Какой краской покрасить автомобиль: выбор лучшей краски для машины

Информация

Слагаемые процесса

Достаточно высокая цена на покраску кузова авто включает комплекс работ по подготовке и оплату затрат времени, необходимость таких мероприятий обусловлена следующими факторами:

• восстановление целостности лакокрасочного покрытия после его существенного повреждения за счет механического или физического воздействия, после ДТП;
• полноценная защита кузова автомобиля и его отдельных элементов от распространения коррозии и повышение эстетической привлекательности авто перед продажей;
• преображение автотранспортного средства, проведение тюнинга его отдельных частей с полным или частичным перекрашиванием кузова автотранспортного средства.

Просмотрев предлагаемое видео покраски кузова авто, можно заметить, что это достаточно трудоемкое и затратное по времени мероприятие.

Опытные специалисты проводят процесс окрашивания с применением разных материалов, в том числе и жидкой резины, которая наносится на лакокрасочное покрытие без шлифовки.

Покраска суппортов: пошаговый мастер-класс как и чем покрасить тормозной суппорт (105 фото)

Покраска автомобиля металликом: пошаговая инструкция как нанести краску своими руками (110 фото)

Читайте тут! Пневматический краскопульт — обзор лучших моделей аэрографов 2019 года. Рейтинг, описание работы и особенности применения (95 фото)

Покраска автомобиля является сложным объемным комплексом операций. Начинается этот процесс с зачистки, шлифовки, продувки сжатым воздухом, протирки поверхностей, заканчиваются работы непосредственно покраской, сушкой, выдержкой, натиркой всего авто. При этом в специализированных центрах используются сотни единиц разнообразных химических средств, материалов, оборудования, инструментов. Какой из них подойдет – должен решить автовладелец.

Отсутствие необходимых веществ порой приводит к непредсказуемым результатам. Страдает качество покраски, авто выглядит непрезентабельно. Для безукоризненной покраски машины необходимо точно подобрать цветовую гамму, обладать практическим опытом, иметь навыки обращения с лакокрасочными материалами. Мастера специальных центров, многие годы занимающиеся покраской авто, интуитивно безошибочно подбирают для любой машины материалы, идеально подходящие именно к ней.

Российские автовладельцы часто осуществляют покрасочно-кузовные работы самостоятельно.

Разновидности

История автомобильных красок началась очень давно, еще в те времена, когда кузов авто, красили несколькими слоями обычной масляной краски. С тех пор индустрия лакокрасочных материалов предоставила нам в пользование множество видов эмалей в красивых упаковках с яркими названиями. С некоторыми из них мы сегодня и познакомимся:

• Акриловая. Постепенно набирает популярность среди автолюбителей, благодаря удобству в применении. Легко наносится и надежно держится, её необязательно обрабатывать лаком после высыхания. Искусственные акриловые смолы, входящие в состав краски, обеспечивают качество покрытия. Акриловая эмаль устойчива к воздействию влаги и перепаду температур.
• Металлик. Кроме стандартных элементов в этой краске содержится еще алюминиевая пудра, благодаря чему в конечном результате она смотрится очень эффектно. Но нанесение такого вида эмали более сложно, поэтому и стоит такая покраска дороже. За счет содержания алюминия эта краска защищает кузов от коррозии, а цвет от выгорания.
• Карандаш. Является средством локального применения, если полная покраска вам не нужна, а хотите скрыть лишь царапины или сколы на поверхности кузова. Очень прост в использовании и значительно дешевле краски. Подразделяется на два вида: восковой – для удаления неглубоких царапин и реставрационный подкрасочный маркер – используют при закрашивании царапин дошедших, до грунтовки или металла.

Грунтование

Грунтовка чаще всего наносится кисточкой или краскопультом. Изначально обрабатывается капот и крыша авто, а затем постепенно спускаются до нижних частей дверей и порогов. Грунтование требуется для защиты основания от коррозии и создания основания для нанесения краски. Даже бюджетный вид краски требует нанесение грунтовки, а от качества состава зависит, как часто придётся красить кузов. Наибольшее влияние грунтовки отмечается при окрашивании металликом, иначе кузовные элементы не будут краситься качественно.

Грунтовку подготавливают пошагово согласно указаниям на упаковке или инструкции производителя. В краскопульт заправляется состав, затем им обрабатывают первый слой. Важно обрабатывать грунтовку наждачкой для создания матового эффекта и лучшей адгезии последующих слоёв.

Грунтовка авто перед покраской

Часто после грунтования становятся заметны места с дефектами, которые требуют нанесения шпаклёвки. После устранения всех проблем на кузове проводится повторная обработка поверхности. Обычно достаточно 2 слоёв, если не удалось достичь нужного результата, выполняют покрытие 3 раза.

Списки лучших

Так как разнообразие очень велико, а разбираются в этом вопросе далеко не все, мы взяли на себя смелость помочь автовладельцам в выборе эмали и составили рейтинг наиболее популярных. А теперь перейдем, непосредственно, к списку лучших на наш взгляд.

• Vika 2К АК-1301.
• Duxone 2К.
• Vika МЛ 1110.
• Mobihel metalik.
• Duxone basecoat.
• Kudo.
• Mobihel.

Ниже рассмотрим плюсы и минусы каждой краски, характеристики и отзывы пользователей о них.

Vika 2K AK-1301

Двухкомпонентная акриловая эмаль производства русской фирмы “Русские краски”. Подходит для окраски металлических, пластмассовых и деревянных поверхностей. Возможно окрашивание крупногабаритных транспортных средств. Рабочая поверхность перед использованием краски должна быть зашпатлевана и загрунтована (если это требуется), и обезжирена (металл).

Температура	15 – 20°С
Влажность	не более 75%
Число слоев	2 – 3
Толщина покрытия	35 – 40 мкм
Число слоев	20°С – 16 ч, 60°С – 45 мин, 80°С – 30 мин
Объем	0,85 л

Цена: 800 – 1000 рублей.

автоэмаль Vika 2K AK-1301

• не дает потеков;
• укрывистость (хорошо закрашивает первым слоем);
• финишная лакировка не требуется;
• широкая палитра цветов.

• требует сложного смешивания с отвердителем и разбавителем.

Duxone 2 K

Как и предыдущая краска Duxone 2 K является двухкомпонентной, используется в покраске легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, основана на акриловом сополимере. Прекрасно полируется, устойчива к погодным условиям и различным химическим воздействиям. Применяется и в частичном, и в полном ремонте.

Объем	1 л
Число слоев	2
Температура применения	18 – 25°С
Толщина слоя	40 – 50 мкм за два слоя
Полное высыхание	15°С – 10 ч, 20°С – 8 ч, 60°С – 10 мин

Диапазон цен: 1000 – 2000 рублей.

автоэмаль Duxone 2 K

• быстро сохнет (10 мин);
• хорошая укрывистость (закрашивает поверхность с первого слоя);
• легкость применения (хорошо растекается).

Vika МЛ 1110

Краска представляет собой смесь пигментов с раствором алкидных и других смол. Используется в покраске различных транспортных средств, включая велосипеды. Густая консистенция предотвращает появление подтеков, применяется как в обычных гаражных, так и в профессиональных покрасочных камерах. Устойчива к ультрафиолету и осадкам.

Слои	2 – 3
Высыхание	130°С – 30 мин, 80°С – 1 ч, 20°С – 4 ч
Объем	0,8 кг и 2 кг
Толщина слоя	35 – 40 мкм за два слоя
Температура использования	15 – 20°С

Цена за 0,8 кг: 300 – 500 рублей.

Цена за 2 кг примерно 1000 рублей.

автоэмаль Vika МЛ 1110

• не подтекает;
• быстро сохнет (30 мин);
• хорошо держится на обрабатываемой поверхности.

• резкий сильный запах;
• нужно обязательно добавлять отвердитель.

Mobihel metalik

Эмаль Словенского бренда MOBIHEL(HELIOS). Профессиональная краска по кузовам автомобилей и других конструкций из металлов. Основные цвета этой краски применяются на заводах ВАЗ в Тольятти, что подтверждает качество их изготовления и совпадение с цветами заводской покраски. После высыхания краски необходимо покрыть поверхность акриловым лаком.

Количество слоев	2 – 3
Объем	1 л
Толщина слоя	15 – 20 мкм
Высыхание	40 мин
Рабочая температура	20°С

Приблизительная стоимость: 1000 рублей.

автоэмаль Mobihel metalik

• результат – стойкое глянцевое покрытие;
• широкая цветовая палитра, легко подобрать необходимый оттенок;
• быстрое высыхание (40 мин);
• долговечность (10 и более лет).

• содержит вредные вещества (н-бутанол и ксилол).

Duxone basecoat

Однокомпонентная смесь на основе акрилового полимера, является базовым покрытием и сочетает в себе легкость нанесения, хорошую скорость высыхания и точный подбор цвета.

Число слоев	2 – 3
Толщина	10 – 20 мкм
Температура	18 – 20°С
Объем	1 л
Скорость высыхания	60°С – 30 мин

Стоимость: 1500 рублей.

автоэмаль Duxone basecoat

• прочность;
• быстрое высыхание (30 мин);
• стойки цвет.

Универсальная эмаль на основе пентаэритритофталатных смол в аэрозольном баллончике. Используется при окрашивании кузовов в основном легковых автомобилей и хорошо очищенных и загрунтованных деревянных поверхностей. Благодаря распылителю легко наносится в труднодоступных местах.

Объем	520 мл
Полное высыхание	5 ч
Температура использования	20 – 25°С
Слои	2 – 3

Ориентировочная стоимость: 150 – 300 рублей.

• удобство использования;
• не оставляет разводов;
• хорошее прилипание к поверхности.

Mobihel

Карандаш с высококачественной эмалью, предназначен для маскировки (закрашивания) царапин и сколов на лакированной поверхности автомобиля. Как и краска, карандаш имеет функцию защиты от неблагоприятных погодных условий и коррозии металла.

Время высыхания	5 – 10 мин
Температура	15 – 20°С
Масса	0,12 гр
Количество слоев	2 – 3

Стоимость чуть более 100 рублей.

• компактный размер и малый вес (0,12 гр);
• простота применения;
• быстрое высыхание (5 – 10 мин).

Кроме указанных выше наименований хотелось бы присмотреться к трем разновидностям автоэмалей и выделить в каждой из них еще по одному представителю лакокрасочных материалов. Итак:

• акриловая;
• металлик;
• карандаш.

Перейдем к подробностям.

Акриловая

Reoflex Acryl Filler, двухкомпонентная акриловая эмаль отечественного производства, устойчив к различным растворителям. Имеет сильные изолирующие свойства и обладает хорошей заполняющей способностью.

Температура	15 – 30°С
Толщина слоя	60 – 200 мкм
Количество слоев	2 – 3
Высыхание	80°С – 15 мин, 60°С – 30 мин, 20°С – 3 ч

Примерная цена: 360 рублей.

автоэмаль Reoflex Acryl Filler

Металлик

Colomix база металлик это базовое покрытие в двухслойной системе окраски легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и других металлических изделий. Обеспечивает легкое применение, быстрое высыхание.

Объем	1 л
Толщина слоя	15 – 20 мкм
Количество слоев	2 – 3
Время высыхания	20°С – 20 мин

Приблизительная стоимость: 1700 – 2000 рублей.

Карандаш

CarPlan T-cut это полироль для закрашивания царапин на лакокрасочных поверхностях. Повышенное содержание воска обеспечит лучшую защиту и сияющий блеск.

Объем	500 мл
Время высыхания	15 – 40 мин
Температура применения	20 – 25°С

автоэмаль CarPlan T-cut

Подготовка окрашивания и финишные операции

На финишных этапах работы создается защитное декоративное покрытие. Оно должно быть как можно более эффективным, максимально устойчивым к влиянию внешних неблагоприятных воздействий окружающей среды. Для этих целей опытные маляры пользуются следующими специфическими составами:

• пасты для полировки;
• шпаклевочные вещества;
• грунтовочные смеси.

Шпаклевки

Поврежденные, зачищенные места на кузове авто можно красить только тогда, когда все поверхности ровные, восстановленные после дефектов. Рихтовочные следы затираются с помощью шпаклевки. Она изготавливается с одним либо двумя компонентами. Первые составы реализуются уже готовыми к применению. Двухкомпонентные представляют собой комплекты из шпаклевки и отвердителя. После смешивания получается вязкая смесь, которая наносится на металл.

В зависимости от основы шпаклевка так же, как краска, подразделяется на виды:

• нитроцеллюлозная;
• полиэфирная;
• акриловая.

Грунтовки

Грунтовочные смеси для авто применяются с целью усиления сцепляющих свойств красителя с поверхностью металла, пластмассы, маскировки участков, видимых после шпаклевания, антикоррозийной защиты. Виды грунтов: эпоксидный, адгезионный, акриловый. Каждый состав грунтовки адаптирован к одноименной эмали.

Паста полировочная

При необходимости сглаживания мелких царапин, дефектов после покраски автомобиля лучше вещества, чем паста полировочная, не найти. Ею освежается цвет, наносится глянец, улучшается блеск. Пастой для полировки можно придать поверхности авто матовость. Для выполнения различных операций производятся разные пасты: мелкоабразивные сжиженные, среднеабразивные, безабразивные жидкие. Полировка автомобиля производится специальными салфетками.

Предлагаемые цены на покраску кузова автомобиля в специализированных СТО заставляют многих автовладельцев задуматься о возможности самостоятельного окрашивания.

В случае желании сохранить собственные средства и сэкономить бюджет можно провести работы по покраске автомобиля своими руками.

Для такой процедуры необходимо тщательно изучить информацию касающуюся выбору лакокрасочного покрытия и способов его нанесения.

Для начинающего мастера не лишним будет ознакомиться с некоторыми специфическими видами процедур, такими как подготовка кузова и полировка после покраски и лакирования.

Тщательная и правильная покраска кузова автомобиля своими руками требует обязательной и внимательной подготовки к проводимой процедуре.

Для получения хорошего и эффектного результата мастеру понадобится не только ознакомиться с теоретической информацией, но и осуществить несколько мероприятий:

• подбор лакокрасочного покрытия;
• выбор инструментов и приспособлений;
• подготовка собственного гаража.

Пневматический краскопульт — обзор лучших моделей аэрографов 2019 года. Рейтинг, описание работы и особенности применения (95 фото)

Для проведения подготовительных и основных работ необходимо запастись защитными средствами, такими как очки или маска, халат и перчатки.

Индивидуальные средства защиты помогут сохранить здоровья и уберегут от проникновения на кожу и слизистые оболочки частичек пыли и вредных веществ, содержащихся в красках, лаке и полиролях.

В условиях станции технического обслуживания или профессиональной мастерской окрашивание проводится в специальных вакуумных или стерильных боксах.

Перед покраской гараж необходимо тщательно убрать, устранив всю пыль и обеспечить хорошее проветривание помещение, что гарантирует быстрое и качественное проведение работ по покраске авто.

Покраска бампера — основные этапы и советы как и чем покрасить бампер современного автомобиля (105 фото)

Кузовной ремонт своими руками от А до Я: советы как просто и аккуратно восстановить кузов современного авто (120 фото)

Где находится номер кузова — инструкция как найти номер в зависимости от марки автомобиля (120 фото)

После мойки и осмотра можно приступить к демонтажу всех съемных частей. Обычно необходимо снять решетку радиатора, фары и подфарники, бампера, все, что связано с освещением, защиту на арках (если есть). Далее мойку и зачистку от жира и пятен повторяют. Съемные детали также подвергают очистке и сушке.

При самостоятельной покраске стоит принять во внимание большой спектр химикатов, с которыми придется работать. Чтобы защитить кожные покровы и дыхательные пути, заранее необходимо подготовить респиратор с фильтром, перчатки, маску и защитный костюм. Поскольку краска будет производиться распылителем – под рукой лучше иметь несколько сменных фильтров.

Сравнительная таблица

В нижерасположенной таблице, мы сопоставили все важные параметры каждого рассмотренного экземпляра. Здесь вы можете сравнить характеристики и выбрать то, что понравится.

Модель	Количество слоев (шт)	Цена (рубли)	Время высыхания (мин)	Рабочая температура (°С)	Объем/Вес (литр/кг)	Толщина слоя (мкм)
Vika 2К АК-1301	2 – 3	800 – 1000	20°С – 960, 60°С – 45, 80°С – 30	15 – 20	0,85	35 – 40
Duxone 2К	2	1000 – 2000	15°С – 600, 20°С – 480, 60°С – 10	18 – 25	1	20 – 25
Vika МЛ 1110	2 – 3	300 – 500 и 1000	130°С – 30, 80°С – 60, 20°С – 240	15 – 20	0,8 и 2	17,5 – 20
Mobihel metalik	2 – 3	1000	40	20	1	15 – 20
Duxone basecoat	2 – 3	1500	60°С – 30 мин	18 -20	1	10 – 20
Kudo	2 – 3	150 – 300	200	20 – 25	0,52	нет данных
Mobihel	2 – 3	чуть более 100	5 – 10	15 – 20	0,12	нет данных

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тё­ки могут обра­зо­вы­вать­ся на кра­ях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких сло­ёв крас­ки. Для это­го и нуж­но отпус­кать курок перед гра­ни­цей пане­ли, что­бы крас­ка не попа­ла на сосед­нюю панель. Отпус­кай­те курок, когда дой­дё­те до зазо­ра меж­ду пане­ля­ми.

Отпус­кай­те курок крас­ко­пуль­та в кон­це каж­до­го про­хо­да. Потом нажи­май­те сно­ва на курок, когда начи­на­е­те новый про­ход с дру­го­го края пане­ли. Это тех­ни­ка поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на кра­ях пане­лей, мини­ми­зи­ру­ет пере­о­пыл и сбе­ре­жёт мате­ри­а­лы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во вре­мя отпус­ка­ния кур­ка.

Если рас­смот­реть более подроб­но, то после­до­ва­тель­ность тако­ва:

1. Нач­ни­те про­ход за гра­ни­ца­ми пане­ли, нажми­те курок крас­ко­пуль­та напо­ло­ви­ну, что­бы шёл толь­ко воз­дух.
2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края пане­ли, нажми­те курок пол­но­стью, что­бы крас­ка нача­ла рас­пы­лять­ся.
3. Отпу­сти­те курок напо­ло­ви­ну, что­бы крас­ка пере­ста­ла рас­пы­лять­ся, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­го­го края пане­ли.
4. Про­дол­жи­те дви­же­ние ещё на 5 см и повто­ри­те после­до­ва­тель­ность.

Нажа­тие кур­ка напо­ло­ви­ну (когда выхо­дит толь­ко воз­дух) исклю­ча­ет рез­кий «пле­вок» крас­ки при пол­ном нажа­тии кур­ка.

Подготовка окрашивания и финишные операции

Паста полировочная

Локальное нанесение лакокрасочного покрытия требуется в случае исправления огрех, проведения точечной рихтовки и при необходимости устранения сколов.

Если окрашиваемый элемент можно снять, то лучше это сделать, что значительно упростит процесс обработки его поверхности и нанесения краски с лаком, финишной полировки.

На что смотреть при выборе

Полномасштабное окрашивание автомобиля требует его тщательной подготовки к такой процедуре и включает обязательную подготовку гаража или мастерской.

Для локального окрашивания следует тщательно вбирать краску, соответствующую по оттеночной палитре основному покрытию автотранспортного средства.

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

• Эпоксидный грунт
• Шпатлевка
• Коррозионно-защитный грунт
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие – эмали
• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

До того, как вскрыть банку с грунтовкой, протрите ее от пыли. Разбавьте состав входящим в комплектацию отвердителем. Пропорцию смеси берите ту, которая рекомендуется в инструкции производителя.

Тщательно перемешайте состав, далее, залейте в него растворитель. Учтите, что разведенную отвердителем грунтовку необходимо использовать в течение трех-четырех часов, поэтому объем материала выбирайте заблаговременно. Например, для автомобильного крыла нужно примерно 150 грамм грунта.

Залив готовую смесь в краскопульт, отрегулируйте факел аппарата на каком-нибудь куске листового материала. Быстро нажмите курок инструмента. В результате должно получиться пятно в виде вытянутого вертикально овала. Форму пятна можно регулировать боковой ручкой краскопульта, количество исходящего состава изменяется на торце пистолета.

Грунтовку начинайте производить с края кузова и продвигайтесь постепенно вперёд. Учтите, что скорость передвижения инструмента должна быть одинаковой, направляйте его под углом в 45-60° в направлении ещё негрунтованной поверхности авто. Слои перекрывайте наполовину, иными словами ½ прокрашенной полосы при дальнейших манипуляциях повторно обрабатывается грунтом.

Если остаются небольшие неокрашенные места, не возвращайтесь туда, покроете их вторым грунтовочным слоем. Он наносится спустя 10-15 минут. Оптимальное число слоев – 2-3, больше наносить не рекомендуется, так как материал может дать усадку.

Если все подготовительные работы были произведены успешно, и поверхность автомобиля стала гладкой, приступайте к финишному окрашиванию. Но перед этим загрунтованный кузов должен хорошо высохнуть. Если сушка происходит при естественном режиме температур, то на нее нужно не меньше одних суток.

Правильная технология покраски машины предполагает то, что грунтованную поверхность необходимо заматовать наждачной шкуркой №№Р800-Р1000. Далее пройдитесь по ней серым скотч-брайтом, чтобы уменьшить риски. Напоследок обезжирьте подготовленный кузов салфеткой, смоченной в антисиликоне. После его высыхания протрите автомобиль от севшей пыли влажной салфеткой.

К покраске готовы!

Выше было уже сказано о том, что в первую очередь необходимы прожекторы. Они позволят создать нужное количества света и, кроме того, при достаточной мощности станут элементом обогрева покрашенной машины. Если вы планируете использовать малое количество прожекторов, то необходимая для таких задач мощность составляет от 500 ВТ до 1 кВТ.

Виниловая насадка на электродрель необходима для зачистки поверхности автомобиля, а именно для снятия коррозии, грунта и шпатлёвки. Не рекомендуется использовать «болгарку» по причине её задирания и нагревания металла кузова.

Для снятия наклеек, молдингов и остальной мишуры, наклеенной на машину, понадобится строительный фен. В дополнение к этому фен пригодится для покраски кузова и дисков, так что лишним он точно не будет.

Орбитально-шлифовальная машинка позволяет подготовить к нанесению краски автомобиль, зачищая шпатлевку и грунтовку. Ещё она может понадобиться для полировки кузова. Отремонтированное стекло также можно отполировать, но для этого необходимо купить специализированные насадки.

Не лишним будет иметь рубанок для шлифовки. Рекомендуем использовать модель с зажимами – так будет проще менять наждачную бумагу.

Основным инструментом для работы будет краскопульт с подключённым к нему компрессором. С его помощью вы нанесёте любое необходимое покрытие: шпатлёвку, грунт, краску и лак. Для работы краскопульта подойдёт самый простой компрессор.

Также дополнительно укажем необходимые расходные материалы:

1. Шпатлёвка.
2. Грунтовка.
3. Краска.
4. Лак.
5. Наждачная бумага.

При наличии старой детали кузова можно провести тренировку покраски. Так ваша работа будет более чёткой и качественной.

Выбор краски зависит не только от требуемого результата, но и от возможностей владельца. Учитывая то, что краски, естественно, отличаются между собой, то выбор между ними принципиальный.

В состав акриловой краски входят синтетические смолы, которые после высыхания создают достаточно твёрдое покрытие. Краску необходимо применять вместе с отвердителем, при этом размешивая их строго по инструкции. При смешивании происходит реакция, благодаря которой и достигается необходимая прочность.

После нанесения краска смывается только с помощью специальных растворителей. Однако у акрила есть свои недостатки: высокая стоимость, необходимость нанесения более одного слоя и подбор отличных от стандарта цветов колеровкой. К тому же, твёрдые акрилы обходятся без лака, но при этом тяжело полируются, а с мягкими – наоборот.

Алкидная краска — самый надёжный вариант для защиты металла

Алкидная краска. Это лучший выбор для того, кто не боится потратить много времени, так как алкидные краски – самые надёжные по отношению к защите металла. Краска хорошо сопротивляется воздействию погодных условий и химических реагентов, устойчива к колебаниям температуры, а блеск сравним с акрилом при меньшей стоимости. Стоит помнить, что вещество необходимо наносить в два слоя, но исключая отвердитель. После нанесение алкидного покрытия требуется время, и специальные условия сушки: хорошая вентиляция и прогревание. Впрочем, несмотря на все возможности алкидной краски, от коррозии она вас не спасёт.

Duxone basecoat

Mobihel

Самостоятельно подобрать эмаль для своего автомобиля очень трудоемкий процесс, для этого понадобится много времени и нервов, ведь оттенков краски великое множество и какой именно подойдет вашему транспорту это еще большой вопрос. Вообще, это делается в специализированных лабораториях, но если вы задались целью пройти все “круги ада” самостоятельно, то запаситесь терпением.

При выборе самой краски нужно обращать внимание на ее свойства, например защиту от солнца или влаги, чем больше у нее полезных качеств, тем соответственно лучше. Обязательно смотрите инструкции, как наносить краску, в каком количестве, какими спецсредствами или инструментами пользоваться при этом, таким образом поймете сможете ли вы самостоятельно все это сделать.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью кур­ком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опы­ла.

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства сло­ёв.

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

Советы и рекомендации как покрасить машину самому

Правильно покрасить авто собственноручно не всегда получается сразу, так как немаловажную роль играет опыт. Профессиональные маляры выделяют некоторые дополнительные советы:

• окраска авто проводится только после тщательной обработки кузова;
• кузовной ремонт и покраска автомобиля – это взаимосвязанные понятия, без предварительного ремонта, краска не сможет скрыть недостатки и дефекты на деталях;
• достойная замена автоэмали – краска резиновая для авто, которая предотвращает механические повреждения и отличается устойчивостью к проникновению влаги. Является относительно новым направлением, но оно набирает обороты;
• важно правильно подобрать обезжириватель для авто;
• паста для полировки бывает с различными характеристиками: удаляет царапины различной глубины, используется для пластика, металла или резины, применяется для алюминиевых или металлических кузовов и т. д. При выборе следует учесть все особенности состава, тогда получится создать лучший вид авто;

• идеальный и привлекательный вид формируется с многих частей: дизайна салона, качества ЛКП кузова, типа и состояния дисков. Самый простой способ восстановить экстерьер авто помимо окрашивания кузова – покрасить диски.

Этап очистки рабочих поверхностей

На подготовительном этапе, перед тем как покрасить автомобиль самому, необходимо подготовить место, где будут проходить работы. Это требуется вне зависимости от того, какие виды покраски автомобиля вам нравятся. Помещение должно быть чистым, сухим, без пыли и сквозняка. Только тогда сцепление краски с поверхностью будет надежным.

В качестве мастерской можно использовать собственный гараж, но он должен быть оборудован определенным образом. Прежде всего, потребуется мощное освещение. Лампы желательно расположить не только на потолке, но и на стенах, чтобы окрашиваемая поверхность была хорошо видна. Стены очищенного от пыли и грязи гаража можно закрыть полиэтиленом или мокрыми тряпками. Последние хорошо собирают летящую пыль.

С учетом того, что процесс покраски авто сопровождается выделением в воздух химических веществ, вредных для человека, следует обеспечить и вентиляцию, а также запастись средствами защиты, такими как респиратор, перчатки и защитные очки. Желательно иметь комбинезон для покрасочных работ. Еще один момент — инструменты. Их тоже лучше приобрести заранее. Вам понадобятся:

• краскопульт (лучше несколько, хотя здесь все зависит от ваших финансов);
• компрессор;
• промышленный фен;
• электродрель с виниловой насадкой (как вариант — болгарка);
• пневмомолоток (или обычный молоток);
• набор шкурок с разной зернистостью;
• рубанок по металлу;
• шпатели;
• шлифовальная машинка;
• шпаклевка двух видов (крупная и финишная);
• грунт;
• растворитель для обезжиривания окрашиваемой поверхности;
• материал для оклейки не окрашиваемых частей;
• фильтры для процеживания грунта и краски;
• краска.

И конечно, не забудьте тщательно помыть машину.

Ниже рассматривается покраска автомобиля полностью, но иногда такие обширные работы не требуются. Например, когда необходимо устранить одиночный дефект на кузове. Покраска элемента автомобиля делается так же. Окрашиваемую деталь лучше демонтировать, однако если возможности сделать это нет, то элементы, которые не будут подвергаться окраске, заклеиваются малярным скотчем.

Технология покраски автомобиля обязательно требует очистки рабочей поверхности. Прежде всего, снимаются все детали и аксессуары, которые не будут окрашены. К ним относятся стекла, бамперы, ручки дверей, спойлеры. Некоторые аксессуары снять без повреждений не получится, поэтому для их защиты следует наложить клейкую ленту или пленку. Для колес лучше купить специализированные чехлы.

Рихтовка — еще одна составляющая подготовительного этапа, ее необходимо произвести перед тем, как покрасить машину своими руками. Она представляет собой процесс выравнивания поверхности кузова. Чтобы избавиться от всех неровностей, используют обычный и пневматический молоток с гладкой поверхностью. Во время рихтовочных работ вмятины выстукиваются с изнанки. С лицевой же стороны необходимо организовать поддержку — приложить что-нибудь весомое и объемное, например, ручную наковальню.

С мелкими поступают наоборот — работают от центра к краям. Хороший эффект при рихтовке дает прогревание дефекта и последующее резкое охлаждение. Перепад температур позволяет металлу быстрее приобрести изначальную форму. Если после работы молотком и нагревания на поверхности кузова остались бугры и пузыри, повторите нагревание с последующим охлаждением. Металл сожмется, и пузыри исчезнут.

Покраска авто из баллончика — деньги на ветер или реальная возможность сэкономить?

Можно ли покрасить автомобиль из баллончика и при этом достичь приемлемого результата? Ради эксперимента я «пожертвовал» несколькими элементами автомобиля жены и покрасил их из баллончика.

Увидел по телевизору — стало интересно

В некоторых автомобильных телепрограммах можно увидеть, как ведущие собственноручно окрашивают отдельные элементы, а иногда и весь автомобиль, используя грунт и краску в баллончиках. Каждый раз при виде такого ремонта у меня возникало желание на собственном опыте проверить, что из этого может получиться.

21-летняя Lancia Delta HPE была полностью перекрашена около трех лет назад. За это время появились дефекты на некоторых элементах кузова, в частности, «жуки» на крышке багажника, слезло ЛКП на одном из молдингов.

У меня есть определенный опыт в сфере кузовного ремонта авто, я легко мог бы вспомнить студенческие годы и устранить имеющиеся недочеты, используя профессиональное оборудование. Но в таком случае я так и не получил бы ответа на давно интересующий меня вопрос. Поэтому рискнул.

Баллончики с автомобильной краской продаются как в обычных крупных супермаркетах, так и в строительных магазинах, причем в некоторых из них за 500 мл краски нужно отдать меньше 10 рублей. «Подозрительно дешево», — подумал я и отправился за краской в специализированный магазин, где продается все необходимое для кузовного ремонта авто.

20 долларов на материалы

Баллончик с краской «по номеру» стоит 19-20 рублей, краска типа белой или черной — 13. Столько же стоит 600 мл грунта, тоже в аэрозоле. Кроме того, нужно было купить водостойкую шкурку P1000 и «сухую» P400, круг на «болгарку» для зачистки ржавчины, малярную ленту, полиэтиленовую накидку и преобразователь ржавчины. Весь набор обошелся менее 50 рублей.

Ржавчина еще не сильно разрушила металл. После зачистки поврежденных коррозией мест «болгаркой» с наждачным кругом приступаем к обработке металла цинкосодержащим преобразователем ржавчины. При этом, если верить описанию на баллоне с грунтом, последний предназначен даже для нанесения на сильно проржавевший металл.

После того как преобразователь ржавчины сделал свое дело, готовим поверхность к нанесению грунта.

Наносим несколько слоев грунтовки, во избежание подтеков давая немного подсохнуть предыдущему слою. Несмотря на это, в некоторых местах без подтеков и наплывов не обошлось, что в отличие от этапа самой покраски вовсе не является чем-то критичным.

День «икс», покраска

На второй день эксперимента зачищаем грунт сначала на сухую, шкуркой с маркировкой P400, затем P1000 с водой. С помощью малярной ленты и накидки защищаем автомобиль и приступаем непосредственно к покраске — самому ответственному этапу работы.

Первые неприятности, но спасибо спойлеру

Краску наносим несколькими слоями так, чтобы не допустить образования наплывов и подтеков, а также «недопылов». Уже на втором слое становится видно, что местами краска начинает вступать в реакцию со старыми материалами. К счастью, случилось это в тех местах, которые прикрывает спойлер, и в одном месте на молдинге. Поэтому, несмотря на появившиеся нюансы, продолжаем красить.

После нанесения четырех слоев сперва кажется, что результат не так уж и плох, эксперимент удался. Но если бы реакция появилась в местах, где ее не скроет спойлер, можно было бы говорить о провале «операции» по экономии денег на покраске.

Вышло не так уж плохо, поэтому проветриваем гараж и оставляем автомобиль до завтра, пока не высохнет краска.

Когда краска окончательно высохла, результат, мягко говоря, уже не радовал. Напрочь исчез блеск, стали заметны многие нюансы, которые не были видны сразу после окраса.

Оставлять багажник в таком виде было нельзя — он выглядел просто ужасно. У меня было два варианта: полностью переделать всю работу и покрасить багажник уже с грунтом, краской и лаком для профессионального использования либо попытаться исправить ситуацию, прошкурив и отполировав багажник.

Спасаем ситуацию

В моем понимании зашкуривание и полировка поверхности после покраски выходят за рамки «бюджетного» ремонта своими руками. Для этого необходимо иметь полировочную машинку, круги и полироль, ни ничего такого нет у подавляющего большинства рядовых автолюбителей. Поэтому фактически миссию по экономии денег на покраске можно считать проваленной — конечно, если вы не захотите мириться с отвратительным внешним видом вашего авто.

Тем не менее четыре слоя краски давали возможность попробовать исправить ситуацию.

Шкурка Р2000 с водой и два вида полироля с использованием кругов различной жесткости помогли в этом деле.

Практически все недочеты исчезли, появился более-менее нормальный блеск. Окрашенный, пусть и с нюансами, молдинг стал смотреться гораздо презентабельнее.

В целом после всех процедур задняя часть автомобиля выглядит немного лучше, ведь «жуки» на крышке багажника вовсе не украшали автомобиль. Итоговое качество покраски не хуже, чем могут предложить некоторые «гаражники». Но не стоит забывать, что под спойлером остались места, где краска вступила в реакцию.

Кроме того, можно заметить разность оттенков.

Наш вердикт

Покрасить машину из баллончика можно, но добиться действительно хорошего результата практически нереально. А при сложном цвете попасть в него будет еще труднее. Придать окрашенной поверхности более презентабельный вид удалось только после дополнительного ошкуривания и полировки.

На материалы без учета покупки полироля и кругов ушло порядка 20 долларов, а также три вечера. Рисковать и окрашивать таким способом, например, капот я бы точно не стал. В трех словах — так себе удовольствие. Из баллончика можно покрасить разве что пороги, сделанные из строительной пены и шпатлевки, для прохождения техосмотра.

Кузовные детали в базе объявлений Автобизнеса. Почти 210 тысяч предложений!

Источник http://https://avtomobil-vaz.ru/kakoy-kraskoy-luchshe-pokrasit-avtomobil/
Источник http://https://www.abw.by/novosti/experience/215373