Раздел 7. Ходовая часть Ford Focus 2 2005-2008

Замена задних рычагов подвески на Форд Фокус 2 требуется в зависимости от пробега и убогости дорог, по которым вы перемещаетесь. Конечно, если сами рычаги не деформированы, то можно ограничится заменой задних сайлентблоков Ford Focus. Задняя подвеска имеет сложную многорычажную и полностью независимую подвеску. Такая схема позволяет добиться отличной управляемости и комфорта в движении, но замена рычагов в сборе (как предписывает производитель) может влететь в копеечку.

Штампованные продольные рычаги Форд Фокус связаны с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки. Далее фотография всей конструкции с указанием конкретных элементов для наглядности.

Элементы задней подвески Форд Фокус 2

• 1 — сайлент-блок продольного рычага
• 2 — продольный рычаг
• 3 — нижний передний рычаг
• 4 — верхний рычаг
• 5 — амортизатор
• 6 — пружина
• 7 — подрамник
• 8 — регулировочный болт (болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику)
• 9 — стабилизатор поперечной устойчивости
• 10 — нижний задний рычаг
• 11 — тормозной щит

Все задние рычаги Ford Focus 2 сделаны из штампованной стали с запрессованными в них сайлентблоками. Всего рычагов 4 штуки, это продольный, верхний, нижний передний и нижний задний рычаги. Далее подробно расскажем как каждый рычаг снять в отдельности.

Замена верхнего рычага Фокус

Замена верхнего рычага задней подвески Форд Фокус проводится при механической деформации или износе сайлентблоков (потрескавшиеся резина, отслоение и т.д.) Для снятия рычага нам понадобится эстакада или яма, стяжки для снятия задней пружины и регулируемый упор под нижний рычаг.

Снимаем пружину с помощью стяжек, снимаем колесо, устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к продольному рычагу. Этот болт также крепит кронштейн тормозного шланга. Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к подрамнику.

Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг с автомобиля. Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности прогибом вниз.

Схема задней подвески авто Форд Фокус 2

Задняя подвеска Форд Focus-2 – независимого типа, с поперечиной посередине, с четырьмя рычагами у каждого заднего колеса (всего рычагов – 8). Ходовая часть состоит из следующих элементов:

• поперечины;
• рычагов – заднего нижнего, верхнего, переднего нижнего, продольного;
• пружин;
• амортизаторов;
• буферов сжатия.

Все элементы, кроме поперечной балки, парные, также на задней оси устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости со стойками и втулками.

Автомобиль Ford Focus-2 выпускался в двух модификациях кузова – в дорестайлиноговой версии (2005-2008 г. в.) и в рестайлинговом варианте (2008-2011 г. в.). После модернизации в машине произошли некоторые изменения, но задней подвески рестайлинг не коснулся – она осталась прежней.

Замена нижнего переднего рычага Фокус

Как и в случае описанном выше нам нужно будет снять пружину, снять колесо и подставить под нижний рычаг регулируемый упор или гидравлический домкрат в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах». Естественно все это делаем на яме или эстакаде.

Затем ключом или головкой «на 15» отворачиваем болт крепления рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Аналогично отворачиваем болт крепления рычага к подрамнику и вынимаем болт. Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг. Фотографии для наглядности прилагаются далее.

Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности. При этом стоит учитывать один важный момент надпись «FRONT» на рычаге должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.

Как отремонтировать заднюю подвеску на Форд Фокус 2?

Задняя подвеска Фокус 2

Автомобиль Форд Фокус 2 известен автовладельцам, как надежный и достаточно долговечный автомобиль с хорошей подвеской. При этом ремонт задней подвески машины является достаточно сложным, а как его выполнить мы расскажем в данном материале.

Для замены деталей подвески Форд Фокус 2 вы можете обратиться в специализированную мастерскую, а можете сэкономить собственные средства и сделать все своими руками в гаражных условиях. Задняя подвеска автомобиля является независимой и многорычажной. Она имеет телескопические амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. В отличие от передней оси, которая создана по принципу МакФерсон (шаровые, рычаги, пружины, стойки и амортизаторы), она сложнее и дороже в обслуживании. В связи с этим при ремонте задней подвески Форд Фокус самостоятельно у владельцев авто возникает немало вопросов.

Замена нижнего заднего рычага Фокус

В нижних задних рычагах Форд Фокус выполнены опорные чашки пружин. Верхние концы пружин упираются в чашки подрамника. В чашках установлены резиновые прокладки. Как и в предыдущих случаях нам нужно будет снимать пружину, плюс откручивать стабилизатор поперечной устойчивости. Подставляем под задний рычаг упор ( в месте соединения с продольным рычагом).

Задняя подвеска имеет регулировку углов схождения колес, поэтому помечаем положение эксцентриковой шайбы относительно подрамника, чтобы при сборке и установке нового рычага приблизительно сохранить углы схода-развала колес Форд Фокус. Положение головки регулировочного болта при этом можно не помечать, только шайба относительно подрамника.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления нижнего заднего рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Чтобы можно было вынуть регулировочный болт после отворачивания гайки, необходимо отжать защелку адсорбера системы улавливания паров топлива и отвести адсорбер от подрамника.

Головкой или накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания ключом «на 19». Снимаем эксцентриковую шайбу и вынимаем регулировочный болт. Болт имеет паз для фиксации шайбы в определенном положении.

Снимаем рычаг с машины. Поддев отверткой, снимаем с рычага резиновый буфер и устанавливаем его на новый рычаг. Правда если буфер разбит или имеет трещины и разрывы, его нужно естественно заменить.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, при этом головка болта крепления рычага к подрамнику должна быть направлена в сторону передней части автомобиля. А сделанная метка на эксцентриковой шайбе должна совпадать с меткой на подрамнике. Болт крепления рычага к продольному рычагу и гайку эксцентрикового болта окончательно затягиваем предписанными моментами только под нагрузкой, в положении «автомобиль на колесах».

После замены этого рычага желательно отрегулировать сход-развал задних колес.

Описание конструкции

Передняя подвеска
: 1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — ступица; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — подрамник

Элементы передней подвески на автомобиле

: 1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — подрамник

Передняя подвеска независимая типа МакФерсон, обеспечивающая высокие показатели плавности хода автомобиля, его устойчивости и управляемости, с телескопическими амортизаторными стойками, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на автомобиль через его колеса. Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы — пружины, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения. К нижней части амортизаторной стойки крепится ступичный узел, являющийся основой для крепления колес и тормозных механизмов. Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник — с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой.

Элементы амортизаторной стойки

: 1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — упорный подшипник; 4 — гайка; 5 — верхняя опора стойки; 6 — верхняя опорная чашка пружины; 7 — буфер хода сжатия; 8 — грязезащитный чехол; 9 — переходная втулка грязезащитного чехла

Основа подвески — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор. На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Рычаг передней подвески

: 1 — шаровая опора; 2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику; 3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам через сайлент-блоки (запрессованные в отверстия подрамника).

Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей

: 1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги; 2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса; 3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки; 4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок; 5 — подшипник ступицы; 6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры; 7 — ступица

Подшипник ступицы, ступица и поворотный кулак представляют собой неразборный узел, поэтому при его неисправностях замените узел целиком.

Стабилизатор поперечной устойчивости

: 1 — стойка; 2 — штанга; 3 — кронштейн; 4 — подушка

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек. Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Б–А — схождение передних колес

;
А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади
;
δs — угол схождения передних колес
;
S — колея
Схождение колес ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес. Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.

t — угол продольного наклона оси поворота колеса

Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.

Проверка состояния подвески

Для продления срока службы задней оси ходовой части необходимо регулярно проверять ее состояние. Выполнять это следует через каждые 20 тыс. километров пробега или сразу после въезда в большие ямы или другие препятствия.

Для проверки состояния ходовой части Форд Фокус 2 самостоятельно необходимо действовать по определенной инструкции:

1. Подняв автомобиль на подъемник или на домкраты, раскрутите заднее колесо и проследите за тем, как оно вращается: вращение должно происходить без лишнего шума и максимально легко.
2. Надавите на колесо снизу и сверху, попробовав раскачать его таким образом. При этом не должно быть ни стука, ни люфта. В противном случае, попросите помощника нажать на тормоз, а вы проделайте то же самое еще раз. Если проблема исчезла, возможно неисправен подшипник. Если нет, продолжайте диагностику.
3. Аккуратно вставьте отвертку между рычагом и поворотным кулаком. Если имеется люфт, шаровую опору надо менять. В случае повреждений только чехла шаровой обновите его.
4. Вставьте отвертку или маленькую монтировку между подрамником и рычагом, и попробуйте пошевелить проушину. Если она двигается легко, сайлентблок изношен и его следует заменить. Обратите внимание на целостность резиновой втулки.
5. Подвигайте шаровые шарниры на стойках: если есть люфт, замените стойки стабилизатора. Чехлы должны быть целыми, а при наличии повреждений меняйте их.
6. Проверьте состояние втулок, пружин, подушек и буфера движения амортизатора. При наличии масляных утечек замените амортизатор. Диагностировать неисправность телескопической стойки можно по повреждениям резиновой части верхней опоры.

Проводить эти работы можно на подъемнике или домкрате, а также подойдет яма или эстакада, которые обеспечат легкий доступ к элементам задней подвески Форд Фокус 2.

Как отремонтировать заднюю подвеску на Форд Фокус 2?

Автомобиль Форд Фокус 2 известен автовладельцам, как надежный и достаточно долговечный автомобиль с хорошей подвеской. При этом ремонт задней подвески машины является достаточно сложным, а как его выполнить мы расскажем в данном материале.

Для замены деталей подвески Форд Фокус 2 вы можете обратиться в специализированную мастерскую, а можете сэкономить собственные средства и сделать все своими руками в гаражных условиях. Задняя подвеска автомобиля является независимой и многорычажной. Она имеет телескопические амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. В отличие от передней оси, которая создана по принципу МакФерсон (шаровые, рычаги, пружины, стойки и амортизаторы), она сложнее и дороже в обслуживании. В связи с этим при ремонте задней подвески Форд Фокус самостоятельно у владельцев авто возникает немало вопросов.

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Форд Фокус 2

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.

Амортизаторная стойка Форд Фокус 2

Если неисправна телескопическая стойка или пружина, то следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковы.

Для снятия амортизационных стоек снимаем поводки стеклоочистителя вместе со щетками и накладку ветрового стекла (см. «Снятие очистителя ветрового стекла Форд Фокус 2»). Вывешиваем и снимаем колесо. Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Отсоединяем шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейна на корпусе амортизаторной стойки (см. «Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»).

Выводим резиновую втулку тормозного шланга из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления корпуса стойки к поворотному кулаку.

Подходящим инструментом, например монтажной лопаткой или зубилом, разжимаем проушины поворотного кулака.

Разъединяем поворотный кулак и стойку.

Верхнее крепление левой стойки к кузову совмещено с креплением поперечного усилителя.

Верхнее крепления правой стойки

При снятии левой стойки…

…отсоединяем крепление трубки вакуумного усилителя тормозов.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки центрального крепления поперечного усилителя.

Придерживая стойку снизу, головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления поперечного усилителя и верхнего крепления стойки к кузову…

…и снимаем стойку.

Для разборки стойки, устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее трех витков пружины. Равномерно сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.

При сжатии пружины необходимо контролировать надежность захвата стяжками витков пружины и равномерность стягивания, т. к. при срыве стяжки пружина резко освободится, что может привести к травме.

Удерживая шток шестигранником «на 6» отворачиваем гайку крепления верхней опоры стойки ключом «на 18».

Снимаем верхнюю опору стойки в сборе с упорным подшипником и грязезащитным чехлом.

Снимаем пружину со стяжками…

…и нижнюю переходную втулку чехла.

Снимаем защитный чехол с буртика верхней опорной чашки пружины.

Потянув, снимаем буфер хода сжатия.

Для проверки состояния подшипника разъединяем верхнюю опору и чашку пружины…

…и вынимаем сепаратор.

Проверяем его на наличие достаточного количества смазки и механические повреждения.

Вынимаем верхнее кольцо подшипника.

Осматриваем его на наличие механических повреждений и износа.

Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток.

Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока. Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми, собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.

При установке пружины на стойку ориентируем опорную чашку и верхний виток пружины, как показано на фото.

Установка стойки в поворотный кулак производится по направляющей (для наглядности показано на снятых с автомобиля деталях).

Вид правильно установленной стойки Форд Фокус 2 в поворотном кулаке.

Болты крепления верхней опоры к кузову, а также болт крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами (см. «Приложения»).

Снятие амортизаторной стойки и ее разборка Ford Focus 2

Первоисточник контента — WiKi сайта журнала «За Рулём»

Устройство узла подшипника промежуточного вала Форд Фокус 2 и подготовка к замене

На схемах ниже показано устройство приводов передних колес. Для правильной замены, разборки/сборки узла в дальнейшем изучите конструкцию с компоновкой.

Теперь подготовьте инструмент для замены согласно списку:

• минусовая отвертка или зубило;
• ключ разводной;
• два домкрата или подъемник (по возможности);
• головки накидные: 19, 13, 21;
• тиски, молоток, щётка по металлу;
• шестигранник на 8;
• новое масло с резервуар для слива/залива с КПП;
• съемник шаровых опор (по возможности);
• новые запчасти, сальник (о выборе которых читайте в конце статьи).

Залив нового масла в АКПП потребуется при вытекании старого, в процессе демонтажа приводного вала.

Замена амортизаторной стойки передней подвески на Ford Focus

• Замена амортизаторной стойки передней подвески на Ford Focus
• Симптомы указывающие на потребность замены передних амортизаторов
• Что понадобиться для замены, подбираем стойки и инструмент
• Как заменить передние амортизаторы на Ford Focus 2
• Как часто нужно менять амортизаторы, к чему приведет несвоевременная замена

Модель автомобиля Ford Focus 2 обладает подвеской типа Макферсон. Это означает, что подвеска идёт с амортизаторной стойкой в сборе, с верхней опорой и крепящимся к кузову одним нижним рычагом. Амортизаторная стойка состоит из амортизатора, внутри которого находится масло, газ, либо то и другое, и из стойки, представляющей из себя цилиндрическую железяку. По-сути стойка – это и есть амортизатор с пружиной, опорным подшипником и верхней опорой.

В случаях, когда пружина проседает, не выдержав нагрузок, передние амортизаторы Ford Focus 2 работают вне расчетного режима и поэтому могут досрочно выйти из строя. Поломка пружины ещё более пагубно влияет на состояние амортизатора.

Симптомы указывающие на потребность замены передних амортизаторов

Неисправности обычно дают о себе знать разными способами. Что касается симптомов, указывающих на потребность заменить передние амортизаторы на Форд Фокус 2, то они следующие:

• управляемость машины ухудшилась и это особенно чувствуется на большой скорости;
• кузов автомобиля раскачивается при преодолении неровностей на дороге;
• при визуальном осмотре передней подвески видно, что корпус амортизатора замаслен;
• слышен стук при езде по ямам;
• глубоко просажена, либо сломана пружина передней подвески.

Что понадобиться для замены, подбираем стойки и инструмент

Для того, чтобы заменить передние стойки амортизаторов на Форд Фокус 2, понадобятся следующие инструменты и запчасти:

• амортизатор передний;
• ключи на 10, 13, 15, 18;
• ключ шестигранник на 6;
• отвертка с плоским лезвием;
• зубило;
• молоток;
• приспособление для сжатия пружины.

Как заменить передние амортизаторы на Ford Focus 2

Для замены передних амортизаторов на Ford Focus 2 нужно обзавестись необходимыми инструментами и запчастями, после чего можно непосредственно браться за работу.

1. Первым делом необходимо снять амортизаторную стойку с машины. Для этого устанавливают противооткатные упоры под задние колеса, используется стояночный тормоз.
2. Решетку короба воздухопритока и водоотводящий щиток необходимо демонтировать.
3. Со стороны амортизаторной стойки которую нужно снять, демонтируем переднее колесо.
4. Из отверстия в кронштейне, который находится на амортизаторной стойке извлекаем тормозной шланг.
5. Верхний шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости машины извлекаем из отверстия в кронштейне.
6. Необходимо ослабить затяжку и открутить крепежный болт, достать его из соединения поворотного кулака с амортизаторной стойкой.
7. Разжать соединение при помощи молотка и зубило.
8. Две крепежные гайки нужно открутить на распорной планке.
9. Три крепежных болта на амортизаторной стойке необходимо открутить и извлечь.
10. Снять распорку с машины.
11. Разъединить поворотный кулак и амортизаторную стойку.
12. Амортизаторную стойку необходимо снять с машины.
13. На пружину амортизаторной стойки установить приспособление для сжимания пружин.
14. На следующем этапе нужно сжать пружину.
15. Гайку штока амортизатора необходимо открутить и зафиксировать шток от поворачивания при помощи дополнительного гаечного ключа.
16. При помощи отвертки необходимо поддеть защитный чехол стойки амортизатора.
17. Верхнюю опору с буфером хода сжатия отсоединить от амортизатора.
18. Снять пружину передней подвески с амортизаторной стойки.
19. Снять защитный чехол, который необходимо заменит новым в случае обнаружения дефектов и повреждений.
20. Снять защитный колпак амортизатора.
21. Амортизатор нужно поставить вертикально, после чего пару раз опустить и поднять до упора шток. Хороший амортизатор обеспечивает легкое перемещение, без шумов. Иначе необходимо заменить переднюю амортизаторную стойку в сборе.
22. Необходимо осмотреть все детали амортизаторной стойки и при обнаружении дефектных элементов их необходимо заменить новыми.
23. Сборка производится в обратном направлении.
24. Все снятые детали и амортизаторную стойку необходимо установить в обратной последовательности.

Это интересно: Ремонт вмятин на кузове автомобиля без покраски

Как часто нужно менять амортизаторы, к чему приведет несвоевременная замена

Менять амортизаторы следует по мере их выхода из строя.

При разных стилях езды, это может быть несколько лет, а может и раз в год. А вот можно ли временить с заменой амортизаторов или необходимо сразу устранять проблему, подскажут встречающиеся последствия езды с плохими амотризаторами.

Амортизаторы выполняют очень важную функцию в автомобиле. Они поглощают и гасят удары и колебания. Износ амортизаторов приводит к тому, что все нагрузки и вибрации передаются кузову. Также происходит повышение нагрузки на узлы и детали ходовой части, а это ускоряет их износ.

Для автоматической коробки передач очень пагубное влияние оказывают повышенные вибрации в трансмиссии, и со временем АКП может даже выйти из строя.

Критично и то, что плохой амортизатор не может обеспечить постоянный контакт колес и дороги, часто происходит блокировка колес и это указывает на снижение безопасности. При резких маневрах и на больших скоростях ухудшается управляемость автомобилем, шины изнашиваются неравномерно, увеличивается тормозной путь.

Последствия несвоевременной замены амортизаторов пагубны для состояния многих деталей машины. Поэтому рисковать и тянуть с заменой амортизаторов не стоит, чтобы не оказаться в ситуации, когда требуется глобальный ремонт автомобиля.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Являюсь владельцем данной модели уже почти 7 лет. За это время многое узнал об устройстве, о проблемных местах, о достоинствах и недостатках Фокуса второго поколения. Когда-то сам впервые сел за руль этого автомобиля, почти ничего о нем не зная. Сейчас могу сказать, что ни о чем не пожалел.

Так как данная модель и по сей день очень популярна на вторичном рынке, я решил написать свой личный обзор-отзыв о Форд Фокус 2 дорестайл. Постараюсь быть максимально объективным и собрать в одном месте информацию известную мне, которая возможно поможет вам сделать правильный выбор при покупке.

Выбираем Форд Фокус 2 (общая информация)

Автомобили данного поколения дорестайл (2004-2007 г.в.) выпускались в четырех базовых комплектациях, на которые могли быть установлены дополнительные пакеты комфорта и удобства вождения. Ниже перечислены эти комплектации, в порядке возрастания базовой укомплектованности и стоимости. Также перечислены основные отличительные, на мой взгляд, особенности. Перечислил не все, но чтобы отличить одну комплектацию от другой этого хватит.

Комплектации

Плюсы и минусы комплектаций

Что мне не нравится в «Ghia», так это непрактичный велюр, и совершенно не уместная отделка центральной консоли под лаковое дерево. Специально выбирал «Trend», покорила его черненая оптика. Смотрится очень выразительно на мой взгляд.

Такие опции как: кондиционер, климат-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, подогрев лобового стекла (зимний пакет), датчики дождя и света, электрозеркала, подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESP, улучшенная подвеска, штатный ксенон и возможно что-то еще о чем я забыл, могли, по желаю, устанавливаться на другие комплектации. Кроме, возможно, Ambiente.

Поэтому очень сложно встретить одинаковые машины. Но в этом и плюс индивидуальности каждой. Под кажущейся внешней одинаковостью, внутри автомобили могут быть абсолютно разными. Чего не скажешь, к примеру, про Лансер 9, который тоже тогда рассматривался к приобретению.

Весомое преимущество Фокуса 2 то, что он предлагает разнообразие опций комфорта при сравнительно невысокой стоимости.

Кузов и лакокрасочное покрытие

Больные места Фокуса 2:

• Крышка багажника подвержена коррозии в районе установки подсветки номерного знака. Поэтому ее также часто перекрашивают. Так называемую «саблю» лучше всего установить через резиновую прокладку, тогда не будет разрушения ЛКП и ржавчина не появится. Это справедливо как для седанов, так и для хэтчбэков и универсалов.
• Также обратите внимание на место соединения арки заднего колеса и бампера. Там часто откалывается краска на самом уголке. Это следствие упирания бампером к примеру в сугроб или стенку.
• Краска начинает отходить под передними брызговиками и по кромке колесных арок.
• Ну и пороги. Пластиковая накладка по всему низу порога удерживает много влаги и грязи, что способствует образованию ржавчины и даже дыр. К сожалению без этой накладки вид автомобиля становится «не очень». Выхода здесь два:
  Если все еще не сильно запущено, то можно залить в пороги специальную мастику или масло нигрол, как сделал я;
• Пороги можно заменить или подварить и покрасить. Но этот вариант обойдется дороже.

В целом кузов крепкий и стойкий к коррозии, так как оцинкован. На рисунках ниже представлены габаритные размеры автомобилей в различных вариантах кузова.

Салон

Салон Фокуса 2 достаточно просторный и удобный. Обивка дверей пластиковая, но довольно износостойкая и не гремучая. Торпедо сделано из вспененного материала, что уменьшает скрипы. Но сверчки в салоне все же могут появляться. Обивка сидений зависит от комплектации. К примеру на моей комплектации Trend ткань сидений и по сей день выглядит как новая, если ее почистить.

Удобные опции для водителя это регулировка водительского кресла по высоте, а также рулевой колонки по высоте и вылету. Этим может похвастаться не каждая бюджетная иномарка.

Шумоизоляция в Форд Фокус 2 выполнена не очень качественно. В салоне достаточно шумно во время движения и слышно подвеску, шины и мотор. Часть этого можно доработать:

• проклеить салон шумопоглощающими материалами
• сменить резину колес
• установить демпферы на нагруженные элементы подвески или кузова

Но полностью подвеску изолировать очень сложно из-за конструктивной особенности виброразвязки кузова и подрамников.

Подвеска

Сама по себе подвеска достаточна прочная и отзывчивая, но жестковатая и шумная. Спереди «макферсон», сзади многорычажная система. Однако управляемость на высоте.

Ремонт задней подвески сложный и достаточно дорогой. К пробегу в 170 тыс. км, уже понадобится менять сайлентблоки в некоторых рычагах. Я уже менял в подпружинных и нижних поперечных (так называемых «костях»). О данной замене напишу в ближайшей статье. Стойки заднего стабилизатора не оригинал в среднем ходят 30-40 тыс. км. Передние гораздо дольше.

В передних рычагах задние сайлентблоки требуют замены примерно каждые 70 тыс. км, передние сайленты ходят долго. Шаровые опоры служат тоже прилично, главное не ставить совсем уж дешевые запчасти.

Клиренс

Форд Фокус 2 высокой машиной не назовешь. В тоже время передний свес достаточно удобный и многие бордюры от берет без проблем.

Для улучшения проходимости вместо штатного размера резины 205/55 на 16 дисках использую 205/60. Как летом так и зимой. Увеличение профиля на 5% дает примерно 1 см дорожного просвета. Увеличивается размер колеса, что положительно сказывается на проезде мелких ям и неровностей. Различие в показаниях спидометра несущественны, около 3 км/ч. Думается, что спидометр привирает в большую сторону, если сравнить с GPS. Навигация всегда показывает скорость меньше чем на спидометре, а так становится немного ближе в правде. Проходимостью доволен, но в лес езжу не часто.

Рулевое управление

Как я уже говорил, у Фокуса 2 отличная управляемость. Острый руль и малый крен при поворотах. Рулить одно удовольствие. На двигателях 1,4 и 1,6 установлен гидроусилитель. Случается, что в насосе залипает обратный клапан и руль на холостых оборотах становится очень тяжелым. Решается заменой клапана (об этом будет статья), либо заменой насоса ГУР. На 1,8 и 2 литровых двигателях установлен электроусилитель.

Рулевая рейка очень часто начинает подбрякивать к пробегу в 100 тыс. км. Можно немного подтянуть рабочую пару, но это дает временный результат. Постукивает в основном на холодную и в центральном положении руля — это уже выработка вала. Пока нет подтеканий жидкости ГУР можно смело ездить.

Также изнашивается правый подшипник скольжения рулевой тяги, от чего на мелких неровностях возникает стук в ногах переднего пассажира. Заменить его не так сложно. Об этом также позже напишу. Данная замена еще предстоит, хотя уже все закуплено.

Двигатель

Самые популярные двигатели в этой линейке автомобилей это бензиновые объемом 1,4 (80 л.с.); 1,6 (100 и 115 л.с.); 1,8 (125 л.с.); и 2 (145 л.с.) литра. Также есть дизельные. На 1,4 и 1,6 ремень ГРМ, ГУР и одна катушка зажигания, на 1,8 и 2 — цепь, ЭГУР и четыре катушки на каждый цилиндр.

Ранее часто всплывала информация о болезни плавающих оборотов и остановке двигателя при движении накатом на 1,8 и 2,0. Сейчас многие сменили прошивки и возможно ситуация изменилась. Нужно смотреть автомобиль по факту.

Двигатель 1,6 л бывает как 100 л.с., так и 115 л.с. Последний двигатель оснащен системой Ti-Vct. Это система двойного регулирования фаз газораспределения. Обеспечивает наилучший КПД двигателя. Повышает мощность и крутящий момент, при этом экономя топливо. Именно такой двигатель стоит в моем автомобиле. Его слабое место это сами муфты VCT, в которых со временем изнашивается фиксатор и их нужно менять. Свои заменил при замене ГРМ на пробеге 117 тыс. км. Форд дает рекомендации по замене ремня ГРМ через 160 тыс. км или 8 лет. Хороший ресурс, но нужно покупать качественный аналог или оригинал.

Топливный фильтр просто заменить не получится. Фильтр расположен в модуле бензонасоса, который стоит в баке. Для снятия насоса нужно снимать топливный бак. Об этом написано здесь. Если не заправляться где попало, часто лазить туда не придется. Было бы удобнее, если под задним сидением был лючок для доступа к модулю.

Чистить дроссельную заслонку на двигателе 1,6 очень удобно. К дроссельному узлу нет подвода антифриза, что облегчает его демонтаж. Подробнее можно почитать в этой статье.

Заключение

Не смотря на все недостатки, считаю данный автомобиль очень удачным по соотношению цена/качество. Ему подходит роль как семейного автомобиля, так и молодежного варианта. Данный автомобиль вполне по силам обслуживать самостоятельно в своем гараже.

Стоимость запчастей не самая низкая, но есть большой выбор по производителям аналогов. Качественный аналог имеет приемлемую стоимость и долго ходит.

На этом пока всё. Данная статья будет дополняться и обновляться.

Замена передних амортизаторов Форд Фокус – своими руками!

Замена передних амортизаторов Форд Фокус своими руками – возможна! Монтаж передних амортизаторов Форд Фокус не требует привлечения профессиональных ремонтников. Не так давно мы делали статью по замене передних амортизаторов и задних амортизаторов на ВАЗ 2107, а татже подробно рассказали как подходить к этой проблеме на Ладе Приоре. Настала очередь взяться и за Форд Фокус.

В немецком фольклоре Форд служит объектом веселого подтрунивания. Дескать, ломается. Однако вечного, как известно, нет ничего, а Ford
Focus
можно починить быстро, недорого и – самое главное – своими руками. В то время как более престижные марки машин требуют затратного фирменного сервиса.

Конечно, не всякую «операцию» легко выполнить самостоятельно, но замена передних амортизаторов Форд Фокус

посильна даже для не слишком опытного автомобилиста.

Диагностика передних стоек Форд Фокус

Решимость должна быть обоснованной! Замена передних стоек Форд

Фокус необходима, если:

— при визуальном осмотре передней подвески обнаруживается замасленность корпуса амортизатора;

— управляемость автомобиля ухудшена – что особенно заметно при движении на высокой скорости;

— преодоление неровностей вызывает раскачку кузова;

— сломана или глубоко просажена пружина передней подвески.

Пружины Форд Фокус

прочны и долговечны. Однако если пружина не выдержала нагрузок и просела, амортизатору приходится работать вне расчетного режима, и с большой долей уверенности можно ожидать его досрочного выхода из строя. Еще более пагубна для амортизатора поломка пружины.

Демонтаж стойки амортизатора Форд Фокус

Для выполнения монтажных работ со стойкой амортизатора Форд Фокус

— накидные и рожковые ключи на 13, 15 и 18 мм;

— торцевая головка на 32 мм;

— бита «звездочка» (Torx) размером Т40;

— винтовые скобы для стягивания пружин;

— молоток, зубило, вороток, слесарные тиса.

1. Автомобиль установить на ровную площадку, зафиксировать на месте включением пониженной передачи, ручного тормоза, установкой противооткатных колодок. Поднять одну сторону Форд Фокус

на домкрат, установить страховочные устройства. Свинтить крепежные гайки, снять переднее колесо.

2. При помощи торцевой головки на 32 мм свинтить центральную (ступичную) гайку.

3. Зачистить и подготовить к рассоединению место крепления амортизатора
FordFocus
к стойке стабилизатора. Отсоединить клеммы управления системой АБС.

4. В подкапотном пространстве автомобиля (для моделей ФФ 2 и 3 – после демонтажа дворников, пластиковой решетки воздуховода и защитной панели) отвернуть верхнюю гайку крепления амортизаторного штока. Понадобится ключ на 15 мм и бита Т40.

5. Болт, стягивающий узел соединения нижнего края амортизатора и поворотного кулака, вывинтить. Возможно, понадобится предварительная обработка деталей WD-40.

6. Тормозной шланг снять с крепления на корпусе амортизатора.

7. Для беспрепятственного отсоединения амортизатора и поворотного кулака обстучать массив детали молотком.

. а щелевой проем расклинить зубилом.

8. Вывести корпус амортизатора из отверстия.

9. Удерживая амортизатор на весу, ключом на 13 мм отвернуть три верхних гайки крепления амортизаторной стойки к лонжерону.

10. Снятую амортизаторную стойку аккуратно (желательно через упругую губчатую прокладку) зажать в тисах.

11. Пружину стянуть винтовыми скобами.

12. Используя биту Т40 для удержания штока от проворачивания и ключ на 15 мм свинтить гайку со штока, снять резиновый буфер, подшипниковую опору амортизатора, опору пружины, гофрированный пыльник.

Снятые детали после очистки и осмотра можно использовать при установке нового амортизатора.

В подборе типа и модели амортизаторов для Форд Фокус

вам помогут статьи на страницах:

Для ориентации в ценовом диапазоне амортизаторов опубликован материал на странице https://catalog.autodela.ru/article/view/656.

Монтаж переднего амортизатора Форд Фокус

Монтаж переднего амортизатора Форд Фокус

своими руками производится в порядке, обратном разборке.

1. Собирая амортизаторную стойку Форд Фокус

, необходимо предварительно прокачать сам амортизатор.

Убедившись, что ход штока осуществляется с достаточным сопротивлением, следует последовательно установить стянутую скобами пружину, буфер отбоя (широкой стороной кверху), пыльник, верхние опоры амортизатора и пружины. Удерживая шток от вращения битой «звездочка», навинтить гайку.

2. Снять с пружины стяжные скобы, ввести амортизаторную стойку в предназначенный для нее кузовной проем, навинтить (не затягивая) три верхних крепежных гайки.

Это интересно: Советы автомобилистам по уходу за машиной от химиков

3. Нижнюю часть амортизатора вставить в амортизаторное гнездо поворотного кулака.

4. Прикрутить кронштейн крепления стойки стабилизатора.

Вставить тормозной шланг в проушину опоры. Перед присоединением клемм системы антиблокировки продуть контакты сжатым воздухом (достаточно ручного насоса).

5. Установить и затянуть нижний стяжной болт. Затянуть три гайки верхнего крепления амортизаторной стойки. Вернуть на место ступичную гайку. Затяжку ступичной гайки производить при заторможенном колесе.

Замена передних амортизаторов и пружин производится обязательно с обеих сторон!

Руководство по ремонту Форд Фокус 2

Главная / Руководства по ремонту / Руководство по ремонту Форд Фокус 2

Ниже представленна электронная версия руководства по ремонту и эскплуатации автомобиля Форд Фокус 2. Для навигации по разделам воспользуйтесь ссылками из оглавления. Руководство разбито на страницы, просматривая которые, вы можете переходить на следующую, воспользовавшись ссылкой «Посмотрите также …» внизу страницы.

• РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
  Общие сведения об автомобиле ч.2 ч.3 ч.4
• Паспортные данные ч.2
• Ключи автомобиля ч.2
• Органы управления Панель приборов ч.2 ч.3 ч.4 ч.5
• Комбинация приборов ч.2
• Система круиз-контроля

Ручное управление микроклиматом

Замки

Регулировка положения передних сидений

Правила техники безопасности и рекомендации Правила техники безопасности

Двигатель не заводится Общие приемы пуска двигателя

Рывок в момент начала движения

Двигатель заглох во время движения

Проверка системы смазки

Проверка системы охлаждения

Проверка электрооборудования

Стук в двигателе

Прокачка тормозной системы

Замена колеса ч.2

Общие положения Правила техники безопасности

Проверка колес

Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов

Замена и обслуживание свечей зажигания

Особенности конструкции ч.2 ч.3 ч.4 Проверка компрессии в цилиндрах ч.2 ч.3

Замена правой опоры подвески силового агрегата

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров ч.2

Замена распределительных валов ч.2 ч.3

Особенности конструкции

Особенности конструкции

Особенности конструкции ч.2

Особенности конструкции ч.2

Особенности устройства

Сцепление Особенности конструкции

Особенности конструкции

Особенности конструкции ч.2

Передняя подвеска Особенности конструкции

Особенности конструкции

Особенности конструкции

Замена наружного наконечника рулевой тяги

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления

Особенности устройства ч.2

Замена тормозных шлангов

Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса

Снятие и установка тормозного барабана

Проверка технического состояния тормозных механизмов

Регулировка привода стояночного тормоза ч.2

Особенности конструкции

Особенности конструкции

Особенности конструкции

Особенности конструкции

Особенности конструкции

Особенности конструкции ч.2

Особенности конструкции

Особенности конструкции

Снятие и установка антенны

Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла

Особенности конструкции

Снятие и установка капота

Снятие и установка обивки передней двери

Замена упоров двери задка

Снятие и установка переднего сиденья

Снятие и установка наружного зеркала

Особенности конструкции

Замена поручней

Замена щеток стеклоочистителя ветрового окна

Замена щетки стеклоочистителя окна двери задка

Мойка автомобиля

Система вентиляции, отопления и кондиционирования с ручным управлением микроклиматом в салоне Особенности устройства ч.2 ч.3

Особенности устройства ч.2

Система пассивной безопасности (SRS) Особенности конструкции

Особенности конструкции

Технические характеристики

Как подготовить автомобиль к зиме ч.2

Общие положения

Техника безопасности при проведении ремонтных работ Общие требования

Основной комплект инструментов

Восстановление резьбовых соединений

Посмотрите так же: Общие сведения об автомобиле →

Замена стоек амортизаторов Ford Focus 2

Начинаем со снятия дворников лобового стекла.

Затем снимается решетка воздуховода отсоединением шести клипс.

Снимаем защитную панель, открутив 2 болта звездочкой.

Освобождается доступ к верхнему креплению стоек.

Отсоединяем стойку стабилизатора от передней стойки.

Отсоединяем провода антиблокировочной системы, в данном случае было решено полностью снять со всех фиксаторов на подвеске, чтобы чем-нибудь не порвать.

Отсоединяем от стойки тормозной шланг (помечен красным). место с желтой отметкой расклиниваем зубилом, чтобы стойка легко освободилась из кулака.

Отвинчиваем болт нижнего крепления стойки к кулаку переднего колеса. Предварительно с помощью WD-40 заливаем узел стыковки стойки с кулаком.

Подбираем нужный ключ и откручиваем 3 указанных болта.

Дадее понадобится приспособление, чтобы сжать пружины амортизаторов. Можно взять что-то типа этого.

Не у многих получится нормально сжать пружины с первого раза. При помощи двух отверток можно подцепить нижний виток и завести туда один конец стяжки.

Аналогично с другой стороны.

Стянули пружину и затем отвинчиваем гайку штока.

Разобрали. Слева — направо: гайка штока – пыльник – отбойник амортизатора – опорный подшипник – опора – пружина – старая стойка – новая стойка.

Чтобы разобрать подшипник, опору и отбойник в сборе, понадобится приложить небольшое усилие.

Сборка производится в порядке обратном разборке.

Крепим стойку к верхней точке.

И к нижней точке.

Устанавливаем стойки стабилизатора.

На фотографии желтым отмечен фиксатор тормозного шланга и красным фиксатор шлейфа АБС.

Стоит знать пару нюансов. На фото — пыльник, который крепится к подшипнику опоры в верхней точке, а в нижнем — к пластиковому колпаку, напрессованному на саму стойку. В неоригинальных стойках такого колпачка там нет, поэтому пыльник снизу никак не зафиксировать. Проблему можно решить следующим образом (хотя в какой-то степени это колхоз): снимаем колпачок с оригинальной стойки, срезаем внутренние шлицы и запрессовываем туда металлический обод с новой стойки (в данном случае KYB).

Второй нюанс заключается в том, что после сборки насосом рекомендуется продуть соединительное гнездо штекера АБС. Перед установкой прокачиваем амортизаторы.

Если в автомобиле Ford Focus II (Форд Фокус 2) возникла проблема с амортизаторами, возможно необходима замена амортизационных стоек, процедура которой детально описана в данном фотоотчете на примере правой передней стойки Форд Фокус II.

Для того, чтобы провести ремонт и поменять передние стойки, понадобятся следующие инструменты:

• сами стойки амортизаторов;
• ключи на 13, 15, 17, 19;
• набор внутренних звездочек и шестигранников;
• пара отверток;
• зубило (расклинить кулак в месте нижнего крепления стойки);
• стяжка для пружин;

В чем причина такой ощутимой разницы в цене?

Все дело в том, что конструкция передней подвески Форд Фокус 2 достаточно распространенная и простая. Она состоит из амортизационной стойки с пружиной, рычага, оснащенного шаровым наконечником, стойки стабилизатора и рулевого наконечника. Это всем известный тип «МакФерсон». Кстати, там недалеко, располагается и топливный фильтр Форд Фокус 2, как раз под капотом.

С задней подвеской Форд Фокус 2 дело обстоит намного сложнее. Она – многорычажно-пружинная (на каждой стороне есть по 1 продольному и по 3 поперечных рычага), независимая. Помимо прочего, подвеска оснащается стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими амортизаторами.

Замена передних стоек Форд Фокус 2 своими силами

Неисправная подвеска или амортизаторы это не только неприятно, с точки зрения комфорта (постоянные стуки в передней части кузова, отсутствие надлежащего смягчения неровностей и гашения раскачивания кузова), но и опасно для жизни. Если в ходовой автомобиля имеются проблемы, существует риск потери управления автомобилем со всеми вытекающими из этого последствиями.

В этой статье я расскажу о том как заменить передние стойки Форд Фокус 2 своими руками, для того чтобы вы смогли выполнить данную работу в домашних условиях быстро и качественно сэкономив при этом время и деньги.

Для работы вам потребуется:

1. Амортизационные стойки FordFocus 2. Не знаете какие амортизаторы выбрать? Эта статья поможет вам сделать выбор.
2. Опорные подшипники (если есть необходимость в замене).
3. Ключи на «13», «15», «17», «19».
4. Набор шестигранников и TORX (звездочка).
5. Несколько отверток.
6. Молоток и зубило.
7. Стяжка для сжатия пружин амортизаторов.
8. Проникающая жидкость WD-40.

Проверка состояния подвески

Для продления срока службы задней оси ходовой части необходимо регулярно проверять ее состояние. Выполнять это следует через каждые 20 тыс. километров пробега или сразу после въезда в большие ямы или другие препятствия.

Для проверки состояния ходовой части Форд Фокус 2 самостоятельно необходимо действовать по определенной инструкции:

1. Подняв автомобиль на подъемник или на домкраты, раскрутите заднее колесо и проследите за тем, как оно вращается: вращение должно происходить без лишнего шума и максимально легко.
2. Надавите на колесо снизу и сверху, попробовав раскачать его таким образом. При этом не должно быть ни стука, ни люфта. В противном случае, попросите помощника нажать на тормоз, а вы проделайте то же самое еще раз. Если проблема исчезла, возможно неисправен подшипник. Если нет, продолжайте диагностику.
3. Аккуратно вставьте отвертку между рычагом и поворотным кулаком. Если имеется люфт, шаровую опору надо менять. В случае повреждений только чехла шаровой обновите его.
4. Вставьте отвертку или маленькую монтировку между подрамником и рычагом, и попробуйте пошевелить проушину. Если она двигается легко, сайлентблок изношен и его следует заменить. Обратите внимание на целостность резиновой втулки.
5. Подвигайте шаровые шарниры на стойках: если есть люфт, замените стойки стабилизатора. Чехлы должны быть целыми, а при наличии повреждений меняйте их.
6. Проверьте состояние втулок, пружин, подушек и буфера движения амортизатора. При наличии масляных утечек замените амортизатор. Диагностировать неисправность телескопической стойки можно по повреждениям резиновой части верхней опоры.

Проводить эти работы можно на подъемнике или домкрате, а также подойдет яма или эстакада, которые обеспечат легкий доступ к элементам задней подвески Форд Фокус 2.

Источник http://https://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/dvigatel/ford-focus-2-zadnyaya-podveska.html
Источник http://https://autolions.ru/remont/fokus-2-zamena.html