Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками. Все о видах кузовного ремонта и восстановлении автомобиля Кузовные работы своими руками

Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками. Все о видах кузовного ремонта и восстановлении автомобиля Кузовные работы своими руками

Ремонт ржавого кузова своими руками»>
Как избавиться от ржавчины на – это вопрос, который волнует большинство владельцев подержанных машин. Вариантов не много, ехать на станцию техобслуживания, либо заняться проблемой самостоятельно. Многие не знают, как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, поэтому зачастую просто замазывают краской, но этот способ спасает не на долго, однако ржавчина не смертельна, поэтому рассмотрим способы избавления от неё.

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

  • Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
  • Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
  • Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
  • Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
  • Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
  • Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
  • Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
  • Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
  • Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
  • Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

Ржавчина не сквозная

Если кузов поражен ржавчиной в нескольких местах, необходимо перед началом работы хорошенько вымыть эти места при помощи автомобильного шампуня, затем:

  • После высыхания корпуса, все проблемные места нужно обработать шкуркой с крупным зерном, либо использовать щетку по металлу;
  • Шлифмашинку применять не рекомендуется, потому что зачистные диски снимают слой металла;
  • Для выполнения подобной процедуры подходят только диски с пластиковой подошвой;
  • Абразивным кругом, насаженным на дрель, проходите проблемные места.

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

  • С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет.

  • После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
  • Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
  • В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

  • Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
  • Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
  • Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность).

Молотковый паяльник

  • Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
  • Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
  • Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
  • Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
  • Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
  • Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
  • Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
  • Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле
    на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
  • Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
  • Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
  • Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
  • После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки.

  • Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
  • Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
  • Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

  • Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
  • После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
  • После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
  • Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
  • Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
  • На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт.

  • Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
  • Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
  • Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
  • Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
  • Первый вариант — загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
  • Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
  • Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
  • Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
  • Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

  • Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
  • Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
  • Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
  • Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
  • После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;

Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть (минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Подготовительный этап

Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

  • наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
  • после высыхания скотч убирается;
  • последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
  • поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
  • для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Нарезанные куски пропитываются смолой и накладываются на дыру в последовательности увеличения размеров. Если нужно заделать дыры большого размера с обратной стороны кузова используют подкладки, чтобы ткань не провисала. После укладки всех слоев стеклоткани ждут полного затвердевания смолы. Необходимое для этого время указывается в инструкции.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

  • прочное соединение, почти как у сварки;
  • значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
  • возможность заделки отверстий значительных размеров;
  • простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
  2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
  3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
  4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
  5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

  1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
  2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
  3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
  4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
  5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
  6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

  1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
  2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
  3. Намечаются места отверстий под заклепки.
  4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
  5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
  6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
  7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
  8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

Если вы решили приступить к покраске своего транспортного средства, то, вполне вероятно, столкнетесь со сквозными дырками в кузове, которые возникли в результате воздействия ржавчины. Стоит отметить, что кузовной ремонт является достаточно дорогостоящим, так что не каждый автолюбитель хочет обращаться к профессионалам.

Как результат, многие интересуются, как заделать дыры в кузове авто без сварки своими руками. Именно об этом мы и поговорим сейчас.

Наносим шпатлевку

Прежде всего, если вы не знаете, как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, следует присмотреться к методу шпатлевки. Подобное решение отличается своей простотой, так что прибегнуть к нему можно даже в том случае, когда у вас отсутствуют специальные знания по рихтовке кузова.

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто при помощи шпатлевки

Прежде чем заделать дыру в кузове автомобиля, следует подготовить:

  • стекловолоконную и автомобильную шпатлевку;
  • сетку из алюминия;
  • шпатель;
  • наждачку (если есть возможность, также стоит подыскать шлифовальную машинку);
  • грунтовку, краску, лак.

Сама заделка дыр в кузове автомобиля отличается своей простотой. Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования. Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча. Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать). Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места.

Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки.

Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем. Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски). Когда грунтовка будет закончена, можно красить кузов.

Стоит отметить, что большей устойчивости заплатка получит, если нанести с обратной стороны пару слоев шпатлевки. Кроме того, возможна также заделка дыр в кузове автомобиля без сварки с помощью шпатлевки и без применения заплатки. В таком случае с обратной стороны необходимо приложить подкладку, чтобы состав хорошо зафиксировался. С другой стороны, подобное решение подходит только для очень небольших сквозных отверстий.

Смотрим подробное видео о том, как заделать дыры без сварки:

Использование паяльника

Есть и еще один способ того, чем заделать дырку в кузове автомобиля без сварки. Тут необходимо наличие паяльника. Прежде всего, отчищаем место от ржавчины. Заплатку делаем из листа металла (тут не нужно слишком заморачиваться, подойдет и обычная банка из-под автохимии).

Важно, чтобы заплатка получилась чуть больше отверстий, а также полностью их закрывала собой.

Дополнительно можно покрыть металлическую поверхность антикоррозионными составами – это увеличит качество нашего ремонта. Затем обслуживаем края заплатки, после чего при помощи достаточно мощного паяльника припаиваем ее сплошным швом.

Далее следует проверить, не получилось ли так, что заплатка несколько выступает над кузовом. При наличии выступа, устраняем эту деформацию несколькими несильными ударами молотка. Различные вмятины устраняем шпатлевкой (важно, чтобы ее слой достигал не более чем 2-3 мм, иначе материал будет трескаться). До шпатлевания зачищаем поверхность щеткой по металлу.

Чтобы шпатлевка хорошо взялась, важно, чтобы на заплатке появились абразивные риски (небольшие царапины).

Следующий шаг – грунтовка. Тут необходимо выполнить все максимально быстро чтобы избежать вероятности возникновения ржавчины в дальнейшем. Лучше всего сначала нанести тонкий слой фосфатной грунтовки, а когда он высохнет – еще два-три слоя акрилового двухкомпонентного состава (интервал между нанесением должен составлять около 5-10 минут). Сохнет все около 3-4 часов, при наличии инфракрасного прогрева можно сократить процедуру до 20 минут.

Стоит отметить, что подобное решение является более долговечным, чем в случае с алюминиевой сеткой, при этом с его помощью можно устранить отверстия практически любых размеров.

Итак, в статье мы обсудили, как заделать дырки в кузове автомобиля без сварки. Стоит отметить, что эти варианты не являются наиболее оптимальными. Естественно, лучше обратиться к профессиональным мастерам по ремонту транспортных средств. В то же время, самостоятельный ремонт поможет придать кузову эстетически привлекательного вида, а также предотвратит дальнейшее развитие коррозии. Оба варианта отличаются своей простотой, так что выполнить ремонт можно даже без специальных знаний и умений.

Видео о том, как запаять отверстие в металле:

Статья написана по материалам сайтов: www.drive2.ru, svarkaprosto.ru, avto-cool.com.

Кузов легкового авто – это его основание, главной функцией которого является размещение в нем водителя транспортного средства и его пассажиров, комфортное и безопасное их передвижение, а также эстетическая составляющая. Все механизмы и системы, обеспечивающие движение автомобиля, крепятся к кузову, поэтому он должен быть в идеальном состоянии без каких-либо внешних повреждений.

Именно кузов принимает на себя основную часть нагрузки во время передвижения по дорожному полотну и препятствует влиянию негативных факторов окружающей среды. Он в первую очередь страдает от попадания в дорожно-транспортное происшествие и может деформироваться.

Даже если автомобиль не попадал в ДТП, после нескольких лет непрерывной его эксплуатации необходимо выполнять локальный кузовной ремонт. Почти половина транспортных средств имеют незначительные повреждения кузова в виде царапин, сколов, потёртостей и трещин, которые могут быть вызваны разными причинами.

Такие дефекты не только значительно ухудшают внешний вид машины, но и становятся основной причиной быстрого развития коррозийных процессов. Ремонтные работы по устранению таких изъянов могут выполнить специалисты станции техобслуживания за определенную плату.

Локальный ремонт кузова в большинстве случаев может обойтись владельцу авто не очень дорого, особенно если не был поврежден лакокрасочный слой авто и мастера провели ремонт вмятин без покраски. Но чаще необходимо провести весь спектр услуг по устранению дефекта и повторное окрашивание машины, а это дорогостоящая процедура.

С чего начать кузовной ремонт?

Начинать работы по восстановлению целостности кузова и лакокрасочного покрытия можно только после того, как вся поверхность была тщательно вымыта и высушена, а также был проведен визуальный осмотр повреждения. Это позволит оценить степень ущерба, глубину повреждения и выбрать наиболее подходящий вид ремонта.

Ремонт – это дорогостоящая процедура, которая отнимет много времени и сил. Стоимость работ будет повышаться в том случае, если срок эксплуатации транспортного средства большой, а ремонтные работы ранее не осуществлялись вообще.

Локальный кузовной ремонт автомобиля позволит устранить такие дефекты:

  1. Неглубокие царапины и всевозможные сколы лакокрасочного покрытия авто.
  2. Вмятины небольшого диаметра.
  3. Очаги развивающихся на металле коррозийных процессов.

По разным причинам ремонт кузова может быть выполнен некачественно. Мастер может обладать недостаточным уровнем квалификации для проведения таких работ, кузов был неправильно подготовлен или в процессе использовались материалы сомнительного качества. Кроме дополнительных финансовых затрат такой ремонт будет иметь другие последствия:

  • Плохо выполненная рихтовка может стать причиной неправильного визуального восприятия авто.
  • Вытяжка кузова, которую провели в гаражных условиях, может привести к нарушению общей геометрии кузова. Это в свою очередь спровоцирует уменьшение срока эксплуатации покрышек авто и различные отклонения в ходовой части.

Можно выполнить локальный ремонт кузова своими руками, но только в том случае, если размеры повреждения незначительные. В противном случае лучше доверить транспортное средство рукам профессионалов СТО.

Когда необходим ремонт кузова

Кузовной ремонт бывает двух типов: локальный и полный. Выбор метода устранения дефекта зависит от того, насколько он глубокий и обширный. Выделяют несколько типов повреждений:

  1. Механические повреждения, которые возникают вследствие ДТП, различных ударов, неправильной парковки и пр.
  2. Нарушение целостности лакокрасочного покрытие автомобиля (царапины разной глубины и всевозможные сколы).
  3. Появление ржавчины вследствие развивающихся коррозийных процессов.

Часто автовладельцы бывают не очень внимательными и не замечают различных повреждений ЛКП автомобиля. Несвоевременное устранение таких изъянов приводит к тому, что под повреждённой краской накапливается влага и начинают развиваться коррозийные процессы.

Поэтому нужно помнить , что даже небольшая царапина может сильно навредить краске и испортить слой нанесенного покрытия. Своевременный ремонт позволит избежать серьезных денежных и временных затрат.

Чтобы обнаружить дефект, необходимо регулярно осматривать машину. Делать это лучше при дневном освещении, выбирая солнечный день. Благодаря визуальному осмотру можно обнаружить различные повреждения и сразу же их устранить. Дефекты ЛКП можно условно разделить на несколько групп:

  • Царапины, задевшие только слой лака. Они не повреждают слой краски, и устранить их можно при помощи обычной полировки специальными средствами или полировочной пастой.
  • Глубокие царапины, когда виднеется слой грунта или металла. Убрать дефект можно, проведя мелкий кузовной ремонт.
  • Глубокие царапины, которые задевают слой металла, из которого изготовлен кузов. Такие повреждения считаются достаточно серьезными, перед восстановлением лакокрасочного покрытия необходимо будет полностью восстановить геометрию кузова. Лучше доверить такую работу специалистам.

Когда изъян имеет небольшую площадь и при этом лакокрасочное покрытие не повреждено, можно обойтись ремонтом без покраски. Если же испорчено более 50% кузова деталь понадобится вновь перекрасить.

Удаление вмятин без окрашивания детали

После мойки и сушки автомобиля на его бампере и крыльях можно заметить небольшие повреждения в виде царапин, которые вызваны атакой камешков с дорожного покрытия. Повреждений такого рода можно избежать, если регулярно полировать автомобиль и покрывать его слоем специальной полироли, которая защищает слой краски и лака на кузове. Таким образом лакокрасочное покрытие будет дольше служить и повторное окрашивание не понадобится.

Слой краски в большинстве случаев остается не задетым, поэтому деталь окрашивать нет надобности. Ремонт кузовов легковых автомобилей в этом случае ограничивается тщательной полировкой и нанесением специального средства, маскирующего царапины.

Если произошла небольшая деформация кузова, но при этом нанесенный лакокрасочный слой не растрескался – можно провести выравнивание вмятин без покраски. Существует специальный набор профессиональных инструментов, с помощью которого можно провести необходимые операции.

В него входят различные присоски, крючки и молотки для вытягивания и устранения различного рода вмятин, которые могли остаться на кузове машины после воздействия града или различных механических повреждений. Существует несколько способов, с помощью которых можно вернуть кузову его первоначальную форму.

Локальный ремонт без окрашивания стал возможным благодаря тому, что металл обладает способностью запоминать первоначальную форму, которую ему придали в момент изготовления. А поскольку современные краски имеют в своем составе специальные полимерные соединения, которые придают им дополнительную гибкость, в процессе проведения работ лакокрасочное покрытие на месте дефекта не растрескается.

Ремонт кузова легкового автомобиля с использованием метода контрастного температурного воздействия – популярный в тех случаях, когда нужно удалить небольшие, но многочисленные вмятины. Его суть заключается в том, что на вмятину сначала воздействуют горячим воздухом из строительного фена, а затем распыляют на место повреждения охлажденный воздух их аэрозольного баллончика.

Под влиянием резкого перепада температур металл выпрямляется. Место дефекта нужно будет дополнительно отполировать, и на этом ремонт окончен.

Устранить небольшие дефекты можно выстукиванием специальным молотком или при помощи монетки, которая припаивается к месту повреждения, а затем вмятина вытягивается. Мелкий ремонт кузова автомобиля по такой технологии можно провести своими руками, ведь для этого не понадобятся особые навыки .

Плюсы локального ремонта:

  1. Можно сохранить нанесенное на заводе лакокрасочное покрытие.
  2. Можно не переживать за возможное различие цвета, поскольку деталь не будет повторно окрашиваться.
  3. Почти всегда работы можно провести без демонтажа детали, а значит, целостность заводской сборки не нарушается.
  4. Небольшая стоимость и время проведения всех работ.

Как ремонтировать кузов автомобиля, если необходима покраска

Для такого ремонта нужно заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы. В процессе понадобятся шкурки различной зернистости, автомобильная шпаклевка для выравнивания поверхности, грунтовка, обезжириватель и лакокрасочные материалы, также нужно помнить о средствах индивидуальной защиты. Для окрашивания всего кузова обязательно понадобится краскопульт и компрессор для более качественного нанесения краски и лака.

Мелкий кузовной ремонт и покраска может быть проведен качественно только в том случае, если поверхность машины была надлежащим образом подготовлена. Старое лакокрасочное покрытие необходимо тщательно очистить, убрать с него всю грязь и ржавчину.

Зачистку можно провести с помощью наждачной бумаги, постепенно снижая размер ее зернистости или используя специальную машинку. В процессе работы нужно обязательно обрабатывать участок немного больший, чем сам дефект, чтобы впоследствии место ремонта не выделялось.

Все очаги коррозии нужно обязательно убрать, ведь если поверхность не зачистить, под нанесенным лакокрасочным покрытием будет появляться ржавчина и ЛКП скоро придет в негодность. Затем поверхность очищается от скопившейся пыли и обезжиривается. Если на кузове имеются повреждения и дефекты – их необходимо устранить с помощью шпаклевки. Наносить ее нужно равномерным слоем и обязательно давать высохнуть перед нанесением следующего слоя.

После высыхания место шлифуется наждачкой и вновь обезжиривается. Ремонт кузова легкового автомобиля нужно делать поэтапно, не нарушая технологии. После грунтования поверхности можно приступать к окрашиванию. Детали, которые не будут подвергаться окрашиванию, нужно прикрыть полиэтиленом с помощью малярного скотча.

Если окрашиваемая площадь большая, имеет смысл демонтировать деталь и проводить все работы в специальном покрасочном боксе. Таким образом можно избежать возможного попадания пыли и после окрашивания на поверхности кузова не появятся различные дефекты.

Краску необходимо подбривать очень внимательно, ведь есть вероятность того, что выбранный оттенок может отличаться от существующего. Поэтому можно обратиться к специалистам СТО, которые проведут колеровку с помощью специального оборудования. Такая процедура дорогостоящая, но она гарантирует 100% совпадение тона краски.

Небольшие царапины можно закрасить специальным карандашом, который изготовлен на основе воска или тефлона. При этом нужно помнить, что такое средство недолговечно и рано или поздно все же придётся провести ремонт лакокрасочного покрытия.

Дефекты, имеющие большую площадь, необходимо окрашивать автомобильной краской, которую можно приобрести в специализированных магазинах. Чтобы избежать казусов, перед началом работ можно покрасить ненужную деталь кузова, чтобы проверить качество краски и ее цвет.

Работы лучше проводить в закрытом помещении, защищенном от пыли и сквозняков. Окрашивают деталь аэрозольным баллончиком, двигаясь снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Каждому слою краски необходимо давать достаточно времени для высыхания и только после этого наносить новый.

Делать это нужно до тех пор, пока деталь не приобретет необходимый насыщенный оттенок. После завершения работ автомобиль должен просохнуть и теперь можно приступать к полировке. Делается это специальной полировочной машинкой с использованием полировочной пасты или же вручную. В результате можно получить идеальную поверхность с зеркальным блеском, а место ремонта вообще не будет выделяться.

Ремонт кузова автомобиля включает в себя несколько направлений устранения дефектов на одном из основных элементов конструкции авто. Начнем с того, что ремонт кузова подразделяется на полный ремонт и локальный ремонт кузова, когда вы приводите в порядок отдельные детали кузова.

Ремонт кузова с последующей покраской кузова или деталей

Если с полным ремонтом кузова нам более менее всё понятно, то локальный ремонт кузова или отдельных его деталей стоит рассмотреть более подробно. Для тех автовладельцев, которые дружат со сварочным и провести полный ремонт кузова своими руками, не составит особых трудностей.

Для тех же, кто сомневается в своих способностях, в принципе не составит труда провести локальный ремонт кузова, особенно с учетом многочисленных материалов, и инструкций, которые существуют сегодня в сети.

Перед тем, как приступить к ремонту кузова своими руками нужно уяснить для себя, что вы в итоге хотите получить на выходе. Вернее, начать с оценки состояния кузова автомобиля и его отдельных элементов. Итак, что же входит в понятие ремонт кузова, и какова технология ремонта кузова своими руками.

Таким образом, вы сами в состоянии провести локальный ремонт кузова автомобиля своими руками при его незначительных повреждениях, как технологических, так и эстетических.

Статья о локальном ремонте кузова машины — подготовка, процедура, тонкости работы. В конце статьи — видео о кузовном ремонте автомобиля.

Содержание статьи:

Регулярная эксплуатация автомобиля рано или поздно приводит к ремонту его составляющих частей, в том числе и кузова. В данной статье речь пойдет о локальном ремонте кузова.

В каких случаях кузову требуется локальный ремонт

Причин, которые приводят к ремонту той или иной части кузова, достаточно много. Это могут быть механические повреждения ЛКП дорожным мусором, последствия легких ДТП, химические повреждения при неправильном использовании реактивов и, наконец, проявление обычной коррозии.

Разумеется, в результате перечисленных повреждений автомобиль не теряет технических характеристик, и поэтому нет причин сдавать его в утиль. Страдает лишь внешняя эстетика машины, и эту проблему решить достаточно просто. А если вы все отремонтируете своими руками, то экономическая выгода будет очевидна.

Подготовка к локальному ремонту

Перед локальным ремонтом кузова нужно хорошо вымыть автомобиль, а затем провести диагностику на дефекты. Это необходимо для того, чтобы наверняка знать, какие части кузова нуждаются в ремонте, а также какие средства и оборудование для этого потребуются.

Первым делом исследуйте характер повреждений. Например:

  • вмятины, появившиеся в результате ДТП, а также от ударов камней из-под колес;
  • нарушение целостности лакокрасочного покрытия: сколы, трещины, царапины и т.д.;
  • коррозия.

Кроме того, необходимо найти те места, которые требуют исправления геометрической деформации, а также отметить все мелкие повреждения, которые элементарно удаляются при помощи шпатлевки. В результате такого анализа на дефекты вы будете знать, какие части кузова потребуют последующего ремонта.

Замена поврежденной детали кузова

Самый эффективный способ отремонтировать поврежденную деталь кузова – это заменить ее. Но если вы все-таки, решили отремонтировать деталь, то и в этом случае ее придется демонтировать. Итак, начнем с демонтажа.

Большинство частей кузова могут закрепляться болтами или саморезами, поэтому снять их не представляет большого труда, причем без использования сварки. Кстати, если отремонтированную часть устанавливать уже в окрашенном виде, это будет намного качественнее и проще.

Однако есть детали, которые смонтированы при помощи точечной сварки. Чтобы их демонтировать, используйте специальное зубило и молоток. При помощи этих инструментов сварная точка разрезается между деталями в месте крепления.

После того, как сняли деталь, нужно очистить от коррозии все стыки, а при необходимости произвести реабилитацию, возможно, при помощи сварки, а потом выправить. Атикоррозийная обработка после этого явно не помешает.

Отремонтированную деталь лучше устанавливать при помощи специальной мастики, в результате чего элементы соединятся друг с другом намного плотнее и герметичнее. При этом возникнет дополнительная гидрошумоизоляция. Это желательно сделать при любом способе соединения, но если вы будете использовать сварку, сварочные точки у вас должны остаться чистыми.

Рихтовка поверхностей кузова

  • смятие;
  • так называемые «хлопуны».

Шпаклевание

Ни один локальный ремонт кузова не может обойтись без шпатлевки. Дело в том, что, отремонтировав поврежденные детали кузова, вам в любом случае придется перейти к итоговой косметике.

Первым делом нужно заделать самые глубокие неровности, глубина которых превышает 1 мм. Для этого применяйте крупнозернистую шпатлевку. При этом не забывайте, что среди составляющих кузов деталей имеются части, подверженные вибрации и способные от этого деформироваться.

Обрабатывая такие детали, применяйте шпаклевку, содержащую алюминиевый наполнитель. Для остальных частей можно использовать шпатлевку на основе стекловолокна.

Черновая стадия

Для начала те места, на которые вы планируете нанести шпатлевку, придется матировать. Эту процедуру можно выполнить с помощью среднезернистой наждачной шкурки — это нужно для более надежного сцепления с поверхностью.

После того, как вы закончите матирование, обрабатываемую поверхность необходимо качественно зачистить и провести обезжиривание.

  1. Разведите шпатлевку согласно инструкции, данной изготовителем. После этого перемешайте раствор достаточно тщательно с таким расчетом, чтобы состав исключал воздушные пузырьки, имел размеренный цвет и такую же консистенцию.
  2. Начинайте наносить раствор на поверхность при помощи шпателя. При этом будьте предельно внимательны, чтобы не завысить необходимую толщину слоя. Поэтому лучше наносите тонкие слои в несколько приемов, чтобы добиться нужного уровня. А если излишки все-таки, появятся их нужно сразу же удалять.
  3. Дайте время нанесенной шпатлевке застыть.

Как уже было сказано, механической обработки зашпаклеванной поверхности в любом случае не избежать. Поэтому дождитесь, когда состав полностью застынет, и после этого приступайте к обработке.

Для этого запаситесь наждачной шкуркой и деревянным бруском. Для начала можно использовать среднезернистую шкурку, а брусок постарайтесь подобрать не очень большой, но достаточно ровный.

Метод такой обработки довольно простой: оберните брусок в «наждачку» и начинайте им обрабатывать ремонтируемую поверхность. Именно за счет ровного бруска вы можете выявить, где необходимо удалить излишки шпатлевки, а где ее нужно добавить.

Помимо бруска, обернутого наждачной бумагой, вы можете применить орбитально-шлифовальную машитну, но для ее использования требуются осторожность и большой опыт. А если такого опыта нет, то лучше произвести шлифовку вручную, как было описано выше – меньше сделаете ошибок.

Несмотря на то, что эта процедура достаточно простая, редким специалистам удается все сделать с первого раза. Поэтому после первой обработки проверьте результат и при необходимости повторите все заново. Ваша конечная цель заключается в том, чтобы поверхность была ровной и не имела ни ям, ни бугров, ни стыков.

Чистовая стадия шпаклевания

Итак, самую «черную» работу вы сделали, ремонтированная поверхность уже имеет благоприятный вид, и теперь остается дело за малым – ликвидировать малые дефекты. Проблема в том, что их иногда даже невозможно заметить невооруженным глазом, но после ремонта они обязательно себя проявят.

И здесь вам уже потребуется другая, мелкозернистая шпатлевка, которую еще называют финишной. Ее вы наносите тончайшим слоем на те места, которые этого требуют: потертости, царапины, чрезмерный слой шпатлевки с крупным зерном.

Условие то же самое, что и с применением крупнозернистой шпатлевки – нужно успеть нанести состав до его начального отвердения. После этого идет стадия механической отделки, и здесь уже применяется мелкозернистая наждачная бумага, которую в народе называют нулевкой.

Эту работу также следует производить вручную, если отсутствует опыт в использовании специальных инструментов. Необходимый результат этой процедуры – полное отсутствие неровностей, как видимых, так и невидимых, и ощутимых осязательно.

Выполняя это завершающее действие, иногда можно наносить шпатлевку в несколько слоев, но в большинстве случаев хватает и одного.

Как только вы все это сделаете, ремонт можно считать завершенным. Остается лишь окрасить отремонтированные участки, и ваша машина будет выглядеть, как новая.

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей — вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины — пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, — можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

В некоторые наборы крючков входит 50–60 предметов, но мастера чаще всего обходятся втрое меньшим количеством.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается — и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение — месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент — так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно — например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла — например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии .

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них — обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения — она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход — как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе — благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие — на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, — в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях — два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт — это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто — достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, — деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Инструкции по проведению кузовных работ на авто Ford своими руками

Ремонт кузова автомобиля — пошаговая инструкция для новичков

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.

Дефектовка

В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Геометрия

Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.

Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.

Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.

Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.

Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.

Коррозия

Следует внимательно отнестись к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске лишь ржавое пятно, то это ещё не означает, что основа насквозь не прогнила – под краской металла может уже и не быть. Все эти места необходимо проверить (простейший способ – постукивание, по звуку станет понятно).

Мелкие вмятины

Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.

Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.

Ремонт

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт.

Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.

Замена элементов обвеса и сварочные работы

Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.

Далее устраняем последствия проявления коррозии. Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Где коррозия не достигла такого размаха – просто очищаем поверхность до металла.

Выправление небольших вмятин

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.

Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.

Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.

Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.

Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.

Восстановление сильных деформаций

Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.

Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.

Другие методы

Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.

Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.

Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.

Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.

Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.

Кузовной ремонт автомобилей – основные виды кузовных работ

Своевременный кузовной ремонт и, при необходимости, покраска автомобиля позволяют значительно продлить жизнь транспортному средству. Ведь кузов является самым дорогостоящим элементом машины, поэтому владелец должен периодически осматривать не только верхние и боковые части авто, но и заглядывать под днище и под капот.

Чем раньше автовладелец обнаруживает кузовные проблемы и приступает к их решению, тем дешевле обходится ему ремонт. Самый безобидный скол обнажает металл, который становится беззащитным перед коррозией. И вот уже через год ржавчина разрушает целостность металлического элемента, образуя сквозное отверстие.

Классификация кузовного ремонта

В современных автомобилях производители используют разные материалы при изготовлении кузовных элементов. Наиболее популярными материалами являются:

Соответственно при эксплуатации авто у каждого из них возникают те или иные проблемы, которые можно классифицировать на несколько групп:

  1. Нарушение целостности лакокрасочного покрытия не только ухудшает внешний вид авто, но и угрожает металлическим деталям кузова появлением коррозии. Чем дольше будет откладываться ремонт, тем он будет серьезнее и дороже. Однако, чтобы немного сэкономить, можно покрасить автомобиль и своими руками.
  2. Образование вмятин на металлических кузовах происходит по разным причинам. Небольшие вогнутости, которые появляются без нарушения лакокрасочного покрытия, достаточно безобидны. Если внешний вид кузова не сильно страдает от такой вмятины, то об ее существовании можно забыть. Если же вмятина сопровождается сколами, трещинами и царапинами, то оттягивать ремонт не стоит.
  3. Трещины кузовных элементов чаще всего появляются в пластиковых деталях, таких как бампера и обвес. Если не обращать на них внимания, то от вибрации и воздействия атмосферных явлений происходит увеличение повреждения. В конечном итоге деталь может просто развалиться во время движения. Рекомендуем изучить инструкцию по ремонту бампера своими руками
  4. Возможность восстановления аварийных кузовов зависит от степени их повреждения. При сильном нарушении геометрии каркаса иногда проще продать остатки авто на запчасти, чем восстановить такой кузов. Чтобы придать машине первоначальную форму, требуется специальное дорогостоящее оборудование и квалифицированные специалисты. Однако при наличии “прямых” рук, в некоторых случаях кузовной ремонт можно выполнить и своими руками, как на видео в конце этой статьи.

Виды кузовного ремонта

Для ремонта кузова автомобиля требуется не только много инструментов, специальных приборов, но и хорошие навыки в каждом виде работ. Редкий мастер-кузовщик может похвастаться высокой квалификацией при выполнении сварки, рихтовки, шпатлевки и покраски одновременно.

Весь кузовной ремонт можно разделить на следующие виды:

Косметический ремонт ЛКП автомобиля

Устранение незначительных повреждений кузова можно устранить не только в автомастерской, но и в своем гараже. Особенно когда хозяин автомобиля заботится о предотвращении коррозионных процессов.

Негативное влияние царапин, сколов и других мелких повреждений защитного слоя краски можно нивелировать своими руками. Для этого потребуются такие материалы, как:

  • наждачная бумага,
  • шпатлевка,
  • растворитель 646,
  • грунтовка и краска.

Автомобилисту необходимо запастись терпением и не торопить события. Свежее повреждение достаточно очистить от пыли и грязи, а затем протереть ветошью, смоченной в растворителе. После высыхания поверхности наносится слой грунтовки при помощи тонкой кисти или поролонового тампона. А после полного высыхания грунтовки наносится краска. Если краска удачно подобрана, то закрашенная царапина или скол не будут выделяться.

Появление следов коррозии требует предварительной механической обработки. Для этого подойдет наждачная бумага, а еще лучше пескоструйная обработка. Тонкое сопло пескоструйного пистолета позволяет очищать поверхность любой площади и формы. Очищенный металл обезжиривается растворителем, а затем ремонтный участок выравнивается при помощи шпатлевки. Производить шлифование следует после полного отвердения материала.

Выровнять поверхность не всегда удается одним слоем. Поэтому шпатлевку можно наносить повторно после шлифования и обезжиривания. Как только состояние ремонтного участка удовлетворит мастера, останется выполнить грунтование и окрашивание.

Ремонт днища автомобиля

Большинство автопроизводителей обрабатывают днище машины специальными мастиками. Они способны успешно бороться с коррозией не один десяток лет (смотрите, чем лучше обработать днище). Важно, чтобы целостность защитного слоя не была нарушена.

Однако при езде по проселочным, луговым и лесным дорогам днище автомобиля может повреждаться. И если своевременно не защитить оголенный металл, то уже через год в полу машины возникнут сквозные отверстия. Ремонт защитного слоя днища выполнить несложно, только не совсем удобно. Обязательно нужно использовать очки или защитные маски, чтобы предохранить глаза от попадания абразива и лакокрасочного материала.

Кроме наждачной бумаги, растворителя и грунтовки необходимо дополнительно приобрести ещё и битумную мастику.

Поврежденные участки днища очищаются от грязи и ржавчины. После этого при помощи растворителя удаляются остатки пыли и жирные пятна. Металл сначала грунтуется, а после высыхание обрабатывается мастикой.

Обработка внутренних полостей кузова

В каждом автомобильном кузове есть много мест, куда добраться автомобилисту не представляется возможным. Среди них самыми уязвимыми становятся:

  • внутренние поверхности лонжеронов,
  • ниши дверей и крышки багажника,
  • пороги.

Чтобы не допустить образования очагов коррозии, следует делать профилактическую обработку защитным средством типа “Мовиль”. Лучше всего использовать компрессор и пистолет со специальной насадкой. Краскопульт имеет удлиненный “ствол” с соплом, через которое происходит разбрызгивание защитного материала внутри ниши кузовного элемента. В некоторых случаях можно воспользоваться традиционными “масленками” и автомобильными шприцами.

Густая мастика перед обработкой разводится в подходящем растворителе или разогревается на водяной бане. При использовании защитных компонентов в баллонах нужно только встряхнуть его содержимое и применить соответствующую насадку. Читайте подробней и смотрите видео об антикоррозийной обработке автомобиля.

Ремонт вмятин на кузове автомобиля

В настоящее время для борьбы с вмятинами используются новые технологии. Они позволяют выровнять поверхность кузовного элемента, не прибегая к шпатлеванию и покраске (смотрите подробный материал об удалении вмятин без покраски). Такое восстановление возможно только тогда, когда лакокрасочный слой не нарушен. При наличии сколов и отслоений во вмятине придется прибегнуть к традиционным операциям.

И так, в первую очередь необходимо попытаться уменьшить глубину и площадь вогнутого участка. Для этого с внутренней стороны кузовного элемента нужно приложить дозированную силу с помощью подходящего инструмента. Это может быть монтировка, отвертка, рукоять молотка и т. д. Чтобы не поцарапать изнутри кузов, следует использовать резиновые наконечники. Кусок резины крепится к инструменту при помощи изоленты или отрезка веревки.

Когда удастся максимально выровнять вогнутость, следует переходить к очистке поверхности, шпатлеванию, грунтованию и окрашиванию.

Капитальный ремонт кузова автомобиля

Когда кузову автомобиля требуется комплексный ремонт, неизбежно придется обращаться к профессионалам. Ведь кроме особых навыков при капитальном ремонте кузова требуется и специфическое оборудование и приспособления.

Часто для решения кузовных проблем не обходится без применения сварки. И если сделать латку на лонжероне можно даже самодельным сварочным аппаратом, то на тонких кузовных элементах работу нужно выполнять полуавтоматом в среде углекислого газа.

Исправление конфигурации некоторых деталей кузова возможно при наличии в гараже стапеля. Применение молотка, кувалды и лома не позволят точно восстановить геометрию кузова, а впоследствии это станет причиной повышенного износа шин и деталей подвески.

Перед выбором способа кузовного ремонта следует учитывать целый ряд факторов. Небольшие повреждения кузова автолюбители могут исправить своими руками. Если же требуется капитальный ремонт кузова, а также когда автомобилист выдвигает высокие требования к внешнему виду любимой машины, лучше обратиться к проверенным мастерам кузовных дел.

Видео: кузовной ремонт без сварки своими руками

Все о видах кузовного ремонта и восстановлении автомобиля

Кузов — основной элемент автомобиля, обеспечивающий его исправную работу. Этот компонент имеет сложную конструкцию, и периодически подвергается высоким нагрузкам. По этому возникают проблемы требующие вмешательства. Кузовной ремонт позволяет восстановить повреждения и вернуть рабочее состояние автомобиля.

Виды повреждений и диагностика состояния кузова

Причинами ремонта выступают два фактора:

Самым распространенным проявлением первого фактора является износ. Большинство повреждений кузов получает в результате естественного процесса. Этот компонент имеет эксплуатационный период, после которого показатели прочности снижаются, и он становится уязвимым. Самая распространенная причина износа — коррозия.

Иногда причиной проблем с кузовом становится несоблюдение правил хранения авто, или неправильное использование. Данные действия относятся к человеческому фактору. Также в эту категорию входят:

  • конструктивные недоработки, допущенные производителем;
  • неисправности дефектов, возникающие при сборке машины;
  • повреждения в результате низкокачественного ремонта.

К человеческому фактору относятся ДТП. Больше 50% аварий сопровождаются нанесением ущерба кузовной части автомобиля.

Общие неисправности кузова:

  • эксплуатационные;
  • конструктивные;
  • технологические.

К повреждениям кузова относятся нарушения изначального состояния элемента, от незначительных царапин до крупных вмятинам или заломов.

Организация технологического процесса работы по восстановлению автомобиля начинается с диагностики.

Диагностика определяет наличие всех неисправностей, их особенности и характер. Благодаря этому проще выбрать способ ремонта кузова. Диагностика выполняется в три этапа:

  1. Осматривается лакокрасочное покрытие машины на наличие дефектов.
  2. Дается оценка геометрии кузова — при наличии неровностей достаточно осмотра без специального оборудования.
  3. Проводится экспертиза качества, позволяющая определить, в каком состоянии находятся сварные швы и крепежные элементы. Эта задача требует внимания и опыта, поскольку основная нагрузка распределяется на эти элементы.

После выявления неисправностей составляется план ремонтных работ.

Что такое кузовной ремонт

Кузовной ремонт — комплекс технологических действий, направленных на восстановление кузова. Основа этого процесса предполагает устранение повреждений любого характера.

Выделяются два вида кузовного ремонта:

  • полный — применяется при устранении ущерба большого размера. Чаще всего его используют при восстановлении легкового автомобиля после аварии;
  • локальный — используется при обнаружении царапин, сколов и других незначительных повреждений.

Технология ремонта кузова автомобиля зависит от уровня неисправностей. При высоком уровне с использованием полного восстановления требуется специальное оборудование.

Внешний ремонт

Этот тип восстановления кузова можно осуществить в домашних условиях. Ремонт локального типа не требует трудоемких действий, и применяется при устранении незначительных повреждений. В кузовной ремонт входит восстановление:

  • царапин и сколов;
  • вмятин небольшого размера;
  • ранней стадии ржавчины металла.

Внешний ремонт кузова выполняется с применением:

  • стандартного набора инструментов для кузовного ремонта;
  • полироли;
  • краски.

Устранить габаритные повреждения элементов внешний ремонт не может. Дополнительно могут потребоваться инструменты для аэрографии и обработка стеклотканью.

Капитальный ремонт

Восстановление кузова капитальным способом в большинстве случаев нельзя выполнить самостоятельно. Для его осуществления требуется наличие профессионального оборудования и специальных навыков. Этот тип восстановительных работ предполагает разбор авто. Его цель — обнаружение всех дефектов и небольших повреждений. Выполняя реставрацию, снимаются даже незначительные элементы.

Чтобы обнаружить скрытые дефекты рассверливают зоны контактной сварки.

Сварочные работы проводятся при обнаружении:

  • коррозии деталей;
  • трещин в конструкции кузова;
  • глубокой деформации деталей.

Капитальный ремонт не обходится без замены поврежденных элементов конструкции.

Выравнивание геометрии

Основным инструментом, используемым для восстановления кузова автомобиля — стапель. Этот инструмент сконструирован с высокими показателями прочности, достаточными для силовых работ. Основное действие при выравнивании является перетяжка. Она предполагает использование системы креплений, воздействующих на точки конструкции, при давлении на которые кузовная деталь приобретает изначальную форму. Эта задача предполагает высокий уровень сложности, справиться с которым при отсутствии опыта непросто.

С помощью стапельной установки обеспечиваются измерения, необходимые для точного проведения ремонтных работ. Выравнивание геометрии осуществляется поэтапно:

  1. Зафиксировать транспортное средство на стапельной платформе.
  2. После вычисления точек на машины, к ним прикрепляется оснастка.
  3. Запустить стапельную установку.

После запуска стапель и оснастка автоматически вытягивают повреждения по нужной форме. Оборудование предполагает использование вычислительной программы, рассчитывающий необходимый уровень усилий и показатель замера стойки.

Преимущество стапельной установки заключается в том, что она не нарушает качество металла в зонах неисправностей при их устранении.

Устранение вмятин

Кузовной ремонт вмятин автомобиля своими руками осуществляется тремя способами:

  1. При помощи клея. Рихтовка или правка выполняется с применением набора Pops-a-Dent. В него входят термопистолет, силиконовый клей, специальные стержни. После нанесения клея и крепления стержней необходимо дождаться застывания. Затем осторожно вытянуть вмятины вместе со стержнями.
  2. С использованием вакуума. Основным специальным инструментом выступает вакуумная присоска. Она крепится к поверхности вмятины, создавая вакуум. После этого вмятину можно вытянуть без риска нанести повреждения поверхности покрытия. Использование вакуумных присосок — беспокрасочный способ устранения вмятин.
  3. По технологии PDR. С помощью специальных рычагов, которые вводятся через технологические отверстия автомобиля, можно добраться до больших вмятин и устранить их выдавливанием.

Последний способ не рекомендуется выполнять своими руками. По технологией PDR работают те, у кого имеются хорошие навыки использования профессионального оборудования.

Установка заплаток и сварка

Если стандартный локальный ремонт кузова не помог, используются заплатки. Они применяются что бы заделать дыры в кузове автомобиля. Заплатка позволяет отремонтировать и сквозные ржавчины, если диаметр отверстия не превышает 8-10 сантиметров. В противном случае деталь заменяется полностью.

Перед креплением заплатки обрабатываются края отверстия. Сама заплатка должна иметь диаметр, превышающий размеры повреждения (приваривается внахлест). Для ее изготовления используется тонкий металл. Для крепления используется сплошной шов. Рекомендуется применять сварочные аппараты полуавтоматического типа.

Устранение царапин и сколов

Царапины и сколы убираются при помощи мелкого кузовного ремонта. Он предполагает использование покраски и полироли. Дополнительно можно нанести грунтовку. Поверхность шлифуется, затем наносится защитное покрытие. Новые технологии обеспечивают шлифовку, после которой потертости видно не будет. Косметический тип ремонта легко выполняется в домашних условиях.

Краска должна иметь цвет покрытия кузова. Иначе поверхность машины будет выглядеть непрезентабельно.

Покраска и полировка

Для покраски в соответствии с технологией ремонта автомобилей, нужно использовать только вещества, предназначенные для покрытия поверхности автомобиля. В некоторых случаях требуется несколько стадий окраски. После ремонта кузова и покраски поверхность поверхность тщательно промывается.

Окрашенная машина полируется. Шлифовка выполняется при помощи абразивов мягкого типа только после полного высыхания краски.

Основные виды кузовных работ

Статья об основных видах кузовных работ автомобиля – инструменты, порядок работы, советы и рекомендации. В конце статьи – видео о важном секрете кузовного ремонта.

Быстрое обнаружение проблемы влияет как на скорость её выполнения, так и на существенную экономию денег. Малейшая царапина или безобидный скол делают металл кузова беззащитным перед коррозией, которая способна нарушить целостность поверхности в течение года.

Разновидности и причины повреждений автомобиля

Категории неисправностей:

  • механические;
  • коррозионные;
  • разрушение антикоррозионной поверхности.

Механические повреждения возникают в результате аварий и езде по просёлочным дорогам. От степени полученных неисправностей зависит и сложность ремонта. Конечно, если транспортное средство не проще продать на запчасти.

В результате автокатастроф происходит нарушение геометрических параметров автомобиля, возвратом которых в исходное заводское состояние занимаются СТО, сервисные центры и автомастерские. Причём повреждённые элементы могут быть заменены, если их невозможно восстановить.

Классификация кузовных работ авто

Реставрация кузовных элементов автомобиля делится на две основные категории: локальная (мелкая) и сложная (капитальная).
Также выделяют подкатегории. Например, внешний ремонт и работы средней сложности. Первый подразумевает нанесение лакокрасочных покрытий (ЛКП) и выполнение аэрографии, а во втором случае проведение восстановительных работ с возможностью замены отдельных деталей.

Реконструкция кузова не всегда может быть выполнена своими руками, так как при обширных повреждениях требуется диагностика и специализированные инструменты.

Виды кузовного ремонта:

    Восстановление геометрии. Возврат геометрических параметров кузова к заводским. При необходимости осуществляется замена деталей с использованием резки и сварки металла.

Лакокрасочные работы. Покраска кузова производится после его ремонта и обработки.

Избирательная (локальная) покраска. Красятся повреждённые или заменённые детали. При этом тщательное внимание уделяется оттенкам краски, дабы не возникал цветовой дисбаланс.

Абразивная полировка. Применяется, если ЛКП имеет повреждения в виде неглубоких царапин и некритичных дефектов. Используются абразивные пасты различной зернистости. Читайте статью – Полировка машины своими руками.

Локальные антикоррозийные работы. Поражённые части зачищаются до поверхности металла. Для этих целей используются преобразователи ржавчины.

Выравнивание вмятин без повреждения ЛКП. Удаление проблемных участков выполняется по технологии “Dellen ohne Lackieren”, не требующей покраски. Читайте статью – Как выправить вмятину без покраски.

Реставрация переднего и заднего бампера.

Восстановление порогов. Работы подразумевают восстановление мест для домкрата.

Работа на стапеле. Устройство, предназначенное для восстановления формы кузова после аварий.

Специализированное оборудование и соблюдение технологии процесса являются главными факторами при выполнении качественных работ по восстановлению кузова.

Восстановление ЛКП техники

Некритичные повреждения поверхности кузова ТС в целях экономии времени и средств можно устранить своими руками. В первую очередь, это связано с предотвращением коррозионных проявлений.

Перед началом работы следует запастись необходимыми материалами:

  • грунтовкой и краской;
  • наждачной бумагой;
  • растворителем;
  • шпатлёвкой.

Если повреждение свежее, то достаточным будет очистить его от грязи и пыли, а затем протереть ветошью, смоченной растворителем. Высохшая поверхность грунтуется при помощи тонкой кисти или поролоновой губки.
После высыхания грунтовки наносится краска – методом распыления или с помощью кисточки. Если подобран верный оттенок, то реставрированная область не будет выделяться на поверхности кузова.

Шпатлевание (при необходимости) осуществляется в несколько слоёв. При этом каждый слой шлифуется и обезжиривается. Финишным этапом является нанесение грунтовки и окрашивание поверхности.

Ремонт днища машины

Большинство днищ автомобилей производители обрабатывают специальными мастиками, способными бороться с коррозией на протяжении многих лет. Эффективность мастик сводится к нулю при нарушении целостности защитного слоя.

Езда по дорогам не лучшего качества (просёлочные, лесные, с выбоинами на асфальтных покрытиях и т. д.) приводит к повреждениям днищ ТС. В этом случае необходимо своевременно защитить оголившийся металл, так как под воздействием коррозии в полу автомобиля уже через год появятся дополнительные (нежелательные) источники вентиляции.

Восстановление защитного слоя днища авто вполне можно произвести своими руками. Это несложный процесс, но неудобный. Обязательно наличие средств для защиты глаз – маска или очки.

Материалами для проведения ремонтных работ являются:

  • наждачная бумага;
  • растворитель;
  • грунтовка;
  • битумная мастика.

Сначала с повреждённых участков днища удаляются грязь и ржавчина. Далее применяется растворитель, удаляющий оставшиеся загрязнения. Проблемные участки грунтуются и, после высыхания, обрабатываются мастикой.

Удаление вмятин

Когда вмятина имеет открытый характер (сколы, отслоения), то при правильном подходе можно обойтись без помощи профессионалов.

Сначала необходимо выровнять повреждённую поверхность. При помощи подходящего инструмента (отвёртка, монтировка, рукоять молотка) с внутренней стороны кузовной детали применяют дозированную силу. Во избежание царапин используют резиновые наконечники.

Зачистка, шпатлевание, грунтовка и окраска выполняются после того, как рабочая поверхность будет максимально выровнена.

Внутренние полости кузова – профилактика и ремонт

Автомобильный каркас – это в первую очередь металл, способный исправно служить не один десяток лет, но он беззащитен перед коррозией. Внутри машины достаточно труднодоступных мест, но самыми уязвимыми считаются следующие:

  • ниши дверей и крышки багажника;
  • пороги;
  • лонжероны.

В профилактических мерах применяют антикоррозийные средства — «Мовиль» или ему подобные. При применении густой мастики необходимо развести её с растворителем. Если используются баллончики с защитными компонентами, то достаточно подобрать подходящую насадку.

Антикоррозионная обработка производится без разбора деталей кузова. Для её точного выполнения необходимо обращаться к руководству по ТО автомобиля, в котором обычно имеется схема по проведению антикоррозионных работ скрытых полостей и способов доступа к ним.

Капитальный ремонт

Когда структура кузова имеет критические повреждения или требуется полная замена деталей, производится капитальный ремонт. Подобные процедуры требуются после автокатастроф или стихийных бедствий.

При этом самостоятельное выравнивание геометрии кузова и дальнейший ремонт невозможны без специализированных инструментов и подходящих условий. Именно в подобных случаях актуально обращение к специалистам.

Оборудование, требуемое для реконструкции кузова в сервисных центрах:

  • подъёмник;
  • стапель (применяется при восстановлении геометрических параметров автомобильного кузова с использованием электронных высокотехнологических измерительных систем);
  • сварочный аппарат;
  • домкрат;
  • споттер (для выполнения рихтовки);
  • пневмоинструмент;
  • слесарный инструмент;
  • инвентарь для проведения жестяных работ.

Также используются стойки, цепи, захваты, верстак, наковальни и другие средства для проведения ремонтных работ.

Беспокрасочное выправление вмятин

Данный способ удаления неровностей на поверхности кузовных элементов в настоящее время обрёл высокую популярность. Подобные методы по душе любому автовладельцу, так как в процессе эксплуатации ТС часто возникновение “обидных” дефектов на поверхности деталей кузова. Такие повреждения могут возникнуть в результате намеренного или ненамеренного воздействия рук и ног, из-за града, неудачной парковки и прочих факторов.

Главным достоинством такой реставрации является высокое качество выполненной работы.

Советский автопром для такого ремонта не годится в силу мягкого кузовного покрытия. Своими руками подобное восстановление лучше не производить, так как без должного навыка и наличия необходимых инструментов избавиться от вмятин без нарушения ЛКП практически невозможно.

Ремонт бампера

В целях удобства обычно бампер снимается и определяется состав элемента.

  • неровности удаляются путём нагрева;
  • царапины со сколами шпаклюются и шлифуются;
  • при разломах используется термосварка;
  • изделие окрашивается стандартными методами.

Полировка и рихтовка

Полировка бывает двух видов – защитная и абразивная. Первая заключается в нанесении на поверхность кузова воскосодержащих компонентов, а вторая – в нанесении абразивных паст на ЛКП, предварительно очищенное от тонкого слоя заводской краски.
В обоих случаях полировка служит для устранения мелких царапин на кузовных элементах и приводит внешний вид машины до заводского состояния.

При проведении рихтовочного ремонта используются наковальни соответствующей конфигурации. В силу изменения физических свойств металла при работе с ним необходимо наличие не только специальных молотков, но и верная “ударная расстановка” – удары слабые, но частые. Если рабочая поверхность изделия имеет складки, то восстановление начинается с них, с движением к центру дефекта. При этом необходимо проверять на ощупь реставрируемый металл после нескольких ударов подряд.

Заключение

Кузовной ремонт ТС можно выполнить своими руками, если:

  • повреждения не критического уровня;
  • присутствуют необходимый инвентарь и средства для восстановления;
  • владелец обладает должными навыками.

Когда речь идёт о комплексном ремонте или автовладелец имеет завышенные требования, а также при отсутствии мест для реставрации (гараж, придомовая территория и т. д.), следует обращаться в специализированные ремонтные центры.

Коррозия – главный враг автомобиля и его владельца. Ржавчина способна погубить машину любого производителя. Первую антикоррозийную обработку необходимо проводить в сервисных центрах. Причём в российских условиях это обязательно даже в тех случаях, когда авто только сошло с заводского конвейера.

При должном подходе и внимательном отношении, машина способна прослужить своему владельцу не один десяток лет.

Видео о секрете кузовного ремонта:

Технологии локального кузовного ремонта: ловкость рук

Кузовной ремонт автомобиля всегда влетал в копеечку. А за последние года два цéны на запчасти и материалы выросли вдвое, а то и больше — стоимость восстановления машины стала космической. Однако в некоторых случаях спасительным для бюджета может стать локальный ремонт с сохранением заводских кузовных деталей.

Мануальная терапия

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей — вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины — пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, — можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается — и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение — месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент — так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно — например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла — например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии.

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них — обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения — она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход — как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе — благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие — на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, — в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях — два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт — это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто — достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, — деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Источник http://www.zapspb.ru/osnovnye-priemy-kuzovnogo-remonta-avtomobilya-svoimi-rukami-vse-o.html
Источник http://ashcar.ru/ford/instruktsii-po-provedeniyu-kuzovnyh-rabot-na-avto-ford-svoimi-rukami.html

Интересные статьи

Leave a Comment

X