 17.4 Передняя нижняя рама 17.5 Стойка передней подвески 17.6 Нижний рычаг передней подвески 17.7 Замена втулок нижнего рычага передней подвески 17.8 Шаровой шарнир нижнего рычага передней подвески 17.9 Передний стабилизатор поперечной устойчивости 17.10 Замена втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости 17.11 Регулировка подшипника заднего колеса (модели SOHC) 17.12 Замена подшипника заднего колеса (модели SOHC до 1993 года) 17.13 Замена подшипника ступицы заднего колеса (модели с 1993 года) 17.14 Ступица заднего колеса (модели с двигателем SOHC) 17.15 Задний амортизатор 17.16 Замена резиновых элементов крепления заднего амортизатора 17.17 Пружины задней подвески (модели SOHC) 17.18 Узел продольных рычагов задней подвески (модели с двигателями SOHC) 17.19 Задний стабилизатор поперечной устойчивости 17.20 Замена втулки продольного рычага задней подвески 17.21 Крепежный элемент задней ступицы (модели с двигателями SOHC) 17.22 Проверка системы самовыравнивающейся задней подвески 17.23 Элементы системы управления самовыравнивающийся задней подвески 17.24 Замена подшипника заднего колеса (модели с двигателями DOHC) 17.25 Ступица заднего колеса (модели с двигателями DOHC) 17.26 Узел задней подвески (модели с двигателями DOHC) 17.27 Диагональный рычаг задней подвески (модели с двигателями DOHC) 17.28 Задний стабилизатор поперечной устойчивости 17.29 Рулевое колесо 17.30 Центровка рулевого колеса 17.31 Замена эластичной муфты вала рулевой передачи 17.32 Рулевая колонка 17.33 Ремонт рулевой колонки 17.34 Амортизатор рулевой передачи 17.35. Замена защитных кожухов рулевой передачи 17.36 Удаление воздуха из системы рулевого управления с усилителем 17.37 Насос усилителя рулевого управления 17.38 Пополнительный бачок системы усилителя рулевого управления 17.39 Трубы охлаждения жидкости усилителя рулевого управления 17.40 Наконечники рулевой тяги 17.41 Рулевая тяга 17.42 Углы установки передних колес

18.0 Кузов 18.2 Общая информация 18.3 Меры безопасности при проведении сварочных работ 18.4 Уход за кузовом 18.5 Ремонт незначительных повреждений кузова 18.6 Ремонт сильных повреждений кузова 18.7 Капот 18.8 Замок капота 18.9 Трос замка капота 18.10 Крышка багажника (модели Седан) 18.11 Замок крышки багажника (модели Седан) 18.12 Цилиндр замка крышки багажника (модели Седан) 18.13 Задняя дверь (модели Хэтчбек) 18.14 Замок задней двери (модели Хэтчбек) 18.15 Цилиндр замка задней двери (модели Хэтчбек) 18.16 Стойки задней двери (модели Хэтчбек) 18.17 Двери 18.18 Обивка двери 18.19 Внутренняя ручка открытия двери 18.20 Внешняя ручка открытия двери 18.21 Цилиндр замка двери 18.22 Замок двери 18.23 Ограничитель открытия двери 18.24 Ветровое и заднее стекла 18.25 Задние треугольные форточки 18.26 Стекло двери 18.27 Стеклоподъемники 18.28 Наружное зеркало заднего вида 18.29 Бамперы 18.30 Решетка радиатора 18.31 Дефлектор ветрового стекла 18.32 Вкладыши арки колеса 18.33 Нижняя защитная пластина (брызговик) двигателя 18.34 Откидная створка топливозаливной горловины топливного бака 18.35. Элементы люка 18.36 Отделка интерьера 18.37. Панели отделки панели приборов 18.38 Центральная консоль 18.39 Потолок 18.40 Сидения (без механизмов натяжения ремней безопасности) 18.41 Ремни безопасности 18.42 Механизм натяжения ремня безопасности 18.43 Переднее сидения с механизмом натяжения ремня безопасности

19. Электрическое оборудование кузова

19.0 Электрическое оборудование кузова 19.2 Общая информация 19.3 Электрические цепи 19.4 Обнаружение неисправной цепи 19.5 Предохранители и реле 19.6 Замок зажигания 19.7 Переключатель освещения и указателей поворотов 19.8 Переключатель стеклоомывателя/стеклоочистителя 19.9 Выключатели на панели приборов 19.10 Переключатель регулировки положения внешнего зеркала 19.11 Переключатель электрического привода люка 19.12 Выключатель освещения салона, установленный в стойке двери 19.13 Выключатель освещения багажного отделения 19.14 Выключатель стоп-сигнала. 19.15 Выключатель контрольной лампы ручного тормоза 19.16 Датчик давления масла 19.17 Подсветка прикуривателя 19.18 Часы 19.19 Переднее сиденье с подогревом 19.20 Комбинация приборов 19.21 Элементы комбинации приборов 19.22 Элементы бортового компьютера 19.23 Элементы системы контроля и управления 19.24 Звуковой сигнал 19.25 Фонарь освещения салона 19.26 Замена лампочек внутреннего освещения 19.27 Фара 19.28 Двигатель корректора света фар 19.29 Регулировка света фар 19.30 Система уменьшения интенсивности света фар 19.31 Передний указатель поворотов 19.32 Боковой повторитель поворотов 19.33 Передняя противотуманная фара 19.34 Задние фонари 19.35 Фонарь подсветки номерного знака 19.36. Замена лампочек внешнего освещения 19.37 Замена щеток стеклоочистителя 19.38 Рычаги стеклоочистителя 19.39 Жиклеры омывателя 19.40 Двигатель и тяги стеклоочистителя 19.41 Двигатель стеклоочистителя задней двери 19.42 Двигатель стеклоочистителя фары 19.43 Бачок стеклоомывателя 19.44 Насос стеклоомывателя 19.45 Однонаправленный клапан омывателя фар 19.46 Элементы стеклоподъемников с электрическим приводом 19.47 Программирование системы управления стеклоподъемниками 19.48 Элементы центральной блокировки дверей 19.49 Антенна 19.50 Мачта антенны с электрическим приводом 19.51 Громкоговорители 19.52 Магнитола 19.53 Электродвигатель привода люка 19.54 Трос привода спидометра 19.55 Противоугонная сигнализация 19.56 Элементы противоугонной сигнализации 19.57 Подушка безопасности 19.58 Подушка безопасности со стороны водителя 19.59 Рулевое колесо с подушкой безопасности 19.60 Контактный блок подушки безопасности 19.61 Подушка безопасности со стороны пассажира 19.62 Кронштейн подушки безопасности со стороны пассажира 19.63 Блок управления подушками безопасности 19.64. Электрические схемы

20. Проверка неисправностей

20.0 ПРОВЕРКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20.2 Система охлаждения 20.3 Топливная и выхлопная системы 20.4 Сцепление 20.5 Механическая коробка передач 20.6 Автоматическая коробка передач 20.7 Приводные валы 20.8 Тормозная система 20.9 Подвеска и рулевое управление 20.10 Электрическое оборудование

Как настроить моновпрыск самому

ремонт моновпрыска опель вектра Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.

Проверка осуществляется мультиметром.

Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты. Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис.

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Опель вектра а 1 6 моновпрыск при разгоне чихает дергается

Как я поборол рывки при разгоне C16NZ: Начитавшись вектра клуба понял что проблем может быть несколько:

1. Избыточное либо недостающее давление в топливной магистрали. 2. Форсунка. 3. Коммутатор. 4. Катушка. 5. Трамблёр. 6. ВВ-провода, свечи. 7. Лямбда зонд. 8. ДТОЖ на мозги. 9. Сцепление.

Решив в прошлом году переварить автомобиль понял что надо разобраться и с дёрганьем. Машина дёргалась невыносимо. В основном на прогретую, а так же при старте. Дёргалась при троганьи так, что магнитола выскакивала из своих салазок и оказывалась в салоне. Постоянно 45-я ошибка. Под конец машина после 2-х дней простоя напрочь отказывалась заводиться. Все проблемы решил общим бюджетом в 20 долларов и нескольких дней работы. Что конкретно решило проблему не скажу, но может последовательность моих действий кому-то поможет.

1. Достал топливный насос и перепаял разъём, т.к. провода практически отваливались, ток шёл через несколько волосинок-проводков. Снял регулятор давления топлива, посмотрел что всё целое, проверил пружинку и мембрану, поставил всё назад. Продул обратку, вроде не забита.

2. Снял форсунку, проверил, что резинка целая, продул форсунку. Поставил всё назад- завёл- форсунка стала оъективно лучше распылять, без капелек.

3. 4. 5. Снял трамблёр с катушкой индуктивности и коммутатором. Разобрал. Долго матерился на штифт. Прозвонил катушку, что-то около 750 Ом, но катушка нещадно болталась на оси, обтянул всю катушку лакотканью, вырезал два кругленьких кусочка текстолита, и стянул ими катушку в трамблёре так, чтобы она не болталась, но и одновременно не мешала треугольнику крутиться. Перепаял все провода от коммутатора (без слёз на них смотреть было нельзя), сделал новые жгуты.

6. Купил новые ВВ-провода, и свечи. Завёл автомобиль, работает не ровно. 45-я ошибка опять высветилась.

7. Решил избавиться (ну не совсем избавиться, просто обучить мозг на работу без лямбды) от лямбды без перепрошивки. Отключил лямбду, всунул перемычку в диагностический разъём и завёл авто. Подождал, пока из быстрого мигания перейдёт в медленное. Мозги обучились.

8. Проверил ДТОЖ, всё ОК.

Автомобиль доварили, собрал салон, решил выехать. При троганье с места тряска осталась, небольшое потряхивание при переключении. Дёрганье на горячую пропало. Решил выяснить из-за чего сильное дёрганье при троганьи с места.

9. Поразмыслив некоторое время, пришёл к ваводу что во всём виновато сцепление, на каком то сайте нашёл сходную проблему, где всё решалось заменой сцепления и проточкой маховика (хотя до сих пор не понимаю каким боком к этому маховик). Прикинул, что новое сцепление мне может помочь уже отправился его покупать, но не тут то было, у тёщи скоро юбилей, так что жена сказала, что деньги нужны на подарок. Ну так вот… нового сцепления мне не видать, надо думать что делать со старым… Провёл ревизию: Оказалось что коробка крепилась к двиглу не всеми винтами, как минимум 2 спереди отсутствовали и один был приоткручен. Подтянув этот один, и вкрутив оставшиеся 2 (под рукой кроме колёсных болтов никаких других не было, но они подошли в самый раз) сел и начал трогаться на месте. Стало ощутимо меньше трясти при старте, но тряска всё равно была такой, как будто началось землятресение баллов в 9. Прикинул, раз месяца 3 уже такая трясучка, значит диск с корзиной будут сточены неравномерно, поэтому надо как-то её шлифануть. Мною был выбран способ, который мне показала моя жена, когда ездить училась — троганье под горку на 3-й передаче с полу-выжатой сцепой (после такого учения диск с корзиной в старом сузуки свифт благополучно отошли в мир иной). Короче выбрал я горочку с таким довольно крутым уклоном, включил 3-ю передачу и стал играя сцеплением медленно, очень медленно, очень очень медленно, подниматься наверх. Метров 50 я преодолел минуты за 4-5, дыма и запаха паленого сцепления было хоть отбавляй, но педалькой чувствовалось, что малейшие вибрации сцепы исчезли. Короче покурил минуток 5, сел в автомобиль, тронулся и обалдел, ДО ЧЕГО Ж ПРИЯТНО ТРОГАТЬСЯ БЕЗ ДЁРГАНЬЯ. Понимаю, что срок службы своего комплекта сцепления я сократил в разы, но ведь всё таки ни копейки не затрачено, а замену сцепления я отложил на какое-то время.

Так езжу до сих пор и с отключенной лямбдой, и с отшлифованным сцеплением. Расход по БК- трасса-город 50 на 50 5,8-6.1 л. В реальности такие же цифры. Плюс-минус пол литра, единственное лампочка с 13-й ошибкой немного напрягает.

Источник http://https://www.kolesa.ru/article/opel-vectra-c-s-probegom-samounichtozhayushchiesya-korobki-i-gbts-iz-vtorsyrya
Источник http://https://burforum.ru/marki-avto/monovprysk-opel.html

Вам будет интересно  Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули): Возможные неисправности передней подвески, их причины и методы устранения