Полезные советы как защитить кузов вашего автомобиля от коррозии - avtoataman.ru

Полезные советы как защитить кузов вашего автомобиля от коррозии

Полезные советы как защитить кузов вашего автомобиля от коррозии

Ржавчина может появиться даже новом авто, от этого никто не может быть застрахован. Если вы заметили на кузове следы ржавчины необходимо незамедлительно принять меры по ее удалению, иначе машине может угрожать коррозия. Есть несколько способов избавиться от ржавчины и сохранить кузов в целости и сохранности.

Итак, что такое коррозия? Коррозия – это результат взаимодействия с окружающей средой, которая вызывает разрушение металла. Ни одна машина в мире не застрахована от действия окружающей среды. И поэтому необходимо позаботиться заранее о своем автомобиле. Химические реагенты на дорогах также негативно сказываются на состоянии кузова автомобиля и ускоряет процесс распространения коррозии.

Защита кузова автомобиля от коррозии

Статистика говорит, что после трех лет эксплуатации автомобиля на его металлических деталях возникает более 100 очагов коррозии. Сколько очагов коррозии на автомобиле, хранящемся под открытым небом и эксплуатируемом на дорогах, обрабатываемых химическими препаратами от обледенения, статистика не сообщает.

Особенно сильно коррозии подвергаются днище и крылья, а также внутренние поверхности порогов, лонжеронов, корпусов дверей. Возникают очаги коррозии в местах царапин, дефектов и повреждений лакокрасочного покрытия, на деталях мотора, хромированных деталях кузова автомобиля и др.

Защитные средства, имеющиеся в продаже и в автосервисе, предназначаются для предохранения от коррозии днища, крыльев, двигателя и других окрашенных и неокрашенных узлов и деталей, продления срока службы резиновых деталей и т. п.

Для защиты от коррозии внутренних поверхностей коробчатого сечения корпуса и съемных частей кузова новых и бывших в эксплуатации автомобилей, а также для временной защиты низа кузова и арок колес применяют автоконсерванты порогов типа хорошо известных препаратов «Мовиль», «Резистин МЛ». Они содержат антикоррозионные присадки, уайт-спирит и другие компоненты. Названные составы легко проникают в щели и швы, вытесняют из них влагу и образуют эластичную пленку, обладающую высокими защитными свойствами.

Автоконсерванты наносят при температуре не ниже 15 °C распылением из краскопульта, пылесоса, садового опрыскивателя, оборудовав эти бытовые агрегаты гибким шлангом с распылительной головкой для введения в закрытые полости. Автоконсерванты при необходимости разбавляют бензином или уайт-спиритом. Обработку ими рекомендуется проводить через каждые 1–2 года, расход материала относительно невелик – 1,5–2 кг на автомобиль.

Для окраски топливных баков , радиаторов, корпусов воздушных и масляных фильтров, а также мелких металлических деталей используется автоэмаль черная на основе эмали ПФ-223 в аэрозольной упаковке. Предварительно поверхность деталей очищают и обезжиривают. Баллон перед употреблением встряхивают (после начала стука шариков встряхивают еще не менее 2 мин).

Эмаль наносят тонким равномерным слоем при температуре баллона не ниже 15 °C. Время высыхания при 20 °C – 24 ч, при 60 °C – 2 ч.

После окончания работы баллон надо перевернуть и нажимать на головку до прекращения выхода эмали (3–4 с). Если головка засорилась, ее надо снять и прочистить отверстие иглой.

Для окраски двигателей , колесных дисков применяется краска алюминиевая в аэрозольной упаковке. Окрашиваемую поверхность также очищают от пыли и грязи, изолируют участки, не подлежащие обработке, смазывая вазелином или покрывая бумагой. Баллон подогревают на водяной бане до 25–35 °C и встряхивают в течение 3 мин после появления стука шариков.

Распыляют краску при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °C. Краску наносят тонким слоем 2 раза с промежуточной сушкой 10 мин. При 16–25 °C краска высыхает в течение 6 ч.

При проведении мелкого ремонта лакокрасочного покрытия (устранение отдельных дефектных мест лакокрасочного покрытия металлических поверхностей типа царапин, трещин, выбоин) применяют грунтовки и нитроэмали разных цветов и оттенков в аэрозольной упаковке. Подробно о проведении этих работ см. выше.

Для восстановления антикоррозионных покрытий днища кузова и для дополнительного нанесения антикоррозионных покрытий на заводские покрытия применяют различные автоантикоры.

Перед нанесением антикора механическим путем поверхность очищают от грязи, отставшего старого покрытия, ржавчины, затем обезжиривают ее. После тщательного размешивания антикор наносят на поверхность кистью или краскораспылителем .

Если препарат загустел, а также при нанесении краскораспылителем его разводят до необходимой вязкости растворителями типа 651, РС-2 или бензином.

Автопрепараты типа «Автоантикор-2 битумный для днища» содержат нефтяные битумы, фенолоформальдегидные смолы, асбест, толуол и т. д. Средства обладают хорошей адгезией к поверхности. Автоантикоры для днища резинобитумные содержат также дробленую резину. В зависимости от вида антикора эти средства наносятся в 2–4 слоя с межслойной сушкой в течение 3–6 ч при 15–25 °C и сушкой последнего слоя в течение 18–48 ч. Толщина покрытия от 0,4 до 1 мм, расход в зависимости от вида средства от 0,5 до 1,5 кг/м2.

Для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова и для дополнительного нанесения на заводские покрытия применяются также мастики. Автомастика резинобитумная антикоррозионная «Эластокор» наносится следующим образом. Поверхность очищают от грязи, отставшего старого покрытия, ржавчины и обезжиривают растворителем. Мастику тщательно перемешивают, наносят кистью или краскораспылителем в три слоя (для дополнительной защиты достаточно одного-двух слоев) с межслойной сушкой около 3 ч и сушкой последнего слоя в течение 24 ч. Толщина одного слоя 0,35–0,40 мм, расход мастики 0,4–0,5 кг/м2.

Если мастика загустела, а также при ее нанесении краскораспылителем мастику разводят до требуемой вязкости растворителями 651, РС-2 или бензином.

Если мастика попала на лакокрасочное покрытие, надо немедленно удалить ее «Автоочистителем битумных пятен».

Для обработки ржавых поверхностей покрытий, а также для временной защитынеокрашенных металлических поверхностей можно использовать автопрепараты типа «Феран», которые содержат лак, присадки, крон цинковый, толуол и др. Поверхность очищают от грязи и отставшего старого покрытия. Металлической щеткой удаляют рыхлую и пластовую ржавчину, поверхность обезжиривают растворителем.

Препарат тщательно перемешивают, наносят с растушевкой кистью. Под защитные покрытия наносят один слой, для временной защиты – два слоя с межслойной сушкой в течение 1 ч. Защитные покрытия наносят через 1 ч после высыхания состава грунта. Время высыхания грунта 1–2 ч при 20 °C. Разводят растворителями 651, РС-2.

Чтобы предохранить хромированные детали автомобиля от воздействия атмосферных влияний и агрессивных солей в зимнее время, можно применять автолаки типа «Хромофикс». В их состав входят смолы, циклогексанон, толуол и др. Предварительно хромированные детали тщательно обезжиривают бензином. Препарат наносят кистью ровными мазками, тонким слоем, избегая попадания лака на окрашенные поверхности и пластмассовые детали.

Это защитное покрытие устойчиво к воздействию воды через 24 ч после нанесения.

Для придания блеска , восстановления цвета шин, уплотнителей и других резиновых деталей и продления срока их службы используют автокраски для резиновых деталей. В их состав входят полиэтилсилоксановая жидкость, церезин, канифоль, сажа.

Краску наносят равным слоем кистью или тампоном на тщательно вымытую и высушенную поверхность. Через 24–30 ч натирают шерстяной ветошью до блеска. Такую обработку рекомендуется проводить 2–3 раза в год.

Осенью с наступлением сезона дождей необходимо начать подготовку автомобиля к зимней эксплуатации. В сезонную подготовку входит проверка всех опасных в коррозионном отношении мест и устранение выявленных дефектов. Нужно провести следующие профилактические мероприятия:

  • открытые очаги коррозии и места, в которых эмаль отслоилась, тщательно отшлифовать и в случае необходимости загрунтовать и окрасить;
  • проверить стекание воды с поверхности кузова, что укажет на необходимость обработки кузова воскосодержащим составом, который придаст поверхности водоотталкивающие свойства;
  • этими же составами обработать хромированные детали кузова, но пленку воска на них полировать не надо, что на внешнем виде автомашины существенно не скажется, защитные свойства пленки будут выше;
  • протереть глицерином уплотнительные резиновые профили;
  • осмотреть днище и тормозные трубопроводы на предмет обнаружения ржавчины, в случае необходимости дефекты устранить;
  • проверить колпаки колес и при обнаружении поврежденных мест восстановить защитное покрытие.

Перечисленные работы желательно провести в теплый погожий день, чтобы хорошо просушить автомобиль.

Несколько замечаний о способе хранения автомобиля , что имеет существенное значение для состояния лакокрасочного покрытия. Чтобы хорошо сохранить автомобиль на зимней стоянке без гаража, нужно учитывать особенности микроклимата, образующегося под чехлом, закрывающим автомобиль.

Если автомобиль упакован в воздухонепроницаемый материал так, что не обеспечивается постоянная вентиляция пространства между пленкой и поверхностью кузова, то зимой в солнечные дни, когда температура поднимается выше нуля, возникнет «парниковый эффект». Под пленкой начнется образование пара, который, конденсируясь на поверхности кузова, будет разрушать лакокрасочное покрытие значительно сильнее, чем если бы автомобиль вообще стоял под открытым небом.

При хранении автомобилей на открытом воздухе нельзя применять чехлы из водопроницаемых тканей, прилегающие к поверхности кузова, так как при этом на поверхности лакокрасочного покрытия появляются пятна более светлого тона. При длительном контакте влажной ткани с лакокрасочным покрытием на нем могут появляться пузыри, начнется коррозия металла.

Зимой мокрая защитная ткань примерзает к кузову и при снятии примерзшего чехла вместе с ним могут оторваться куски лакокрасочного покрытия.

Практичнее и «здоровее» для машины использовать чехлы из водонепроницаемой ткани, натянутые на подпорках в виде палатки над автомобилем таким образом, чтобы между защитной тканью и кузовом автомобиля была воздушная прослойка и обеспечивалась постоянная вентиляция пространства между тканью и машиной.

При длительном хранении автомобиля на открытой площадке для лучшей сохранности кузова автомобиля рекомендуется покрыть его препаратом типа «Автоконсерванта». Это жидкости, перед нанесением их нужно взболтать, а затем нанести на чистую, сухую поверхность автомобиля при температуре не ниже 5 °C. Через 1,5–2 ч на лакокрасочном покрытии образуется полупрозрачная матовая восковая пленка.

Когда придет время, расконсервацию проводят горячей (не выше 60–70 °C) водой с добавлением шампуня.

Осенью рекомендуется также покрыть автоконсервантом шасси, передний и задний мосты, днище автомобиля (поверх сланцевого, битумного или другого антикоррозионного состава).

После окончания зимнего сезона, когда на дорогах перестанут разбрасывать препараты для борьбы с гололедом, остатки этих препаратов могут сохраняться в засохшей грязи в труднодоступных местах нижней части автомобиля. Поэтому весной необходимо обязательно хорошо промыть днище, ниши передних и задних колес струей воды под давлением. Если эту грязь не удалить, то коррозия металлических поверхностей под действием содержащихся в ней химикатов будет проходить очень интенсивно при повышенной летней температуре.

Противокоррозионная защита кузова

Одним из самых надежных средств борьбы с коррозией является обязательное покрытие кузова антикоррозионными материалами при появлении ржавчины, отслоении или разрушении старого покрытия. Обработку обычно производят на подъемнике или эстакаде при снятых колесах. Для обработки днища необходимо вымыть автомобиль слабой струей воды из шланга, стараясь, чтобы вода не попала внутрь кузова. После мойки удаляют оставшуюся грязь и влагу из скрытых полостей и просушивают автомобиль. Барабаны и диски тормозов закрывают защитными кожухами, а карданную передачу, глушитель, тросы, шланги и прочие не подлежащие обработке мастикой места – плотной бумагой и клейкой лентой.

Применяя абразивные шкурки различной зернистости или моечный состав, который наносят волосяной щеткой, снимают налет ржавчины. Обработанную таким образом поверхность обезжиривают растворителем. Качество обезжиривания проверяют бумагой, которую прикладывают к поверхности. Если на бумаге появятся следы жира, поверхность обрабатывают растворителем дополнительно.

Чтобы снять ржавчину окончательно, применяют специальный грунт (ГФ-020, ГФ-073, пентафленовую эмаль ПФ-15, свинцовый сурик) или очиститель ржавчины «Омега». Грунт наносят кистью. После высыхания грунтовки на обрабатываемую поверхность наносят противошумную битумную мастику слоем 1–1,5 мм. Мастику наносят вручную шпателем, кистью или рукой в перчатке. С окрашенной поверхности мастикуможно удалить бензином.

Профилактическая подкраска деталей автомобиля

Наружная коррозия не оказывает определяющего влияния на долговечность деталей трансмиссий, силовых агрегатов, шасси. Уход за ними сводится к периодическому удалению грязи, зачистке от продуктов коррозии и подкрашиванию нитроэмалями, что позволяет сохранять вид автомобиля.

Профилактика внутренней коррозии систем двигателя, сцепления, торможения, охлаждения и отопления заключается прежде всего в строгом выполнении всех указаний по применению масел и специальных жидкостей и периодичности их замены. При этом особое внимание следует уделять профилактике коррозионного разрушения изнутри алюминиевых радиаторов охлаждения автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109. Алюминиевый радиатор по сравнению с латунным радиатором требует большего внимания при эксплуатации.

Алюминиевый радиатор монтируют на кузове через изолирующие пластмассовые опоры. Это делается во избежание электрического замыкания двигателя и радиатора через кузов, которое приводит к образованию гальванопары: алюминиевые трубки радиатора – чугунный блок цилиндров. Если в систему охлаждения залита разбавленная охлаждающая жидкость или вода, работа гальванопары приводит к ускоренному разрушению алюминиевых трубок радиатора. Такой же эффект дает использование охлаждающей жидкости с истекшим сроком эксплуатации.

Какой вывод можно сделать из сказанного? Для предупреждения преждевременного выхода из строя алюминиевого радиатора необходимо следить за правильностью крепления радиатора, исключая случайные контакты его с кузовом, удалять грязь из зазора между радиатором и рамой радиатора, которая также может привести к замыканию радиатора с кузовом. Недопустимо использование разбавленной охлаждающей жидкости. Замену охлаждающей жидкости новой следует производить не реже 1 раза в 3 года.

В статье использованы материалы из открытых источников: (Виктор Барановский. Автомобиль. 1001 совет)

Поделиться «Защита кузова автомобиля от коррозии»

Коррозия действует постепенно и неумолимо вне зависимости от того, покоится ли машина в гараже или же она движется. Чтобы предотвратить или своевременно прекратить процесс коррозии, металлические части автомобиля защищают специальными средствами с разной степенью химической активности.

Способы защиты кузова автомобиля от коррозии

Существует несколько вариантов сохранения подверженных ржавчине компонентов автомашины:

  • пассивный — изоляция металла от взаимодействия с атмосферным воздухом;
  • активный — на металлической поверхности создается защитный слой, устойчивый к атмосферной коррозии;
  • преобразующий — химическая обработка металла со следами ржавчины, трансформирующая его окислившиеся участки в покрытие, стойкое к разрушительным действиям кислорода, воды и солей.

Пассивные средства предохранения кузова машины

Для пассивной защиты чаще всего применяются мастики, приготовленные на основе битума и в некоторых случаях на базе смол и каучуков. Эти материалы содержат в своем составе следующие добавочные компоненты:

Мощный слой мастики необходим для защиты днища машины от повреждений дорожными камнями при ее движении и шумоподавления. Однако щели для мастики недоступны, поэтому их заранее обрабатывают каким-нибудь эффективным средством против коррозии (НГМ-МЛ, «Мовиль»).

На практике в основном применяют такие популярные виды мастики:

  • «Автоантикор эпоксидный для днища»;
  • «Автоантикор для днища резиноподобный»;
  • «Автоантикор битумный для днища»;
  • «Мастика битумная антикоррозионная»;
  • «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2.

«Автоантикор эпоксидный для днища» создает самое стойкое и долговечное покрытие, но его нанесение сопряжено с большими затратами ручного труда. Мастикой МСА-2 работать проще, но она не дает максимального защитного эффекта. Этот протектор в полтора-два раза слабее «Автоантикора».

Длительная автомобильная практика опровергла распространенный миф о том, что битумные и эпоксидные мастики не подходят для ремонта диплазольных покрытий. При реставрации дефектных участков, последние тщательно зачищают до металла и затем обрабатывают «автогрунтом» или ГФ-200/ГФ-021. Также можно использовать средство «автогрунт цинконаполненный». После грунтования ремонтируемой поверхности ее покрывают мастикой. При этом ее контур должен выходить за рамки дефектной зоны.

Дополнительная протекция штатного покрытия позволяет уже в самом начале не допустить появления очагов коррозии, все равно потом неизбежных. Такая защита является вспомогательной и без соответствующей подготовки основы будет бесполезна. Неубранные влажные загрязнения под защитным покрытием никуда не исчезнут и электрохимическая коррозия, появившаяся в благоприятной водносолевой среде, будет постепенно и незаметно разрушать металл.

Мастичные покрытия для днища автокузова очень водостойки, отличаются хорошей эластичностью и пластичны даже на морозе. Но, к сожалению, такая защита довольно быстро истончается и ее приходится время от времени подновлять. Покрытия на основе мастики дешевле и долговечнее краски. Последняя не так доступна, а слой, создаваемый ею, хрупкий и от вибраций постепенно отходит от основы.

Активные средства антикоррозийной протекции кузова автомобиля

Самым известным и эффективным составом для защиты от ржавчины является средство «Мовиль», разработанное московскими и вильнюсскими учеными. Название препарата образовано от сложения первых слогов этих двух столиц.

Наряду с «Мовилем» одно время было очень популярно средство «Тектил-309», шведской компании «Вальволин Ойл». Этот препарат использовался Волжским Автозаводом для протекции внутрикузовных полостей. Тем не менее «Мовиль» является прекрасным заменителем своего импортного аналога, а по многим характеристикам даже превосходит его.

Средство «Мовиль» эффективно изолирует металл от контакта с влажным атмосферным воздухом или водой. Ингибитор, содержащийся в препарате, подавляет появившиеся очаги ржавчины, а специальные добавки делают этот антикоррозионный состав текучим и способным вытеснять следы воды с обрабатываемой поверхности.

«Мовиль» эффективно предохраняет днище и внутренние полости кузова и при этом нет необходимости удалять старое покрытие или ранее выполненный слой изоляции. Обработку «Мовилем» рекомендуют проводить перед консервацией автомобиля. При нанесении на битумную мастику этот препарат упрочивает ее и, проникая дальше в дефектные участки, препятствует разрастанию коррозийного процесса.

Увы, но «Мовиль» разрушает изоляционное покрытие, выполненное из синтетических мастик (особенно последних поколений), делая его рыхлым. После такой обработки изоляция может даже отслоиться. Следует также опасаться попадания этого средства на резиновые компоненты автомобиля (чехлы, тормозные шланги), которые после этого быстро становятся непригодными.

Есть и другие составы, схожие по функциональным характеристикам с «Мовилем», но они значительно слабее по своей результативности:

  • жидкость на основе графита «Глобо»;
  • консервирующие масла (К-17, НГ-208, НГ-216-Б);
  • концентрат нитрата натрия с 5-15%-ым содержанием в растворе глицерина.

Преобразующие средства антикоррозийной защиты

Зачастую автомобилисты забывают в должной мере следить за состоянием своей машины и на ее днище или во внутренних металлических полостях появляются следы коррозии. В этом случае используют специальные препараты, трансформирующие ржавчину в грунт. Как правило, такие составы («Омега-1») делаются на базе ортофосфорной кислоты, которая обладает отличной очищающей способностью и превращает коррозийные участки в плотную и прочную структуру. После такой обработки металлическую поверхность можно смело покрывать автомобильной краской или мастикой. При подготовке металла с применением препарата «Омега-1» всю непрореагировавшую массу необходимо убрать, иначе она станет источников новой коррозии.

Недавно на авторынке появилось интересное средство «Феран». Этот состав производится на основе специального лака, преобразующего ржавчину в некое подобие красочного пигмента. В «Феране» также присутствуют добавки, подавляющие коррозию. Этот препарат не нуждается в предварительной подготовке обрабатываемого основания. Однако если последнее является кузовным дном, то его желательно дополнительно защитить мастикой.

Способы повышения долговечности автомобильных материалов

Зимой дороги часто посыпают солью, которая вкупе с водой является причиной активного ржавления металла, поэтому для защиты машины от коррозии применяют лак «Антикор». Последний используют и при зимней консервации автомашины, нанося средство на хромированные детали кузова. Обрабатываемую поверхность перед лакированием очищают ветошью, слегка смоченной в спирте или скипидаре, с использованием мела или зубного порошка в качестве абразива. «Хромофиксу» свойственны те же достоинства, что и «Антикору», однако он создает более прозрачное защитное покрытие.

Для сохранения эластичности и прочности резиновых уплотнителей их рекомендуется в течение года тонко пропитывать пастой черного цвета «Суодис» с помощью поролонового тампона. После обработки резиновые изделия должны сутки сохнуть. Пигмент пасты восстанавливает первоначальный цвет и блеск уплотнителя. Глицерин, являющийся дешевым заменителем «Суодиса», втирают в резину обычной ветошью.

Если машина хранится на улице, то ее не следует накрывать промокаемыми тентами, так как сырой чехол приводит сначала к разрыхлению, а потом и к осветлению красочного покрытия. Светлые участки покрытия становятся источниками ржавчины. Зимой же намокшая ткань сильно примерзает к металлу и при отрыве чехла краска может отойти. Лучше автомобиль защитить водонепроницаемой тканью или пленкой, сделав воздушный зазор между машиной и навесом с помощью подпорок.

К сожалению, железо, которое так широко применяется в автомобилестроении, имеет свойство окисляться. Коррозия не оставляет металл ни на миг, окисляется железо и во время выплавки, и при транспортировке, продолжается все это безобразие до полного разрушения и превращения толщи металла в оксид железа — в ржавчину. Потери от всего количества выплавленного железа просто колоссальны: по разным данным они составляют от пятнадцати до двадцати процентов в год.

А теперь мы попытаемся порассуждать с точки зрения автомобилистов, какие существуют методы защиты автомобильного «железа» от коррозии.

В зависимости от протекания различают химическую и электрохимическую коррозию. Химическая коррозия – это разрушение металла из-за взаимодействия его с окислителями (кислородом, его соединениями), находящимися в окружающей среде. Электрохимическая коррозия – процесс разрушения, связанный с возникновением электрического тока при контакте металла с электролитом. Таким электролитом может быть обычная вода, поскольку в ней имеется большое количество растворенных солей и газов (дистиллированную воду в расчет не берем). Как правило, окислителями являются ионы водорода и кислород, растворенный в воде. Таким образом, при взаимодействии железа с водой мы можем наблюдать сразу два пути протекания коррозии.

Резонно возникает вопрос, как бороться с коррозией? Придумано и отработано немало методов для осуществления защиты металла от агрессивной среды.

Грунтовки – материалы, образующие нижний слой лакокрасочного покрытия. Они являются связующим звеном, и их назначение – обеспечение надежного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью металла. Следовательно, грунтовки должны обладать хорошей адгезией как к окрашиваемому материалу, в нашем случае к стали, так и к материалу, наносимому поверх грунтовки. Но все-таки основное назначение грунтовок – защита металла от коррозии. Таким образом, покрытие должно служить неким барьером, который должен препятствовать контакту влаги и кислорода к поверхности металла, то есть быть изолятором. Но не все так гладко, как кажется. Следует отметить, что все полимерные покрытия в той или иной степени имеют свойство пропускать влагу, применение изолирующих грунтовок позволит лишь отдалить начало процесса коррозии, но не предотвратить его.

При использовании фосфатных грунтовок в целом на порядок увеличивается антикоррозионная защита. Такое покрытие выполняет две функции: изолирует поверхность и пассивирует ее. То есть при нанесении находящиеся в составе грунтовки специфические химические элементы, например цинковый крон, при наличии специально введенного в состав электролита, взаимодействуя с поверхностью металла, образует оксидную пленку, которая в несколько раз снижает коррозионную активность самого металла. В результате получается некий слоеный пирог: металл, грунтовка, а между ними слой оксидной пленки. Нанесение фосфатных грунтовок происходит в основном окунанием в специальные ванны.

Преимущество цинкового покрытия в том, что оно обеспечивает не только барьерную защиту от коррозии, но и электрохимическую. Электрохимическую коррозию еще называют жертвенной защитой, потому как в гальванической паре железо-цинк последний жертвует собой, чтобы защитить сталь, на которую он нанесен. Подобным образом цинк будет действовать при повреждениях поверхности (сколы, царапины).

В процессе оцинковки сталь погружается в ванну с расплавленным цинком, в результате воздействия цинка со сталью на поверхности кузова образуется ферро-цинковый сплав. Толщина цинкового покрытия может находиться в пределах 0,8—2 мкм. Самое интересное, что процентное соотношение цинка и железа в покрытии разное: у границы двух металлов сплав состоит из 25% железа и 70% цинка, в то время как поверхность покрытия образуется практически чистым цинком.

Наверное, самым заметным защитным антикоррозионным материалом автомобильного кузова является лакокрасочное покрытие. На него возложено немало функций, и закономерно, что к нему предъявляется ряд жестких требований. Покрытие должно обладать высокой прочностью, хорошей адгезией к грунтовочному материалу, быть стойким к истиранию и воздействию ультрафиолета, при этом быть технологичным и экологичным при изготовлении и нанесении. В конце концов, от качества, состояния и вида лакокрасочного покрытия зависит не только сохранность автомобильного кузова, но и репутация автомобиля в целом. Ведь если после десяти лет эксплуатации кузов будет выглядеть как конфетка, то, скорее всего, в следующий раз покупатель при покупке обратит внимание на автомобиль именно этой марки. Да и продать автомобиль, обладающий глубоким блеском и без единого очага коррозии, удастся гораздо дороже.

Уже довольно давно появилось много разного рода красок и лаков для автомобилей. Это и модные металлики, и хамелеоны.

Не стоит, конечно, забывать и о том, что лакокрасочное покрытие постоянно подвергается всевозможным механическим воздействиям.

Покраска и удаление сколов – это хорошо, тем более, если они проведены качественно и надолго сохранят металл, на который они были нанесены. Но давайте попробуем посмотреть в корень проблемы. Что если как-то попытаться вообще оградить покрытие кузова от всякого рода механических воздействий?! Хорошая мысль – ведь предупредить проблему гораздо легче и дешевле, чем заниматься устранением ее последствий. Для того чтобы не дать граду камней и иным посторонним предметам обстреливать автомобильный кузов, нужно создать своего рода препятствие или барьер. Хорошим и наглядным примером могут послужить пластиковые локеры, или по-другому подкрылки, которые устанавливаются в колесные ниши. Это очень целесообразное и действенное мероприятие. Но если после покупки отечественного автомобиля установка подкрылков и, кстати, проведение антикоррозионной обработки (к ней еще вернемся) считается за правило, то при покупке автомобилей иностранного производства мы порой забываем об этих мероприятиях. А зря! Мы ни в коем случае не говорим о том, что «иностранцы» в плане коррозионной стойкости хуже наших авто. Я думаю, вы согласитесь, что порою иной «Фольксваген» или «Ниссан» пятнадцатилетней давности по состоянию кузова, да и во всем остальном, так заткнут за пояс наши двухлетние «жигули» или «Волги», что до слез обидно за отечественного производителя. Но несмотря на семилетнюю или двенадцатилетнюю гарантию от сквозной коррозии и на то, что сейчас выпускается огромное множество иностранных автомобилей с оцинкованными кузовами, было бы неплохо хотя бы установить в колесные ниши подкрылки, на те автомобили, где об этом не позаботился производитель. Конечно же, на некоторых иномарках этот атрибут присутствует, не спорим, но в некоторых случаях производители ограничиваются лишь установкой в арки небольших пластиковых щитков, а их как раз на наших гравийных дорогах может и не хватить.

Поверхности заломинированны

Трудно переоценить пластиковую защиту, вспомните, что большинство джипов имеют обмундирование из пластикового обвеса. Причем задача этого обвеса скорее не ублажить требовательные взоры эстетов, а защитить в условиях бездорожья лакокрасочное покрытие порогов, дверей, кромок колесных арок от пескоструйки и летящих камней. С той же целью на переднюю кромку капота устанавливают пластиковые спойлеры, надевают «намордники» из кожзаменителя. Стоит ли говорить, что подобную доработку при желании сейчас можно сделать практически на любом автомобиле. Кстати, пластиковая защита все чаще и чаще встречается и на днище. Существуют варианты и металлической защиты. На некоторых автомобилях таким образом ограждаются от воздействия дорожного абразива пороги, фартуки или стойки.

Сейчас уже довольно большое количество сервисных центров предлагают прозрачную клейкую полимерную пленку для защиты кузовных панелей от абразивного износа. Преимущества такого способа защиты кузова очевидны. Пленка прозрачна и совсем незаметна невооруженным глазом. Такой пленкой можно заламинировать внешнюю поверхность любой кузовной панели, будь то капот, крылья, двери. Конечно, наиболее актуально защищать капот и нижнюю часть кузова, где чаще всего появляются сколы. Стоит ли говорить, что такой защите нет альтернативы. Кстати, эта технология применяется уже довольно давно и встречается довольно часто на серийных автомобилях иностранного производства. Обратите внимание на место между задней дверью и аркой колеса, как правило, на нем имеется защитная пленка. Смысл?! Защита ЛКП от ботинков пассажиров, пролезающих на задний ряд сидений. Пленки также можно заметить и на кромках дверных проемов, здесь они для того, чтобы предотвратить истирание лакокраски внешним уплотнителем двери.

Но теперь такой способ защиты доступен для каждого автомобилиста, и, как уже говорилось, при желании можно заламинировать любую кузовную панель.

Технология нанесения – проще не придумать. Сначала полимерная пленка кроится по месту, а после того как удален защитный слой, предохраняющий клеевой состав, просто приклеивается. Перед тем как наносить на лакокрасочное покрытие пленку, поверхность нужно обязательно подготовить: удалить небольшие очаги коррозии, залечить сколы, заполировать или аккуратно подкрасить царапины. Иначе пленка просто не ляжет на неровную поверхность. Но если же поверхность новая или хорошо подготовлена, не будет никаких проблем — пленка не отклеится ни при каких обстоятельствах, специальный клеевой состав рассчитан на значительные температурные перепады, что особенно актуально для такой детали, как капот.

Срок службы такой пленки — два-три года интенсивной эксплуатации, после чего она легко удаляется, заметим – поверхность, которая была защищена, остается в первозданном виде. Если вы хотите надолго сохранить вид вашего автомобиля товарным и оградить лакокрасочное покрытие от абразива, потертостей и сколов, применение полимерных пленок для защиты лакокрасочного покрытия наиболее оптимально.

С гораздо большей долей вероятности камни и песок, летящие из под колес, подвергают обстрелу колесные ниши, пороги и днище. Будучи хорошим абразивом, они беспощадно искореняют антикоррозионное заводское покрытие. Так же просто покрытие можно повредить, зацепив днищем или порогом о бордюрный камень или сев на брюхо где-нибудь на раскисшем проселке. В результате механического воздействия железо оголяется, и если вовремя не залечить появившуюся брешь, неминуемо «запускается» процесс коррозии, так как металл уже беспрепятственно контактирует с атмосферой. А соль, которой так щедро посыпают дороги зимой, в свою очередь, довершает свое черное дело.

Но это еще полбеды, одно дело, когда очаги коррозии возникают на видном месте, в этом случае скол или потертость можно вовремя заметить и предупредить коррозию, восстановив поврежденный слой антикора. В крайнем случае, даже если ржавчина уже появилась на внешней поверхности порога или лонжерона, очаг будет легко устранить.

Но ведь в автомобиле бесчисленное количество мест, где процесс коррозии может начаться незаметно для наших глаз. Такими местами являются скрытые полости силовых элементов кузова (порогов, лонжеронов, стоек, коробов). Ребра жесткости капота и багажника также имеют закрытые полости. Вот где раздолье для ржавчины. Здесь на внутренних стенках как раз и конденсируется влага, попавшая внутрь упомянутых выше элементов. Заметим, что большинство силовых элементов не являются герметичными. Так ли важна в нашем случае герметичность? Попробуем разобраться в этом вопросе. Представим, что мы герметично заварили порог. Что получилось? Получилась некая полость, изолированная от внешнего пространства. Хорошо это или плохо? Скорее плохо, и вот почему. Внутри полости, как ни крути, находится воздух, в нем, как известно, неизбежно присутствует около тридцати пяти процентов активного окислителя под названием кислород, далее неизбежно мы сможем найти и влагу, которая имеет свойство конденсироваться. В нашем случае вода, присутствующая в воздухе, конденсируется на внутренних ничем не защищенных стенках порога. И как следствие всего этого букета — ржавчина. Причем в первую очередь коррозируют сварные швы. Откуда внутри заваренного порога взяться защите, спросите вы? Ответ есть и способ тоже. Во многих случаях для обработки скрытых полостей сверлятся специальные технологические отверстия, через которые внутрь впрыскивается антикоррозионный состав. Но полностью проблема не снята, если полость герметична, в нее не попадет ни капли антикоррозионного средства при обработке кузова на начальных стадиях защиты, таких как фосфатирование или горячее оцинкование. Чтобы такого не произошло, в лонжеронах или подрамниках специально делаются технологические отверстия, через которые и производится обработка внутренних поверхностей антикоррозионными составами – будь то распыление антикора или фосфатирование. Кстати, эти же отверстия являются вентиляционными. Также напомним, что в нижней части дверей имеют место быть так называемые дренажные отверстия для внутренней вентиляции и отвода воды, которая неизбежно попадает внутрь двери через неплотности между опускающимся стеклом и уплотнителем. Жаль, что о наличии этих дренажных отверстий многие просто не догадываются, со временем они засоряются и мало кто берется их прочистить, а надо бы. Подчас уже через пару лет эксплуатации автомобиля внутри дверей можно услышать характерный плеск воды; ее наличие в десятки раз ускоряет процесс коррозии, да и электрическим стеклоподъемникам и актуаторам подобные ванны не на пользу.

И это еще не самое страшное. Со временем от переменных динамических нагрузок кузов начинает стареть. Появляется усталостный износ силового каркаса, появляются усталостные трещины, что самое интересное – в самых ответственных и нагруженных местах. Ускоренно разрушаются сварные швы, которые и так не отличаются своей прочностью, металл начинает как бы «играть». Как следствие всего вышеизложенного разрушается слой антикора, металл оголяется и начинает ржаветь. Картину усугубляет вода, во-первых, попадая на оголенный металл, влага на порядок ускоряет процесс коррозии; во-вторых, при минусовых температурах вода, попавшая под треснувший антикор, замерзает. Усложняют ситуацию морозы, перемежающиеся с оттепелями – вода в микротрещинах то замерзает, то оттаивает. Как известно, лед с понижением температуры имеет свойство увеличиваться в объеме, следовательно, трещины в защитном слое антикора прогрессируют, а металл все больше и больше оголяется.

Далее коррозия и усталостный износ прямо-таки лавинообразно снижают прочность кузова. Все бы ничего, но ослабленный кузов не может похвастать присущей ему в молодости безопасностью. При аварии деформации подобного кузова будут гораздо больше, чем у аналогичного, но нового. Из вышесказанного – мораль: антикоррозионную обработку скрытых полостей необходимо проводить хотя бы раз в три-четыре года.

Как мы уже знаем, антикоррозионные материалы делятся на две основные категории: средства, предназначенные для защиты внешних незащищенных поверхностей кузова и для обработки поверхностей скрытых полостей. Внешние поверхности порогов, днища, колесных арок постоянно подвергаются обстрелам камней, вылетающих из-под колес, песка, грязи. Для их защиты применяются специальные противошумные мастики на битумной основе, а также покрытия из ПВХ. Для защиты также применяются так называемые жидкие пластики.

Средства для обработки скрытых полостей

Могут быть нескольких видов. Невысыхающие препараты на масляной основе на протяжении всего срока эксплуатации постоянно находятся в жидкой фазе, это позволяет сохранить подвижность самого препарата, который сразу заполняет микротрещины и зазоры при их появлении. Такой расклад делает возможным продлить антикоррозионное действие препарата. Ведь при заполнении появившихся микротрещин на борьбу с коррозией тут же вступают введенные в состав ингибиторы коррозии – специальные вещества, позволяющие замедлить уже начавшийся процесс коррозии. Такие препараты обладают маленьким поверхностным натяжением и как следствие высокими проникающими и влаговытесняющими способностями, это позволяет составу пробираться в самые узкие и глубокие щели и микродефекты поверхности. Следует отметить, что препараты, которые весь срок жизни находятся в жидкой фазе, обладают очень низкой механической прочностью. Предупреждаем — составы на масляной основе совсем не подходят для обработки внешних поверхностей автомобиля, даже временной защиты. Буквально через неделю после нанесения на поверхности от постоянных механических воздействий появятся бреши. Но по защите внутренних полостей невысыхающим средствам нет равных.

Вторую большую группу препаратов для защиты скрытых полостей образуют препараты на парафиновой основе. Иными словами, мы имеем дело с восковыми составами. Парафиновые антикоры подчас в своем арсенале также имеют ингибиторы коррозии. В данном случае противокоррозионные добавки работают только тогда, когда антикор находится в жидкой фазе, после того как растворитель улетучился из состава нанесенного аникора, ингибиторы практически не действуют. Распыление таких препаратов может осуществляться как воздушным, так и безвоздушным методом, наносить материал можно как на окрашенную поверхность, так и на голый металл. После высыхания образуется сухая восковая эластичная пленка. Как правило, адгезия (сила сцепления с поверхностью) у препаратов на восковой основе не слишком большая, равно как и механическая прочность, эти параметры регламентирует сфера применения. Но зато антикор практически на весь срок службы сохраняет эластичность, что немаловажно при значительных температурных колебаниях.

Средства для обработки внешних поверхностей

Как уже говорилось выше, поверхности днища автомобиля, пороги и арки колес покрываются специальными составами, предназначенными именно для них. На рынке довольно много препаратов, предназначенных для обработки внешних поверхностей, но всех их можно разделить на подгруппы.

Их название говорит само за себя. Они сделаны на основе битумных или синтетических смол. В состав могут входить ингибиторы коррозии, которые якобы могут замедлять «ржавление», на самом деле это не более чем профилактика. Основных задач у мастик две. Первая заключается в консервации металла, то есть в защите днища или порога от воздействия агрессивных сред, хотя с этим неплохо справляются и восковые препараты. В нашем случае защитная пленка является всего лишь защитной пленкой, и говорить о том, что препарат сможет защитить внезапно оголившийся металл или бороться с уже образовавшейся коррозией, не приходится. Сказать, что условия, в которых находится нижняя часть кузова, суровые – это значит, ничего не сказать. Постоянные обстрелы летящим из-под колес щебнем, песком, ледяной крошкой могут привести в негодность любое покрытие. Отсюда вытекает вторая задача мастики – защита кузова от механических воздействий. Насколько покрытию важно не повредиться при артобстреле камнями и не оголить драгоценный металл. Не менее важно сохранить сцепление с поверхностью металла после встречи с бордюрными камнями или иными препятствиями. А поэтому пленка должна обладать не только хорошей адгезией и эластичностью, но и высокой механической прочностью.

Поскольку наносятся мастики довольно толстым слоем (толщина порой достигает 250—400 мкм), они также являются хорошим шумоизоляционным материалом. Причем при помощи мастик можно гасить не только шум, но и резонансные колебания кузовных панелей. На ум приходит «Тойота Камри» последней модели, зарекомендовавшая себя как самый тихий автомобиль в своем классе. Разработчикам удалось свести на нет не только все посторонние шумы (конечно же, здесь основную роль играет тепло-, вибро- и шумоизоляция), но и тщательно задемпфировать резонирующие участки кузова. В частности, на каждый определенный участок днища наносится слой антикора определенной толщины, позволяющий резонансные частоты силовых элементов снизить и вывести за порог слышимости.

Мастики могут быть высыхающими и невысыхающими. Невысыхающие мастики на протяжении всего срока службы сохраняют довольно хорошую эластичность и имеют липкую поверхность. Но, к сожалению, не обладают большой механической прочностью.

Для увеличения абразивной стойкости в мастики стали вводить мелкодиспергированный металл, иными словами металлическую пудру. Смысл? Армирование. В результате таких нововведений слой антикора получает своеобразную трехмерную армирующую сетку. Сначала на первых порах в состав антикора вводили алюминий, позже стали делать антикоррозионные материалы с добавлением бронзы. Не так давно стали выпускаться материалы с входящим в состав мелкодиспергированным цинком. Сразу оговоримся, что введенный в состав антикора цинк не ограждает металл кузова от коррозии электрохимическим способом, ничего подобного не происходит. То, что металл повышает механическую прочность, это бесспорно, но когда говорят о том, что такой антикор сохранит поверхность, как оцинковка, не верьте – это не более чем маркетинговый ход, рассчитанный на неведение. Слышу звон, но не знаю где он.

Не менее распространены покрытия из ПВХ или на основе каучука. Преимущественно кузова такими покрытиями обрабатываются в заводских условиях. Технология предусматривает расплавление полимера и только дальнейшее его нанесение. Такой антикор, наверное, самая долговечная защита от коррозии из существующих. Покрытие из ПВХ обладает хорошей адгезией и прочностью при достаточной эластичности. Но не стоит забывать, что защита работает в паре либо с оцинкованной поверхностью, либо с фосфатной или иной грунтовкой.

Обязательно нужно вспомнить, что на рынке довольно много препаратов под названием «жидкий пластик». И правда, после нанесения на поверхности образуется пластиковая полимерная пленка, которая предохраняет лакокрасочное покрытие от ударов камней. Препаратом можно запросто обработать пороги или арки колес, некоторые наносят пластики на переднюю кромку капота. Но следует отметить, что жидкие пластики не обладают достаточной механической прочностью, и их можно порекомендовать лишь как дополнительную защиту лакокрасочного покрытия.

Обработку мастиками рекомендуется проводить при температуре от +5 до +25 градусов Цельсия. Мастика имеет свойство загустевать при низких температурах, в этом случае распыл препарата будет недостаточным и обработка может обернуться неудачей. Кстати, для подогрева препарата до нужной температуры множеством фирм выпускаются специальные подогреватели, но они уместны только при профессиональном подходе. Подогреватели могут быть поточными (в этом случае они врезаются в магистраль подачи антикора), а могут иметь форму конфорки. В последнем случае подогреватель устанавливается под бочку с антикором.

Что касается уловок насчет того, что препарат можно наносить на любую поверхность, в том числе и на влажную, неочищенную от грязи, ржавчины, старой краски или антикора – это не более чем миф. Верить тому, что препарат все сделает сам, удалит воду с поверхности, волшебным образом преобразует продукты коррозии, не стоит. Не настолько антикоррозионные присадки, введенные в состав антикоров, чудодейственны. Да, на некоторое время с помощью антикора вы скроете с глаз очаги коррозии, но совсем ненадолго, спустя год коррозия все равно вылезет наружу. Метал-то под слоем антикора будет продолжать окисляться. Следовательно, 80% успеха зависит от того, как была подготовлена поверхность перед антикоррозионной обработкой.

Для всех антикоррозионных препаратов очень важен такой параметр, как температура плавления. Чем выше температура плавления защитной пленки, тем лучше. Вспомним, что в хорошую ясную летнюю погоду на прямых солнечных лучах автомобиль очень сильно нагревается, плюс ко всему в моторном отсеке, а также по всему тоннелю, где проложена выпускная система, температура поверхности кузова может достигать 80—100 градусов Цельсия. Здесь самое главное, чтобы антикор не начал плавиться и стекать с защищенных панелей и стенок силовых элементов, иначе грош цена такому покрытию.

Существует два метода распыления антикоров, применение того или иного метода зависит от сферы использования материала. Как правило, воздушный метод применяется для обработки внутренних полостей силовых элементов кузова, а безвоздушный — внешних поверхностей с применением густых мастик.

Насос, имеющий пневматический привод, захватывает материал из емкости и подает его под давлением к одному из штуцеров распылителя. У распылительного пистолета, в свою очередь, имеется два входных штуцера. К одному из них, как уже говорилось, подводится антикор, к другому — сжатый воздух. В данном случае пистолет работает как смеситель, получается, что воздухом разбивается на мелкие капли и подхватывается подведенный под давлением антикор. Далее на выходе формируется своеобразный туманообразный факел. При обработке скрытых полостей такой подход просто необходим.

Здесь применяются легкие жидкие антикоры, мелкие частицы которых, подхваченные воздушным потоком, могут достичь самых труднодоступных закоулков скрытых полостей. Тонкость распыла может регулироваться в достаточно широких пределах, а большое количество всевозможных насадок для различных видов обработки позволяет производить обработку в самых труднодоступных местах кузова.

БЕЗВОЗДУШНЫЙ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Более качественный распыл густых битумных или каучуковых мастик обеспечивает безвоздушный метод нанесения. В данном случае распыление происходит посредством подачи антикора к соплу пистолета под очень высоким давлением, которое может достигать нескольких десятков атмосфер. Следует заметить закономерность – чем выше давление, тем тоньше распыл.

Распылитель на выходе формирует своеобразный веер, которым мастер орудует, как кистью. В состав такого комплекса входит компрессор, насос высокого давления, специальный армированный шланг для подвода антикора от насоса к пистолету. Задача насоса высокого давления в том, чтобы увеличить давление стандартной пневмосети в несколько раз. Сам насос состоит из двух основных частей – корпуса и заборной трубы, которая опускается в бочку с антикором. Агрегат имеет две секции – моторную и насосную. Первая приводится в действие сжатым воздухом из пневмосети, запитываемой обычным компрессором.

Насосная секция забирает антикор через приемную трубу и подает его под очень высоким давлением через специальный усиленный армированный шланг к распылительному пистолету. Такого рода насосы имеют свои специфические обозначения, например цифры 1:30 означают, что насосная установка увеличивает давление, поданное на вход, в тридцать раз. Отметим, что безвоздушный метод нанесения позволяет наиболее качественно и экономно проводить антикоррозионную обработку днища, колесных арок и порогов тяжелыми густыми мастиками.

Обзор подготовил Виталий КАБЫШЕВ. Благодарим компании

«Соларекс» и «Техноэкспресс» за помощь в подготовке материала.

Хотите купить или продать? Воспользуйтесь нашим интернет АУКЦИОНОМ !

Автоаксессуары и дополнительное оборудование, парковочные раддары и видеорегистраторы из первых рук!

Отзывы пользователей

Свой отзыв оставил:

Все верно написано, добавить нечего. Рекомендую инфо на http://antikorroziyka46kursk.ru

Свой отзыв оставил:

Спасибо, правильная информация.

Могу рекомендовать еще почитать теорию на сайте производителя. http://oillike.com/Publications/Automobile/index.html

Оставить отзыв

  • Антикоры
  • Для инжектора
  • Для системы кондиционирования
  • Зимняя автохимия
  • Очистители тормозов
  • Присадки
  • Химические средства для ремонта

Использование материалов сервера в on-line изданиях разрешается при наличии гиппертекстовой ссылки на www.autodela.ru .

Ссылка должна содержать слова: «Журнал. АвтоДела».

Использование материалов в off-line изданиях возможно лишь с письменного разрешения редакции.

По вопросам размещения рекламы, ошибкам на сайте, предложениям по работе сайта —

Как обезопасить кузов автомобиля от коррозии?

С помощью цинкования. Это такой способ борьбы с коррозией. Металл покрывают слоем цинка, что позволяет защитить от появления коррозии. Такой способ насколько я знаю применяют еще на заводах только что выпущенных автомобилей, даже еще при изготовлении авто.

Так же слышал, что покрывают воском, что препятствует влаги, отталкивает влагу и соответственно коррозию тоже замедляет такой способ. На автомойках широко популярна такая услуга для машины.

Обработать скрытые полости спец. средствами. И сделать это самому. В 2007 на моей ласточке меняли пороги через года 4 после "профессиональной" антикоррозийной обработки: срубили пороги и показывают мне их внутреннюю поверхность, которая вся ржавая, где-то насквозь, где-то ошмётки ржавые болтаются, зато есть два круглых пятна покрашенных средством от коррозии как раз напротив технологических сливных отверстий снизу порога. Т.е. не добросовестные работники сервиса просто сунули трубочку от аэрозольного баллона со средством в отверстия и разок брызнули для отвода глаз, в результате пороги сгнили, но эти два пятна остались целыми.

Я по дедовски налил под ковролин отработки и размазал кисточкой, заткнул сливные отверстия снизу дверей, снял обшивку дверей и залил и в них отработку, так же и с порогами — снизу заткнул сливные отверстия, а отработанное масло залил в технологическое отверстие, которое было под заглушкой, снизу центральной стойки, на которой висят задние двери.

Для начала за кузовом нужно следить. Мыть часто, особенно в зимнее время (так как дорожное покрытие посыпают хим.смесями), раз в год ездить на обслуживание в сервис, там кузов вашего автомобиля полностью обработают. Если хотите самостоятельно, без сервиса, то можно самому обрабатывать кузов мовилью. Главное не запускать.

Для предотвращения появления коррозии в мире существует много способов. Для начала нужно знать, что существует два вида коррозии, атмосферная и механическая. Поговорим о двух методах, первый способ получил звание пассивного метода, он заключается в том, чтобы изолировать металл от воздействия атмосферного воздуха. Второй способ активный, он способен образовывать защитную пленку на металле, который превращает окисленный слой в грунт, данный грунт не вступает в реакцию с водой, солью или кислотой, тем самым, защищая поверхность от вредного воздействия коррозии. Это прекрасный способ борьбы с ржавчиной на поверхности кузова. Различные мастики являются пассивными средствами, которые защищают днище кузова. Они создаются на основе каучуковой, смоляной или битумной основе. Еще в них добавляют различные масла, графит и волокнистые вещества. Такую мастику наносят на самое днище кузова толстым слоем.

Катодная защита от коррозии автомобиля – это особая электрохимическая защита, основанная на наложении катодного электрода либо катодного тока. Анод будет защищать катод от воздействия коррозии. В данном случае анодом является кузов автомобиля. Более активный металл способен защитить кузов, к ним относится цинк, хром, магний и алюминий. Металл, который выступает в качестве катода, получил название протектор. Его крепят на чистой поверхности кузова, при попадании влаги данный металл будет вступать в реакцию и защищать кузов автомобиля от вредного воздействия коррозии.

Важно знать, что заводской защиты автомобиля от коррозии не достаточно. Катафорезный метод нанесения грунтовки на поверхность автомобиля считается наиболее прогрессивным и эффективным.

Мастика тоже не лучший способ защиты. На данный момент существует очень много химических препаратов, которые защитят ваш автомобиль и предотвратят появления ржавчины на кузове.

Источник http://shentala-auto.ru/poleznyie-sovetyi-kak-zashhitit-kuzov-vashego-avtomobilya-ot-korrozii

Источник http://car-avz.ru/glavnaya/kak-sdelat/16027-zashchita-kuzova-avtomobilya-ot-korrozii

Источник http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2638967-kak-obezopasit-kuzov-avtomobilja-ot-korrozii.html

Интересные статьи

Leave a Comment