Покраска машины своими руками. Основы правильной покраски авто и перечень необходимого для проведения работы. Завершающий этап подготовки к покраске

Можно ли самому покрасить машину? Таким вопросом наверняка задавался не один автовладелец, который хотя бы раз был вынужден обращаться в кузовной автосервис.

Иногда стоимость покраски старенького автомобиля превышает рыночную стоимость самой машины.

Для того, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, потребуется изложения такой массы сведений, что потребовало бы издания как минимум полноценного учебника. Поэтому эта статья лишь краткая пошаговая инструкция покраски авто своими руками.

Разборка

В первую очередь следует демонтировать те детали, которые либо не будут краситься вовсе, либо с ними нужно работать отдельно. Например, автомобиля производится, только когда он снят.

Обязательно необходимо снять дверные ручки, молдинги, наружные зеркала, уплотнительные резинки на дверях, антенну (если есть), подкрылки и брызговики, накладки порогов и арок, передние и задние фары – в общем, всё, что краситься не будет.

Также следует аккуратно, не сломав, удалить всевозможные эмблемы («шильдики»). Осторожно оттягивая их на себя, нужно подрезать острым шпателем двухсторонний скотч, на который они приклеены. В дальнейшем остатки скотча с кузова легко удаляются специальным резиновым роликом, устанавливаемым в патрон дрели.

Удаление сколов и царапин

Глубокие сколы и царапины следует снять, пусть и вместе со старыми краской и грунтом, до металла – иначе говоря, вышкурить наждачкой. Причём места, наиболее подверженные ударам гравия, можно сразу обрабатывать бумагой с крупным зерном – РР – 80-100.

Возможно вам будет интересно узнать как удалить скол на лобовом стекле? Подробности читайте

Наждачную бумагу следует накладывать на брусок. Впрочем, для мастерских это – прошлый век, так как наждачка наклеивается с помощью «липучек» либо на специальный ручной инструмент, либо на подошву шлифмашинки. Просто вышкуривая сколы, нажимая на наждачку пальцами, вы наделаете «ям», и авто после покраски будет похоже на мятый самовар.

Иногда при удалении сколов выявляются вмятины на деталях. В таком случае, после зачистки поверхности до металла и обработки , их выравнивают с помощью автошпатлёвки, после чего наносят .

Грунтование и шлифовка

Грунтование, независимо от того, какой по счёту слой грунта накладывается, обязательно предваряется обезжириванием поверхности специальными средствами типа «Антисиликон». Грунтовать следует только те участки, на которых старое покрытие снято до металла.

Зачищенные до металла участки необходимо загрунтовать, иногда два-три раза, до полного устранения небольших неровностей. Для того, чтобы обеспечить плавный (без ступенек) переход между грунтованной поверхностью и той, на которой осталось старое покрытие, границу «пришкуривают», т.е. сглаживают. Очень удобно в этом плане делать границы в местах, где поверхность детали образует «рёбра» – переход сглаживается легче.

Для того, чтобы свежая грунтовка качественно «сцепилась» со старым покрытием, его предварительно шлифуют абразивом Р 400.

Последний слой грунтовки шлифуется либо вручную абразивами РР 600-800, либо машинкой, абразивом Р 400-500.

Старая краска тоже шлифуется, или матуется, иначе свежее покрытие, нанесённое на глянец, в скором времени начнёт отслаиваться.

Выбор абразива зависит от того, с какими материалами придётся работать впоследствии. Акриловые краски способны «залить» более крупные царапины, получившиеся в результате шлифовки. В большинстве же случаев машины сейчас красят нитрокраской, которую покрывают лаком, либо защитными красками типа . Для защиты кузова авто от воздействий внешней среды используется .

Если же авто имеет трёхслойное, или перламутровое покрытие, то о самостоятельной покраске автомобиля лучше забыть – без определённых знаний, навыков и профессионального оборудования вы неизбежно напортачите.

Как сделать шумоизоляцию авто своими руками? прямо сейчас!

О подготовке поверхности под покраску смотрите следующее видео:

Маскирование, или заклеивание

Целью маскирования является защита от попадания краски и лака на неокрашиваемые поверхности. Основными материалами для него являются укрывная плёнка и малярный скотч.

Для того, чтобы избежать попадания краски в зазоры между дверьми и другими деталями, используется специальный самоклеящийся поролоновый валик.

В тех местах, где следует защитить резинки стёкол (лобового, заднего, «форточек»), используется специальный скотч, позволяющий отгибать резинку от поверхности или под неё следует завести кусок провода подходящего диаметра. Делается это для того, чтобы обеспечить попадание краски на участок кузова, прикрываемый резинкой. Впрочем, иногда (особенно, если это связано с необходимостью ) стёкла приходится вырезать и после покраски снова вклеивать.

При заклейке следите за тем, чтобы плёнка была в натянутом состоянии. Границы между старым и новым красочным покрытием обычно делаются в незаметных местах – на углах порогов, в зазорах между капотом и крыльями и т.п.

Оборудование для покраски автомобиля

Технология покраски автомобиля требует использования не только качественных материалов, но и применения профессионального оборудования и инструментов.
Итак, что же нужно для качественной покраски авто? Перечислим основные пункты:

1. Покрасочная камера с хорошей вентиляцией (вытяжкой). Кроме того, камера должна быть оснащена обогревателями и иметь хорошее освещение.
2. . Его характеристики (производительность, давление на выходе, объём ресивера) должны обеспечивать бесперебойную, без скачков давления, подачу воздуха. Причём эти характеристики должны соответствовать параметрам покрасочного пистолета.
3. Система очистки и осушения воздуха. Сконденсированная влага, попавшая в краску, будет разрывать красочный слой.
4. Покрасочный пистолет. Профессиональные краскопульты позволяют свести к минимуму риск образования потёков и прочих дефектов, но их стоимость достаточно высока – от 400 $.
5. Защитный комбинезон и маска.

Кроме того, для проведения работ с отдельными элементами, потребуются приспособления, позволяющие закрепить снятые детали, например, бампер или крыло.

Использование средств и материалов, не являющихся профессиональными, никогда не приведёт к желаемому результату. Например, покраска авто из баллончика:

• во-первых, давление будет постоянно меняться, что затруднит нанесение краски ровным слоем. К тому же струя краски (или факел) никак не регулируется;
• во-вторых, такие краски нельзя полировать после сушки;
• и, наконец, покрытие будет нестойким.

Такие «оригинальные» способы, как покраска авто валиком, вообще не стоит рассматривать – вид у машины будет неряшливым и отталкивающим.

Но если у вас есть возможность использовать хорошее оборудование, всё же лучше потренироваться на отдельных деталях, чтобы научиться работе с пистолетом.

С мелкими царапинами на краске поможет справиться восковой карандаш

Как правильно пользоваться покрасочным пистолетом

Для того, чтобы научиться работать с покрасочным пистолетом, требуется практиковаться.

Прежде всего надо научиться удерживать пистолет на определённом расстоянии и под одним и тем же углом к детали.

Следует избегать хаотичных движений, а накладывать краску ровными полосами, частично перекрывая их. Следует также научиться регулировать факел и на глаз определять вязкость краски.

Очень важно научиться не останавливать движение руки с пистолетом – краска сразу потечёт.

Красочные слои требуется просушивать. Нанесённая на плохо просохший слой краска потечёт, а с «пересохшего» впоследствии будет отслаиваться.

Как красить автомобиль своими руками смотрите следующее видео:

Покраска отдельных элементов

Покраска пластиковых деталей

Самыми крупными деталями являются бампера. Для работы с ними требуется снять их и расположить на специальной подставке. Очень часто нижняя часть бампера не красится в цвет машины и её можно отсоединить от основной. Также требуется снять датчики парктроников и решётку радиатора, если она выполнена в одном изделии с передним бампером.

Та часть, которая окрашена в цвет авто, подвергается той же обработке, что и металлические детали – шлифуется, грунтуется и затем красится теми же материалами, что и железо. Сходным образом осуществляется покраска наружного зеркала автомобиля.

Некрашеные части бампера можно выкрасить в чёрный цвет специальной краской для пластмассы. Правда, покрытие будет отличаться от заводского – очень трудно рассчитать вязкость краски и давление, чтобы добиться приемлемой шероховатости поверхности.

Покраска порогов автомобиля

Трудность в покраске порогов заключается в том, что авто необходимо вывесить так, чтобы иметь возможность работать с пистолетом. Для этого требуется либо поставить его на подставки, либо поднять подъёмником. В последнем случае красить пороги придётся не в камере, что рискованно в плане налипания пыли, да и с прогревом помещения могут возникнуть осложнения.

Впрочем, на пороги зачастую наносят чёрное антигравийное покрытие, не окрашивая затем их под цвет авто.

О керамическом покрытии кузова автомобиля вы сможете узнать из

Покраска с переходом

Такой способ покраски применяется в тех случаях, когда возникают сложности с подбором нужного оттенка.

Например, требуется покрасить переднее крыло автомобиля, но получается сильный контраст цветов по сравнению с дверцей и капотом. В таком случае последние тоже частично окрашиваются, причём по мере удаления от крыла красочный слой сходит на нет, а ещё дальше – остаётся лишь слой лака. Переход, образованный слоями старого и свежего лака, впоследствии полируется.

Также окраска переходом применяется при ремонте задних крыльев, ведь покрасить заднее крыло автомобиля отдельно невозможно, так как такой детали обычно нет – железо штампуется сразу со стойками крыши и порогами. Переход в таких случаях делают в самых узких местах – на стойке крыши и на пороге.

Разумеется, это упрощённое описание процесса. На деле же даже шлифование при покраске переходом имеет свои тонкости. Например, тот участок детали, где предполагается нанести только лак, шлифуется одним абразивом, места же под красочное покрытие – другим. В краску на место перехода добавляется специальный растворитель, что позволяет добиться незаметной «растяжки» цвета.

Как полировать машину после покраски

Непосредственно перед полировкой требуется удалить мелкие неровности (пылинки, прилипших насекомых и т.д.) наждачной бумагой Р 2000.

Делается с помощью полировальной машинки с закреплённым на ней поролоновым диском. Работа осуществляется в три этапа – различными по размерам абразивных зёрен пастами. Каждой пасте соответствует полировальный круг определённого цвета. После каждого этапа работы остатки пасты следует тщательно смывать.

Видео о том, как правильно полировать авто после покраски:

Полировать следует, помня о том, что можно перестараться и снять лак с краски, особенно на всевозможных углах – «рёбрах» капота, дверей и крыльев.

Причиной неудовлетворительного состояния ЛКП может стать множество факторов: ДТП, пескоструйка и попадание камешков при движении на большой скорости, ветки, оставляющие царапины на корпусе авто, либо природное старение ЛКП. Во всех случаях покраска авто своими руками сможет сберечь немало средств владельцу автомобиля.

Стоит учесть, что окрашивание элементов кузова либо пластика требует определенных технологических знаний. Если цель самостоятельного ремонта – лишь экономия денег, а вместе с этим и похабное отношение к процессу, то от затеи самостоятельной покраски лучше отказаться (большая доля вероятности, что попросту испортите материал, а результат работы неминуемо заставит обратиться к специалистам).

Мало лишь знать, как покрасить автомобиль своими руками. Вам необходимо быть вовлеченным в процесс, выполнять все работы с большой скрупулезностью. В таком случае качество покраски в домашних условиях будет ничем не хуже той, что осуществляется в специализированных СТО либо гаражных кооперативах.

Инструмент

Для того чтобы покрасить деталь либо весь автомобиль, вам потребуются:

Материалы

Качественная покраска автомобиля своими руками невозможна без использования соответствующих материалов:

Технология

Порядок проведения работ включает следующие этапы:

• демонтаж элементов, препятствующих доступу к скрытым полостям. Детали, которые не будут окрашиваться, стоит укрыть изоляционным материалом (маскировочной бумагой, газетой, пленкой);
• обезжиривание поверхности, удаление битумных пятен;
• удаление старого слоя краски с ремонтной зоны (зашпаклевать желательно «голый» металл), заматовывание всей поверхности;
• шпатлевка с последующим шлифованием и приданием кузовному элементу естественных форм;
• повторное нанесение шпатлевки (за один раз практически невозможно идеально вывести плоскость);
• нанесение проявочного слоя и повторная шлифовка;
• нанесение грунтов;
• замывание грунта (протиры до металла либо шпатлевки покрываются повторным слоем грунта);
• обезжиривание;
• нанесение требуемого количества слоев базовой краски;
• лакирование поверхности;
• финишная полировка.

На всех этапах работы обязательно используйте средства индивидуальной защиты (защитную маску с респиратором, перчатки).

Важные нюансы

Стоит учесть, что самому покрасить машину, не имея опыта, довольно-таки сложно. Вам стоит принять во внимание множество факторов, среди которых:

Обязательно найдите деталь либо поверхность, которая послужит вам полигоном для тренировок в работе с краскопультом. В идеале следует проверить совместимость материалов (к примеру, порой грунт с базой могут плохо сочетаться, что приводит к «подрыву» слоев. Исправить такое может только полный перекрас участка. К подобным неприятностям может привести несоответствие технологии смешивания пропорций при подготовке материала, плохое обезжиривание поверхности). Особенно остро вопрос тренировок стоит в том случае, если царапины располагаются локально, и вы решили покрасить элемент «переходом». Самому качественно выполнить подобный прием в домашних условиях, без опыта малярных работ практически невозможно.

Подготовка автомобиля к покраске — наиболее важный этап во всей работе по окрашиванию автомобиля. Он же — и наиболее трудоёмкий. Подготовка к покраске автомобиля занимает примерно 90% всего времени работ, тогда как собственно покраска — всего 10%. Причём каждый этап подготовки очень важен. Достаточно одной-единственной оплошности, чтобы все труды пошли насмарку.

Порядок подготовки автомобиля к покраске включает семь основных этапов. По времени это примерно 1-2 дня — как пойдёт.

1. Подготовка мастерской

Как мы уже упоминали в одной из статей, красить кузовные детали нужно в помещении, а не на свежем воздухе. Помещение должно быть нежилым, но сухим, тёплым и чистым. Хорошо убранный гараж прекрасно для этого подойдёт, если вы планируете провести покраску своими руками . Кроме того, необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты, приспособления и материалы:

• шлифовальную машинку либо дрель со шлифовальными насадками;
• наждачные круги или другие абразивы;
• пневмопистолеты для шпатлёвки и грунтовки;
• сами шпатлёвки и грунтовки;
• укрытия для частей автомобиля, которые красить не планируется: малярный скотч, маскировочные ленты и плёнки и обычный канцелярский скотч;
• шпатели, малярные ножи, бруски, несколько чистых ёмкостей для смешивания составов;
• средства индивидуальной защиты: костюм, маски, головной убор.

2. Очистка автомобиля

Технология подготовки автомобиля к покраске уделяет особое внимание очистке автомобиля перед началом работ. Недостаточно просто съездить на мойку, ведь во время обратного пути на машину снова осядут пыль и грязь. Очистку автомобиля следует проводить непосредственно в мастерской, где её планируется красить. Необходимо полностью вымыть автомобиль:

• перед мойкой с автомобиля необходимо снять всё, что помешает нанесению материалов: молдинги, уплотнители, зеркала и прочие подобные детали;
• мыть автомобиль нужно при помощи шланга, в который вода подаётся под давлением;
• мойка проходит в два этапа: первая обмывка увлажняет и размягчает грязь, а вторая удаляет её;
• после мытья автомобиль следует тщательно протереть сухой тряпкой, не оставляющей пыли и ворсинок.

3. Подбор краски

Если вы собираетесь перекрасить весь автомобиль целиком, здесь всё просто — достаточно подобрать цвет, примерно совпадающий с паспортным. А вот если вы красите только одну-две детали или даже участок детали, уже начинаются сложности. Не попадёте в цвет, и даже хорошая работа будет смотреться некрасиво, словно заплатка.

Автосервисы используют специальные программы, которые «угадывают» нужные оттенки. А при подготовке автомобиля к покраске в домашних условиях оттенок краски подбирают немного иначе. Идеальный вариант — узнать номер эмали, которой покрашен автомобиль на производстве. Но если такой возможности нет, используйте палитру цветов, которая имеется у каждого производителя (и распространителя, конечно же).

Ещё один немаловажный вопрос: «А сколько нужно краски?». В среднем на полную окраску требуется 6 кг эмали и 4 кг грунтовки. Если же вы красите только часть автомобиля, придётся вспомнить школьный курс геометрии и вычислить примерную площадь окрашиваемой поверхности. На каждый квадратный метр уходит 200-300 г краски (если в баллончиках, то 2-4, в зависимости от цвета и физических свойств) и около 200 г грунтовки.

Помните, что лако-красочные материалы должны быть не только производства одного бренда, но и одной марки. Только в этом случае гарантируется стойкость и прочность сцепления покрытий.

4. Укрытие неокрашиваемых частей

Чтобы не возиться с растворителями, смывая краску с того, что красить не нужно, лучше заранее принять меры. Защитите все те детали, которые вам не удалось (или вы не захотели) снимать с автомобиля. Для защиты можно использовать специальные чехлы из бумаги, малярный скотч, маскировочные ленты. Для закрепления бумажных чехлов используйте скотч или пластилин.

5. Обезжиривание и шлифовка

Теперь настало время подготовки автомобиля к покраске, а именно — к подготовке поверхности к укрыванию красочным слоем.

Вначале места, которые необходимо окрасить, тщательно обрабатывают растворителем. В домашних условиях обычно используют White Spirit. Поверхность важно обработать очень внимательно, не оставляя ни миллиметра не обезжиренным. А после насухо вытереть чистой тряпкой.

Затем начинается шлифовка. Вручную это делать неудобно, лучше использовать дрель или шлифмашинку. Вначале убирают трещины или сколы на краске, затем, когда вы убедитесь в том, что старое покрытие не будет скалываться и отходить, начисто удалите ржавчину. Шлифовку проводят в несколько этапов, используя вначале грубый, а затем тонкий абразив. Поверхность должна получиться гладкой на ощупь, иначе со временем под слоем краски проступят полосы.

После шлифовки машину снова тщательно обезжиривают и протирают насухо.

6. Шпатлёвка

Как вы понимаете, «голая» поверхность автомобиля больше подвержена коррозии. Незаметно глазу она сразу же начинает окисляться, как только вы снимете с неё слой старой краски. Поэтому к шпатлёвке лучше всего приступать сразу же после того, как вы закончили шлифовку и обезжиривание.

Для начала давайте разберёмся, какая шпатлёвка нужна. Если на детали небольшое повреждение, вроде мелких вмятин не более 10 мм в диаметре, вам подойдёт мягкая шпатлёвка. Для глубоких царапин прекрасно подходят составы на основе стекловолокна.

Чтобы процесс пошёл быстрее, примешивают отвердитель. Главное — не перестараться, иначе состав будет хрупким. Смешайте состав, но делайте это быстро — уже через 5 минут шпатлёвка начнёт твердеть. Важно: смешивать нужно крохотными порциями!

Шпатлёвки берите ровно столько, сколько требуется для каждого отдельного действия. В этом случае она ляжет ровно и не будет заметна. Слишком много шпатлёвки — нехорошо, могут образоваться ненужные рельефы.

7. Грунтование

Теперь, когда все неровности сглажены, необходимо авто прогрунтовать. Грунтовка — важная часть подготовки автомобиля к покраске. Грунт выполняет несколько функций:

• обеспечение сцепления краски с поверхностью детали;
• защита детали от коррозии;
• улучшение состояния поверхности.

Грунтование проводят в два этапа.

Вначале кладут фосфатирующие грунтовки, в состав которых входит фосфорная кислота. Они защитят металл от коррозии.

Второй этап — нанесение выравнивающих грунтовок. Они сглаживают все шероховатости и подготавливают поверхность к нанесению лакокрасочного покрытия. Если же вы хорошо отшлифовали авто, допустимо в качестве вторичного покрытия наносить нешлифуемый состав с глянцевым покрытием.

Между первым и вторым этапом грунтования необходимо сделать перерыв 5-10 минут, чтобы составы не смешивались. После того, как грунтовка нанесена, выждите минут 20, и можно приступать собственно к покраске.

Совсем недавно я попал в неприятную ситуацию. Разворачивался на стоянке и сам даже не знаю как задел крылом парковочный столбик. Неприятный скрежет металла был для меня словно нож в сердце. Передо мной предстала неприятная картина: крыло автомобиля имело довольно глубокие царапины и сколы, а лакокрасочное покрытие, словно конфетти, запорошило асфальт.

Единственным утешением для меня в этой ситуации было то, что моим «оппонентом» оказался парковочный столбик, а не Лексус последнего года выпуска.

Даже не представляете, каким расстроенным я ехал домой. В голове отчетливо мелькали цифры счетов за покраску, расходов на обслуживание в автосервисе и стоимости краски. Семейный бюджет расписан у нас до копейки. Была, конечно, заначка, но тянуть из нее, ой как не хотелось, ведь это были мои сбережения на покупку нового ноутбука.

Что же теперь прощай мечта о новом девайсе? Такого я допустить не мог. Решил действовать самостоятельно. Прочитав горы информации в интернете, и посмотрев большое количество видео о покраске автомобиля, я пришел к выводу, что все не так уж сложно и подобную работу вполне под силу сделать самому. Недолго раздумывая, я принялся за покраску автомобиля.

Подготавливаем поверхность

Первое, что я сделал – тщательно вымыл свой автомобиль. Это необходимо сделать, поскольку грязь и пыль, а также жировые и битумные пятна никак не способствуют плотному прилеганию краски к поверхности. Мыть машину лучше всего специальным моющим средством. Те пятна, которые не смываются водой и чистящими средствами, обработайте уайт-спиритом. Ни в коем случае не используйте растворители или бензин.

Теперь внимательно рассмотрите место повреждения. В зависимости от его расположения вам необходимо будет снять решетку радиатора, бамперы, антенну радиоприемника и т.д. В моем случае обошлось без этого.

Далее я внимательно изучил состояние лакокрасочного покрытия поврежденного места. Крупные дефекты, сколы, трещины и вмятины я пометил мелом. Лучше всего это делать акриловой быстросохнущей краской. Она продается в любом магазине и выпускается в виде аэрозольных баллончиков. У меня такой краски под рукой не оказалось, поэтому я воспользовался простым мелом.

Затем взяв наждачную бумагу №60, можно – 80 или 100, я зачистил поврежденные места до чистого металла. Здесь хочу особенно подчеркнуть – именно до чистого металла. В противном случае в самый короткий промежуток времени вы рискуете получить большое ржавое пятно на этом месте.

Зачищая повреждения, постарайтесь, чтобы переход от дефектной поверхности к не дефектной был максимально плавным. Следите за тем, чтобы в месте перехода не было уступов, нависаний или впадин. Это легко проверить. Просто прогладьте своей рукой место зачистки, и вы на ощупь поймете, где еще надо ошлифовать. В этом деле, главное, не спешить и делать все постепенно. Выполнив этот этап работы, протрите ошлифованный участок хлопчатобумажной тканью, смоченной в уайт-спирите, и хорошо просушите.

Выравниваем дефекты шпатлевкой

Еще одним этапом подготовки автомобиля к покраске в домашних условиях является шпатлевание поврежденной поверхности. Я использовал:

• полиэфирную синтетическую автошаптлевку;
• металлический и резиновый шпатели.

Их ширина должна соответствовать размерам повреждений. Рекомендую использовать финишную шпатлевку, поскольку она имеет мелкозернистую структуру и с ней очень легко и просто работать даже новичку. Обычно к банке прилагается подробная инструкция. Собственно по ней я и действовал. Размешал шпатлевку с отвердителем при помощи металлической лопаточки. Пропорции указаны на банке.

Однако по собственному опыту скажу, количество шпатлевки следует брать приблизительно как две полных столовых ложки, отвердитель выдавливаете «колбаской» длиной 3-4 см.

Все компоненты тщательно перемешиваем в течение 30-40 секунд. Приступать к работе следует сразу же, иначе смесь быстро затвердеет, и вы ее просто выкинете. Через пять минут после приготовления смесь начинает засыхать и превращается в комочки, с которыми попросту невозможно, да и нельзя работать.

Наносить шпатлевку следует достаточно энергично. Движения должны быть перекрестными. Первый слой должен перекрываться следующим. Работать надо быстро, но без лишней суеты. Скажу, что усилий придется приложить немало, но как показал мой опыт, они окупаются с лихвой. Особенно если сравнить с ценой покраски автомобиля на СТО.

Зашпаклевав поверхность, дайте ей хорошо просохнуть и затвердеть. На это у меня ушло минут 45, учитывая, что температура воздуха была +20 градусов. Проверить готовность поверхности несложно. Возьмите шкурку №80 и потрите ею зашпаклеванное место. Если на шкурке нет прилипаний, а сама шпатлевка сыпется мелкой пудрой, значит, поверхность полностью просохла.

Зачистка

Теперь можно приступать к зачистке поверхности. Для этого потребуется наждачная бумага от №120 до №600. Начинаем с крупнозернистой шкурки и заканчиваем шлифовочной. Так вы сможете выровнять поверхность и сделать ее идеальной.
Рекомендую зачистку проводить всухую без смачивания водой. Влага, попавшая в структуру шпатлевки, значительно ухудшает ее свойства и качество. Контролировать место зачистки лучше рукой.
Заключительный этап:

1. Очистить поверхность от пыли.
2. Протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите.
3. Просушить.
4. Нанести тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика с небольшим захватом необработанной поверхности кузова.

Подготовка к покраске

Очищаем обработанную область и закрываем места, которые не подлежат окраске. Я закрыл все прилегающие места газетами, которые закрепил малярной лентой. Таким образом, вы подготавливаете для себя область, которую необходимо закрасить.

Теперь надо зашкурить наждачной бумагой № 1200 лакокрасочное покрытие возле обработанной поверхности. Следует добиться его матовости. Повторно удаляем пыль и обрабатываем место уайт-спиритом.

Очень важно подготовить зону, в которой вы будете производить покраску автомобиля. Здесь не должно быть пыли и грязи. Свой автомобиль я красил в гараже. Поэтому предварительно:

1. Убрал лишние предметы и инструменты, чтобы они не мешали при работе.
2. Тщательно очистил гараж от загрязнений.
3. Смел пыль с потолка и удалил частички отслоившейся штукатурки, которая могла попасть на свежевыкрашенную машину.
4. Обильно смочил пол водой, чтобы частички пыли не разлетались и не оседали на окрашенной поверхности.

Теперь следует развести эмаль растворителем до необходимой густоты. Все пропорции указаны на банке или в инструкции. Однако поделюсь своим опытом. Когда смотрел видео о покраске автомобиля своими руками, увидел простой и эффективный способ определить оптимальную густоту краски.

Я делал точно так: опускал в краску металлический стержень диаметром 2 мм и поднимал его над банкой. Краска должна стекать со стержня с частотой 3-4 капли в секунду.

Разведенную краску обязательно процедите через сетчатую воронку. Я использовал обычный капроновый чулок. Смесь заливаем в бачок покрасочного пистолета с соплом №1,4. Давление воздуха на подаче должно быть примерно от 2,5 до 3 Атм. Красить автомобиль необходимо плавными возвратно-поступательными движениями в два-три слоя с расстояния 150-250 мм. Между нанесением слоев должен быть промежуток в 15 минут.

Как видно, ничего сложного в этом процессе нет. Важно только четко соблюдать последовательность и тщательно выполнять все этапы. На своем опыте могу сказать, что стоимость покраски автомобиля, который я красил самостоятельно, намного ниже, чем, если бы я обратился в автосервис.

Если вам интересно, то цены за покраску машины в Москве начинаются с 30 — 35 тысяч рублей. В других регионах будет подешевле. Например, знакомый красил в Челябинске свою машину, так отдал 20 тысяч рублей. Всё зависит от выбранного исполнителя. Хорошо, если есть знакомые, которым не жалко отдать эти деньги, поскольку знаешь, что получится сделают всё нормально. Главное, не спешить и не бояться. А новый ноутбук я все-таки купил.

У каждого автолюбителя время от времени возникает мысль освежить цвет своей подержанной машины, придать ей более новый и престижный вид, защитить от царапин и ржавчины. Останавливает обычно отсутствие практики в малярных работах и страшные рассказы других владельцев авто о сложностях покраски машины своими руками. И все же как покрасить автомобиль самому при условии, что вас не отпугивают некоторые трудности и вы любите делать все самостоятельно и аккуратно? Вооружитесь уверенностью в своих силах и нашим пошаговым руководством по покраске кузова машины своими руками и смелее принимайтесь за дело.

Перед покраской автомобиля своими руками необходимо отчистить кузов от пыли и грязи, для этого воспользуйтесь водой и моющими средствами. Пятна битума и жира легко убрать с кузова с помощью уайт-спирита или специальных автомобильных средств, выбор которых сейчас очень велик. Для очистки машины никогда не используйте бензин или растворители, так как это может серьезно повредить покрытие кузова.

Первый этап — разбор автомобиля (снятие бамперов, оптики)

Далее нужно демонтировать с кузова все легкосъемные детали: наружную светотехнику, включая указатели поворотов, фары и подфарники, решетку радиатора, также не забудьте про передний и задний бамперы. Если в колесных арках вашего автомобиля установлена защита — ее тоже рекомендуем снять. Все снятые с машины детали нужно добросовестно и аккуратно очистить от ржавчины и жирных пятен и отложить в сторону.

Устраняем и зачищаем дефекты кузова

После первичной подготовки и очистки кузова можно приступать к , вмятин, сколов краски, трещин других косметических дефектов кузова. Для этого машину стоит поставить в ярко освещенное место и тщательно осмотреть все изъяны лакокрасочного покрытия. Обнаружив дефект, обведите его быстросохнущей акриловой краской в аэрозоле или обычным мелом (белым или же цветным). Далее нужно повторить процедуру осмотра кузова и пометить пропущенные недостатки. Исследование авто на предмет дефектов будет наиболее качественным, если проводить его при дневном свете.

Второй этап — рихтовка и зачистка металла

При помощи заточенной отвертки или стамески, наждачной бумаги № 60, 80 или 100 нужно максимально аккуратно зачистить места изъянов до металла. Чтобы избежать напрасной траты материалов и собственных сил, старайтесь максимально приблизить площадь зачищенной поверхности к размеру самого дефекта. Края зачищенной поверхности рекомендуем максимально сгладить, избегая резких переходов между крашеной частью и чистой. Это в дальнейшем облегчит покраску автомобиля в домашних условиях и сделает очищенную от лакокрасочного покрытия часть ровной и незаметной. Вы сами почувствуете, когда достигните идеального перехода. Проверить плавность перехода зачистки, можно просто поведя рукой по поверхности. Простым ощупыванием можно определить разность высоты до 0.03мм.

После всех этих манипуляций необходимо опять старательно очистить обработанную поверхность кузова от пыли, тщательно обезжирить места зачистки уайт-спиритом и высушить.

Иногда, при проведении капитального ремонта кузова или при наличии большой поврежденной площади, нужно полностью снять с машины все лакокрасочное покрытие. Это очень кропотливый процесс, требующий большого терпения и аккуратности у непрофессиональных автомаляров, но при желании можно осуществить и это.

Удаляем дефекты и вмятины автошпатлевкой

Перед тем как покрасить машину, устраните все изъяны и вмятины на кузове автомобиля. Для этого вам нужно приобрести в любом автомагазине резиновый и металлический шпатели, размеры которых соответствуют площади шпатлевания, и синтетическую эфирную автошпатлевку. Шпатлевку нужно выбирать очень внимательно, она должна иметь высокую эластичность, повышенную адгезию к разнообразным поверхностям, равномерно распределяться и давать минимальную усадку после полного высыхания. Также она должна обладать прочностью и прекрасно обрабатываться.

Третий этап — шпаклевание кузова и выведение идеальных поверхностей

Для эффективного размешивания шпатлевки с входящим в комплект отвердителем лучше пользоваться специальной лопаточкой, которую можно сделать самому из металлической пластины размером в 1.5 х 1.5 см и толщиной 1 мм. Развести шпатлевку нужно в соотношении 2 ст. ложки шпатлевки на полоску отвердителя размером в 30-40 мм.

Очень быстро перемешиваем и приступаем к шпатлеванию, стараясь наносить смесь как можно ровнее. Для этого проводим шпателем по дефектным участкам перекрестными движениями. Обратите внимание, что в размешенной смеси для шпатлевания происходит химическая реакция и выделяется тепло, поэтому рекомендуем использовать смесь сразу после приготовления и заготавливать не более, чем можно быстро использовать. Минут через двадцать пять в шпатлевке начнут появляться комки, и она станет непригодна для применения по назначению.

Наносить последовательные слои шпатлевки лучше с периодичностью от 15 до 45 минут. За это время шпатлевка не успевает застыть и готова к нанесению следующего слоя без шлифования.

Затем нужно подождать до полного высыхания шпатлевки (30-50 минут при + 20°С и средней влажности). Для проверки готовности зашпатлеванной поверхности нужно провести по ней слегка наждачной бумагой № 80. Затвердение окончено, если шпатлевка осыпается мукой и обрабатываемый участок становиться ровным и гладким. Часто требуется зачищать несколько раз, периодически подшпатлевывая поверхность, до достижения абсолютной гладкости.

Обратите внимание! Следует избегать попадания влаги на поверхность перед обработкой наждачной бумагой. Попадание воды может негативно отразиться на качестве и структуре шпатлевки и затруднить равномерное сглаживание и шлифование.

Если шпатлевание кузова автомобиля выполнено качественно и тщательно, то покраска автомобиля своими руками не представит трудностей и даст замечательный результат. Для того чтобы проверить качество шпатлевки, нужно протереть ветошью, мягкой тряпкой или фиброй, смоченной в уайт-спирите, обработанные поверхности после чего нанести аккуратно и не спеша тонкий слой грунтовки из баллончика, слегка захватывая и не шпатлеванные части кузова машины. Дефекты, которые стали видны после грунтовки, следует незамедлительно исправить, повторив обработку.

Завершаем подготовку кузова к покраске своими руками

Теперь кузов автомобиля нужно равномерно обработать наждачной бумагой с размером фракции № 1200 до состояния равномерной матовости всего лакокрасочного покрытия.

На завершающем этапе подготовки к покраске нужно еще раз вымыть авто, загрунтовать, протереть уайт-спиритом места шпатлевки и можно начинать заклеивать бумагой и малярной лентой места кузова, которые не подлежат окрашиванию (стекла, ручки, фары, колеса). Следует обратить внимание, что разница по высоте частей, которые будут окрашиваться и не будут, составит около 0.02 мм и может бросаться в глаза.

Четвертый этап — покрытие кузова грунтом

Снова очищаем кузов автомобиля от пыли, вымываем, выдуваем пыль из всех проемов: из-под капота, багажника и т.д. Просушиваем и протираем сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы проконтролировать чистоту поверхности. На этом подготовка авто к покраске завершена.

Помещение, в котором будет производиться покраска, должно быть достаточно просторным и светлым. Перед началом окрашивания автомобиля, в помещении требуется тщательно убрать и увлажнить все поверхности, так как в процессе окрашивания может подняться пыль и осесть на свежей краске.

При выборе эмали для вашего автомобиля следует учесть, что приобретаемая краска должна быть с возможностью высушивания без запекания, в естественных условиях.

Красим кузов авто ручным способом

Подходим к завершающей и самой ответственной части покраски авто. Автомобильную краску требуется развести растворителем по инструкции на банке, приблизительно 2 к 1. Проконтролировать нужную густоту можно опустив железный стержень с диаметром 1-2 мм в банку с приготовленной эмалью, и подмечая частоту стекания краски с поднятого над емкостью металлического стержня. Идеальная густота эмали достигается при скорости стекания 3-4 капли в секунду.

Пятый этап — непосредственно покраска авто из краскопульта

Готовую краску нужно процедить через специальное ситечко-воронку (за неимением таковой можно использовать капроновый чулок), чтобы избежать забивания пульверизатора. Далее эмаль заливаем в бачок краскопульта. Самый лучший результат можно получить, используя покрасочный пистолет с соплом № 1.4. Краска на кузов наносится, обычно, в три слоя, при рабочем давлении 2.5- 3 Атм.

Обратите внимание на технологию покраски автомобиля! Начинать окрашивание нужно с крыши авто. Затем краска наносится на капот, затем на багажник, и в последнюю очередь на бока. Перед нанесением следующего слоя эмали нужно внимательно просмотреть и убедиться, что предыдущий слой уже подсох. Краскопульт для покраски авто должен находиться на расстоянии 15-25 см от окрашиваемой поверхности.

Время полного высыхания лакокрасочного покрытия на автомобиле колеблется от 24 до 36 часов, в зависимости от температуры и влажности помещения, где производили окраску.

1. Работать с лакокрасочными материалами можно только в проветриваемом помещении;
2. При покраске авто надевайте респиратор;
3. Не курите в помещении, где производится окраска;
4. Компрессор следует разместить вне помещения.

Качественно покрасить автомобиль в домашних условиях вполне реально. Нужно только подойти к процессу ответственно и аккуратно и соблюдать меры предосторожности.

Источник http://http://yovape.ru/avtostrahovanie/pokraska-mashiny-svoimi-rukami-osnovy-pravilnoi-pokraski.html
Источник http://