Разбираем типы кузовов автомобилей

Каждый слышал о седанах, хэтчбеках, пикапах, кроссоверах и прочих разновидностях авто. Иногда начинающему автовладельцу сложно понять, чем именно отличаются эти машины. Но, также как и класс ТС эта информация может подсказать многое о характеристиках ТС. Поэтому будет полезным узнать отличия разных типов кузова автотранспортного средства.

Всего существует три большие группы легковых автомобилей: однообъемные, двухобъемные и трехобъемные. В каждую из этих категорий входят определенные типы кузовов. Рассмотрим их подробнее, начиная с наиболее часто встречающихся.

Трехобъемный кузов

В этом случае пассажиры, груз и мотор располагаются в отдельных отсеках. То есть машина разделена на три части, к каждой из которых есть свободный доступ. Такая конструкция считается классической и наиболее удобной. Большинство городских автомобилей обладают именно трехобъемным кузовом.

Есть несколько типов таких ТС.

Седаны

Седан может быть двух- или четырехдверным. Но, независимо от этого в таких машинах всегда есть два ряда сидений (передние и задние). Крыша салона седана ровная, а не покатая. Это означает, что ее высота во всех частях одинаковая. Это удобно для перевозки пассажиров.

Также существуют удлиненные седаны (класса L). Также есть так называемые таун-кары. Они являются седанами, в которых высота крыши немного увеличена.

Еще одна отличительная черта этого типа машины – багажный отсек. Он оснащен отдельной дверью, во время открытия которой не открывается также и задний ряд сидений.

Например, к седану относится Запорожец, Волга, Opel Vectra, Volkswagen Polo и многие другие машины, которые ежедневно встречаются на улицах города.

ТС этого типа оснащены двумя удлиненными дверьми, а в салоне установлен только один ряд сидений. Есть и 4-местные модели, но они отличаются от двухдверных седанов по уровню комфорта для пассажиров. Из-за покатой крыши, которая повышает аэродинамические характеристики авто, долгая поездка на заднем сидении будет очень мучительной. В этой зоне очень мало места.

Полезно! Купе на 4 места часто называют 2+2. Это означает, что в машине могут поместиться два взрослых человека и два ребенка.

Если седан можно назвать городской или семейной машиной, то купе предназначены для тех, кто любит погонять. Это дорогостоящие спортивные автомобили с более мощным силовым агрегатом и заниженным клиренсом. Это улучшает ходовые характеристики, но, только на качественном дорожном полотне.

Если говорить о наиболее популярных купе, то это Ford Mustang, Audi A5.

Машины с открытым верхом

Такие машины чаще встречаются в странах, где преобладает жаркая погода. В таких автомобилях верх откидной или вовсе отсутствует. Есть несколько подкатегорий ТС с откидывающейся крышей. Самым популярным из них является кабриолет. В этом случае нижняя часть авто может быть как в купе (удлиненные двери и два сиденья) или седане (4-местная версия). Как правило, дополнительно в купе предусмотрена мягкая откидная крыша. Она не поможет защитить авто от злоумышленников, но если начался дождь, то станет спасением.

Также среди машин с откидным верхом можно встретить фаэтон. Этот класс кузова означает, что ТС также оборудовано мягкой крышей. Но, если в случае с кабриолетом предполагается наличие рамы над салоном, то у фаэтона ее нет. То есть данная машина еще более открытая. Боковые окна съемные и устанавливаются по мере необходимости. Как правило, фаэтоны используются для парадов и других массовых мероприятий.

Полезно! Слово «фаэтон» в марке машины может означать и уровень роскоши ТС, а также то, что салон отличается большим пространством и повышенным комфортом. Например, к такой машине можно отнестиVolkswagen Phaeton, который на самом деле является седаном и никаким откидным верхом не обладает.

Также с откидным верхом выпускаются родстеры. Это двухдверные автомобили на укороченной базе. На них установлены съемные стекла (могут и вовсе отсутствовать). Если мягкой крыши нет, то такая разновидность родстера называется спайдером. Если же в модели присутствует жесткая дуга позади сидений, то это тарга.

Первоначально родстеры комплектовали не только основными сиденьями, но и откидными. Такие кресла в простонародье называют «тещиным местом». Но, сегодня родстеры больше напоминают спортивные автомобили. Ярким примером является Lada Revolution.

Пикапы

Отличить пикап можно по габаритному багажнику открытого типа. Он подходит для объемного груза, а некоторые и вовсе устанавливают на нем закрытые конструкции, превращая автомобиль в дом на колесах.

Пикапы были сконструированы для фермеров и тех, кто вынужден ездить на большие расстояния. Они преодолевают любые преграды, так как машины этого типа сегодня создаются на базе внедорожников. Пикап может быть двух- или четырехдверным. Главной отличительной чертой машины является пространство как в салоне, так и в багажнике.

Кроме этого машины этого типа более мощные и способны передвигаться в условиях бездорожья. Но, в городской черте это довольно бесполезные авто. Достаточно посмотреть на фото Nissan Navara или Titan, чтобы понять, что припарковать такую машину очень сложно.

Лимузины

Это машины представительского класса, которые созданы на удлиненной базе седана (хотя современные модели изготавливаются и на базе внедорожника или любого другого типа авто). Отличительной чертой является не только длина авто, но и обязательное наличие перегородки, которая отделяет водителя от пассажиров.

Минимум в машине должно присутствовать 2 ряда сидений. Часть кресел может быть размещено по бокам. Они представляют собой комфортные диваны. Как правило, лимузинами пользуются знаменитости для эффектного появления на публике или такую машину можно арендовать для проведения праздника.

Двухобъемный кузов

В этом случае пассажирский отсек объединен с багажным отделением. Вторая часть кузова – это моторное отделение. Благодаря такому распределению зон грузовая часть увеличивается. Это удобно, так как можно и вовсе сложить задние сиденья и получить очень объемный багажник, в котором можно перевозить крупногабаритные грузы.

Существует несколько разновидностей двухобъемных машин.

Универсал

Машины этого типа также называют грузопассажирскими. Это универсальные модели, которые можно использовать для самых разных целей. Если универсал оборудован 3-5 дверьми и двумя рядами удобных сидений, то в этом случае он называется комби.

Именно в универсалах задние сиденья могут складываться для увеличения размера багажного отсека. Это оптимальный вариант для кемпинга, так как разложив заднее кресло можно получить два полноценных спальных места. Именно поэтому в начале 20 века универсалы пользовались огромной популярностью и покупались даже чаще седанов.

Полезно! Также в продаже можно встретить шутинг брейки. Это двухдверные версии универсалов, которые отличаются прямой крышей. Такие модели разрабатываются на базе спорткаров.

Если говорить о внешнем виде универсалов, то ярким представителем этого типа является ВАЗ-2102, Opel Astra, Ford Escort и прочие модели.

Хэтчбек

Этот тип кузова очень похож на универсал, но, он обладает крышей, которая наклонена под большим углом. Хэтчбеки также обладают внушительным багажником. Такие машины удобны для поездок с семьей на природу или для езды по городу. Кроме этого хэтчбеки чуть меньше универсалов, что делает их более удобными во время парковки. Поэтому часто такие машины также называют компакт-карами.

Полезно! Авто этого типа может быть трех- или пятидверным.

Из отечественных представителей этого кузова стоит выделить ВАЗ-2109, а если говорить о более современных иномарках, то сегодня часто можно встретить на дорогах Kia cee’d.

Лифтбек

По сути это сочетание седана или купе (по внешним данным) и хэтчбека (исходя из особенностей конструкции). Багажное отделение в этом случае открывается с помощью люка, то есть откидывается вместе с задним стеклом. Между отсеком для вещей и пассажирским отсеком есть съемные перегородки, демонтировав которые можно перевозить более габаритные грузы.

Такая система реализована в Toyota Yaris, Fiat Stilo и многих других машинах (включая компакт-кары).

Внедорожники

По сути это те же универсалы, но больших габаритов и с увели ченным дорожным просветом. На внедорожники устанавливаются более мощные рамы, благодаря чему повышаются прочностные характеристики всего корпуса. Такие автомобили оптимальны в условиях бездорожья. Почти во всех внедорожниках установлены мощные двигатели и полный привод.

Полезно! В простонародье внедорожники часто называют джипами, но на самом деле Jeep является самостоятельной маркой машины.

Также есть внедорожники со сниженной массой. Они обладают лучшими ходовыми характеристиками. Обычно в них нет кузова, поэтому их называют багги.

Кроссоверы

Эти машины очень напоминают внедорожники, но они отличаются еще более меньшим весом. По сути это своеобразный гибрид универсала и внедорожника. Кроссовер подходит как для городской езды, так и для передвижения по проселочным дорогам. Он также отличается более высоким клиренсом, но в нем нет усиленной рамы.

Если говорить о наиболее ярких представителях кроссоверов, то можно указать Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

Фургоны

Авто с кузовом этого типа полностью готовы для перевозки габаритных грузов. Но, фургон нельзя назвать полностью грузовым авто. По сути это переходный вариант от обычной легковушки.

Фургон отличает большая задняя дверь, на которой нет окон (часто стекла устанавливаются только по бокам водительского и пассажирского сиденья). Некоторые авто этого типа выпускаются в качестве специализированных. Например, есть фургоны-рефрижераторы, для перевозки оборудования и прочие.

Ford Transit Custom относится именно к такому типу авто.

Однообъемный кузов

В этом случае моторный, пассажирский и багажный отсек объединены в цельнометаллическую конструкцию. Большую часть автобусов можно отнести именно к этой разновидности. Но, есть и еще несколько подтипов однообъемных кузовов.

Минивэны и компактвэны

В этом случае длина кузова может достигать 4,5 метров. Внешне минивэны похожи на микроавтобусы. Они отличаются высоким комфортом, в машине можно без проблем разместить три ряда сидений или небольшой стол. Вмешает такой автомобиль до 8 человек. Например, к минивэнам относится Volkswagen Multivan.

Также есть разновидность под названием компактвэн. В этом случае речь идет о том же минивэне только меньшего размера. Это более маневренные авто, отличающиеся большой вместимостью. Например, долгое время был популярен автомобиль Opel Zafira.

Также иногда встречаются микровэны. Но, их часто причисляют к хэтчбекам. Единственное отличие только в том, что это однообъемный автомобиль.

В заключении

Одними из самых крупных автомобилей считаются грузовики. Они бывают одно-, двух- и трехобъемными. Они отличаются по размерам и характеристикам кузовной части. Исходя из этого грузовик может быть бортовым, тентованным, цистерной, самосвалом или обладать кузовом специального назначения. Но это уже не легковые, а полноценные грузовые авто. А это уже совсем другая история.

Как укоротить шток амортизатора

Сообщения: 3275 Зарегистрирован: 25 май 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Nissan X-Trail 2.5CVT

Рейтинг: 3 425

Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение dixi72 » 09 мар 2009, 19:13

Нихерасе. на 9см. А стойки вообще работать то будут. У них и так то ход не слижком большой. Теоретически — если пружины обрезаны на 7-9см., то и стойки должны быть короче на это-же расстояние. Стойки же работают «от центра». т.е. как на сжатие, так и на отбой.

Сообщения: 361 Зарегистрирован: 05 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1991 Авто: Subaru Impreza,04

Рейтинг: 361

Репутация: 0

Сообщение igor1969 » 09 мар 2009, 19:29

Сообщения: 1088 Зарегистрирован: 30 дек 2007, 00:00 Откуда: Оборона Стаж: 2007 Авто: Skoda Octavia :
Награды: 1

Рейтинг: 1 098

Репутация: 0

Сообщение 360 » 09 мар 2009, 20:17

Сообщения: 790 Зарегистрирован: 27 сен 2008, 00:00 Откуда: Т Ю М Е Н Ь :
Награды: 1

Рейтинг: 2 793

Репутация: +7

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 26 раз

Сообщение опер72 » 09 мар 2009, 20:58

Сообщения: 1574 Зарегистрирован: 23 янв 2007, 00:00 Откуда: Тюмень-6мкр Стаж: 2006 Авто: Juke + matiz :
Награды: 1

Рейтинг: 1 727

Репутация: +1

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение 97Rus » 09 мар 2009, 21:17

Сообщения: 175 Зарегистрирован: 01 июн 2007, 00:00 Авто: EK3+TD04L

Рейтинг: 175

Репутация: 0

Сообщение CblH » 10 мар 2009, 12:24

Рейтинг: 3 305

Репутация: +3

Благодарил (а): 12 раз Поблагодарили: 29 раз

Сообщение HazarD » 10 мар 2009, 13:05

Сообщения: 44 Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 00:00 Откуда: оборона Стаж: Официально с 2004 Авто: 2112turbo, Honda civic

Рейтинг: 44

Репутация: 0

Сообщение FACk » 28 мар 2009, 21:39

Сообщения: 449 Зарегистрирован: 11 янв 2008, 00:00 Откуда: Садовое кольцо Стаж: Пилот с 2007 Авто: 2114 16V

Рейтинг: 449

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение ХАНТ » 28 мар 2009, 21:45

Сообщения: 6337 Зарегистрирован: 18 фев 2008, 00:00 Откуда: Made in USSR Стаж: 1995 Авто: Land Rover,Suzuki :
Награды: 1

Рейтинг: 15 472

Репутация: +26

Благодарил (а): 92 раза Поблагодарили: 106 раз

Сообщение Ренаульт » 28 мар 2009, 23:16

Сообщения: 1525 Зарегистрирован: 26 дек 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: есть :
Награды: 1

Рейтинг: 1 995

Репутация: +1

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 6 раз

Сообщение viper31 » 28 мар 2009, 23:23

Сообщения: 14 Зарегистрирован: 21 мар 2009, 00:00

Рейтинг: 14

Репутация: 0

Сообщение shaid » 27 апр 2009, 04:26

Сообщения: 1232 Зарегистрирован: 16 мар 2007, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 2 271

Репутация: 0

Благодарил (а): 7 раз

Сообщение GenEx » 04 май 2009, 10:54

Сообщения: 36 Зарегистрирован: 17 фев 2009, 00:00 Откуда: Tmn rgn, Ishim Авто: ВАЗ 21083i :
Награды: 1

Рейтинг: 36

Репутация: 0

Сообщение Manyak » 05 май 2009, 00:17

Сообщения: 175 Зарегистрирован: 01 июн 2007, 00:00 Авто: EK3+TD04L

Рейтинг: 175

Репутация: 0

Сообщение CblH » 15 май 2009, 09:43

Сообщения: 340 Зарегистрирован: 18 мар 2009, 00:00 Стаж: 1999 :
Награды: 1

Рейтинг: 595

Репутация: 0

Поблагодарили: 4 раза

Сообщение vlad0405 » 15 май 2009, 10:40

не надо шток резать и не надо укороченные стойки покупать это тебе не поможет, при заниженых пруинах просто стойка будет работать не в верхней части а в нижней части своего цилиндра, тоесть вероятность пробоя увеличится во много раз, а чтобы этого избежать нужно
1. пружины чтобы были более жёсткие(чтоб продавить сложнее было стойку до упора).
2. стойки купить пожоще, тоесть как минимум газомасляные или же лучше газовые.
3. нужны ОЧЕНЬ хорошие отбойники, так как машина будет стоять на НИХ, чем более упругий отбойник тем лучшеи не бери дешёвые их на первой паре кочек по нашей дороге раздавит и накроется меднымтазом твоя стойка. это самое важное при укорачивании пружин, чтоб избежать пробоя стойки.
В итоге подвестка должна быть очень жёсткой . короче бует как коннная телега ну наверное ты готов к этому раз укортил пружины на 9см.

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

можешь SS20 отбойник дополнительный ещё поставить, и увеличенной жёсткости отбойник у них тоже бывает.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Многие мотоциклисты сталкиваются с проблемой: где взять амортизатор для центральной подвески или хотя бы для обычной «стерео», но с большим ходом? Купить конечно можно — сейчас навалом всякого товара, выбирай что хочешь! Но а когда нет особо возможности купить — цены кусаются на качественный товар. !

Альтернатива есть всегда — можно подобрать подходящий по ходу, длине и диаметру амортизатор от легкового автомобиля. Мой друг для своего Хьюсонга Аквиллы взял, когда родные порядком поизносились (дороги у нас ведь «качественные»), и заменил их на ВАЗовские(от какой модели точно уже не помню). Он их подогнал, немного переделал — ходят как родные.

Так что можно подобрать амортизаторы с легковых автомобилей. Ко многим из них в самый раз подходят пружины от «Урала».

Следующий этап — это изготовляем верхние и нижние опоры пружин, причем последние лучше сделать с регулировкой (рис.1).

Если же подобрать требуемый по длине и ходу амортизатор не удалось — тоже не беда, более длинный можно укоротить.
Начать работу следует с укорачивания корпуса. Для этого из его середины на токарном станке удаляется центральная часть. Верхняя и нижняя части затем свариваются. Сварку нужно обязательно выполнять в кондукторе, прижав, например, элементы корпуса струбцинами к внутренней поверхности прочного уголка (рис.2).

После сварки шов изнутри надо тщательно зачистить. Можно, конечно, обрезать верхнюю часть, но в этом случае придется нарезать резьбу, что несравнимо сложнее, а иногда, если края трубы обжаты, просто невозможно.
Укоротить цилиндр проще всего также на токарном станке.
Шток можно отрезать сверху и приварить к нему опору пружины и проушину. Обратите внимание на то, что при сварке шток необходимо защитить от попадания искр, а также на то, что зажимать в тисках его нежелательно). Альтернативный, вариант — укоротить шток снизу, повторив все элементы крепления поршня на новом месте (рис.3). Обрабатывать шток но токарном станке следует в оправке.

Собрав изготовленный амортизатор, его надо настроить. Для этого потребуется запастись некоторым количеством амортизаторной жидкости.
Способ настройки зависит от конкретной конструкции амортизатора и прежде чем к ней приступить, придется тщательно изучить принцип работы всех клапанов.

Обычные двухтрубные амортизаторы могут работать лишь в положении, близком к вертикальному, причем только штоком вверх (иначе оголяется донный клапан). Однотрубные амортизаторы работают в любых пространственных положениях, да и характеристики у них более стабильные.

Подобный, но более мощный амортизатор для центральной подвески можно сделать самостоятельно, используя детали амортизаторов грузовых автомобилей. Не пугайтесь, они лишь кажутся огромными и ни к чему не пригодными, а на самом деле из них получаются прекрасные легкие и исключительно надежные однотрубные амортизаторы большой энергоемкости.
От «грузового» амортизатора в дело пойдут: шток, цилиндр, поршневое кольцо (в некоторых случаях поршень в сборе), сальники. Остальные детали придется изготовить самостоятельно. На рис.4 показан разрез амортизатора, сделанного именно этим способом и безотказно работающего на мотоцикле.

К особенностям конструкции можно отнести: низкий поршень, приваренный к штоку; регулировка сопротивления отбоя сменным жиклером; значительное увеличение сопротивления в самом конце обратного хода, что достигается путем перекрытия сменной направляющей втулкой канала, образованного осевым и радиальным сверлениями штока. Направляющая втулка запрессована в корпус сальников. Маслосьемный сальник и пыльник поджимаются пружиной через шайбы к завинчивающейся крышке корпуса сальников.
Воздух, накачиваемый через вентиль, отделяется от жидкости поршнем с двумя резиновыми кольцами. Отбойник дополняет прогрессивную характеристику рычажной подвески. Регулировка предварительного сжатия пружины осуществляется двумя гайками-упорами, навинченными на тело цилиндра. Собственно настройка амортизатора сводится к подбору жиклера, сечения канала и регулировке клапана.
Этот амортизатор работал на мотоцикле Алексея Гарагашьяна(из Ленинградской области), он спроектировал и сделал себе сам мотоцикл для мототуризма, в горизонтальном положении и обеспечивает ход подвески по оси колеса 260 мм, имея при этом следующие геометрические параметры: ход — 120 мм, диаметр цилиндра — 50 мм, диаметр штока — 20 мм. Он уверенно гасит колебания как пустого, так и груженого мотоцикла. И хотя амортизатор был изготовлен, как говорится, на коленке, за три года интенсивной эксплуатации на бездорожье ни разу не потребовал ремонта.

Укоротить амортер китайский

Вот. Купил. Поставить не смог — длинный. Рама самопал, маятник самопал. Подходят только оригинальной длины амортизаторы, если длиннее, то маятник бьется об раму снизу. Как можно укоротить амортер. Вот думаю шток отпилить и дорезать резьбу. Возможно так? И кто знает какой ход у китайского амортера. Спасибо.

На каленом штоке ты долго будешь резьбу нарезать.
И мучительно.
Насчет хода — я думаю, нужно взять линейку, сжать-разжать (лебедкой, домкратом, или еще как), да поглядеть, что там за за ход.

не думается как-то, что шток калёный.. Хрупким он стал бы. Мне делали стойки под руль из штоков аудюшных, ничего, справился точила. Плашкой может и нефонтан, а в станке ,думаю, нормально получится.. Тока затея безпонтовая на мой взгляд.. Характеристики амортов тож изменятся, и склонен думать, не улудшатся.

Воля , Китайские амортеры действительно длиннее штатных. Но я не думаю что если ты их укоротиш они у тебя будут работать. При установке китайских амортов на стандартную раму их приходится взводить, но там есть отбойники.. у тебя как я понял они отсутствуют.

шток там не целиком калёный, а поверхность цементована на глубину около 1. 1,5 мм. резьбу нарезать тяжко.

Ром-Ромыч , Реально. В станке, с эмульсией, резцом, и не за 1 проход. Вопрос в том, скока ставить токарю за этот геморрой, и основной вопрос — стоит ли гробить аммортизаторы..

проще поменяться с кем-нить на те, которые подойдут

раму надо было правильную делать.

Рама правильная, но под совковый аморт. У китайцев шток цементированый? На штоке у советский амортеров резьба режется на ура. Характеристики изменятся — пружина подожмется. Но у меня наклон амотризаторов больше стандарта, так что более жесткие пружины не помешают (в стандарте пробивает даже со мной, и не на кочках, а на «волнах дороги») Седня разберу посмотрю.

Китайский амортизатор мягче нашего. Советский я не могу своими силами даже на чуть-чуть сдавить, а китайца сдавливаю на сантим почти.

зачем вообще шток пилить,себе обрезал с пружины полтора витка,всё отлично встало на свои места и отлично работает.только срез делай не поперёк прутка пружины,а параллельно плоскости опоры пружины

Nevъebaikerrr , вроде мм 20

RUmata , +100
Воля , если стоковые пробивает. вкорячь китайские и не реж ничего. в нагруженном состоянии мот должен стать так как надо.
как вариант убери место биения на раме и маятнике. (не видел твоей рамы)

А если собрался укорачивать китайские амортизаторы. Снимай на видео! интересно глянуть процесс сборки с укороченным штоком! У меня амортизатор просто раскрутился, я его пока до кучи собрал так подзае.. без сьемника, с помощью вил, в дороге.. крестьянина тормознул на бричке аж вспоминать ржачно.

У меня съемник сделан для разборки и сборки амортизаторов. проблем никаких с этим. В нагруженном состоянии нормально будет — не спорю. Но при езде бывают такие микро провалы дороги или трамплинчики и вот на них будет ужасно бить в раму маятником. А длиннее они на 30 мм (ну длинне тех, которые стояли у меня до этих)

РАМА СДЕЛАНА ПРАВИЛЬНО. Это амортеры нестандартные. Вот.

Но при езде бывают такие микро провалы дороги или трамплинчики и вот на них будет ужасно бить в раму маятником.

Подушки от автомобильной подвески поставить снизу?

Воля , кстати вот ещё такой момент — укороишь шток, вырвет верхнее крепление. Надо и пружину укорачивать. У меня вырвало шток из крепеления даже без переделок, ибо китайцы-далдоны и верхнее ухо крепления (по крайней мере на моём экземпляре) было АЛЮМИНИЕВЫМ. пришлось найти старые советские аморты и из них повыкручивать то, что надо, потом прогнать 10 резьбу и тогда всё стало ОК!

Седня разобрал амортизаторы. Нарезал резьбу, укоротил штоки. Нифига они не цементированые и не каленые. Пружину взвел. натяг сильный получился, думаю укоротить пружину все же. Кстати пружина с прогрессией — узкая сверху и расширяется к низу. Верхнее ухо действительно из цветмета, тоже боюсь как бы не вырвало. Так же там люминевые штуки которыми преднатяг пружины совершается. Хотел Урлаловские ухи поставить, а там резьба на 12. Ну при общей нагрузке на мот посмотрю как будут себя вести. Вот. Укоротил на 20мм, должны теперь встать номано.

Воля , вырвет их!! стопудово. я в своё время искал старые аморты, у них штоки 8 мм, с них ухи поскручивал и резьбу нарезал. А люминь тот выкинул. В дороге у меян вырвало.. неприятно было.

а как вообще эти амортизаторы?работают хоть?не хуже отечественных?

MikroN , тоже ищу счас старые амортизаторы. Один уже нашел. Поставлю их конечно.
Амотизаторы работают. С нашими намучался — ставишь все новое, заливаешь, собираешь, ставишь. через неделю вытекли и опять по новой

укоротив шток ты уменьшил ход на 20 мм! укорачивать надо было стакан, а не шток. Кстати, они завальцованы?
я делал аморты из москвичевских передних стоек — не текут,правда пришлось помучиться с внутренностями, чтобы сделать их мягче

ИЛЬИЧ , а можно поподробнее про автоамморты?они входят внутрь пружин ураловских?вазовские подойдут по диаметру?

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.

Для чего нужен амортизатор?

Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Как укоротить шток амортизатора

Решил написать данную запись после очередного вопроса как укоротить шток амортизатора не пиля его?
Я понимаю что кто то так делал, или видел, но это мимо, плагиатом не занимаюсь.
Пользовался данным способом когда был бедным молодым автослесарем) и не призываю делать так же, коменты про колхоз не сюда. Вопрос о том что будет со штоком конечно посещал меня, но поездив не одну тысяу км с таким «тюнингом» ничего не произошло не только со штоком но и с самим амортизатором. Фото сборки не будет так как в мыльнице кончилась пленка(

На рисунке классический аморт, нам нужно лишь разобрать его и добавить клапанную пружину (отмечено красным), да да именно пружину клапана ваз, вот такую-

К сожалению не помню какая из них подходит но опытным путем примерив в магазине вы поймете что это она. По мне одной вполне достаточно. С 08,10, приора стойками все аналогично. Раз вы взялись за такую задачу значит у вас все получится! Мурзилка в помощь.

Ну и напоследок фото 08 года второй моей четверки и как оно бывало на таких амортах.

Очередной раз увидев автомобиль с занижением задумался о данной опции. Тем более низкая 99 смотрится (для меня) просто отпад! И вот решился наконец но помните:

К тому же еще и пружина может частенько выскакивать с посадочного места. А так же быстро изнашивается подшипник опоры так как подрезанная пружина остается без нулевого (0) витка и давление чашки пружины на опору смещено в одну сторону:

Так что ответ однозначно НЕТ

Вариант №2
Это укорачивание штока амортизатора.
А что по моему одни плюсы:
1+ Жесткость пружины остается прежней
2+ Рабочий ход амортизатора тоже на месте
3+ Пружины не будут выскакивать
4+ Давление чашки пружины на опору останется равномерным
5+ Машина станет чуть жестче
Итак 4 минуса (-) против 5 пяти плюсов (+) РЕШЕНО УКОРОТИТЬ ШТОКИ!

Но помним что чрезмерное занижение на стоковой ходовке не рекомендуется так как:

Снимаем амортизаторы и везем их к токарю и объясняем что нам нужно. К примеру отрезать от штока 5 см и повторить отрезанный фрагмент на обрезанном штоке. Ну а так как токарь не сможет повторить отверстие в штоке под звездочку пусть просто сделает на верхушке грани что бы потом можно было зафиксировать шток от прокручивания при установке на авто. ВНИМАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖИТЕ ТОКАРЮ ЧТО БЫ ОН ПРИ РЕЗКЕ ЗАЖАЛ САМ ШТОК! ИНАЧЕ ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РЕЗКИ ОН БУДЕТ КРУТИТСЯ МОЖЕТ ПОВРЕДИТСЯ САЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА.
Вот пример укороченного штока амортизатора:

Собственно на много, и соответственно уменьшить рабочий ход до 2-3х сантиметров. Должно быть на пару сантиметров выше чем на фото
.
Если есть другие идеи, поделитесь пожалуйста, раму и маятник трогать не хочу

Как вариант можешь достать более короткие аморты от какого нить другого моца или подобные и попробовать наколхозить с креплениями.
В любом случае пружину резать не стоит.
Ну а уж на худой конец, попробуй найти убитые в усмерть, просевшие ураловские аморты и поставить их. Толку от них не будет ни какого зато внешний вид.

Без токарного станка — никак, а толковый токарь и без наших советов сделает.

То есть шток амортизатора всё таки надо будет укорачивать?

Думаю, раму с маятником в данном случае стоит переделать, вот в этой теме я предлогал неск. вариантов. 2й самый сложный и самый красивый
http://oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44530&postday.

В том то всё и дело, что не хочу я раму трогать, переварить не проблема, но будет уже не то что я хочу. Сегодня всё замерил, пружину можно просто опустить до самого крепления к маятнику, получается почти то что надо, а вот шток амортизатора мы ещё не вынули и не обмерили, ежели его укорачивать придется, то здесь то вот и появится проблема, ведь если я не ошибаюсь шток должен быть калёным, а на калёном железе резьба не нарезается

subverse ,шток цементирован,т.е. закалка поверхностная. Кончик штока можно отпустить.Нагрей автогеном сам кончик и оставь остыть на воздухе, потом резбу нарежешь без проблем.

Источник http://http://avtoidei.ru/sovety/9949-razbiraem-tipy-kuzovov-avtomobilej.html
Источник http://http://inkam-auto.ru/raznoe/kak-ukorotit-shtok-amortizatora.html